Способы посадки картофеля: какой лучше выбрать?

С последним месяцем весны приходит время посадки картофеля. Для получения богатого урожая необходимо учесть ряд нюансов. Одним из важнейших критериев, к которому нужно подойти с максимальной ответственностью, является выбор способа посадки, оптимального для тех или иных климатических условий и конкретного типа грунта. В настоящее время вопрос этот становится все более актуальным в связи с распространением великого множества новых, нетрадиционных методов посадки.

Традиционные способы

Существует три наиболее распространенных варианта посадки:

  • гладкая (или «под лопату»);
  • гребневая;
  • в траншеи.

Для получения хорошего урожая нужно правильно подобрать вариант, наиболее подходящий к тем или иным условиям. Прежде всего это зависит от типа грунта.

Гладкая посадка под лопату

Данный метод посадки самый примитивный: сделали лопатой ряд лунок глубиной 5 – 10 см на предварительно вспаханном участке, положили в каждую по картошине и присыпали сверху землей из ямки следующего ряда. Клубни садят на расстоянии 30 см друг от друга, отступая около 70 см между рядами, иначе картофель будет нечем окучивать. Всю работу удобнее выполнять вдвоем: пока один делает лунки вдоль намеченной линии ряда, другой раскладывает в них картофелины.

Нельзя сажать картофель способом «под лопату» на плохо прогреваемых солнцем участках, а также на тяжелом, едва пропускающем воду грунте – плохой воздухообмен и застой влаги погубят клубни.

К посадке следует приступать сразу, как только грунт оттает на глубину около 30 см, а температура почвы у поверхности поднимется до 6 – 8 °С. Для получения более раннего и хорошего урожая важно не упустить срок посадки, пока в почве еще содержится достаточно весенней влаги.

Гребневая посадка

Посадка в гребень – куда более трудоемкий способ. На предварительно вскопанном участке выполняют бороздки глубиной около 5 – 10 см с шагом 70 см друг от друга. В них через каждые 30 см – минимальное расстояние между клубнями – закидывают половину лопаты перегноя, затем посыпают его сверху столовой ложкой золы и только после этого раскладывают картофелины. Далее ряд засыпается с обеих сторон землей таким образом, чтобы получился гребень М-образной формы высотой не более 10 см и шириной около 20 см. При этом клубень оказывается как раз на уровне почвы или даже немного выше. По мере роста картофеля производят окучивание, доводя высоту гребней до 30 см.

Посадка картофеля «в гребень» целесообразна на тяжелых грунтах, быстро уплотняющихся и препятствующих проникновению воздуха, а также при близком залегании грунтовых вод.

По такому методу картофель можно сажать раньше – на солнце гребни отлично прогреваются, что способствует быстрому росту, формированию здоровых, мощных кустов и повышению урожайности. При этом картофелю не страшны затяжные дожди, поскольку влага будет уходить в междурядья, а то и вовсе впитываться вглубь, если земля еще достаточно рыхлая. Если же год выдастся засушливым, то может потребоваться обильный полив.

Посадка во впадины (траншеи)

При традиционном способе выращивания картофеля в траншеях клубни заглубляются в землю. Этот способ посадки картошки целесообразен в регионах с засушливым климатом, а также при выращивании картошки на плохо удерживающих влагу песчаных грунтах.

Однако не стоит использовать такой метод в районах с высокой влажностью или плотным грунтом: углубленный в траншеи картофель может сгнить, особенно в дождливый сезон, или просто задохнуться.

Необычные методы посадки

Из нетрадиционных можно выделить следующие способы:

  • в органические траншеи;
  • под солому;
  • под черную пленку;
  • в короба;
  • в бочки, ведра или мешки;
  • в курганы.

Рассмотрим, что собой представляет каждый их них.

Посадка в органические траншеи

Суть метода заключается в следующем:

  1. Осенью выкапываются траншеи глубиной около 40 см и шириной 50 – 70 см на расстоянии не менее 70 см друг от друга.
  2. В траншеи примерно до уровня грунта укладываются органика, опилки, сено. Сверху насыпается небольшой слой земли.
  3. Весной слой почвы снимается и на перепревающую органическую массу укладываются картофельные клубни. Допускается выполнять траншеи на органике непосредственно перед посадкой, насыпая в них готовый компост.
  4. Сверху клубни закрывают почвой с образованием гребня, высота которого должна составлять около 10 см.

Выращивание картофеля в органических траншеях, в сравнении с традиционной посадкой «под лопату», способствует увеличению урожайности практически в 1,5 раза.

Посадка под солому

Популярность данного метода объясняется его сравнительной простотой: вместо земли клубни накрывают слоем соломы, добавляя ее по мере роста побегов. При этом картофель, судя по отзывам на форумах, вырастает крупным, чистым и очень легко собирается.

Не лишен способ и недостатков, главным из которых является неспособность соломы удерживать влагу в засушливый период. Однако не стоит забывать, что ни один из стандартных методов также не является универсальным. Способ выращивания картофеля, который приносит хороший урожай в одних условиях, может показать совершенно противоположный результат в других.

Посадку под солому целесообразно применять на тяжелых почвах. При этом пропадает необходимость обязательной вспашки целины. Достаточно толстый слой соломы не даст сорнякам вылезти на поверхность, а последующая перекопка участка позволит существенно разрыхлить землю, улучшив ее структуру.

В условиях засушливого климата допускается осуществлять посадку картофеля не на уровне грунта, а укладывать клубни в небольшие лунки для сохранения большего количества влаги.

По мере роста картофельные кусты по самые макушки засыпаются свежескошенной травой и прополотыми сорняками без семян. По советам опытных огородников ботву при этом не следует собирать в одну кучу, а нужно раскладывать по земле – урожай при этом будет значительно лучше.

Выращивание картофеля под черной пленкой

Данный нетрадиционный способ посадки картофеля идеально подходит для скороспелых сортов. Наиболее оптимальными для высадки под пленочное укрытие ранними и ультраранними сортами являются Ривьера, Тимо, Ариэль, Каприз, Изора.

Посадка под пленку (допускается использование другого нетканого материала черного цвета, такого как агроволокно или спанбонд) осуществляется следующим образом:

  1. Участок перекапывается, вносятся перегной и удобрения.
  2. На выровненную граблями поверхность почвы настилается черная пленка, края которой надежно закрепляются.
  3. В зависимости от размеров укрывного материала выбирается схема посадки. Между рядами должно быть выдержано минимальное расстояние 60 – 70 см. Лунки в рядах должны располагаться на 20 – 30 см друг от друга.
  4. В соответствии с подобранной схемой выполняется разметка: либо рядами, либо в шахматном порядке. Затем в местах посадки производятся надрезы.
  5. В местах разрезов небольшим совочком вынимается грунт. Также можно выполнить лунки и при помощи палки или черенка – все зависит от плотности почвы. При этом важно учитывать, что сажать картофелины следует на глубину не более 10 см. После укладки клубни засыпаются грунтом.
способы посадки картофеля под черной пленкой

Выращивание картофеля под черной пленкой

Способ выращивания картофеля под пленкой имеет ряд преимуществ:

  • отсутствие необходимости в окучивании и прополке ­– метод очень хорош, когда нужно очистить заросший сорняками участок;
  • более быстрый прогрев грунта и удержание влаги в почве;
  • повышенная устойчивость картофеля к поздним заморозкам;
  • получение сверхраннего урожая – в некоторых случаях срок удается сократить на целый месяц.

метод посадки картошки под пленку черного цвета

В конце лета или осенью, как только вся ботва полностью пожелтеет, ее убирают граблями, снимают пленку и приступают к сбору картофеля. При данном методе выращивания все клубни находятся практически на поверхности, что существенно облегчает процесс.

При всех положительных моментах выращивание картошки под пленкой имеет и ряд недостатков, главными из которых являются:

  • трудности полива;
  • сложности с выбором подходящих сортов;
  • высокая вероятность появления гнили.
Несмотря на очевидные плюсы, способ посадки картофеля под черную пленку не подходит для регионов с жарким климатом: в таких условиях грунт сильно разогревается, что крайне негативно сказывается на посадочном материале.

Посадка в короба

Данный способ заключается в сооружении специальных коробов, изготавливаемых по принципу теплых грядок из шифера, досок, бревен, бетонных блоков и иных подручных материалов. Такие контейнеры, если площадь участка позволяет, вытягиваются с юга на север и имеют ширину около 100 см. Высота грядок-коробов составляет порядка 30 см.

Устанавливать несколько контейнеров следует на расстоянии не менее 50 см друг от друга. Проходы между грядами желательно мульчировать опилками или песком.

Перед посадкой короба наполняются органикой: нижний слой выкладывается растительными остатками (листвой, соломой, травой), выше располагают навоз или компост, после чего засыпается грунт с проходов. Затем осуществляется посадка картофеля в шахматном порядке (на расстоянии около 30 см между клубнями), в два ряда. Этим обеспечивается достаточное пространство для роста кустов и их превосходное освещение.

Посадка в контейнерах имеет ряд преимуществ в сравнении с дедовскими методами:

  • не требуется прополка и окучивание, а вместо копки достаточно лишь взрыхлить землю;
  • обеспечивается удобный подход со всех сторон;
  • вода не застаивается в коробах, при этом сохраняется необходимый запас влаги;
  • стенки контейнеров не дают перегною вымываться наружу;
  • грядки на участке выглядят аккуратно и компактно;
  • в несколько раз повышается урожайность.

Грядки могут служить много лет при условии периодического их наполнения различным растительным мусором и компостом. После уборки картофеля в контейнеры следует засевать сидераты.

Выращивание картофеля в мешках, ящиках, бочках и иной таре

Способ посадки в полиэтиленовых мешках наиболее популярен среди владельцев малых участков с непродуктивной почвой. Урожай при этом созревает гораздо раньше, чем при выращивании обычными методами.

Сажать картошку начинают еще в мае, как только устанавливается теплая погода. В мешки, как и в любую другую емкость, накладывают плодородный грунт. Перегноем служат навоз, перепревшая листва и опилки.

Земля под картофель используется различная: чернозем, песок и даже глина в небольших объемах, способствующая удержанию влаги. Важное правило: для посадки не следует брать грунт, на котором до этого выращивались пасленовые: томаты, перец и т.п. Это позволит предотвратить распространение различных вирусных болезней, подобных фитофторозу. Также нельзя собирать навоз и почву там, где присутствует медведка.

Посадка в мешки, как и в иную тару, может осуществляться различными методами. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Вариант 1

Мешки сворачиваются наполовину, затем в них накладываются «подушки» из перегноя высотой около 30 см. На этом слое располагаются порядка 5 клубней, которые засыпаются землей и поливаются. Далее выкладывается второй слой картофеля, закрываемый уже перегноем на высоту не более 15 см. Через пару недель, как только появятся первые ростки, снова производят засыпку. Процедуру повторяют, пока не наполнится 2/3 мешка.

Далее все мешки с картофелем устанавливают в любом удобном для периодического полива солнечном месте. Влага испаряется достаточно быстро, особенно в жару. В связи с этим картошка будет нуждаться в регулярном поливе.

Вариант 2

Данный метод несколько отличается от вышеописанного. Посадка картофеля выполняется в специально предназначенные мешки, имеющие ручки для переноски и отверстия на дне. Дно каждого из них засыпается грунтом, торфом и перегноем на высоту до 10 см. На данный слой раскладываются до 5 картофельных клубней «глазками» кверху. Как только появятся ростки высотой чуть меньше 10 см, их снова присыпают смесью того же состава почти по самую макушку. Картофель регулярно поливается, по мере роста добавляется грунт до тех пор, пока до верха емкости не останется около 10 см.

Вариант 3

Существует и еще один способ получения раннего урожая картофеля. Мешки засыпаются плодородной почвой, после чего завязываются и размещаются на земле. Затем на них делаются небольшие надрезы крестообразной формы, в которые укладывается посадочный материал с ростками.

Основным преимуществом этого способа выращивания картофеля в мешках является полное отсутствие сорняков.

Данный метод посадки требует регулярного увлажнения грунта. Также следует избегать заморозков, для чего по возможности желательно на первое время поместить мешки в теплое место.

Выращивание в бочках

Помимо мешков картофель часто выращивается в жесткой таре: ящиках, бочках, коробах и иных деревянных, металлических или пластмассовых емкостях. Дно обрезается, а в боковых стенках выполняется большое количество отверстий диаметром около 20 мм для обеспечения доступа воздуха и выведения излишней влаги из почвы.

На дно бочек насыпается перегной вперемешку с землей (1:1) на высоту 10 – 15 см. Затем выкладываются посадочные клубни на расстоянии около 20 см друг от друга, которые закрываются слоем земли на 10 см. В процессе появления ростки периодически – как только они достигают 2 – 3 см в высоту – присыпают до тех пор, пока не наполнятся бочки.

Можно сделать и немного по-другому. Сперва выложить один слой посадочного материала на компостной подушке в шахматном порядке. После появления первых всходов засыпать их на 10 см тем же грунтом и снова разложить клубни таким образом, чтобы не допустить перекрытия нижних ростков. Такую процедуру можно повторять до 5 раз. Сбор урожая осуществляется сверху, постепенно.

Не допускается формирование ростками зеленой части. В противном случае прекращается развитие корневой системы.

Для получения хорошего урожая необходимо периодически поливать землю в емкостях, а также подкармливать комплексными удобрениями и настоем золы. Данный способ дает возможность собирать как минимум мешок картофеля с бочки объемом около 1 м3.

Приведем основные плюсы и минусы выращивания картошки в мешках, баках и иной таре.

К преимуществам метода следует отнести прежде всего:

  • не требуются большие площади при посадке в мешках и иной таре;
  • отсутствие необходимости бороться с различными вредителями, сорняками, фитофторой;
  • простота ухода: не нужно пропалывать, рыхлить и окучивать землю;
  • экономия на пашне;
  • клубни не загнивают, поскольку вода в таре не застаивается;
  • после сбора урожая получающийся перегной можно применять в качестве удобрения для любых культур, кроме томатов и клубники.

Недостатки способа посадки картофеля в бочках и мешках следующие:

  • необходимость закупки тары для выращивания картофеля;
  • нужно переносить очень много земли для наполнения тары, а после сбора урожая требуется куда-то ее ссыпать;
  • необходимость в больших объемах перегноя;
  • постоянный контроль за влажностью почвы.
Метод выращивания картофеля в мешках или иной таре целесообразно использовать на маленьких участках, почва на которых непригодна под картошку или поражена медведкой.

Метод посадки в курганах

В отличие от традиционных способов картофель при посадке в курганы высаживается не рядами, а по окружностям. Их размечают на предварительно подготовленном грунте – диаметр должен составлять около двух метров.

По окружности выкапываются лунки на расстоянии около 30 см, в которые затем выкладывается посадочный материал. Все клубни закрываются почвой, а по мере роста картофель окучивается – получается холм. В центре него обязательно должна быть ямка для полива.

Судя по отзывам людей, попробовавших данный метод выращивания, даже с маленького участка удается получить достаточно высокую урожайность.

В завершении статьи рекомендуем посмотреть полезное видео о некоторых важных нюансах, которые стоит учитывать при посадке картофеля.

Желая поэкспериментировать с каким-либо необычным и не опробованным доселе способом выращивания картофеля, не переусердствуйте. Не стоит сразу бросаться в омут с головой и полностью отказываться от привычного метода посадки. Ведь так вы рискуете не только получить более низкий урожай, но и вообще можете остаться у разбитого корыта. Один сезон просто попробуйте, сравните результат, прикиньте временные и материальные затраты и только после этого решайте, стоит овчинка выделки или лучше сажать картошку привычным способом. А помогут вам с выбором того или иного метода возделывания данной культуры приведенные выше советы и рекомендации.

Как быстро размножить виноград весной

Опытные садоводы осенью, когда уже собран последний урожай винограда, готовят его к зимовке. А именно лозу снимают с опоры, отводы немного срезают, а затем, как бы закручивая в кольца основной стебель, укладывают на землю, прикрывая при этом его каким-либо укрывным материалом.
Следует помнить, что виноград не следует присыпать листьями от деревьев или отходами от растений. В противном случае, может случиться так, что произойдет перегнивание данной массы, соответственно и лозы.

После минувших морозов, весной, когда на улице температура станет более 5 градусов, виноград раскрывают и подвязывают к опоре – фото 1.

виноград подвязанный к опоре

Фото 1

Те, кто осенью не проделал подготовительной работы, связанной с обрезкой лозы, не стоит отчаиваться, потому что и в весенний период, когда растение находится еще в спячке, а почки еще не набухли, можно сделать то же самое.

Причем, ветки не нужно выбрасывать. Среди данных обрезков необходимо выбрать самые здоровые: без надломов, плотные и с наличием нескольких «живых» почек (хотя бы трех).

Для их посадки нужно выбрать подходящее место, например, подойдет участок рядом с изгородью или забором. Вдоль него сделать бороздку глубиной 10-15 см. Сверху землю присыпать песком и перегноем. Затем посадить черенки, углубляя таким образом, чтобы нижняя почка оставалась на расстоянии не менее 5 см над поверхностью земли (фото 2). Это связано с тем, что если почку слишком сильно заглубить в землю, то она может сгнить при регулярном поливе.

как быстро размножить виноград

Фото 2

Лучше размещать в рядке обрезную лозу чаще, так как прижившееся растение всегда можно пересадить в другое место. Прилить все черенки водой. Через пару недель при регулярном поливе и естественном тепле почки начнут распускаться – фото 3.

размножение винограда черенками весной

Фото 3

Таким образом, не утруждаясь и не применяя особых знаний, можно данным образом быстро размножить виноград – фото 4.

виноградные лозы на опорах

Фото 4

Гортензия метельчатая: секреты правильного ухода

Мнения людей, у которых выращивание метельчатой гортензии проходит благополучно, часто расходятся. Одни уверены, что кустарник предпочитает тень, а другие убеждены в любви растения к солнечным лучам. Истина заключается в создании сбалансированных условий произрастания гортензии, учитывающих реальности каждого сада.

Место и почва

Все сорта метельчатой гортензии любят освещенные места, однако славно переносят и полутень. Невзирая на тягу к свету, большая часть растений плохо реагирует на прямолинейные солнечные лучи. Обжигающее летнее солнце способно вызвать ожоги на листьях. Оптимальное месторасположение гортензии – под легким затенением от соседних растений или построек. Посадку производят так, чтобы кустарник получал максимум солнца утром и вечером, но был спрятан от полуденного зноя.

Гортензия метельчатая

В саду гортензию используют в одиночных и групповых посадках. Соцветия у растения распускаются в форме пирамидок длиной до 30 см, первоначально зеленовато-белых, позднее белеющих, а к осени становящихся розовыми. Оттенки цветков сильно зависят от типа почвы, местного климата и освещенности посадочного места.Гортензия метельчатая

Зацветая с июля, гортензия сохраняет декоративность даже глубокой осенью – высохшие кисти не теряют форму и подходят для зимних букетов. Очень эффектно смотрится штамбовая разновидность, выращиваемая из молодого кустика посредством подрезки боковых побегов и «выгонки» центрального стебля.

Для благоприятного развития и превосходного цветения гортензии метельчатой требуется богатый питательный грунт кислой реакции, достаточно рыхлый, но не песчанистый. Такой субстрат подготавливают из местного садового суглинка, добавляя в него торф, перепревшую листву, опавшие хвойные иголки или верхний слой почвы из леса.

Правильный полив

Гортензия метельчатая

Метельчатая гортензия предпочитает влажную землю, но к поливу относится капризно:

  • Нельзя использовать хлорированную воду – пусть даже отстоявшаяся, она может спровоцировать хлороз листьев.
  • Не подходит слишком жесткая вода, изменяющая кислотность почвы.
  • Поливать гортензию следует утром или вечером, стараясь не забрызгивать цветущие бутоны.
  • Застой воды способен вызвать загнивание корней, следовательно, при посадке обязательно устраивают дренаж.
  • Нельзя поливать растение чересчур холодной водой.

Упростить присмотр за гортензией позволяет мульчирование. С целью сохранения влаги и сокращения частоты поливов поверхность под кустом закрывают хвоей, сеном, опилками или щепой. Мульчируют ранней весной, одновременно внося подкормки. Избежать потери влаги помогает посадка вокруг гортензии травянистых растений. При необходимости мульчу добавляют и осенью, обеспечивая задержание влаги после схода снега.

Подкормки для гортензии

Гортензия метельчатая

Первую подкормку делают в конце мая – 1 столовая ложка калийного препарата без примесей азота и хлора на ведро воды, выливаемого по периметру куста. Следующее внесение производят при появлении бутонов комплексным составом (азот, калий, фосфор) – 3 ложки на 1 ведро. В дождливый период гранулированное удобрение просто заделывают в почву. Последнюю подкормку выполняют по окончании цветения – достаточно столовой ложки фосфора и калия. Жесткую воду можно подкислять уксусом (1 ложка на 10 литров) или марганцовкой бледно-розового цвета.

Обрезка метельчатой гортензии

Гортензия метельчатая

Весеннюю обрезку гортензии осуществляют с целью придания кусту желаемой формы и удаления поврежденных ветвей. Мероприятие нередко совмещают с заготовкой черенков, необходимых для самостоятельного выращивания саженцев. Молодое растение подрезают на одну треть в процессе посадки, в дальнейшем требуется периодически выполнять следующие операции:

  • Санитарную обработку кустарника осуществляют при появлении замерзших или сломанных веточек.
  • Формирование в виде деревца или куста выполняют в зависимости от ландшафтных предпочтений, при этом прошлогодние побеги укорачивают до 2–3 сильных почек.
  • Прореживающую обрезку проводят по мере возникновения большого количества слабых побегов, растущих внутрь куста и не образующих качественных соцветий.
  • Омолаживающей обрезке подвергают старые растения для возвращения насыщенного и обильного цветения – удаляют ветки, не дающие прироста побегов.

Поздней осенью отрезают отцветшие кисти гортензии вместе с небольшими частями побегов, чтобы ветви меньше ломались после снегопадов.

Болезни и вредители

Гортензия метельчатая

Гортензия метельчатая обладает замечательной способностью – стойкостью к грибковым заболеваниям. Единственная возможная неприятность – это хлороз листьев, возникающий из-за неправильного питания декоративного кустарника. Проявляется сначала в осветлении, а затем в пожелтении листовых пластинок. Если болезнь запустить, ветки гортензии становятся хрупкими и мельчают цветки.

Гортензия метельчатая

Меры борьбы: полить 2–3 раза азотнокислым калием (30–40 грамм на 10 литров), спустя несколько дней подкормить раствором железного купороса в той же пропорции. Профилактика заключается во внесении под куст солей железа или комплексных удобрений.

Иногда у гортензии на нижней стороне листьев появляются белые сеточки, свидетельствующие о нападении паутинного клеща. Вредителя уничтожают любым фунгицидным препаратом.

Популярные сорта

Гортензия метельчатая

«Грейт Стар» – кустарник с редко разветвленными стеблями и широкой кроной. Особенно красиво смотрятся цветки растения с продолговатыми лепестками, хорошо различаемыми даже в сумерках.

Renhy – сорт отличается коническими соцветиями, меняющими оттенки в разное время и придающими кусту гортензии постоянный пестрый вид.

«Сильвер Доллар» – невысокий кустарник, ценимый за ослепительную белизну и большие размеры цветущих бутонов, выделяющихся среди других разновидностей более широкой и пушистой формой.

Kyushu – довольно высокий сорт (до 3 метров) с длинными метелками, приобретающими осенью коралловый оттенок.

«Вечное лето» – низкорослая разновидность гортензии, отличающиеся необычными сиреневыми и голубыми цветками.

Садоводы, вырастившие это шикарное растение на своем участке, утверждают, что особых сложностей по уходу не возникает, так как в целом метельчатая гортензия достаточно неприхотлива и щедро одаривает садоводов за уделенное ей внимание.

Деление и посадка пионов травянистых

Период с августа до конца сентября – самое время для омоложения пионов травянистых. Разберемся, как разделить старый куст и правильно посадить новые растения.

Для размножения используют пионы старше трех лет, если на них уже отрастает десять и более стеблей. Лучший посадочный материал и в намного большем количестве выходит с кустов в возрасте 5–8 лет. К этому времени корневища пионов накапливают достаточно питательных веществ, необходимых для развития молодых саженцев. Подземная часть более старых растений может быть поражена гнилью, что плохо сказывается на потомстве.пионы травянистые как сажать правильно

Как выкопать пион

разросшийся куст пиона как разделить

Разросшийся куст пиона имеет множество корней, сильно переплетенных и соединенных наверху тканью из различных наростов. Чтобы выкопать такое корневище, придется немного потрудится.

Сначала у выбранного пиона срезают стебли.

разведение пионов своими руками

Затем вокруг куста выкапывают траншею глубиной в штык лопаты, отступив от центра растения 20–30 см.

Как садить пионы правильно

Если пион средних размеров, его рассекают на две части. Огромные старые кусты потребуется разделить на несколько долей.

Посадка пионов в саду своими руками

Вгоняя лопату поглубже, отрезают корневище со всех сторон.

Выкапывание пиона для пересадки

Разделяя пион снизу и сверху, вытаскивают растение из ямы, стараясь не повреждать хрупкие корни.

Как правильно посадить пионы

Выкопанные части оставляют в тени подсыхать. Через некоторое время корешки станут мягче и земля начнет осыпаться.

Сажаем пионы правильно

Как разделить куст пиона

Взрослое растение никогда не высаживают целым, его всегда делят. Пионы с большими корневищами плохо приживаются и даже погибают. Перед делением корни осторожно промывают, удаляя остатки почвы деревянной палочкой.

Как правильно сажать пионы

При разделении корневища стараются разламывать соединительные перемычки, а где не получается – используют нож. Предпочтение отдают молодым корням диаметром 20–40 мм.

Как садить пионы правильно

Разделение корневищ пионов

Отобранные деленки очищают, отрезая поломанные и загнившие участки.

Как разделить корневища пионов

На каждой посадочной единице должно остаться 4–5 почек, находящихся рядом с корневой шейкой, от которой отходит 2–3 корешка.

Как разделить корни пиона для пересадки

Подготовленные корни промывают в слабом растворе марганцовки или медного купороса. Места срезов можно присыпать толченным древесным углем.

Куда посадить пион

При подборе места для высадки пиона учитывают три главных условия:

  • Яркое солнце – куст будет радовать пышным цветением при условии ежедневной освещенности в течение 6–8 часов.
  • Сухое место – пионы вполне жизнестойкие растения, без проблем переносящие засуху, а вот продолжительный застой воды провоцирует загнивание их корневой системы.
  • Нейтральная почва – пионы не любят кислый грунт, поэтому при посадке и мульчировании не используют торф.

Расстояние между соседними кустами – около метра, а до ближайших кустарников и деревьев – подальше от проекции кроны на землю.

Как сажать пионы

Корешки травянистых пионов проникают вглубь до 80 см, но лишь в рыхлом грунте. Если сделать мелкую предпосадочную подготовку, то корни, достигнув твердой земли, разрастаются в стороны и располагаются в верхнем почвенном слое. В результате пион страдает от нехватки влаги и питательных элементов.

Для посадки выкапывают посадочную яму не менее 50 см в глубину и 70–80 см в ширину.

как сажать пионы правильно

На дне устраивают утоптанный холмик из садовой земли, при необходимости смягчив её песком. Высота насыпи должна обеспечивать размещение почек на уровне поверхности почвы. Впоследствии грунт осядет, деленка опустится на 30–50 мм и займет нужную глубину произрастания.

Как рассадить кучу пионов

Расположив корневище по центру, яму заполняют рыхлой землей и уплотняют ногами.

Как пересадить пионы

Чтобы не потерять растение, втыкают рядом колышек. Оставшимся грунтом засыпают саженец, прикрывая глазки слоем в несколько сантиметров.

Как садить пионы

Посаженый пион щедро поливают и добавляют где нужно землю.

Как размножить пионы

В дальнейшем кустик окучивают, постоянно следя за глубиной размещения почек на корневой шейке. В сухую осень поддерживают почву во влажном состоянии вплоть до прихода заморозков. Перед первой зимовкой почву вокруг пиона травянистого укрывают мульчей, а ранней весной отгребают.

Молодым растениям понадобится 3–4 года правильного ухода, чтобы укорениться. Каким вырастет пион и как станет цвести – зависит от вашей заботливости.

Собираем и храним корнеплоды правильно

Горячий дачный сезон в разгаре. Чтобы сад и огород радовали своим урожаем не только в теплые месяцы, но и на зимних застольях, овощи необходимо собрать и заложить в погреб с соблюдением ряда правил.

Убираем корнеплоды вовремя

Время, когда пора произвести сбор урожая, зависит от местных климатических условий и текущей погоды. Свекла, морковь, редька и редис обладают разным периодом созревания. Не стоит превышать этот срок, поскольку плоды могут подмерзнуть или покрыться слизью. В таких условиях быстро развиваются заболевания.

После выкопки ботву необходимо удалить, чтобы не дать овощам завянуть. Ее можно аккуратно срезать ножом, секатором или выкрутить руками, оставляя небольшие черешки. Другой способ убрать ботву – срезание верхней части головки на 2–3 мм. После обрезки следует занести овощи в проветриваемое помещение для опробковения срезов. При хранении ботва не будет прорастать, а питательная ценность плодов не снизится.

Готовимся к закладке на хранение

• после выкапывания корнеплоды отряхивают от земли или дают обсохнуть в тени или прохладном месте, предварительно равномерно разложив на поверхности;

• из собранного урожая отбирают только здоровые плоды (небольшие травмы плодов допускаются только в верхней части);

• оптимальная температура 0…+1°С;

• рекомендуемая влажность воздуха 85–95%.

Свекла

Корнеплод свеклы убирают из сухой земли и обрезают ботву по уровню плода. В закромах овощи хранятся при ширине конструкций 2 м и высоте 1,5 м. При укладке в штабеля используют песок для переслоения, а площадь хранения делают размером 1,5 в ширину и 1 м в высоту. Оптимальную влажность песка (50–65%) можно определить так: сформированный комок не должен распадаться. Маленькие партии свеклы хранятся в контейнерах емкостью до 30 кг.

Морковь

Проверенный способ хранить корнеплод моркови – с использованием песка. На дно насыпают 2–3 см песка влажностью 50–65%, затем размещают овощи, опять посыпают слоем песка и продолжают так до верха. Для нормальной вентиляции плоды укладывают неплотно. Второй вариант сохранить урожай – поместить морковь в полиэтиленовые пакеты высотой до 50 см (пленка 100–150 мкм). Для отвода конденсата в дне проделывают отверстия.

Редис и редька

Лучший способ хранения редьки и редиса – с песком, который периодически надо увлажнять. Не рекомендуется активное вентилирование (плоды могут загрубеть). Редис можно хранить в открытых полиэтиленовых пакетах объемом по 10-15 кг, удалив листья. Этот способ эффективен в течение нескольких месяцев при уровне влажности воздуха 98%.

Если в этом году урожай не удался

Совет, который пригодится весной. Как увеличить лежкость корнеплодов – способность долго храниться? Следует соблюдать сроки посева: длительность вегетационного периода должна составлять не менее 120–130 дней. Лучшие почвы – черноземные с нейтральной реакцией среды. Не рекомендуется использовать органические удобрения, так как они способствуют формированию неравномерного урожая. Если организован полив, то его прекращают за 3 недели до уборки.

Как сохранить урожай?

Мечтаете сохранить урожай? Не знаете, к кому обратиться за советом? Наш эксперт вам поможет.

Что может вакуум

Подходит ли для погреба вакуумная система хранения урожая? Какие еще есть способы?

В промышленных масштабах вакуумное хранение продукции используется широко: полное отсутствие кислорода в упаковке приводит к тому, что все вредители и возбудители болезней гибнут, а метаболические процессы в плодах замедляются. В комплексе это обеспечивает длительную сохранность урожая.

Создать вакуум в домашних условиях практически невозможно: для этого нужна специальная упаковка и сложное оборудование. Имейте в виду, что полиэтиленовые мешки, называемые вакуумными и продающиеся в комплекте с обычным маломощным насосом, вакуумными на самом деле не являются и предназначены они для компактного хранения вещей, но никак не для овощей или фруктов. Даже если вы приобретете специальные вакуумные мешки (рукава) для хранения урожая и откачаете из них воздух специальным насосом, вам еще надо будет герметично закрыть эти мешки, чтоб в них не попадал воздух. Если этого не сделать, воздух будет просачиваться в упаковку, и начнется активное гниение.

Так что в домашних условиях пока можно воспользоваться только так называемым вакуумным консервированием свежих даров сада или продукции, из них приготовленной (например, соков).

Набор для вакуумного консервирования включает в себя вакуумный насос, вакуумную крышку и емкость. Нужно понимать, что и в этом случае нереально добиться полной откачки воздуха из банки. Можно только резко сократить его количество, в результате чего окислительные процессы замедлятся, скопления газов не будет и крышку не сорвет. Причем откачать воздух из банки один раз недостаточно, нужно проделывать эту процедуру регулярно, 1 раз в несколько дней. Некоторые плоды «сопротивляются» вакуумированию. Например, такой способ хранения не подходит для свежей земляники и малины, так как на ягодах содержится большое количество дрожжевых грибов, в связи, с чем окисление ускоряется.

Свежие сливы

У нас постоянно возникает проблема, как хранить сливы. Посоветуйте надежный способ.

Свежими плоды сливы в домашних условиях долго хранить достаточно сложно. Но если соблюдать определенные условия, в течение 1,5-2 месяцев уложенный на хранение урожай не понесет потерь. Прежде всего, нужно знать, что сохранности плодов напрямую зависит от сорта. Дольше всех продержатся сливы сортов Венгерка обыкновенная, Венгерка молдавская, Венгерка ажанская, Виктория, Ренклод Альтана, Анна, Шпет, Эдинбургская и др.

Поможет сохранить сливы свежими дольше правильный сбор. Собирать плоды следует немного недозрелыми, пока они не размягчились. Так как слива зреет неравномерно, придется собирать ее выборочно, в несколько приемов. Старайтесь делать это как можно осторожнее, чтобы не травмировать плоды и не стереть с них восковый налет. Укладывать сливы нужно в корзинку или ведро, выстланные тканью. Урожай после сбора необходимо как можно быстрее охладить. Для этого сливы прячут в холодильник (не позже чем через 15-20 минут после сбора) на 5-6 часов. После этого плоды быстро перекладывают в один слой в невысокий ящик, выстланный пленкой, затем надевают на ящик большой полиэтиленовый пакет с отверстиями для вентиляции и выносят его в погреб или подвал. Отверстия не должны быть слишком большими, чтобы влага из плодов не испарялась очень быстро. Но и без дыр невозможно — сливы и плоды могут покрыться конденсатом, что ускорит их порчу.

Лучшее место хранения слив — в нижней части хранилища, где температура всегда ниже, чем под потолком. Хорошо, если это будут полки стеллажа, но можно соорудить и какую-то подставку. Оптимальная температура для хранения слив — 0°С. Она может быть выше на 1-3°, если не нарушается ее стабильность. Так, к примеру, плоды сливы лучше сохраняются при более высокой, но постоянной температуре, чем при более низкой с колебаниями.

Лук — порей: простота и польза

Лук-порей является достойным конкурентом луку репчатому. Он менее острый, более урожайный, меньше подвержен заболеваниям, устойчив к вредителям. В зимний период содержание аскорбиновой кислоты в белой «ножке» не только не уменьшается, а увеличивается в полтора раза.

Лук-порей один из самых витаминных овощей. Он содержит: калий, фосфор, кальций, железо, серу, магний, каротин, никотиновую кислоту, тиамин.

Культивируют порей ради толстого белого стебля, образованного листьями, которые плотно обхватывают друг друга и в верхней части переходят в окрашенную зеленую часть. У раннеспелых сортов в пищу используется и белая и зеленая части. Вырастить на участке порей под силу и опытному и начинающему садоводу.

Выращивание лука-порея в домашних условиях

В климатических условиях России лук-порей выращивают через посев рассады. В марте в подготовленную тару с дренажными отверстиями необходимо насыпать земли, обогащенной древесной золой.
Лук-порей семена
Сеют семена в неглубокие, до 1 см, бороздки, отступая друг от друга по 5 см. При раннем посеве требуется дополнительное искусственное освещение. Если всходы начинают вытягиваться, то наземная часть обрезается на одну треть, чтобы высота не превышала 10 — 12 см.

На протяжении всего периода выращивания всходам лука требуется регулярная, один раз в две недели, подкормка. Перед высадкой на грядку рассаде проводят предварительное закаливание на открытом воздухе для адаптации к внешним температурам.

На грядку рассаду лука-порея высаживают в конце мая. В южных регионах выращивание рассады не требуется. Перед высадкой в грунт у рассады подрезают корни и зеленую часть листьев примерно на 1/3 длины.

Подготовка грядки для лука-порея и уход за ним

На хорошо освещенном месте перекапывают землю на глубину штыка лопаты. Вносят золу, азотные удобрения. Ряды для лука делают на расстоянии полуметра друг от друга. Расстояние между саженцами в ряду — 30 см. Глубина посадочной канавки — 15 см. Такая схема позволит беспрепятственно окучивать растения и получить в результате толстую белую ножку.

Два раза за сезон необходимо подкормить лук органическими удобрениями. Для этого хорошо развести 0,5 литра настоя птичьего помета на 10 литров теплой воды.

К уборке урожая приступают в конце сентября. После того, как лук будет выкопан, обрезается зеленая часть и удаляются корешки. В прохладном месте порей хранится до апреля. Для хранения его складывают в картонные коробки или деревянные ящики, корневую часть присыпают песком, ставят в погреб на полки повыше.

Из ранних сортов лука-порея хорошо зарекомендовал себя «Элефант», «Хобот слона», из средних — «Карантанский», из поздних — «Бандит», «Осенний гигант».

В кулинарии порей не только может заменить привычный репчатый лук, но и использоваться как самостоятельный овощ.
Лук порей

Лук — порей тушеный.

Для этого блюда нарезанную белую часть тушат на сливочном масле до готовности, затем заливают взбитым со сметаной яйцом, добавляют тертого на терке сыра и запекают до румяной корочки в духовке.

Салат из порея и яблок.

Для салата нарезают яблоки и ножку порея, добавляют отварные яйца, все смешивают, солят, заправляют майонезом.

С каждым годом лук-порей все больше набирает популярность у российских огородников.

Помидоры: низкие и высокие сорта

Весна — это время, когда огородники начинают свои заботы о будущем урожае. Ни один огород не обойдется без любимых многими помидор.

красные томаты

На пакетиках с семенами томатов часто встречается надпись «детерминантное» или «индетерминантное». Постараемся разобраться, что означают эти слова.

Сортовые и гибридные детерминантные помидоры

Сорта томатов с ограниченным ростом стебля, называют детерминантными. Большинство из них достаточно низкорослые растения, стебли их ниже 80 см. Заканчивается стебель соцветием. Главный стебель и пасынки останавливаются в росте, как только на них образуются от 2 до 4 кистей соцветий. Первая кисть формируется над седьмым листиком. Детерминантные сорта и гибриды обычно более скороспелые, хорошо чувствуют себя в открытом грунте.

детерминантные помидоры
Наиболее известные представители детерминантных помидор:

    Золотое сердце; Дубок; Сибирский скороспелый; Взрыв; Вельможа; Балконное чудо.

Индетерминантные томаты

Помидоры рост которых не ограничен, называют индетерминантными. Иногда главный стебель может достигать шести — семи метров. Соцветия образуются через три листа. Такие помидоры можно выращивать как в один, так и в несколько стеблей. Высокорослые кусты обязательно надо подвязывать к опоре. Чаще всего индетерминантные помидоры выращивают в теплицах, ограничивают их рост, прищипывая стебель на нужной высоте. Делают это над соцветием или на высоте потолочного перекрытия. Большинство индетерминантных сортов и гибридов томатов являются крупноплодными:

    Желтый гигант; Патрон; Розовый гигант.

Существуют и промежуточные варианты полудетерминантных томатов. Центральный стебель больше не растет после появления 6 — 12 соцветий. К таким сортам относятся:

    Ажур; Московский скороспелый; Яблонька России.

Полудетерминантные томаты
Выбирайте районированные сорта томатов, которые порадуют вас обильным плодоношением весь вегетационный период.

Яблони в саду: пришло их время!

Яблони – самые распространенные и любимые деревья в любительских садах. Сад без яблони – не сад. Плоды яблони — достойное украшение стола как в свежем, так и в переработанном виде. А при правильном подборе сортов яблонь – это еще и удовлетворение вкусов самых привередливых любителей фруктов.

яблоки в корзинке

Лучшие сорта яблонь для России

При закладке яблоневого сада важно правильно выбрать сорта.

Нужно отобрать те, что будут плодоносить в климатических и погодных условиях региона. Чтобы иметь достаточное количество яблок для употребления в свежем виде сразу после сбора, а так же для переработки и консервации, сохранения в зимний период свежими, надо иметь в любительском саду яблони разного срока созревания:

  • летние яблони, срок созревания июль – август;
  • осенние яблони, убирают в августе – сентябре;
  • зимние яблони, поспевают в октябре.

Для небольшого сады оптимально посадить три летних, одно – два осенних и пару зимних яблонь.

Летние сорта яблок

Дочь Папировки

Дочь Папировки — самый ранний летний сорт, в южных регионах поспевает уже к 20 июля, в средней полосе России – к 5 августа.

Яблоки зеленой или желтой окраски с коричневыми точками, среднего размера, до 100 грамм весом. Родительскими формами стали Анис алый и Папировка. Для опыления подойдет родительский сорт Папировка, Грушовка московская. Плоды кисло-сладкого вкуса, сохраняются свежими несколько недель.

яблоко сорта Конфетное

Конфетное – идеальный летний сорт для любительского садоводства, выносливый и морозостойкий.

В плодоношение может вступить на третий — четвертый год жизни. Плоды среднего размера, желтые, румянец красный, полосатый, занимает 3/4 поверхности яблока. Созревает в первых числах августа, не осыпается.

Для выращивания практически во всех регионах России можно рекомендовать следующие летние сорта: ПапировкаИюльское Черненко, Диалог, Елена, Грушовка московская, Аркадик.

Осенние сорта яблок

Осеннее алое – сорт селекции Седова Е. Н., родительские сорта – Мекентош и Бабушкино.

яблоко осеннее алое сорт

Плоды с высокими вкусовыми качествами, собирать урожай начинают в первые дни сентября. На основном желтом окрасе имеется яркий алый покровный окрас на все яблоко, с чуть заметными красными штрихами.

Хорошо зарекомендовали себя следующие осенние сорта: Анис полосатый, Коричневое полосатое, Орловское полосатое, Услада.

Зимние сорта яблок

Айдаред – сорт американской селекции, известен с 1935 года, родительскими сортами стали Джонотан и Вагнер.

Яблоко Айдаред сорт

На зимостойких подвоях сорт можно выращивать не только в южных областях страны и на Украине, но и в средней полосе России. Плоды крупные, слегка приплюснутые, яркие, с малиновым румянцем практически на все яблоко. Кожица тонкая, вкус отменный. В краснодарском крае Айдаред выращивают в промышленных садах. Сбор урожая начинается в последних числах сентября. В холодильнике плоды сохраняются свежими до следующего лета. Важно помнить, что для повышения урожайности этому сорту нужна яблоня — опылитель. Подойдут сорта Вагнер или Флоринка.

Афродита — сорт подходит для средней полосы России.

Яблоко Афродита

Плоды средней величины, желто-зеленые с румянцем почти на всё яблоко. К сбору урожая можно приступать во второй половине сентября. В холодильнике сохранятся до середины зимы.

Кандиль орловский – один из самых молодых сортов, выведен селекционером — академиком Седовым Е.Н. на основе сортов Джонотан и Уэлси в 1997 году.

Кандиль орловский

Садоводам известен с 2002 года. Сорт привлекателен скороплодностью, высокой зимостойкостью, устойчивостью к болезням, особенно к парше. К тому же плоды достаточно крупные, в форме правильного конуса, нежный румянец на желто-зеленом фоне основного окраса занимает большую часть яблока. По содержанию витамина С превосходит все известные сорта почти в два раза. Хранится свежим в хорошем товарном виде достаточно долго.

Еще рекомендованы к выращиванию на территории страны зимние сорта: Татьянин день, Московское зимнее, Куликовское, Антоновка обыкновенная.

Немаловажное значение имеет и качество саженца, иначе яблоня будет не только долго «болеть», но, возможно, совсем не примется и погибнет.

Как выбрать саженец яблони

Выбор и приобретение посадочного материала – самый ответственный для садовода момент. От него будет зависеть здоровье яблони и её будущий урожай. Обидно будет потерять не только деньги, но и время.

При покупке важно обратить внимание хотя бы на три вещи:

— возраст саженца;

— корневую систему;

— состояние наземной части.

Приобретать для любительского сада удобнее одно-двулетние саженцы яблони. Они должны иметь несколько хорошо развитых корней. Желательно отказаться от приобретения, если корневая система открыта и начала подсыхать, если же сорт для вас привлекателен, то обратите внимание на эластичность корней. Сразу после покупке обмотайте корни влажной тканью и пленкой. Не берите растение, если оно выглядит как тонюсенький прутик с «кочергой» вместо нормальных развитых корней.

Однолетние саженцы могут выглядеть как побег без веток или с 1–3 ветками, двулетнее растение должно уже иметь от 3 до 5 хорошо развитых ветвей, направленных вверх. Желательно выбрать экземпляр с нераскрытыми почками или с только появившимся зеленым конусом листьев. Чем сильнее раскрылся лист, тем хуже приживаемость растения.

яблочки

Соблюдение не очень сложных правил при выборе и выращивании яблонь через несколько лет обеспечит урожаем вкусных и полезных плодов.

Секреты жимолости

Садоводы России выделяют жимолость съедобную, как самую раннюю ягоду в саду. Ранние сорта жимолости можно собирать уже в первых числах июня. А по содержанию полезных веществ эта ягода не уступает чернике, смородине, клюкве.

Польза ягод жимолости

Ягоды жимолости содержат следующие витамины: С, Р, В 1, В 2, В 9, а также микро — и макроэлементы, антоцианы, каратиноиды. Универсальна жимолость для употребления в свежем виде, для переработки и заготовке впрок. Она незаменима для диетического питания. Ягоды и сок из них благотворно влияют на: сосуды; сердце; нервную систему; зрение; кровяное давление; обмен веществ; нормализацию веса; иммунитет.

Жимолость в народной медицине применяют для лечения лишаев, язв на коже, отваром промывают глаза, лечат малокровие. Жимолость в саду — это гарантия самого раннего ягодного урожая.

Сорта жимолости

В настоящее время в Государственный реестр селекционных достижений внесено 150 сортов жимолости, поэтому перед садоводами стоит нелегкий выбор.

Подбирая сорта жимолости для сада, важно обратить внимание на сроки созревания. Подобрав два — три сорта можно обеспечить себя свежей ягодой на протяжении пяти недель. Ведь ранние сорта начинают созревать уже 3-5 июня, а поздние 5 — 10 июля. Ягоды у жимолости с сочной мякотью, красно-фиолетового цвета. Кожица сизо-голубая. Садовые сорта сладко-кислые, с терпкой горчинкой, нотами земляники.

Из ранних сортов жимолости хорошо зарекомендовали себя следующие:

Голубое веретено — сорт морозостойкий, ягоду имеет удлиненную, весом 1 г, кисло — сладкую, с небольшой горчинкой. Поспевает очень рано. Уже в первые дни лета можно приступать к уборке урожая.

Капель — сорт с мягкими и очень вкусными ягодами, настолько нежными, что желательно приступать к сбору урожая вовремя, не ждать полного дозревания и перезревания.

 

Для многих регионов России подойдут следующие средние сорта:

Дельфин — крупноплодный сорт, ягоды приятного вкуса, почти без горечи, универсального назначения.

Васюганская — ягоды некрупные, до 0,8 г, но очень вкусные, сладкие, с небольшой терпкостью.

 

К выращиванию можно так же рекомендовать сорта жимолости среднего срока созреванияЗолушка; Нимфа; Старт; Синяя птица.

 

К добротным позднеспелым сортам жимолости относится сорт «Десертная«. Ягоды с плотной кожицей и мякотью. Они не осыпаются с куста, хорошо переносят транспортировку, универсальны по назначению.

Так же к группе поздних сортов относятся: Камчадалка, Павловская, Роксана.

 

Важно! Для успешного и обильного плодоношения надо посадить не менее трех кустов разного сорта, так как жимолость перекрестно — опыляемый кустарник.

Посадка и уход за кустами жимолости

Для посадки жимолости подойдут любые участки с достаточно сухим грунтом. К составу почвы она не требовательно. Желательный режим освещения — полутень.

Для посадки лучше всего брать двухлетние саженцы. Садить можно как под зиму, так и ранней весной, до полного раскрытия листа. Качественный посадочный материал должен быть в высоту 30 35 см, иметь два — три крепких стебля и три — четыре хорошо развитых корня не менее 20 см в длину.

Так как взрослые кусты имеют хорошо развитую крону, то расстояние между посадочными ямами должно быть не менее полутора метров, а если позволяет площадь участка, то два метра.

В посадочную яму размером 50 на 50 см, вносят перегной, золу, калийные и фосфорные удобрения.

Куст устанавливают ровно, засыпают грунтом, слегка утрамбовывают, обильно поливают и мульчируют грунтом приствольный круг.

При наличии опыта и желания, размножать жимолость можно черенками и семенами. Но иногда при выращивании из семян, саженец не сохраняет свойств материнского растения.

Вносить удобрения под жимолость надо один раз в три года. Удалять сорняки возле кустов желательно вручную, а не тяпкой, так как можно повредить корни при энергичной прополке.

Кустам старше 15 лет требуется омолаживающая обрезка.

Соблюдение нехитрых правил агротехники обеспечит хорошее плодоношение и обильный урожай самых ранних и полезных ягод жимолости.

Мучнистая роса: как побороть белый налет?

Каждое лето на листочках смородины и крыжовника появляются белые пятна. При пристальном разглядывании видно отдельные белые нити. Они означают, что сад заражен грибковым заболеванием — белой мучнистой росой.

мучнистая роса на смородине

Листья смородины, пораженные мучнистой росой

Как выглядит мучнистая роса?

Обычно, с конца весны до середины лета, молодые листья и завязь на ягодных кустах покрывается белым налетом — это мицелий микроскопических грибов.

мучнистая роса

Белый налет мучнистой росы на крыжовнике

Мицелий быстро разрастается, на нем вызревают споры, которые легко разлетаются по саду. Болезнь захватывает новые растения. Распространение мучнистой росы идет как в сухую, так и во влажную погоду. Возбудители — несовершенные грибы. Они прекрасно переносят зиму на растительных остатках и больных кустах, а с наступлением весны возбудители вновь поражают молодую зелень.
Надо отметить, что различные растения поражает свой вид грибов. Те что живут на тыкве, не будут жить на крыжовнике.
Если не принимать мер, то мучнистая роса может оставить и без урожая любимых ягод.

Чем лечить?

Если на листьях и ягодах появились первые признаки заболевания, меры надо предпринимать безотлагательно. Хороший результат дают следующие бактериальные препараты против мучнистой росы:

    Фитоспорин — М (жидкость, паста, порошок);
    Алирин -Б (таблетки, порошок);
    Бактофит (порошок).

Можно применить и химические средства на основе дифеноконазола:

    Раек (эмульсия);
    Скор (эмульсия);
    Чистоцвет (эмульсия).

На основе меди:

    Абига — Пик (водная суспензия);
    Бордоская смесь (растворимый порошок);
    Медный купорос (растворимый порошок)

Другие средства:

    Хорус; Топаз; Тиовит Джет.

Важно! Любую обработку плодов и ягодных культур надо закончить за два месяца до сбора урожая. Если срок созревания крыжовника или смородины середина июля, то последняя обработка допускается не позже середины мая.
Для эффективного воздействия обработку проводить надо два раза, чередуя препараты, с интервалом в 10 дней.

Профилактика мучнистой росы

Любое заболевание смородины и крыжовника можно предупредить, создав для возбудителя неблагоприятные условия жизни:

    Ранней весной и поздней осенью обработать приствольный круг растения медьсодержащими препаратами. Регулярная подкормка фосфорными и калийными удобрениями В засушливое лето — полив и опрыскивание растений Подбор устойчивых сортов, по мере возможности иметь несколько, а не один сорт. Сбор и уничтожение всех растительных остатков.

Важно помнить, что профилактическую обработку медным купоросом проводить либо до появления листьев, либо после листопада.

Сорта, устойчивые к мучнистой росе

Не каждый садовод приветствует использование химикатов в плодово — ягодном саду. Здесь на помощь придут сорта, устойчивые к этому заболеванию и не требующие систематической обработки.
Среди крыжовника можно отдать предпочтение следующим сортам:

    Черныш, поздний, ягоды темные, вкусные, недостаток — сильно колючий; Русский, средний, ягоды темно — красные, вкусные, побеги слабошиповатые; Сеянец Лефора, ранний, ягоды тонкокожие, с розовым румянцем, вкусные.

Сорта смородины черной, устойчивой к мучнистой росе:

    Вологда, средний, ягоды крупные, вкусные; Сеянец Голубки, ранний, урожайный, засухоустойчивый; Карельская, средний, десертный вкус ягод, не осыпается.

Все перечисленные сорта не только устойчивы к болезням, но еще и зимостойкие, пригодны для выращивания практически на всей территории России.

Народные средства для уничтожения садово-огородных вредителей

Каждый огородник знает, насколько важно защищать посадки от нашествия вредителей. Эти опасные насекомые доставляют немало хлопот, поскольку могут уничтожить значительную часть урожая и нанести серьезный урон культивируемым растениям, как в саду, так и на огороде.

Настой хвои поможет избавиться от тлей

0,5 кг еловой или сосновой хвои заливают 2,5 л теплой воды, накрывают емкость крышкой и настаивают в теплом месте, например, в сарае, в течение 7 дней. Перед использованием приготовленный концентрат процеживают, разводят водой из расчета на 1 часть настоя 6 частей воды. Готовый состав заливают в опрыскиватель и используют для орошения посадок. Процедуру следует проводить несколько раз за вегетативный сезон, начиная с момента набухания почек плодовых деревьев и кустарников.

Порошок горчицы – незаменимый помощник от вредителей

Посыпав землю горчицей, вы защитите посадки от нашествия моллюсков (слизни и улитки). Настой горчицы помогает от огневки крыжовниковой, пилильщиков, плодожорки (яблонной, сливовой, грушевой) и других листогрызущих гусениц. В ведре воды растворяют 100 гр порошка, настаивают в течение 3-х суток, добавляют в настой 40 гр хозяйственного мыла (72%), предварительно натертого, и обильно опрыскивают ягодные кусты и плодовые деревья несколько раз за сезон. Этот же состав эффективен против паутинного клеща, тлей, трипсов и клопов, атакующих посадки капусты, грядки с корнеплодами и цветники.

Настой цветущей полыни убережет капусту от вредителей

Обработка грядок с капустой всех видов данным составом поможет избавиться от весенней капустной мухи, гусениц, крестоцветной блошки, репной белянки, капустной белянки (капустница), скрытнохоботника (долгоносик) и капустной моли. Свежую траву полыни горькой мелко порубить (0,3 кг), добавить стакан древесной золы (просеянной), залить ведром кипятка, накрыть крышкой и дать отстояться в течение 4-х часов. Перед применением процедить и растворить в жидкости 40 гр натертого простого хозяйственного мыла (можно заменить 40-50 мл жидкого мыла). Опрыскивание растений проводить с целью профилактики (в начале вегетативного сезона) и при первых признаках появления вредителей (на протяжении всего периода роста и развития растений).

Отвар чеснока против вредителей, обитающих в почве

0,7 кг головок чеснока вместе с шелухой (покровные чешуйки обладают инсектицидными свойствами, как и мякоть овоща) пропустить через мясорубку или мелко нарезать с помощью ножа, залить ведром горячей воды, прокипятить под крышкой на малом огне в течение 30-35 минут, дать настояться около 1,5 часов, процедить, развести напополам водой и использовать для полива грядок томатов, земляники, клубники, картофеля и прочих корнеплодов из расчета половина литра раствора на каждый кв. метр. Субстрат эффективен против проволочника, гусениц вредных совок, личинок хрущей, нематод, личинок садовой мошки, многоножки и т.д.

Все перечисленные средства безопасны для человека и природы, к тому же они всегда есть под рукой и весьма экономичны. Успехов вам в борьбе с вредителями и обильных урожаев!

Удобрение почвы золой

Применение золы для удобрения почвы

Зола – продукт, получаемый при сжигании различных органических отходов сада и огорода, достаточно широко используется в качестве фосфорно-калийного удобрения, а также средства борьбы с различными инфекционными заболеваниями растений и опасными вредителями. Особенно полезно применение золы на торфяных почвах.

Состав золы

Пепел содержит калий, фосфор, известь, макро- и микроэлементы, существенно улучшающие плодородие почвы и ее структуру. Улучшая механический и химический состав почв, зола не засоряет грунт ядовитыми соединениями, а все ее составляющие находятся в биологически доступной форме для корневой системы растений.

Содержание различных химических элементов колеблется в зависимости от сжигаемого материала. Так наибольшее количество калия получается при утилизации травянистых растений, виноградной лозы, фосфора – ботвы картофеля и хвойных растений, а извести – древесных пород берез, ив и других лиственных деревьев. Особой ценностью обладает зола морских водорослей.

Сочетание золы с другими видами удобрений

В золе отсутствует азот, столь необходимый для питания растений элемент. Поэтому, при необходимости обогащения почвы данным соединением, одновременно с пеплом заделывают азот содержащие органические удобрения, в частности, компост или перепревший навоз. Эффективность золы при такой комбинации многократно усиливается.

Химический состав золы не позволяет сочетать ее с азотными минеральными удобрениями, а также с суперфосфатом, свежим птичьим пометом и свежим коровяком, поскольку начинается реакция, приводящая к усиленному выделению азота и утрате столь полезного для растений вещества. Азотные удобрения можно вносить в почву, удобренную золой, по прошествии месячного срока.

Действие золы при внесении в почву

После внесения золы в качестве удобрения, она активно работает в течение нескольких лет, изменяя свойства почвы, в частности, снижает уровень кислотности, разрыхляет землю, способствует разложению веществ в компостной куче, ускоряя созревание компоста.

Помимо повышения плодородности почвы, зола ощелачивает ее, тем самым создавая максимально благоприятные условия для деятельности почвенных микроорганизмов, в том числе, и для бактерий, обладающих азотфиксирующими свойствами.

В составе пепла отсутствует хлор, поэтому, при внесении состава под посадки картофеля и других овощей, чувствительных к присутствию данного химического элемента, он выступает в роди калийного удобрения. Для садовых деревьев и кустарников зола служит дополнительным источником питания для корней в течение 2-4 лет.

Как вносить золу в разные типы почвы

В глинистую тяжелую землю золу рекомендуют вносить при осенней перекопке. Это позволяет разрыхлить почву. Точное количество вносимого пепла колеблется в зависимости от уровня кислотности грунта и растений, планируемых к выращиванию в будущем сезоне. В среднем рекомендуется заделывать 100-800 гр/кв. метр.

На почвах с повышенной кислотностью нормы внесения золы повышаются до 2 кг/кв. метр. Песчаные почвы максимально отзывчивы на удобрение пеплом. Легкие песчаные земли желательно удобрять золой по весне, чтобы минеральные вещества не ушли в глубокие слои почвы одновременно с талыми водами после схода снега.

Предосторожности при использовании золы

Следует учитывать, что некоторые растения любят кислую почву. Поскольку пепел ощелачивает землю, то его нежелательно вносить под азалию, чернику, клюкву, камелию, гортензию, магнолию, лавровишню, лилию восточную, рододендрон и некоторые другие виды культур.

Удобряя землю с помощью золы, не превышайте рекомендуемые нормы ее внесения. Помните, что зола является едкой щелочью, в повышенных концентрациях приводящая к гибели дождевых червей, полезных бактерий, почвенных микроорганизмов и иных обитателей грунта. Избыток вещества может привести к угнетению их жизнедеятельности, а восстановительный процесс занимает достаточно длительный период времени.

Ни в коем случае не следует применять для садовых работ золу, полученную при утилизации строительного мусора, окрашенной, покрытой лаком или обработанной химическими составами древесиной, угля, пластиковых изделий, поскольку такой пепел содержит потенциально опасные для экологии тяжелые металлы и токсические соединения.

Работая с золой, а также с водными вытяжками из нее, применяйте средства защиты, надевая перчатки и специальную маску, чтобы предотвратить попадание пылевидных веществ в органы дыхания. Не допускайте попадания состава на слизистую оболочку глаз.

Посадка и уход за картофелем

Картофель, или Паслен клубненосный, растение из семейства Пасленовые. Русское название «картофель» преобразовано от созвучного итальянского «трюфель». Сегодня это основной овощ на столе большинства людей.

Размножается он в основном вегетативно, клубнями или их частями. Для селекционных целей у картофеля собирают семена.

Для выращивания заранее отбирают целые, здоровые клубни среднего или мелкого размера. Их закладывают осенью на хранение в темные прохладные хранилища.

Подготовка к посадке

Весной, примерно за 20 — 25 дней до высадки клубней в грунт, их поднимают из хранилищ на солнечный цвет.

10 — 12 дней картофель выдерживают в ящиках или сетках при температуре 15 — 18 градусов. Затем приступают к озеленению и проращиванию клубней. Для этого семенной материал раскладывают в 1 — 3 ряда на рассеянном солнечном свете.

Когда проростки достигнут размера 1 — 3 см, картофель можно высаживать в грунт.

посадочный картофель

При высадке клубней температура почвы должна достичь + 8 градусов. В большинстве регионов России высадку ранних сортов начинают в последних числах апреля, а средних и поздних — в мае.

На урожайность картофеля влияет состав и качество почвы, на которой он будет расти.

Почва для картофеля, посадка, уход

Садить картофель лучше всего на легких, песчаных и среднесуглинистых почвах. Перед посадкой требуется достаточно глубокая, до 30 — 40 см перекопка грядки, желательно с переворачиванием пласта.

Органические и минеральные удобрения можно вносить непосредственно в лунку перед посадкой. На 1 кв.м допускается внесение до 10 кг органики. Из минеральных удобрений используют аммиачную селитру или мочевину. Достаточно насыпать примерно по одной горстке на дно лунки и перемешать с землей. Когда картофель взойдет, его желательно подкормить фосфорно — калийной смесью, это повысит сопротивляемость болезням.

Между лунками необходимо оставлять расстояние не менее 30 — 40 см, между рядками — от 70 до 80 см. Оптимальная глубина заделки клубня — 10 см. Для формирование обильного урожая, несколько раз за сезон надо прополоть, взрыхлить и окучить картофель. Чем лучше разовьется корневая система, тем больше клубней образуется под кустом. От поздних заморозков всходы картофеля тоже можно уберечь окучиванием.

К сборке урожая приступают в конце августа — сентябре. Желательно дождаться полного усыхания наземных частей куста. Кроме того, если ботву убрать за три — четыре дня до уборки картофеля, кожура приобретет плотность и предохранит клубни от повреждений, позволит сохранить урожай до следующего года.

Урожайность картофеля зависит не только от соблюдения агротехники, но и от сорта.

Сорта картофеля

Ранние сорта картофеля уступают по содержанию крахмала, вкусовым качествам, урожайности средним и поздним сортам. Но они востребованы прежде всего потому, что урожай дают уже через 60 дней после посадки, среднеранние — через 80.

К выращиванию в России и странах СНГ рекомендовано примерно 34 ранних сорта и 40 — среднеранних. Из ранних можно выделить следующие сорта:

Белорусский ранний; Весна; Дельфин; Романо; Розалинд; Беллороза; Тимо.

Среднеранний картофель достигает своей зрелости через 80 — 100 суток. Рекомендованы к выращиванию более 30 сортов, таких как:

Янтарный; Огонек; Дубрава.

Среди лучших среднепоздних, созревающих через 110 дней и поздних, дающих урожай через 120 дней, насчитывают 16 самых востребованных сортов, из них: Бирюза; Полонез; Янтарь; Темп.

 Характеристики некоторых сортов

Сорт Тимо — ранний, с очень красивыми округло — овальными клубнями, правильной формы, отличается приятным вкусом и достаточно высоким содержанием крахмала.

тимо картофель

картофель тимоБлагодаря сверхраннему созреванию, обильной урожайности и привлекательному виду плодов хорошо подходит для выращивания на реализацию в мелкотоварных фермерских и приусадебных хозяйствах.

Сорт Беллороза — ранний картофель с яркими, привлекательными клубнями в розовой кожуре, с мелкими незаметными глазками и светло — кремовой мякотью.

сорт беллорозаОтличается неприхотливостью, растет практически на любой почве.

Сорт Янтарь — среднепоздний столовый сорт с приятной, кремовой мякотью, клубни вытянуто-округлые, урожайный, лежкий.

kartoshka_razrezВ приготовленном виде имеет цвет сливочного масла, идеально подходит для вторых блюд, как для варки целыми клубнями, так и для картофельного пюре.

Всего в мире выращивается более 4000 сортов картофеля. Выбор за огородником.

Выращивание в саду зеленого горошка

Зеленый горошек может быть высажен рано весной и плодоносить все лето. Если его посадить в конце лета, он будет приносить урожай вплоть до наступления заморозков.

Горох является одной из самых старейших культур на Земле. Люди употребляли его в пищу задолго до того, как стали выращивать у себя в качестве огородной культуры. С момента высевания до созревания этого растения проходит 7-10 недель.

Существует несколько видов горошка. Некоторые из них едят вместе с кожурой, которая является тонкой и сладкой. Другие употребляют в пищу без кожуры.

Посев

Горошек высевают ранней весной на грядки, находящиеся на солнце и защищенные от сильных ветров. Если вы высаживаете его в конце лета, то его полезно располагать рядом с помидорами или кукурузой, которые защитят его от холодов.

Ранний горох надо высаживать на гряды, заполненные легкой песчаной почвой, которая быстро и хорошо прогревается солнцем. Поздний горох предпочитает более тяжелые почвы, которые дольше остаются прохладными. В состав растения входит азот, поэтому ему не требуются удобрения. Горох хорошо чередовать с овощами, содержащими азот, такими как томаты, кукуруза или овощи семейства крестоцветных.

Горох лучше всего высаживать сразу в открытый грунт, потому что он не боится заморозков и низких температур воздуха. Правда, он плохо растет при температуре ниже +23° C, поэтому если на улице очень холодно, есть смысл начать выращивать горошек дома.

Если горох посеян под зиму, то ранней весной, как только земля отогреется, он сразу же начинает расти. Однако для получения хорошего летнего урожая горошек лучше всего сажать именно ранней весной.

Перед высаживанием замочите семена на 24 часа.

Высаживайте семена рядами, расстояние между которыми должно быть от 15 до 20 см. Рядом с посадками сразу же надо сделать подпорки из дерева или проволоки, чтобы в дальнейшем обезопасить растения от падения.

Уход

Во время прорастания семян и цветения растений следите за тем, чтобы почва всегда была влажной, но без застоя воды.

Чтобы предотвратить повреждение растений, как можно реже к ним прикасайтесь. Чтобы уменьшить количество сорняков и сохранить влажность почвы, используйте мульчу, по крайней мере, 5 см толщиной. Это также продлит и вегетативный сезон растений.

Когда горошек прекратит плодоносить, его следует срезать и отправить в компост.

Большинство болезней и вредителей повреждают посадки гороха в жаркую погоду. Если погода будет прохладной, горох будет крепким и здоровым. Постоянная смена места расположения грядок с горохом также полезна во избежание развития заболеваний растения.

Сбор урожая

Горошек созревает через 3 недели после начала цветения. Однако собирать его можно лишь тогда, когда его горошины твердые и одновременно податливые. Если растение перерастет, горошины станут слишком жесткими и невкусными. Лучше всего собирать горох, когда он зеленый, а не желтый. Делать это очень удобно с помощью ножниц. Если пытаться отрывать стручки руками, можно легко повредить лозу растения.

Заготовка семян

Если горошек перезрел, его можно оставить на семена. Разложите его на плоской поверхности и подождите 3 недели или до тех пор, пока он не высохнет. Храните горох в герметичных контейнерах. После этого его можно использовать на семена или на еду.