Монтаж розетки для стиральной машины в ванной комнате

Автоматическая стиральная машина – верный помощник современных хозяек. Основное условие безопасной эксплуатации бытового прибора – это правильный выбор электрической розетки и обязательное соблюдение правил монтажа. Сегодня в нашем полезном материале мы рассмотрим особенности установки розетки в ванной своими руками.

В проектах домов, возводимых в советский период, не были предусмотрены электророзетки в ванных комнатах. Это объясняется отсутствием системы заземления и наличием большого количества мощной быттехники, которую еще буквально двадцать лет назад запрещалось устанавливать в сантехнических узлах из-за повышенного уровня влажности в помещении. Современные нормы безопасности разрешают эксплуатацию оборудования в ванных комнатах только при условии соблюдения общепринятых стандартов:

  • подключение осуществляется только к исправной трехжильной проводке с медной сердцевиной;
  • для монтажа должны использоваться электрические розетки с высокой степенью защиты от проникновения влаги.

В целях безопасности оборудование дополнительно оснащается устройством защитного отключения, а силовая линия в обязательном порядке оборудуется системой заземления. Подключение прибора к сети производится через специальный защитный контакт. Правильная установка силовой точки – гарантия безопасной эксплуатации агрегата. Зачастую мощные бытовые устройства подключаются через обычные удлинители и тройники. Это может быть опасно для вашей жизни: большая вероятность возникновения аварийных ситуаций и короткого замыкания электропроводки.

В соответствии с техническими требованиями в помещениях с повышенным уровнем влажности установка электрической проводки производится скрытым способом. Это значит, что: проложенный от распределительного блока кабель укладывают в штроб таким образом, чтобы он был полностью скрыт в стене. Это позволяет защитить провод от воздействия воды. В канале, выштробленном в древесине, запрещается прятать провод в металлические конструкции. Не допускается крепление кабеля скобами из металла без резиновых уплотнителей и противокоррозионного покрытия.

Чтобы электрическая система выдержала большие нагрузки, важно правильно рассчитать сечение кабеля. Для этого необходимо суммировать мощность подключаемых бытовых приборов. Она указывается в инструкции или техническом паспорте изделия. Подбор сечения кабеля производят в соответствии со специальными таблицами.

Розетка для стиральной машины в ванной

При прокладке электрической линии для ванной комнаты внимательно осмотрите кабель на предмет целостности. Все места соединений и стыков проклеивают специальной электроизоляционной лентой. Еще один важный момент: медные провода в отличие от алюминиевых аналогов характеризуются меньшими электропроводящими свойствами. Они не боятся окислительных процессов, срок службы – 25 лет и более.

Распределительные коробки устанавливают за пределами помещения санузла.

Как мы уже говорили выше, электрическая линия, идущая в санузел, подключается к расположенному в квартире распределительному щитку через УЗО. Ванная комната – это помещение повышенной опасности, поэтому ток утечки защитного блока должен быть равен 10 мА. Если санузел подключается к общей электрической линии, ток утечки составляет уже 30 мА. В собственных домах или квартирах зачастую устанавливаются дифференциальные выключатели, оснащенные автоматом. Они защищают электрическую систему от перегруза, превышения максимально возможного значения утечки тока, а также короткого замыкания. Если в здании отсутствует стационарный УЗО, следует приобрести переносные УЗО, которые сначала подключают к имеющейся розетке, а затем осуществляется запитка бытовых приборов. Для защиты оборудования от короткого замыкания устанавливают специальные автоматы мощностью на 16 Ампер.

Выбирая место монтажа точек подключения, учитывайте удаленность от источников воды. Электрические розетки располагают на высоте более 60 сантиметров от поверхности пола и источников воды. Это позволяет снизить вероятность попадания жидкости при эксплуатации оборудования и в случае возникновения аварийных ситуаций. Исходя из технических требований, ванную условно можно разделить на несколько зон:

  1. Красная (нулевая) — область в границах установки раковины, ванны и душевого блока.
  2. Первая зона – место над умывальником, чашей и душкабиной + площадь вокруг радиусом 600 сантиметров. Запрещается монтаж электрических розеток.
  3. Желтая зона находится на расстоянии шестидесяти сантиметров от предыдущей. Здесь устанавливаются водонагреватели.
  4. Зеленая зона расположена в 2,4 метров от второй. Здесь устанавливают розетки и бытовые электроприборы, подключаемые через УЗО с системой заземления.
Монтаж розетки в ванной

Определение места для установки розетки в ванной комнате для стиральной машины

Перед подключением стиральной машины в санузле оцените состояние электрической системы в доме. Если проложен алюминиевый кабель, его необходимо заменить на медный. Отдельное внимание уделите качеству соединений. При этом все розетки размещают на максимально близком расстоянии друг к другу. Штробление стен выполняется перфоратором под потолком параллельно поверхности пола. Стенки изготовленного канала очищают от остатков строительного мусора и грязи, а в посадочное место устанавливают подрозетник, где будет находиться клеммный блок и провода.  Для удобства подключения на провода наматывается изолирующая лента разного цвета. Запрещается запитывать заземляющий провод на нулевую клемму.

Как подключить двигатель на 380 вольт в однофазную сеть 220 вольт

Этим вопросом задавались те, кому по каким-то причинам попал в руки трехфазный двигатель. Вещь вроде бы нужная, недешевая, но как подключить трехфазный двигатель в однофазную сеть — не понятно.

Это сделать совсем нетрудно, достаточно иметь «прямые» руки и несколько дополнительных деталей. Сразу нужно понимать, что ту мощность, которую может развить этот двигатель в сети 380 в, вы не сможете получить в полной мере. Итак, существует две схемы подключения.
как подключить трехфазный двигатель к сети 220 вольт

Первая, и чаще всего используемая — это подключение в «треугольник».

подключение в «треугольник» схема

Подключение в «треугольник»

Здесь все три обмотки соединены последовательно, друг за другом. Таким образом, имеется три конца с выводами от каждой обмотки. Ввиду того что каждая обмотка рассчитана на 220 вольт, подключив их параллельно сети, можно получить максимально возможную мощность. Так как в сети розетки только два вывода, имитацию третьей фазы выполняет провод, подключенный к конденсатору. Второй конец фазосдвигающего конденсатора, присоединяют к фазе или нулю розетки. К какому проводнику из них будет подключен этот конец, зависит направление вращения двигателя.

Второй способ подключения — в «звезду».

 

схема подключения в звезду

Подключение в «звезду»

Он менее эффективен первого и используется только в том случае, когда нет возможности собрать обмотки по-другому. Дело в том, что концы обмоток двигателя выходят в так называемое брно, то есть коробочку вверху корпуса, в которой находится клемма для подключения проводов. Чаще всего, на клемме только три конца, то есть соединение звезда. Переделать это нет возможности из-за того, что распайка сделана внутри корпуса, куда нет доступа. Когда же на клемме шесть концов, меняя расположение перемычек, можно менять схему.

Вернемся к соединению звездой. Как уже говорилось, каждая обмотка рассчитана на 220 вольт, а так, как напряжение сети проходит последовательно по двум обмоткам, на каждую приходиться ровно половина — 110 вольт. Отсюда и потеря мощности в три раза. В соединении треугольником, мощность падает всего на 30%. Но это не значит, что двигатель собранный звездой бесполезен. Его с успехом можно использовать в гаражных нуждах. Например, можно сделать неплохой наждачный станок, что-нибудь подточить, например, нож, мощности будет вполне достаточно.

подключение двигателя к 220 вольт

Что касается рабочего конденсатора, то есть того, что будет постоянно подключен в цепи двигателя, то его емкость считается так: 0,1 кВт двигателя = 7 мкФ. Например, имеем мотор на 2 кВт, 7*20 = 140 мкФ. Это будет рабочая емкость. Иногда нужно кроме рабочего конденсатора иметь емкость для запуска. Это необходимо, когда двигатель используется в оборудовании с тяжелым пуском. Например, вентиляция с массивной улиткой. Двигатель не сможет набрать обороты лишь на рабочих конденсаторах, а использование завышенной рабочей емкости приведет к излишнему нагреву двигателя. Поэтому использование конденсаторов для запуска просто необходимо.
подключение двигателя трехфазного с 220 вольт
схема подключения трехфазного электродвигателя к сети 220 вольт
Как они работают? В момент пуска, с помощью кнопки, в параллель с рабочими конденсаторами, включается емкость для запуска. Как только двигатель вышел на полные обороты, кнопка отпускается и в использовании остаются только рабочие емкости.

Емкость для запуска должна быть в три раза больше рабочей. Но это не означает, что имея конденсатор на 140 мкФ, нужен 420. Здесь имеется в виду, что на момент пуска, общая емкость (и рабочая и пусковая в параллель), должна быть 420 мкФ, а сам пусковой конденсатор отдельно, должен иметь емкость 280 мкФ.

Найти один конденсатор такой емкости вряд ли получиться, поэтому чаще всего берут меньшие, и набирают в параллель. Тогда емкость каждого суммируется, и в итоге получаем общую.
как подключить трехфазный двигатель 380 вольт к двухфазной сети 220 вольт
Помимо емкости, нужно обратить внимание на рабочее напряжение конденсаторов. Оно должно быть не ниже 400 вольт. Не берите на 250, хоть так дешевле и напряжение больше сетевого, они быстро выйдут из строя. В общем, чем больше рабочее напряжение прибора, тем лучше.

как подключить трехфазный двигатель 380 вольт в однофазную сеть 220 вольт

Напоследок, небольшое напоминание об опасности электричества. Делая любые изменения в схеме, отключайте напряжение. Конденсатор способен накапливать заряд, поэтому даже отключив питание, на нем присутствует напряжение. Для безопасности, разряжайте его, например, лампой накаливания.

Как сделать удлинитель своими руками

Почему удлинители очень востребованы? Сейчас появилось много разных электронных устройств, таких как планшеты, ноутбуки, смартфоны и другая бытовая аппаратура, которая требует подзарядки и работы от сети. Многим, наверное, знакомо, когда заряд батареи на исходе, а игра или серфинг в интернете в полном разгаре. Приходиться сидеть около розетки, ограничившись длиной шнура зарядки. Не очень то удобно. Поэтому удлинители были, есть, и будут востребованными устройствами.

Все понятно, накупил удлинителей и нет проблем, благо дело их сейчас пруд пруди. Но тут возникает другая неприятная проблема. Большинство удлинителей имеют красивую, яркую упаковку с надписями «высокое качество» и тому подобное. Хотя разобрав его, можно увидеть хлипкие зажимы и контакты рабочей части. А кабель питания, который в них используют, также оставляет желать лучшего. На его сечении явно экономят.
Но есть способ получить довольно хороший удлинитель, не потратив много времени и средств. Притом количество розеток и длину кабеля вы выбираете сами. Далее в статье будет описано поэтапное изготовление недорогого и качественного удлинителя, который можно сделать своими руками за несколько минут.

Делаем качественный удлинитель своими руками

Первое, что необходимо сделать — это решить: какой длины будет удлинитель, сколько необходимо розеток и какая нагрузка будет в него включаться. По длине и розеткам все понятно, теперь выберем сечение. Если в переноску будут включаться приборы, суммарная мощность которых не превышает 2,5 кВт, то подойдет кабель с сечением проводов 1,5 кв.мм, ну а если нагрузка выше 4 кВт, то однозначно 2,5 кв.мм. Обычно полтора квадрата вполне достаточно для бытовых нужд.

как сделать удлинитель своими руками

как сделать удлинитель своими руками
Еще что нужно найти, так это пластину гетинакса или стеклотекстолита нужного размера и толщины. Почему эти материалы? Поверхности гетинакса и текстолита можно считать несгораемыми, поэтому они хорошо подходят для этой цели. Пластинка должна быть толщиной не менее 1 мм. Размер выбираем в зависимости от количества розеток.

Итак, все решили и посчитали, и даже приобрели. Теперь, вооружившись ножом и отверткой, начинаем работу. Разбираем розетку и делаем разметку на пластине, приложив основание ее внутренней части. Если розеток несколько штук, стараемся, чтобы при надетых крышках не оставалось зазора между ними. Тогда не будет видно проводов соединяющих их вместе.

как сделать удлинитель своими руками

как сделать переноску своими руками Когда разметка сделана, сверлим отверстия под крепление. Это нужно делать сверлом диаметром 3,2 мм. Далее берем метчик на 4 мм, и нарезаем резьбу в отверстиях. Когда резьба готова, прикручиваем основания розеток к пластине винтами на 4 мм.
как сделать переноску своими рукамиДлину винтов следует выбирать из расчета, чтобы не выпирало с другой стороны пластины. Зажимать винты следует осторожно, чтобы не сорвать резьбу в текстолите. Если розеток несколько, соединяем их проводами между собой. Заземляющий проводник можно не сажать, все равно заземления в домах чаще всего не существует. Чтобы крышки закрыли арматуру розеток и провода не мешали, аккуратно прорезаем отверстия для выхода проводов к другой розетке. Крышки должны сесть плотно к пластине. В идеале соединительных проводов не должно быть видно.
удлинитель из розетки своими рукамиНа фотографии пластина с одной розеткой для примера. Пластина была в употреблении, поэтому есть лишние отверстия, портящие вид. Но если пластина новая, все выглядит намного привлекательней.

как сделать удлинитель из розетки своими руками

Удлинитель из розетки готов!

Когда крышки плотно садятся, снова снимаем их, и подключаем кабель питания. В крышке, где будет выходить этот кабель, также делаем вырез для него. В принципе все. С подключением вилки проблем быть не должно. Теперь у вас есть персональная качественная переноска.

В заключение хотелось бы отметить, что даже самая примитивная розетка и вилка намного превосходит по качеству те, что в готовых изделиях (переносках). А это говорит, что такой вид удлинителя, как рассмотрен здесь, в любом случае получится качественней.

Cпособ закрепить выпадающую розетку в стене

Все сейчас привыкли к комфортной жизни, где обилие разных бытовых электроприборов и техники упрощает и вносит разнообразие развлечений в суетную жизнь. Какой прибор не может обойтись без электричества? Каждому требуется своя розетка, а их обычно очень мало. Более состоятельные люди, делая ремонт, планируют такое количество розеток, чтобы на все хватило, и даже в этом случае их со временем становится не достаточно.

А как же те, кто не может себе позволить сделать ремонт с полной заменой электрики? Такие люди покупают китайские тройники, и все проблемы решаются. Но возникает другая беда. Из-за постоянно свисающих на тройнике электрических вилок и кабелей создается большая нагрузка, и розетка, не выдержав такого веса, попросту выпадает из стены. Такую картину можно видеть во многих квартирах и домах. Помимо веса, розетка выпадает из-за советских металлических коробок, которые устанавливали в те времена. Вследствие того, что они металлические, крепежные распорки просто скользят по их основанию, как бы вы ни пытались их зажать. А случалось, что монтажных коробок вовсе не было и скольжение происходило по бетонной стенке посадочного места. Отсюда и выпадение розетки при потягивании за вилку электрического прибора.
выпадает розетка не держится в стене Все это раздражает, а порой может быть опасным. Привести к поражению током или пожару. Также детям в такую «висячую» розетку проще всунуть руки.

Многие вставляют разные резинки и деревянные бруски, но как показывает практика — это ненадолго. Через короткий промежуток времени происходит то же самое — розетка вываливается.

Что же делать, если розетка выпадает и не держится в стене? Можно ли как-то ее закрепить? Да, можно. Есть более простой, и не требующий особых усилий и средств способ устранить эту проблему. Что для этого понадобится? Самая дешевая пластмассовая монтажная коробка, перфоратор, пара дюбелей диаметром 6 миллиметров и бур соответствующего размера.

пластмассовая круглая коробка

дюбель на 6 Итак, можно приступать. Суть работы заключается в том, чтобы вставить пластмассовую коробку в металлическую. Такой способ очень хорош, когда ремонт уже сделан и демонтировать старую коробку нет возможности.

Работу нужно начать с отключения электропитания розетки. Для этого отключаем автомат на щитке и проверяем отсутствие напряжения настольной лампой или прибором.
автомат на щитке

как закрепить розетку в стене из бетона

разборка розетки

открутить розетку от стены Когда вы убедились, что опасности поражения электрическим током нет, снимаем крышку розетки, открутив винт. Далее ослабляем зажимы крепления розетки. Если розетка уже выпала, то этот пункт можно пропустить. Следующее, что нужно сделать — это отсоединить провода. Для этого ослабляем винты зажимов проводов и вытягиваем их. Вот розетка снята, и пока откладываем ее в сторону. Перед вами возникает такая картина, как на фото.
отверстие под розетку в стене

В этом случае можно увидеть, что металлическая коробка есть.

вырезаем отверстия в коробке под проводаТак как провода обычно подходят сверху, лучше сделать отверстие в коробке также сверху. Это даст возможность коробке зайти на всю длину, и изгиб проводов не будет упираться в ее заднюю часть. Итак, отверстие сделано, пропускаем через него провода, натягивая коробку. Да, необходимо перед этим очистить металлическую коробку внутри от мусора и камней.
розетка валетает из стены

как закрепить розетку в стене Пробуем вставить пластмассовую коробку в металлическую. Это должно получиться без проблем, так как диаметр современных коробок меньше советских — металлических.

Если повезет, коробка войдет плотно. Чтобы было легче ее вставить, можно забить ее молотком.

В случае, когда коробка полностью не заходит, обрезаем по кругу выпирающую часть. Когда все зашло плотно, можно дополнительно не крепить коробку. Распорки розетки раздадут ее еще больше, и она намертво схватится. Если коробка болтается из-за большого диаметра посадочного места (отсутствие металлических коробок или их диаметр), после того, как вставили — закрепляем ее.
закрепить розетку на стене

электрическая коробка выпадает из стены Это можно сделать с помощью перфоратора. Высверливаем сквозные отверстия прямо в коробке и бетоне. Просверлив одно отверстие, сразу вставляем дюбель и слегка забиваем его. Делать это можно как молотком, так и переключив перфоратор в режим «молоток», аккуратно забить буром. Кто хочет, может просто закрутить отверткой.
закрепить розетку в стене

закрепляем коробку розетки Делаем то же самое с другой стороны коробки. Не переусердствуйте, чтобы коробку не перекосило и дюбель не прорезал своей шляпкой пластмассу. Если все сделано правильно, коробка намертво закрепится на своем месте. В случае отсутствия перфоратора разведите алебастр, и перед тем, как вставить коробку, накидайте немного раствора в посадочное место. Коробка войдет и выдавит лишнее, а при застывании также крепко схватится.
как закрепить розетку на стене

монтаж розетки своими руками

розетка в стене Осталось подсоединить провода и вставить розетку обратно. В случае с алебастром необходимо подождать около часа. Придавливая розетку пальцами к стене, зажимаем распорки. Металлические острые распорки врежутся в пластмассу и розетка крепко схватится. Осталось надеть крышку и включить питание на щитке. Теперь захочешь выдернуть — не получится.

Замена розетки в доме или квартире своими силами

Необходимость замены розетки возникает вследствие увеличения мощности домашних электроприборов и некачественного изготовления самих розеток. Если такая проблема имеет место, то для ее решения необязательно обращаться за помощью к высококвалифицированным электрикам и платить большие деньги — эту работу, равно как и установку выключателя, можно сделать и самому при наличии отвертки и «прямых» рук.

Как заменить розетку своими руками?

Первое, что необходимо сделать — это обесточить данную розетку. Сделать это можно, отключив автомат на щитке или выкрутив предохранители. Обязательно нужно проверить отсутствие напряжения и фазы в розетке. Именно фаза может оставаться даже после отключения линии. Связано это с неправильным подключением. Многие могут сказать, что ничего страшного в этом нет, но во время работы при прикосновении, например, к батарее или водопроводной и газовой трубе может ударить током с летальным исходом. Поэтому отключив, необходимо проверить указателем напряжения отсутствие фазы.

как проверить ток в розетке

Фото 1

как обесточить розетку

Фото 2

как проверить наличие тока в розетке после обесточивания

Фото 3

На первом изображении видно, как ведет себя указатель при 220 вольт в сети. На последующих фотографиях — действия после отключения. Если при подключении указателя в одно из отверстий розетки он ведет себя так, как на фото 2, то есть светится и пищит, значит фаза не отключилась и работать опасно. Если же прибор не подает никаких сигналов как на фото 3, то вперед за работу. Следует помнить, что для поиска фазы необходимо прикоснутся пальцем к специальному контакту на приборе.

Демонтаж старой розетки

Первое, что необходимо сделать, так это снять крышку. Берем отвертку и откручиваем винт (фото 4).

После того, как крышка снята, ослабляем крепление розетки. Для этого откручиваем два винта против часовой стрелки. Розетка ослабляется и выпадает из коробки.

Как правильно поменять розетку своими руками

Фото 4

Как правильно поменять розетку без помощи электрика

Фото 5

Как сменить розетку самому

Фото 6

Теперь можно ослабить винты крепления проводов. Также против часовой стрелки крутим винты.

Когда провода свободно выйдут, аккуратно вынимаем розетку.

Если будет монтироваться такая же розетка, провода лишний раз лучше не трогать, иначе можно отломать хрупкий алюминий и проблем будет больше, нежели вначале.

замена розетки своими силами

Фото 7

Как поменять розетку самому

Фото 8

как заменить розетку своими руками

Фото 9

Монтаж новой розетки

По сути, повторяем все вышеописанные действия, но в обратном порядке.

Берем новую розетку и откручиваем винты зажимов проводов и распорок. Следует не перестараться и не выкручивать винты до самого конца, иначе потом придется тратить время на то, чтобы попасть в отверстия и закрутить их обратно. Вставляем розетку аккуратно в коробку, при этом желательно сразу завести провода в клеммы зажимов. Когда провода уверенно зашли в зажим, по часовой стрелке закручиваем винты. Важно не переусердствовать и не сорвать резьбу. Закручивать нужно с «чувством». Проверяем прочность крепления проводов потягиванием за них. Если все сидит прочно, зажимаем распорки, при этом крепко прижимая корпус розетки к стене. Иначе она будет выпячиваться.

Закрываем крышку и затягиваем винт крепления, только тоже с «чувством». Бывают случаи, когда, перестаравшись, продавливают пластмассу и крышка не держится, что не есть хорошо.

На этом операция по замене розетки своими руками завершена. Включаем питание и проверяем присутствие напряжения лампой или чем-нибудь еще. Будьте предельно осторожны, электричество ошибок не прощает.

Замена выключателя без помощи электрика

Заменить вышедший из строя выключатель, равно как и установить розетку своими руками, не такая уж большая проблема! Делая все правильно и аккуратно вместе с нами, вы подниметесь в собственных глазах, да еще сэкономите семейный бюджет!

Сегодня мы расскажем о том, как заменить двухклавишный выключатель. Статья будет полезна и для тех, у кого выключатель с одной клавишей, так как принцип работы практически не отличается.

Хотелось бы напомнить об опасности электричества. Не проверив тщательно отсутствие напряжения — не приступайте к работе!

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • указатель напряжения.
указатель напряжения

Указатель напряжения

Покупаем подходящий выключатель для скрытой проводки и проверяем его работоспособность, чтобы работа не оказалась напрасной из-за неисправности выключателя.

Двухклавишный выключатель

Двухклавишный выключатель

Итак, берем прозвонку — здесь используется указатель напряжения, и подсоединяем один конец к отдельно стоящему контакту — это обычно «общий», а другой к одному из верхних двух, рядом расположенных. Делаем нажатие клавиш и смотрим на реакцию указателя. Если все в порядке, то в одном из положений клавиши индикатор должен пищать и светиться, а в другом положении не подавать никаких сигналов. Проверив одну клавишу, переходим к другой, один щуп указателя остается на общем контакте снизу, а второй переставляем на контакт другой клавиши. Проводим ту же процедуру, что и с первой клавишей.

Выяснив, что все работает, приступаем к подготовке. Для этого включаем свет в этой комнате и начинаем щелкать автоматами на щитке или выкручивать по одной предохранители. Когда свет погаснет — это означает, что вы нашли нужную линию. В случае с предохранителем обязательно его полностью выкручиваем, чтобы случайно не появился контакт.

Теперь приступаем к демонтажу старого выключателя. Для этого пальцами или отверткой вытаскиваем клавиши. Далее снимаем рамку, поддев отверткой. Конечно, иногда клавиши можно снять сразу с рамкой, но не всегда это получается.

замена выключателя Замена выключателя своими руками Снимаем кнопки выключателя Как снять кнопку на выключателе
Замена двухкнопочного выключателя Замена выключателя своими руками Ремонт выключателя своими руками Как отремонтировать выключатель самостоятельно

Вот перед нами корпус выключателя в голом виде. Откручиваем крепежные винты распорок по бокам корпуса. Это дает возможность выключателю свободно выйти из монтажной коробки. Вытаскиваем его аккуратно наружу. Теперь доступ к винтам зажима проводов открыт. Отверткой откручиваем против часовой стрелки винты придерживая выключатель левой рукой. Когда провода свободно выйдут, снимаем выключатель.

Замена выключателя своими руками Выключатель разобранный Как заменить выключатель самостоятельно Как снять выключатель

На этом этапе нужно пометить маркером, какой провод общий и какой куда был посажен. Это даст возможность не перепутать провода при посадке на новый прибор. Не бойтесь, если перепутаете провода — короткого замыкания не будет, в крайнем случае не засветится одна из ламп. В таком случае находим указателем фазный провод и садим его на общий конец. Остальные два особой роли не сыграют.

При наличии точно такого же выключателя проблем с посадкой проводов быть не должно. Провода не нужно гнуть, они уже ранее приняли нужную форму. Если нужно подправить, используйте плоскогубцы.

Подсоединяя новый выключатель, делаем все точно в обратном порядке. Важно не пережать хрупкие контактные винты. Если резьба сорвется, придется менять выключатель на другой.

Замена выключателя Как своими силами заменить выключатель Как заменить выключатель своими силами

Когда провода зажали, аккуратно закладываем выключатель в коробку. Следите за тем, чтобы провода не попали между распорками и коробкой, иначе их может передавить при зажатии корпуса в коробке.

Ремонт двукнопочного выключателя Выключатель на стене Выключатель Выключатель на стене

Выровняв корпус, прижимаем его к стене и закручиваем винты распорок. Далее надеваем рамку и клавиши по направляющим. Включаем питание и пробуем щелкать клавишами. Если все в норме — ура! Вы это сделали!

Плохая электрика в доме – бомба замедленного действия!

Электропроводка – одна из наиболее важных составляющих, обеспечивающих комфортное существование владельцев жилища. Некачественная система электропроводки может представлять угрозу жизни. Ведь для воспламенения достаточно лишь маленькой искры. А начавшийся пожар может нанести не только материальный ущерб в виде повреждения самого жилища, предметов мебели и других ценных вещей, но и забрать людские жизни.

В связи с этим рекомендуется заменить старую электропроводку новой. Конечно, придется потратить существенную денежную сумму. Но разве уместно говорить о финансовых затратах, когда речь идет о безопасности?

В каком месте могут «подстерегать» проблемы с электропроводкой?

1. Выходы и штепсели

Данные детали, вышедшие из строя и давно стершиеся, могут привести к возникновению пожара в доме. Необходимо регулярно следить за их состоянием и, в случае необходимости, своевременно менять.

2. Щиток

Проблемы с электропроводкой могут крыться в щитке. Дело в том, что современные электроприборы, потребляющие довольно большое количество электроэнергии, провоцируют развитие процессов плавления старых предохранительных блоков. А это, в свою очередь, приводит к тому, что данные блоки «превращаются» в крайне опасное звено электросети.

3. Защитные УЗО

Проблема заключается в нехватке во многих жилищах данных защитных устройств. Согласно нормам соответствующих правил этих коммутационных аппаратов должно быть не менее 10-ти. А во многих квартирах и домах насчитывается, в лучшем случае, около 5-ти данных устройств. Такая нехватка УЗО, как правило, влечет за собой износ:

• предохранительных блоков;

• электрооборудования;

• всей электрической системы.

Заменой УЗО должен заниматься квалифицированный специалист. Категорически не рекомендуется производить данную работу самостоятельно. Ведь электричество – это не та вещь, с которой можно «играть в героя»!

4. Выключатели

Данные устройства, которые устарели, являются не менее опасными. Они не могут должным образом справляться с большой нагрузкой. И в какой-либо момент вас может просто ударить током в процессе прикосновения к такому выключателю.

Самостоятельное вмешательство

Нередко имеют место случаи, когда ремонтом электропроводки люди занимаются самостоятельно либо привлекают к выполнению данной работы неквалифицированных мастеров. Это и становится причиной многих бед.

Самое печальное заключается в том, что люди подходят к решению проблем с электропроводкой именно таким образом с целью экономии денежных средств. В данном случае важно понимать, что вы не экономите, вы подвергаете себя и членов своей семьи большой опасности.

Во избежание плачевных последствий, в случае неисправности электропроводки, рекомендуется обращаться к помощи только профессиональных электриков. Также можно обратиться в компанию, которая специализируется на предоставлении подобных услуг. Не стоит быть уверенным, что неполадки в работе электросети вам удастся устранить самостоятельно, изучив соответствующие пособия. Берегите свое здоровье и цените жизнь!

Как правильно защитить домочадцев от поражения электрическим током

Эксплуатация разномастной бытовой техники, в которой имеется даже самая незначительная токовая утечка, может привести к тому, что кто-то из домочадцев может получить поражение электротоком. Чтобы не допустить подобного крайне неприятного инцидента, необходимо знать физику процесса возникновения токов утечки, а также способы защиты от них.

Что такое токи утечки

Токи утечки или дифференциальные токи – это токи, которые стекают с фазного провода непосредственно в землю, минуя нулевой провод. Как правило, возникновение подобного тока происходит тогда, когда в случае неявной поломки на металлическом корпусе какого-либо электроприбора накапливается высокий электрический потенциал. Пока прибором никто не пользуется, тока дифференциального типа не возникает. А как только кто-то прикоснется, тело одного из ваших домочадцев начинает выступать в роли электрического проводника между землей и корпусом прибора. Следовательно, возникает дифференциальный ток. В результате возникновения подобного электротока, человек может получить серьезное повреждение, а иногда дело может закончиться летальным исходом. Понятное дело, если вы не эксплуатируете неисправное электрооборудование, то дифференциальному току просто-напросто неоткуда взяться: ток в фазной линии будет «уравновешиваться» током в нулевой. Если же вы, сами того не понимая, эксплуатируете неисправное электрооборудование, происходит так называемая утечка носителей заряда на токопроводящий корпус прибора. Следовательно, возникает прямая угроза поражения дифференциальным электротоком.

Как защититься от токов утечки

Практика показывает, что точно спрогнозировать, когда и в каком электроприборе возникнет утечка электротока, – это задача для гадалок и экстрасенсов. Поэтому лучше не гадать на кофейной гуще, а заранее подстраховаться, установив специальное оборудование – УЗО или дифференциальный автомат. Сразу заметим, что установка автоматических выключателей, а также разномастных «пробок» (плавких предохранителей) никоим образом не спасет вас от поражения током утечки. Автоматы имеют совершенно иное предназначение, а именно: многоразовое обеспечение защиты электропроводки и всех потребителей от токового перегруза и коротких замыканий. Как видим, о дифференциальном токе здесь нет ни слова. Для таких целей необходимо использовать УЗО, так как нам нужен электромеханический коммутационный аппарат, который произведет своевременное размыкание контактов как нулевого, так и фазового проводов в случае возникновения тока утечки определенной величины. Также можно использовать дифференциальный автоматический выключатель, так как он является устройством, которое сочетает в себе защиту и от перегруза по току, и от короткого замыкания, и от дифференциального тока. По сути, УЗО + автоматический выключатель = дифференциальный автомат. Следовательно, для обеспечения полноценной защиты нужно устанавливать либо дифференциальный автомат, либо УЗО, которое обязательно должно работать в связке с автоматическим выключателем.

Как правильно выбрать УЗО или АВДТ

Выбирая устройства защитного отключения или автоматические выключатели дифференциального тока, необходимо знать, какой прибор способен вас защитить при всех возможных обстоятельствах. Особое внимание стоит уделять типу защитного оборудования. Сегодняшний рыночный ассортимент подобного защитного оборудования можно условно разделить на две группы: электромеханическое и электронное защитное оборудование. Основных плюсов электронного защитного оборудования всего два: низкая цена, малый вес и габариты. К сожалению, у электронных УЗО и АВДТ есть серьезный недостаток: низкая степень надежности, характеризующаяся использованием транзисторов или микросхем, которые не выполняют свои функции без питания. Несмотря на более высокую цену, габариты и вес, электромеханическое оборудование более надежно: срабатывание защиты происходит вне зависимости, имеется ли питание на входе, или его попросту нет.

Секреты выбора УЗО и АВДТ на рынке

Зачастую продавцы не имеют должного уровня компетенции в этом вопросе. Они затрудняются ответить на вопрос о том, является ли устройство электронным или механическим. Естественно, для искушенного в этом вопросе человека более выгодной будет покупка электромеханического оборудования. Поэтому давайте разберем простые способы, которые помогут выявить, является ли устройство электронным или электромеханическим.

Во-первых, электронное устройство весит значительно меньше электромеханического аналога.

Во-вторых, выбрать правильное защитное оборудование можно, обратив свое внимание на лицевую панель прибора. Необходимо изучить электрическую схему. Как правило, электромеханическое защитное оборудование имеет в своем составе 4 элемента:

— кнопка тест;

— дифференциальный трансформатор с 2-мя дифференциальными обмотками и 1-ой вторичной обмоткой;

— поляризованное реле, которое напрямую соединено с вторичной обмоткой дифференциального трансформатора;

— спусковой механизм, который с помощью пунктирных линий, выражающих прямую механическую связь, соединен с поляризованным реле.

И в-третьих, произведите простой тест с помощью маленькой батарейки типа «Крона». Создайте дифференциальный ток с помощью этой батареи как в фазовой линии, так и в нулевой. Если устройство щелкнет, то мы имеем дело с электромеханическим оборудованием.

Как выявить электронное оборудование

Во-первых, электронное оборудование меньше стоит и легче по весу.

Во-вторых, электрическая схема внутреннего отличается наличием платы усиления, которая обозначается как треугольник с вписанной в него буквой «А».

И в-третьих, электронное УЗО или АВДТ не работает, когда на его вход не подается 220 Вольт. Естественно, тест с батарейкой будет не пройден.

Как найти скрытые неисправности в многофазных асинхронных электродвигателях, которые ведут к повышенному расходу электроэнергии

Довольно часто асинхронные электродвигатели не выходят из строя полностью, а продолжают функционировать на производстве, строительных площадках с многочисленными скрытыми дефектами и поломками. Незначительный перегрев, гул, вибрацию низкоквалифицированные работники списывают на старость электродвигатели. На самом же деле любой многофазный электродвигатель может работать очень долго, потребляя адекватное количество тока. В рамках данной публикации будет рассказано о том, как быстро найти скрытые неисправности в многофазных асинхронных электродвигателях, которые ведут к повышенному расходу электроэнергии.

Какие неисправности бывают в электродвигателях

Перво-наперво, необходимо разделить все неисправности на два класса – это механические и электрические неполадки. К чисто механическим изъянам можно отнести, к примеру, полное или частичное механическое разрушение шарикоподшипников, деформация вала ротора, ослабление отпрессованного крепления сердечника ротора. К электрическим недостаткам относят все, что касается обмоток и изоляции, а именно: обрыв одной фазной обмотки, межвитковое замыкание, утечка тока на корпус через износившуюся изоляцию. Несмотря на кажущуюся критичность всех вышеперечисленных недостатков, асинхронные трехфазные электродвигатели могут продолжать работать долгие годы с этими недостатками. Даже обрыв одной из фаз в ряде случаев проходит так, что электродвигатель продолжает запускаться, поддерживать близкую к номинальной мощность, а также развивать номинальный крутящий момент на валу.

Обрыв обмотки в треугольнике

Как правило, чаще всего это происходит в случае внутреннего обрыва одной из обмоток трехфазного электродвигателя, подключенного к источнику электроэнергии по топологии «треугольник». Из практики известно, что оборванная обмотка никоим образом не мешает нормальной работе электродвигателя – оставшиеся две обмотки берут на себя всю мощность через подсоединение к сети по топологии «открытый треугольник». Понятное дело, двигатель набирает обороты, держит нагрузку, но происходит чрезмерный нагрев двух подключенных фаз. При относительно долгой эксплуатации асинхронного силового агрегата под нагрузкой на валу в таком неверном режиме включения происходит неминуемое выгорание задействованных обмоток статора.

Обрыв обмотки в звезде

Если электродвигатель либо работает в холостом режиме, либо под незначительной нагрузкой на валу, которая ни при каких обстоятельствах не превышает половину от номинальной, то электродвигатель продолжает работать и с оборванной фазной обмоткой статора.

Практика показывает, обрыв обмотки статора в трехфазном электродвигателе, включенном в сеть по топологии «звезда», однозначно приводит к тому, что электродвигатель отказывается запускаться, если его сначала полностью остановить. Двигатель просто-напросто греется, издает неприятный гул, слегка вибрирует ротором, но отказывается запускаться. Обрыв обмотки приводит к тому, что не образуется вращающееся магнитное поле. Образуется простое пульсирующее поле, которое не приводит к вращению ротора. Безусловно, двигатель можно запустить, но для этого необходимо предварительно раскрутить вал ротора. Естественно, возрастает электропотребление, шум, а также общий износ двигателя.

Единственно верное решение проблемы обрыва обмотки – это нахождение дефектной обмотки и ее перемотка. Любая скрутка, спайка внутри обмотки просто неприемлема. Лучше и надежнее перемотать всю обмотку сохраняя число витков, а также сечение обмоточной проволоки.

Как избежать некачественного ремонта

Первое и самое важное правило – это не изобретать велосипед. Некоторые умельцы считают, что увеличение или уменьшение числа витков в обмотках может улучшить эксплуатационные характеристики асинхронного электродвигателя. На практике все в точности, да наоборот: уменьшение числа витков на 15% приводит к увеличению тока холостого хода на 30%, а увеличение числа витков в фазной обмотке, которое достигнуто благодаря выбору проволоки более низкого сечения, приводит к значительному нагреву электродвигателя под номинальной нагрузкой. Также не стоит стачивать ротор, если он задевает статор из-за чрезмерного износа шарикоподшипников, деформации вала ротора. Увеличение воздушного зазора между ротором и статором неминуемо приводит к тому, что снижается показатель косинуса фи на 0.15–0.2.

Монтаж люстры своими руками

Одним из последних штрихов в ремонте домов и квартир является установка осветительных приборов. Люстры, бра, встроенные светильники даже в выключенном состоянии составляют весьма заметный элемент интерьера. Всегда приятно, когда кто-то из гостей положительно высказывается о результатах ремонтных работ. Но приятно вдвойне, если можно сказать: «Это сделал я сам».

Монтаж подвесных светильников обычно не представляет особой технической сложности. Необходимо всего лишь придерживаться определённой последовательности мероприятий по их установке:

1. Выбор люстры.

2. Мероприятия по подготовке мест крепления подвесного потолочного светильника.

3. Подключение люстры к системе электроснабжения.

4. Непосредственно монтаж изделия.

Выбор люстры

Это дело сугубо индивидуальное и полностью зависит от вкусов того или иного человека. Но есть пара аспектов, на которые стоит обратить внимание:

• Соответствие размеров светильника габаритам помещения

• Количество точечных источников света в люстре должно обеспечить комфортное освещение помещения.

Подготовка мест крепления подвесного потолочного светильника

Бетонные плиты перекрытий в состоянии выдержать практически любой вес люстры, в том числе и хрустальной. Сложнее обстоит с натяжными потолками. В этом случае придётся монтировать специальную закладную. Обычно это деревянный брус, закреплённый на уровне полотна натяжного потолка к бетонному перекрытию. Крепёж осуществляется турбовинтами соответствующей длины. К этой закладной и крепится люстра. Такую же операцию необходимо будет проделать и с потолками из ГКЛ, если вес потолочного светильника будет превышать 50кг. При меньшем весе достаточно профиля CD в месте крепления. П – образный кронштейн надёжно удержит профиль, гипсокартон и люстру.

Подключение люстры к системе электроснабжения

Есть несколько нюансов при подключении потолочного светильника, обязательных для исполнения:

• Выключатель люстры должен размыкать фазу. Связано это не только с мерами безопасности. При использовании энергосберегающих ламп постоянная фаза на потолочном светильнике вызовет мерцание или слабое свечение точечных светильников люстры при выключенном выключателе.

• Количество токоведущих жил, подведённое к люстре, равно числу режимов освещения плюс один «нулевой» контакт. Правда это не относится к светильникам с дистанционным управлением.

• Соединение проводов электропроводки с проводами люстры следует производить при помощи клеммных колодок. Особенно этот момент важен при разных материалах изготовления токоведущих жил. Например, алюминий – медь.

Монтаж подвесного потолочного светильника

Обычно такая операция осуществляется в соответствии со схемами и инструкциями завода–изготовителя. И если с плафонами и элементами декора проблем обычно не возникает, то к метизам крепления стоит присмотреться более пристально. К сожалению, дюбели, идущие в комплекте с изделием, не всегда надёжны. Поэтому имеет смысл замена дюбелей с пластиковыми обоймами на другие большего диаметра. При креплении светильника к деревянному основанию допустимо использование саморезов по дереву.

Как видите – ничего сложного. Успехов Вам в ремонте!

Как в домашней розетке может появиться 380 Вольт

Доводилось ли вам слышать истории электриков о том, что в подъезде вашего дома произошел обрыв нуля, что в одном из домов разом перегорели лампочки, телевизоры, микроволновые печи, а также прочие дорогостоящие электроприборы, которым «посчастливилось» попасть под напряжение 380 Вольт? От обрыва или отгорания нулевого проводника не застрахован никто, поэтому разумно будет знать природу этого явления, причины возникновения нештатных ситуаций, а также способы защиты электроприборов.

Почему в розетке появляется 380В

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте коротко рассмотрим систему электроснабжения многоквартирного дома. По сути, все электричество, которым обеспечивается дом, имеет 3 фазы: фаза A, фаза B и, естественно, фаза C. Величина действующего напряжения между любой парой фаз – 380 Вольт. По схеме соединения обмоток питающего трансформатора все фазы сводятся к одной точке, которая называется нулем. Величина действующего напряжения между любой фазой и нулем – 220 Вольт.

трехфазная схема электроснабжения звезда

В любом многоквартирном доме питание производится путем равномерного распределения трехфазной линии по всем квартирам в подъезде. К примеру, если в подъезде имеется 60 квартир, то первая 20-ка квартир запитана от фазы A, вторая – от фазы B, третья – от фазы C. Все распределение энергии происходит сбалансировано и очень равномерно. Если бы все люди были роботами, включающими и выключающими электроприборы так, чтобы нагрузка по всем трем фазам была бы идентичной, то наличие нулевого проводника и не требовалось бы в принципе. Это легко проверить, проделав простой школьный опыт с тремя 40 Вт лампочками, включенными по схеме звезда в трехфазную сеть. В такой идеализированной цепи потребления весь ток от 3 фаз, сходящийся в нулевой точке, взаимно компенсируется, что делает возможным либо использование нулевого провода с малым сечением, либо отказ от такового. По сути, если нагрузка одинакова по трем фазам, то нулевой провод и не нужен. В реальной жизни такого, естественно, не бывает. К примеру, в одной квартире подъезда может гореть одна лампочка, во второй – работать телевизор, в третьей – вообще все выключено. Именно такое неравномерное распределение нагрузки по фазным цепям приводит к формированию некомпенсированного тока, который должен проходить через нулевой проводник. Если же нулевой проводник отгорел, оборвался, то в одной из квартир, как правило, с наименьшим электропотреблением, в розетках появляются не привычные 220 Вольт, а «убивающие» всю домашнюю электронику 380 Вольт. Напротив, в квартирах, где электропотребление было максимальным, происходит просадка напряжения. Естественно, винить соседей за это не стоит, ведь они не обязаны согласовывать с вами, когда включать электроприборы, а когда нет. Чтобы такого неприятного исхода не происходило, необходимо, во-первых, проверять надежность электрического контакта нулевого проводника, а во-вторых, устанавливать индивидуальное защитное оборудование, осуществляющее быстрое отключение нагрузки в вашем доме, если напряжение поднимется выше 270 Вольт. Практика показывает, что даже банальный стабилизатор напряжения, установленный на компьютер и телевизор, способен уберечь вас от дорогостоящего ремонта.

Как и где обрывается нулевой проводник

Основных причин, по которым происходит отгорание или обрыв нулевого проводника, две: 1– недостаточный гальванический контакт нулевого проводника в местах соединения, 2– чрезмерный некомпенсированный ток, идущий по нулевой линии. Разномастные импульсные всплески в сети, идущие от компьютеров с дешевыми блоками питания, резкие включения мощных нагрузок только на одну из фаз могут привести к отгоранию нулевого провода. Обрыв проводника происходит, как правило, в слабых местах – в плохо пропаянных контактах, скрутках, не советующих ПУЭ. Как говорится, где тонко, там и рвется.

Как защитить наши электроприборы

Помните, что для сложной электроники опасны как высокие скачки напряжения (выше 270 Вольт), так и просадки (ниже 120 Вольт). Как правило, при несоблюдении действующего напряжения в сети ломаются импульсные блоки питания. Самый идеальный вариант защиты заключается в покупке специального реле контроля напряжения. Такое реле молниеносно отключает всю домашнюю нагрузку в те моменты, когда значение действующего напряжения уходит за допустимые пределы.

Электрические светильники и приборы. Принципы реанимации энергосберегающей лампочки

Современные электрические приборы все больше используются в быту и промышленности, становятся функциональнее. Производители делают их более удобными, заботятся об экономии электроэнергии.

Каждый человек, не только электрик, стремится выбирать такие светильники, которые отлично освещают помещения, одновременно снижая затраты электричества. Привычные для нас с детства лампы накаливания все больше заменяются светодиодными и энергосберегающими источниками. Однако последние иногда перегорают, а стоят довольно дорого. Причина неисправностей кроется в нестабильности качества напряжения, с которым не всегда справляются приборы, стабилизирующее напряжение и защитное устройство на вводе в квартиру.

На энергосберегающие светильники производители устанавливают гарантийный срок, при перегорании их можно обменять у продавца. Но не у всех бывает такая возможность. Поэтому всегда находится народный умелец, домашний мастер, который задумывается над вопросом реанимации перегоревшей лампочки.

Устройство и работа

Любой электрик хорошо знает состав обычной люминесцентной лампы и принцип ее свечения. Совершенно так же сконструированы энергосберегающие лампочки. Просто у них уменьшены габариты, колба из стекла в виде длинной трубки закручена спиралью, а пусковое устройство аналоговой схемы на дросселе и пусковых конденсаторах с фильтрами заменено электронной платой, именуемой электронным балластом (ЭБ).

устройство энергосберегающей лампы

 Нити накала работают в герметичном стеклянном сосуде. Свечение молекул веществ, заполняющих баллон, возникает благодаря прохождению тока высокой частоты через среду инертных газов под действием приложенной разности потенциалов к нитям накала, расположенным на противоположных сторонах стеклянной колбы. Генерируемая высокая частота синусоиды напряжения исключает мерцание, характерное для обычных источников, не раздражает глаза.

Обе нити накала лампы разогреваются дополнительным током для обеспечения термоэлектронной эмиссии. На каждую нить работает отдельная схема электронного балласта.

Алгоритм свечения выполняется электронным пусковым устройством, размещенном в цоколе лампочки, которое незначительно превышает габариты цоколя обычных ламп накаливания. Это иногда создает ограничения на их использование в укороченных моделях электрических патронов. Однако такие конструкции встречаются редко.

Способы ремонта

Все вышесказанное определяет поиск неисправностей, которые электрик устраняет в подобных светильниках:

  1. выход из строя деталей электронного балласта, что случается нечасто;
  2. нарушения процессов, происходящих в колбе:
  • потеря герметичности;
  • обрыв нити накала.

Восстановление свечения колбы с перегоревшей нитью

Обрыв нити накала исключает протекание через нее тока, что нарушает эмиссию. Приложенного напряжения к электродам лампы не хватает для создания светового потока. Однако его можно добиться подачей завышенных потенциалов.

Для этого электрик аккуратно разбирает пластиковую вставку цоколя, извлекая ЭБ из него. Плата припаяна к цоколю двумя проводками — к центральному и боковому контакту, а к электродам колбы четырьмя навитыми непосредственно на штырьки в виде спирали проводниками. Все их следует аккуратно отпаять для извлечения электронного балласта. Он обычно исправен и подходит для работы со многими люминесцентными и энергосберегающими колбами с целыми нитями.

При этом стандартные гудящие и подмигивающие светильники начинают ровно излучать свет, без какого либо шума. Домашний электрик должен соблюсти баланс мощностей ЭБ и колбы.

Для восстановления свечения неисправной лампы конструкция ЭБ заменяется самодельным умножителем напряжения, заимствованным из схемы старых ламповых телевизоров.

Схема умножителя

схема умножителя энергосберегающей лампы

 На выводах каждой нити колбы следует установить надежные закоротки. Подбирать емкости конденсаторов, типы диодов и величину токоограничивающего резистора в электрические приборы домашний электрик должен с учетом проходящей через них мощности и возможности работать в условиях приложенного высокого напряжения.

Рекомендуемые параметры элементов умножителя, устанавливаемых в светильники

Таблица параметров элементов

Мощность потребления (Вт) R1 Ом (Вт) С1, С2 (мкФ) С3, С4 (пФ) VD1-VD4
13-18 130-150 (X) 4,0 4300-6800 Д226, КД105Г
11-12 470-510 (V) 2,0 3600-4300 Д226, КД105Г
8-10 430-470 (V) 1,0-1,5 3300-3600 Д226, КД105Г

Советы по сборке и наладке

Мощность резистора R1 уменьшать не следует, он и так работает на пределе, ограничивая большие токи через лампу.

Электролитические модели для конденсаторов С1/С2 не подходят из-за гармоник переменного напряжения на них в 400 вольт. Хорошо работают в схеме обычные бумажные или слюдяные устройства.

К конденсаторам С3/С4 требования ужесточаются — напряжение на них доходит до 750 вольт. Используются только слюдяные модели КСО-5 либо их аналоги.

Отремонтированные светильники при первом включении после монтажа требуют наблюдения за работой емкостей С1/С2. Неправильная их подборка приведет к увеличению тока через светильники, сопровождаемого миганиями и потрескиванием конденсаторов. Ограничивать такой ток надо увеличением сопротивления резистора R1. Ток ламп 9÷13 ватт нельзя превышать более 0,085 ампера.

Не всегда домашний электрик имеет все необходимые детали под рукой, допускается использовать в схеме элементы увеличенных габаритов, которые не поместятся в цоколе. Делайте в таком случае выносной монтаж.

Внимание! Работы должны быть выполнены качественно. Особенно обратите внимание на изоляцию. Переделанные электрические приборы подают на светильники повышенное напряжение, оно опасно для здоровья и жизни.

Как выбрать, установить и обслуживать солнечные батареи

В последнее время солнечные батареи как источник альтернативной электроэнергии приобретают все больше популярности. И это не удивительно. Ведь это экологически чистый, экономичный, долговечный источник энергии, требующий минимального ухода.

Солнечные панели на крыше дома

При выборе солнечной батареи следует учитывать несколько факторов.

Во-первых, инсоляция (количество солнечной радиации, поступающее на единицу поверхности за определенный отрезок времени). Чем ниже значение этого параметра, тем больше понадобится панелей.

Во-вторых, место, где будут располагаться солнечные батареи. От него будет зависеть конструкция панелей. Здесь важно учесть близлежащие источники тени (деревья, соседние дома и пр.). Идеальный вариант – когда на поверхность батарей никогда не будет попадать тень. Если крыша дома выдержит дополнительную нагрузку, лучше панели устанавливать именно здесь.

Сколько солнечных панелей необходимо для обеспечения бесперебойного электроснабжения дома?

Примерная формула расчета количества панелей выглядит так:

Количество кВт-ч (за месяц, в среднем) делим на 30 дней = необходимое количество энергии в день. Допустим, это будет 900/30 = 30 кВт-ч в день. Далее, умножаем это число на 0,25 (коэффициент для нашей широты), выходит 7,5 кВт. Это система, которая нам нужна. Поскольку одна панель вырабатывает примерно 0,12 кВт, то нам понадобится 7,5 / 0,12 = 62,5 (62 панели).

Умножив этот показатель на площадь желаемой панели, получим общую площадь, которую нужно предоставить для установки.

Теперь разберемся с положением батарей. Они монтируются на специальные конструкции, которые придают надежность всему сооружению. Установленные панели должны быть жестко зафиксированы и выдерживать порывы ветра, удары града и пр. Угол наклона панели должен быть максимально близким к 45° (для нашей широты).

Тем не менее, есть конструкции, предназначенные для определенных мест установки. Наклонные батареи – для покатых крыш, горизонтальные – для плоских. Кроме этого, есть установки с опорной конструкцией (может ставиться свободно в любом месте) или интегрированные в конструкцию здания (заранее вносятся в проект). Последний вариант является самым оптимальным ввиду экономии места и надежности фиксации панелей.

solnechnyie-batarei-na-kryishe

Многие панели имеют трекер, позволяющий им вращаться за солнцем.

Уход за солнечными батареями заключается в периодической промывке из шланга (от пыли, птичьего помета), смене аккумуляторов (раз в 4-10 лет, в зависимости от типа). Срок службы солнечной панели в среднем составляет 40-50 лет.

Стоит отметить, что этот источник электроэнергии достаточно дорогостоящий и имеет длительный срок окупаемости, и при расчете целесообразности и эффективности использования данной системы необходимо учитывать ресурсы всех компонентов электростанции (инвертора, контроллера заряда, аккумуляторных батарей) и потребность в их периодическом обслуживании.

Как перенести выключатели в доме своими руками. Как установить проходные выключатели своими руками. Советы электрика

По общепринятым нормативам выключатели света располагаются у входной двери комнаты, примерно на высоте плеч взрослого человека. Это делается для того, чтобы можно было, не заходя в тёмную комнату, ежесекундно натыкаясь на мебель и рискуя что-либо повредить, включить свет. С этой точки зрения такое расположение оптимально.

Тогда возникает вопрос, а зачем вообще переносить выключатели? Причин тут может быть несколько, попробуем рассмотреть наиболее типичные. Одновременно предложим альтернативные варианты. Дело в том, что их перенос, так же как и розеток – процесс трудоёмкий, грязный (связан со сверлением и пробивкой стен). Поэтому эти работы целесообразно проводить во время общего ремонта.

vyiklyuchateli-v-dome

Зачем может понадобиться перенести выключатель?

Пример 1. В семье есть дети, которые не достают до штатного выключателя и нужно сделать так, чтобы и они могли включать свет. То есть опустить выключатель примерно на полметра – метр.

как перенести выключатели в доме

Пример 2. После расстановки мебели, выключатель оказался закрыт, к примеру, шкафом, и доступ к нему отсутствует.

vyiklyuchateli-v-dome-4

Тут делать нечего, его нужно переносить.

Пример 3. Вам надоело, перед тем как лечь спать, вставать с кровати и идти к двери к выключателю, а потом в темноте возвращаться назад.

В этом случае вместо переноса можно рекомендовать установку местного освещения у кровати – бра, торшеры, на которых есть выключатель. До него можно будет дотянуться рукой. Если на бра нет выключателя, то в продаже имеются конструкции, устанавливаемые непосредственно на проводе «в разрыв цепи». Местное освещение даст возможность почитать перед сном и отключить свет, не вставая с кровати.

vyiklyuchateli-v-dome-5

В этих случаях можно рекомендовать, оставив на месте штатный выключатель, смонтировать второй – в любом удобном месте. Дело в том, что в принципе на любой электроприбор можно поставить сколько угодно выключателей. Но монтировать провода к ним следует по определенным правилам.

2 типичные ошибки неопытных новичков

Внимание! Отдельные «умельцы» предлагают соединять выключатели последовательно или параллельно. Но что из этого получится:

  1. при последовательном монтаже свет загорится только тогда, когда все выключатели будут в положении «ВКЛ».

Это значит, что для управления освещением придется переключать оба коммутирующих устройства друг за другом и следить за положением клавиш на них. Скажем иначе — если раньше пользовались одной клавишей, то теперь работайте двумя последовательно (второй дополнительно).

  1. При параллельном соединении положение «Вкл» любого зажигает свет, а погасить его другим выключателем не получится. Но можно ошибиться, создав дополнительную цепь включения вторым. В этом случае придется также оперировать обоими устройствами для отключения света.

Типичные ошибки подключения ламп от двух выключателей демонстрируют схемы.

оШИБОЧНО

 

Параллельное соединение опытный электрик применяет только для монтажа розеток. Фазный провод L подводится поочередно к одним клеммам, а нулевой N — к другим. Проводник РЕ соединяет металлические детали корпусов таким же способом.соединение выключателей между собой

 

Внимание! Такие схемы публикуются специально для показа принципов работы устройств, а не монтажа. Хотя многие электрики упрощают себе работу и экономят на материалах таким способом.

По правилам все соединения проводов положено делать в клеммах распределительных коробок, подводя к ним шинами фазу, ноль и РЕ-проводник. В этом случае обрыв любого провода нарушит работу только одной розетки, а не всех сразу.

Монтаж трех розеток надо выполнять так.

рОЗЕТКИ

 

Правильное подключение одного светильника к двум выключателям

Схема с проходными выключателями

 

Для такого случая надо использовать выключатели специальной конструкции. Их называют проходными. Они имеют три клеммы, в которых переключающий механизм подходящую фазу перекидывает на одну из двух отходящих цепочек.

Прокладка кабелей с подключением проводов в распределительной коробке и на клеммы выключателя является наиболее безопасным вариантом.

Проходной выключатель продается во многих магазинах, торгующих электрическими приборами. По внешнему виду он ничем не отличается от обычных моделей.

Внимание! Отдельные мастера могут установить обычную двухклавишную конструкцию.

ВыКЛЮЧАТЕЛЬ

У них используется четыре клеммы. Две из них, расположенные рядом, объединяют перемычкой и подают на них фазу. К оставшимся контактам подключают отходящие цепочки.

На первый взгляд, это кажется приемлемым вариантом. Но в действительности возникнут трудности: при включении обеих клавиш напряжение будет подано на все отходящие цепочки — алгоритм схемы нарушится.

А работает она так.

Без-имени-2

И в заключение несколько правил — советов, которые помогут вам сделать работу оптимально:

  1. Имейте в виду, что электромонтажные работы дома целесообразно проводить комплексно и силами специалистов. Если у вас старая схема электроснабжения с алюминиевыми проводами, нет контура заземления, то ради безопасности есть смысл полностью заменить электропроводку. Тем более что в последнее время энерговооружённость нашего домашнего хозяйства значительно возросла и проводка, рассчитанная на 5 ампер тока, уже не соответствует требованиям.
  2. Если же вы всё-таки решились на частичную переделку, то все соединения осуществляйте без лишних скруток и коммутаций. Например, перенося розетку, нужно подключать её целым проводом к распределительной коробке, а не соединять с проводкой старой розетки.
  3. Соблюдайте правила безопасности:
  • отключайте электропитание перед работой;
  • проверяйте отсутствие напряжения на рабочем месте;
  • принимайте меры, препятствующие его несанкционированной подаче другими людьми.

Лампочки для натяжных потолков

Натяжной потолок представляет собой шовное или бесшовное полотно, вырезанное точно по размеру комнаты и натягиваемое между багетами (особым профилем) по ее периметру. Натяжные потолки скрывают различные дефекты (неровности, трещины и т.д.) базового потолка. Такие потолки пожаробезопасны, экологичны, просты в эксплуатации, могут иметь любой цвет и фактуру и устанавливаются практически в любом помещении, а с учётом дизайнерской проработки освещения могут создавать неповторимый колорит и настроение.

освещение на натяжном потолке

Вариантов систем освещения потолков существует достаточно много, но наиболее популярными на сегодняшний день являются следующие:

  • Люстра в центре потолка
  • Несколько разнообразных точечных светильников
  • Бра и торшеры на карнизе
  • «Звёздное небо» на потолке, создаваемое маленькими светодиодными светильниками или оптическим (светопроводящим) волокном от одного центрального источника

Какое выбрать освещение для натяжного потолка?

Чтобы осознанно выбрать светильники и лампочки для натяжного потолка, необходимо знать некоторые основные принципы освещения и характеристики различных осветительных ламп, выпускаемых сегодня промышленностью. Не затрагивая вопросов дизайна, в данной статье мы попытаемся прояснить некоторые технические вопросы освещения, чтобы облегчить выбор осветительных приборов для потребителя.

Как известно, основной физический показатель уровня света в комнате – это освещённость, измеряемая в люксах. Для жилых и рабочих помещений этот показатель нормируется санитарными нормами.

Освещённость равна световому потоку, падающему на участок поверхности малой единичной площади.

формула расчета освещенности

Освещённость прямо пропорциональна силе света от источника. При удалении его от освещаемой поверхности её освещённость уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния.

формула расчета освещенности

Итак, мы видим, что освещённость поверхности уменьшается при удалении от источника света согласно закону обратных квадратов, т.е. очень быстро. Отсюда следует вывод, что требуемый уровень освещённости в комнате получить с помощью множества небольших светильников можно с гораздо меньшими затратами электрической энергии, чем от одного центрального источника света. К примеру, настольная лампа мощностью 40 ватт освещает рабочую поверхность стола гораздо сильнее, чем 300-ваттная люстра, находящаяся далеко на потолке. Те, кто хочет экономить электроэнергию на освещении, знают это и предпочитают пользоваться местным освещением, а не общим. Правда уровень общего освещения может влиять на настроение некоторых людей, что также является немаловажным фактором, который тоже нужно учитывать.

лампочки на натяжные потолки

Рассмотрим основные типы источников света (ламп), применяемых сегодня для освещения натяжных потолков, и их характеристики.

Лампы для натяжных потолков

Лампочки накаливания

Источником света в этих лампах служит раскалённая в результате прохождения электрического тока нить. Идеальная температура светящегося тела для излучения света, близкого к дневному (солнечному) составляет 5570К (по шкале Кельвина). Однако на свете не существует проводников тока (металлов), которые смогли бы выдержать такую температуру без расплавления. Самый тугоплавкий металл – это вольфрам (температура плавления 3410°С). Нити накаливания современных ламп делаются из сплавов вольфрама (иногда применяют осмий) и раскаляются до температуры 2000 – 2800°С. А это значит, что свет ламп накаливания имеет тёплый желтоватый оттенок, что наверняка каждый замечал, особенно в сравнении с солнечным светом.

лампы накаливания

И ещё – в лампах накаливания только малая часть энергии используется на видимое излучение, основная часть энергии расходуется на тепловое излучение (нагрев), т.е. коэффициент полезного действия обычных ламп (КПД) невысокий – примерно 5%.

Лампы накаливания можно подразделить на обычные (традиционные) и так называемые галогенные. И обычные, и галогенные лампы накаливания могут быть высоковольтными (работающими от напряжения сети 220 вольт) и низковольтными, работающими от напряжений 3, 6, 12, 24 вольт.

Что же представляет собой обычная лампа накаливания? Это вольфрамовая нить, помещённая в стеклянную колбу. На заре производства таких ламп в колбе создавался вакуум, в настоящее время она наполняется инертным газом (азотом, аргоном, криптоном). Это делается потому, что на открытом воздухе раскалённая нить быстро окисляется и разрушается, что можно наблюдать при потере герметичности колбы, которая при этом покрывается белым налётом триоксида вольфрама, а нить моментально перегорает. Концы нити в колбе припаяны к проводникам, которые соединены с контактами цоколя.

Вольфрамовая нить в процессе работы утоньшается вследствие испарения вольфрама, который при охлаждении оседает на стенках колбы в виде тёмного налёта и, в конце концов, перегорает. Испарение вольфрама ограничивает срок службы лампы. Для уменьшения этого явления и стали вместо вакуума наполнять колбу инертными газами. Это увеличило срок службы ламп, позволило повысить температуру нити, да и механически лампа стала прочнее, так как не стала испытывать постоянной нагрузки от атмосферного давления.

цоколи ламп накаливания

Дальнейшим шагом к улучшению параметров ламп накаливания стало появление галогенных ламп. Работа этих ламп основана на интересном эффекте: при наличии в колбе лампы кроме инертного газа некоторого количества паров галогена (йода или брома) испаряющийся с раскалённой нити вольфрам образует соединение с парами галогена, которое не оседает на стенках колбы, а наоборот, вблизи раскалённой нити высвобождает вольфрам и он снова оседает на нить, таким образом нить самовосстанавливается!

Появление галогенных ламп позволило увеличить срок службы лампы до 4 000 часов (против 1000 часов службы обычной лампы), поднять температуру нити до 2800°С, то есть сделать свет лампы, попросту говоря, более белым, повысить КПД, уменьшить габариты колбы. В настоящее время в продаже имеются галогенные лампы с двойной колбой и с обычным цоколем, которые можно устанавливать вместо обычных ламп.

Дальнейшего улучшения эксплуатационных параметров ламп накаливания можно достигнуть, применяя для питания лампочек низкое (безопасное) напряжение. Это потребует дополнительной установки трансформатора напряжения, однако «игра стоит свеч».

Дело в том, что теплота, выделяемая при прохождении через проводник электрического тока, зависит от квадрата (!) силы тока и линейно – от сопротивления участка цепи.

Что это значит? Это значит, что сила тока решающим образом сказывается на нагреве. Гораздо в большей степени, чем сопротивление.

Для примера сравним две лампочки одинаковой мощности – обычную бытовую 60 ватт, 220 вольт и автомобильную – 60 свечей (примерно 60 ватт) и 12 вольт. Через нить бытовой лампочки будет протекать ток силой 60/220 = 0,27 А. Через нить автомобильной лампочки будет протекать ток 60/12 = 5А (!). То есть количество теплоты, полученной от тока 5А , в 343 раза больше, чем от тока 0,27А, при равном сопротивлении проводника.

Мы можем увеличить толщину нити автомобильной лампочки (а значит и срок службы, и температуру) предположим в 9 раз, это понизит сопротивление нити в 81 раз (при одинаковой длине нити), и всё равно интенсивность нагрева и световая отдача у низковольтной лампы будет примерно в 5 раз выше.

Практически, чтобы убедиться в этом, нужно просто сравнить свет от обычной лампочки 60 ватт и автомобильной лампы дальнего света – тоже 60 ватт. Свет бытовой лампочки покажется слабым и жёлтым, а автомобильная лампа даёт белый свет и способна осветить дорогу на десятки метров вперёд. И это при равной потребляемой мощности! Таким образом, применение низковольтных ламп накаливания даёт существенную экономию энергии, повышает срок службы ламп, улучшает спектральный состав света и, что немаловажно, при обслуживании низковольтные светильники абсолютно безопасны.

Общим преимуществом всех видов ламп накаливания является возможность плавного регулирования накала и освещённости. В случае неполного накала срок службы ламп возрастает многократно.

Резюмируя сказанное, отметим достоинства ламп накаливания – низкую стоимость, длительный срок службы, экологическую безвредность, возможность плавного регулирования освещения.

Из недостатков – низкий КПД и, как следствие, сильный нагрев, а также спектральный состав света (так называемая «цветовая температура»), сдвинутый в жёлтую сторону.

Газоразрядные люминесцентные лампы (энергосберегающие)

Следует отметить, что широко рекламируемые сегодня энергосберегающие лампы являются, по сути, дальнейшим конструктивным развитием широко известных обычных люминесцентных ламп, широко применяемых в быту с 1938 года.

Источником света в этих лампах служит люминофор – состав, способный светиться видимым светом под действием невидимого ультрафиолетового излучения. Люминофор наносится на стенки лампы изнутри, поэтому эти лампы выглядят снаружи белыми. Источником ультрафиолетового излучения служит газовый разряд внутри лампы – свечение смеси паров ртути и инертного газа под действием электрического разряда. Дуговой разряд внутри лампы поддерживается с помощью эмиссии электронов с подогреваемого катода. Так что и в этих лампах есть нить накаливания, её работу можно наблюдать по потемнению со временем трубки лампы возле цоколя.

энергосберегающие лампы с разными цоколями

Для запуска и работы лампы нужна целая схема – балластный дроссель, стартер (размыкатель цепи) и пр. В современных лампах, вворачиваемых в обычный патрон, вся схема монтируется внутри большого цоколя. Дополнительная схема понижает надёжность работы лампы, а также значительно повышает ее стоимость. Энергосберегающая люминесцентная лампа стоит сегодня примерно в десять раз дороже, чем аналогичная лампа накаливания.

Люминесцентные лампы лишены такого недостатка, как низкая цветовая температура. Спектральный состав света регулируется составом люминофора и может быть от тёплого желтоватого цвета ламп накаливания до холодного синеватого дневного цвета.

КПД люминесцентных ламп тоже выше, они меньше греются. А по световой отдаче лампа, идентичная стоваттной лампе накаливания, потребляет всего 20 ватт.

Люминесцентные лампы, если верить рекламе, имеют срок службы 20 000 часов. То есть в пять раз дольше, чем галогенные лампы накаливания. Однако всё не так просто. Такой срок может быть у лампы в идеальных условиях, когда её включили, и она горит без перерыва, а в питающей сети напряжение стабильно и не бывает скачков. В реальности, из практики установлено, что люминесцентные лампы «не любят» скачков напряжения, частых включений-выключений, плохо работают в закрытых наглухо плафонах (в ванных и других сырых помещениях). А если к этому присовокупить и халтуру производителей (коммерсантам, нацеленным на получение максимальной прибыли, долговечная продукция невыгодна!), то в реальности эти лампы служат чуть дольше ламп накаливания, а то и меньше.

люминесцентные лампы

Эти лампы не допускают плавной регулировки свечения (диммером). А некоторые люди не переносят свет люминесцентных ламп из-за якобы мерцаний их света.

Итак, из положительного отметим экономичность люминесцентных газоразрядных ламп, спектральный состав света близкий к дневному и возможность его подбора.

К недостаткам энергосберегающих люминесцентных ламп относятся высокая стоимость, экологическая вредность из-за наличия в составе паров ртути (выбрасывать на общую помойку сгоревшие лампы категорически запрещается), а также невозможность плавного регулирования силы света.

Долговечность современных люминесцентных ламп оставим под вопросом.

Светодиодные лампы и светильники

Светодиодные светильники и лампы – наиболее перспективные на сегодняшний день изделия. Появились они сравнительно недавно с появлением относительно мощных светодиодов белого света и состоят из группы таких светодиодов, смонтированных на едином основании, и так называемого драйвера – преобразователя напряжения, смонтированного в цоколе лампы или светильнике. Дело в том, что светодиод начинает работать при строго определённом, небольшом (порядка 1-2 вольта), стабильном напряжении. Вот для получения такого напряжения и служит преобразователь-драйвер.

светодиодная лампа

Эти лампы и светильники чрезвычайно экономичны (100 ваттную лампу накаливания заменяет светодиодный светильник мощностью 12 ватт) и совершенно не нагреваются, имеют высокий КПД. Они могут быть изготовлены с любым спектральным составом излучаемого света и являются самыми экологически чистыми источниками света. Продолжительность работы: рекламная – 100 000 часов, в реальности – около 50 000 часов, что намного больше, чем у остальных конкурентов.

Выпускаются светодиодные светильники в разнообразных конфигурациях, в том числе и с цоколем, подходящим к существующим патронам (обычным и «миньон»).

Для натяжных потолков в качестве точечных светильников – почти идеальный вариант.

svetodiodnyie-svetilniki

Единственный недостаток – пока ещё высокая цена светодиодных ламп, которая примерно в 30-40 раз выше, чем у аналога – лампы накаливания.

В заключение отметим, что исходя из вышесказанного для люстр, бра и торшеров в комнате с навесным потолком можно в принципе использовать все виды перечисленных лампочек. Выбор с помощью нашей информации – за потребителем. А вот для встроенных точечных светильников наилучшим образом подойдут светодиодные или галогенные светильники низкого напряжения.

светодиодные лампочки для натяжных потолков

В дополнение к вопросу об экономии электроэнергии стоит добавить, что она на самом деле будет не такой уж большой, как это кажется вначале, потому что в общем балансе расхода электроэнергии в квартире на долю освещения приходится всего 10-15%. Остальное «съедают» плиты, духовки, отопители, электрочайники, стиральная машина, посудомойка и холодильник. Таким образом, при замене ламп накаливания на энергосберегающие или светодиодные лампы экономия в реальности может составить всего 3-5%.