Сборная садовая печь своими руками

Желание иметь на своём участке уличную печь в настоящее время сможет реализовать практически каждый. И при этом совсем не обязательно уметь класть и тесать кирпич. Торговля предлагает достаточно широкий ассортимент сборных очагов для сада и дачи, которые имеют модульную конструкцию и легко собираются практически за один день. Элементы конструкции изготавливаются из жаропрочного бетона специальных марок и позволяют возвести качественную печь своими руками.

Садовая печь из готовых плит

Рис. 1 Садовый очаг из готовых модулей

Как правило, такие очаги (рис. 1) состоят из собственно основания, плиты подовой, на которой и собираются стенки будущего очага, дымового колпака, имеющего трубу, оснащённую дымником. Детали конструкции при сборке закрепляются специальным высокотемпературным клеем-мастикой. Желание снизить тепловую нагрузку на подовую плиту и стенки очага легко реализуется их футеровкой с применением шамотного кирпича или специальных жаропрочных плит из бетона. В процессе работы между стенками конструкции и футеровкой оставляются небольшие зазоры, которые в дальнейшем играют роль вентиляционных каналов, охлаждающих стенки (см. рис.1-б).

У топки боковые стенки на своих внутренних поверхностях имеют специальные пазы, на которых удобно и на оптимальном удалении от углей размещается жарочная решётка, шампуры либо вертел. Температуру пламени и скорость, с которой горят угли, частично можно регулировать, выдвигая зольный ящик и изменяя, тем самым, объём воздуха, который поступает в зону горения через колосниковую решётку.

Выбираем место для установки будущей печи, оборудуем фундамент. Для его изготовления проще всего использовать бетонную плиту (армированную) толщиной от 50 до 100 мм, которую необходимо уложить или отлить её на предварительно подготовленной подушке из песка и гравия. Толщина подушки должна составлять от 200 до 400 мм. Роль фундамента может сыграть также площадка, предварительно вымощенная тротуарной плиткой. По правилам пожарной безопасности расстояние от очага до ближайшего строения на вашем или соседнем участке должно составлять 6 метров или более.

Приступаем к монтажу. Укладываем поверх фундамента слой гидроизоляции. Затем на цементный раствор устанавливаем на него модули основания. Во время кладки деталей очага постоянно по отвесу или строительному уровню контролируем вертикальность их кладки.

Если клея-мастики, о котором мы говорили выше, вам достать не удалось, то можно использовать раствор, приготовленный из глины и цемента. Его состав:

•                Жаропрочный цемент – 40%;

•                Мертель (огнеупорная глиняная смесь, тонкоизмельчённая и готовая для ведения огнеупорной кладки) – 40%;

•                Обычный цемент – 20%.

Плиты футеровки нашего очага кладём на подовую плиту и размещаем между ними колосниковую решётку. Затем устанавливаем заднюю стойку очага (его нижнюю часть). После этого – стенки. Установив все стенки очага, приступаем к монтажу задних плит футеровки. На карнизе размещаем дымовой колпак. После его установки кладочный шов между карнизом и колпаком аккуратно расшиваем, удаляя при этом лишний клей.

Завершив монтаж конструкции нашего очага, устанавливаем в ней гриль, зольный ящик и колосник. Колосниковую решётку размещаем в четверти отверстия, которое образовано футеровочными плитами.

Три — пять дней на сушку и очаг готов к работе.

Бетонные блоки можно изготовить самостоятельно непосредственно на месте сборки будущей печи. Для работы нам потребуются дополнительные рейки из дерева для сборки закладных элементов, а также опалубки, металлическая кладочная сетка и цементно-глиняный раствор. Один из вариантов подобной конструкции печи для сада, которая изготовлена по указанной технологии, изображён на рисунке 2, а последовательность изготовления блоков — на рисунке 3.

садовая печь из бетона

Рис. 2. Садовая печь из бетона
1 — опорная плита; 2 — полочка (доска 4 × 25 × 110 см); 3 — поперечная плита; 4 — жаровня; 5 — задняя стенка; 6 — боковая стенка; 7 — стойка; 8 — дымоход (кровельное железо или жесть); 9 — клин (2 шт.)

Заливаем формы

Рис. 3. Последовательность изготовления плит
опалубка (а); установка металлической сетки и заливка раствором (б); окончательная заливка и сушка (в); 1 — опалубка; 2 — закладка; 3 — сетка; 4 — раствор; 5 — рейки

 

Садовая печь для хлеба и пиццы своими руками (вариант изготовления №1)

Садовая печь для хлеба и пиццы

Рис. 1. Печь для выпечки хлеба или пиццы. Общий вид (с печью, собранной из готовых деталей, изготовленных из бетона).
1 – тротуарные плиты; 2 – кирпичная кладка основания; 3 – огнеупорная плита; 4 – фронтон из ячеистого бетона; 5 – деревянная крышка; 6 – конёк; 7 – свинцовая манжета; 8 – слой керамзита; 9 – битумная черепица.

Безусловно, на свежем воздухе можно и нужно готовить не только шашлык. Замечательным угощением для вашей семьи и гостей может стать, например, свежая выпечка: пицца, пироги или просто хлеб. Возвести подобную печь можно из достаточно большого количества материалов: специальных модулей для сборки (заводского производства), бетонных плит или огнеупорного кирпича.

Если вы решите собирать свой очаг из готовых комплектующих, то на это потребуется не более трёх часов. А вот для того, чтобы возвести вокруг неё домик, времени потребуется гораздо больше. (рис. 1)

Место для строительства данной конструкции необходимо выбирать очень внимательно. Пусть здесь отсутствует открытый огонь, но пожароопасность сохраняется по-прежнему. Поэтому желательно разместить её в месте, наиболее защищённом от ветра и достаточно удалённом от деревьев и построек. В то же время, желательно возводить очаг поближе к дому для удобства доставки посуды и продуктов.

Полностью готовая конструкция будет иметь вес порядка 400 кг. Именно поэтому нам будет нужен специальный фундамент. Размечаем площадку, вынимаем грунт (200-400 мм), делаем гравийно-песчаную подушку, уплотняем её. Затем сверху укладываем тротуарные армированные плиты, имеющие толщину от 50 до 100 мм. После этого поверх фундамента выкладываем один ряд кирпича. Это опора для стен нашей печи. Следующим шагом будет возведение каркаса из бруса сечением 90х90 мм, так называемого подпечья. Брус соединяем внахлёстку, используя для этого крепёжные болты. Затем на изготовленный каркас крепим теплоизоляционную огнеупорную плиту, имеющую толщину 80 мм.

Самая главная часть нашей печи – горнило или топливник. Это ящик прямоугольной формы. Здесь сжигаются дрова и готовится пища. В конструкции горнила предусматривается устье, через которое выходят дымовые газы. Выше идёт дымовая труба. Рекомендуемая глубина горнила 750-1000 мм.

Горнило выкладывается из бетонных труб либо из кирпича. При желании можно приобрести в торговой сети готовый набор для изготовления уличной печи. Все его элементы отлиты из жаропрочного бетона специальных марок. Элементы конструкции собираются и крепятся специальным клеем (жаропрочная мастика). При отсутствии необходимого клея можно собрать конструкцию на растворе. Его состав: цемент обычный – 2 части; цемент жаропрочный – 4 части; мертель – 4 части. Швы кладки необходимо предварительно увлажнить. В процессе кладки требуется строго контролировать, чтобы в слое раствора не возникали зазоры.

Если купить комплект вы не смогли или не захотели, то можно сложить печь самостоятельно (рис. 2).

Печь для хлеба схема

Рис. 2. Разрезы кирпичной кладки

Для кладки вам потребуется кирпич красный нормального обжига. Для возведения топливника – кирпич огнеупорный. Состав раствора для кладки: песок и глина огнеупорная в соотношении 2:1. После тщательного перемешивания всё это затворяют водой и доводят до консистенции густых сливок.

Печь должна просохнуть 3 – 4 суток. Это время можно использовать для защиты печи от осадков. Снизу стропила привинчиваем к фундаментной плите, после чего покрываем опалубкой из вагонки. Между скатом крыши и печью необходимо предусмотреть свободное пространство в 200 мм минимум для проведения теплоизоляции нашей печи. Крышу сверху покрываем битумной черепицей. Конёк желательно покрыть листовой сталью.

Изготавливаем манжету, имеющую свинцовый напуск и наполняем её минеральной ватой. Затем вставляем в неё дымовую трубу. Оставшийся между трубой и манжетой зазор уплотняем, используя для этого высокотемпературный силикон. Это позволит защитить трубу от попадания атмосферной влаги. Между крышей и трубой также прокладываем слой минеральной ваты. Теплоизоляция нашей конструкции очень важна, так как данная печь предназначена для постоянной работы на свежем воздухе. В имеющийся между скатом крыши и печью зазор засыпаем слой (100 мм) негорючего керамзита и прокладываем слой минеральной ваты. Выполнение данных работ поможет создать оптимальную температуру для выпекания и позволит защитить нашу крышу от перегрева. Более того, хорошая теплоизоляция позволит пользоваться данной печью для приготовления пищи и в холодное время суток (при температурах до – 10 градусов). Можно и при более низких температурах, но такой процесс слишком затратен. Потребуется очень большое количество топлива.

Температура в печной камере растопленной печи поднимается примерно до 550 градусов. Поэтому деревянные элементы конструкции нашего домика, возведённого вокруг печи, необходимо изолировать максимально тщательно. Саму печь мы устанавливаем на теплоизоляционную огнеупорную плиту. Причём её толщина не должна быть менее 80 мм. Ещё одно место, наиболее опасное в пожарном отношении, это свес крыши, расположенный перед устьем печи. Поэтому его также необходимо покрыть огнеупорными плитами, имеющими толщину не менее 30 мм. Во время работы печь излучает сильный жар, поэтому её фронтон изготавливается из ячеистого бетона (толщина минимум 50 мм), после чего оклеивают его облицовочной плиткой. А все деревянные детали необходимо покрыть антипиреном (специальный защитный состав). Ну и, безусловно, необходимо помнить, что любая конструкция из дерева, расположенная на улице, нуждается в защите от гнили, насекомых и грибка. К вашим услугам широкая гамма соответствующих химикатов. Если нет желания или возможности провести комплексную защиту, то, как минимум, покрасьте ваш домик (беседку) влагостойкой краской.

Сегодня мы рассказали, как можно сложить печь для хлеба и пиццы из бетона. Другой вариант строительства печи для приготовления наивкуснейшей пиццы мы рассмотрим в следующей статье.

Садовая печь для хлеба и пиццы своими руками (вариант №2)

Печь предлагаемой конструкции человек, не имеющий специальной подготовки, может изготовить за два — три выходных. Пицца готовится в ней на древесных углях и обладает восхитительным ароматом и неповторимым вкусом.

Основание печи выкладываем из камней. Укладываем на металлические уголки гравийную подушку. Она будет накапливать жар в процессе приготовления нашей пиццы. Металлических частей в конструкции не очень много. Кроме уголков, упомянутых выше, есть дымовая труба из нержавейки и небольшой стальной лист, из которого мы изготовим дверцу. Накрываем жарочное отделение сверху глиняным куполом, затем, поверх него, накладываем теплоизоляцию, используя для этих целей вермикулит.

Печь для пиццы

Рис. 1. Печь для пиццы. Внешний вид

На под нашей печи кладём керамическую плитку. Это позволит в дальнейшем сделать её обслуживание более удобным и простым. Не забывайте об осторожности при эксплуатации данной конструкции. Температура внутри жарочного отделения может подниматься до 500 градусов!

Все строительные материалы, нужные нам в этом проекте, можно приобрести в любом специализированном магазине. Это огнеупорные блоки (пенобетон) и кирпичи, песок, глина, цемент и стальная дымовая труба (лучше уже готовая).

На цементный лист укладываем подушку. Она изготавливается с применением гранитной крошки, насыпанной до верхнего среза первого ряда, выложенного из блоков (пенобетон), и перемешанной с небольшим объёмом глины. Тщательно трамбуем образовавшуюся смесь. Песок в подушку добавлять не следует, так как он имеет плохие показатели по теплоизоляции. А так наша подушка, остывая, будет держать тепло достаточно долго. Готовую подушку накрываем 15 мм слоем песка, аккуратно разровняв его по всей поверхности. Затем на этот песок кладём керамическую плитку. Для удобства формирования подушки рекомендуем по краям уложить пару досок требуемой высоты. После того, как подушка готова, доски убирают, а края получившейся подушки подравнивают.

Печь для пиццы. Разрезы

Рис. 2. Печь для пиццы. Разрезы

Следующим этапом будет разметка для последующей укладки первого ряда плитки, которой мы формируем рабочую поверхность. Параллельно фасадной грани нашей плиты проводим линию на расстоянии, достаточном для последующей укладки. Следующим шагом является нанесение осевой линии пода печи, которая перпендикулярна фасаду.

Далее формируем из кирпичей, поставленных на ребро (без использования связующего) рубашку (смотри рис.3), очерчивая ей внутреннее пространство будущей печи. Используемые для этого кирпичи должны быть жаростойкими и прочными. После этого ещё раз убедитесь в том, что на выложенной кафелем рабочей поверхности остаётся достаточно места для иных деталей конструкции нашей печи.

Печь для хлеба и пиццы - изготовление рубашки печи

Рис. 3. Печь для пиццы. Формирование рубашки.

После того, как положение положенных кирпичей вас полностью удовлетворит, обведите выложенную стенку карандашом так, чтобы на поду печи получилась разметка. Укладываем на жаропрочный цементный раствор кирпичи, закрепляя их, тем самым, на выбранном месте. Для их выравнивания «по месту» используйте резиновую киянку.

Установка дверной формы

Рис. 4. Установка дверной формы

Лишний раствор, выбившийся из швов, необходимо убрать (можно пальцем), формируя тонкий и ровный шов. Затем удалите влажной губкой пятна. Забейте оставшиеся пустоты между кирпичами раствором, после чего так же удалите губкой пятна. После этого дайте поверхностям просохнуть.

Готовим корпус печи к заливке

Рис. 5. Подготовка купола к заливке

Для изготовления опалубки двери вам потребуется изготовить специальную форму (полукруглую) толщиной 32 мм из двух кусков досок подходящей толщины или двух кусков фанеры. Для того, чтобы по завершении работ её было легче удалить, рекомендуем сделать высоту формы меньше радиуса опалубки двери на 5 см. для выпиливания удобнее всего пользоваться электролобзиком. Сама дверца по краю должна быть меньше на 3 см.

Готовую дверную форму устанавливаем на клинышки высотой около 10 мм и подпираем её камнем (см. рис. 4). Чтобы уменьшить расход песка положите в середину блоки из пенопласта. Потом их надо будет разрезать и удалить. Чтобы подкрепить свод нашей печи в середину необходимо поставить любую опору требуемой высоты (37-43 см).

Разравниваем песок над кирпичами таким образом, чтобы он равномерно распределился вокруг пенопластовых блоков и центральной опоры. Совком или кельмой необходимо сформировать округлый холмик небольшой высоты таким образом, чтобы песок полностью покрывал блоки и опору. (см. рис. 6).

Купол печи готов к заливке

Рис. 6. Вид купола, полностью подготовленного к заливке

Песчаный купол формируется таким образом, чтобы песок упирался в шаблон опалубки двери и равномерно лёг на края кирпичной рубашки (рис. 6). Аккуратно разглаживаем поверхность купола кельмой. Удалите лишний песок по периметру кирпичной рубашки на уровне пола нашей печи и с краёв рубашки.

От приготовленной вами дымовой трубы болгаркой или ножовкой отрезаем кусок 175 мм длины (с негофрированной стороны трубы). Делаем из него опалубку для нашей дымовой трубы.

Оборачиваем этот обрезок трубы картоном. Это позволит легко удалить её после завершения работ. Вставляем его по центру дверной арки в песок на 5см позади этой арки. Над уровнем песка наш кусок трубы должен выступать на высоту не менее 15 см. берём полиэтиленовую плёнку, вырезаем в ней отверстие для трубы и накрываем ей купол.

Поверхность свода нашей печи будет соприкасаться с открытым огнём. Поэтому для её изготовления применяется смесь, состоящая из глины, каменной пыли, песка, цемента с добавлением в неё армирующих волокон. Для этой смеси нам понадобится комовая (красная) глина, но можно использовать и обычную серую. Общее количество требуемой глины – три ведра.

Каменная пыль добавляется в глину для того, чтобы она стала более пластичной и «жирной». Как правило песок, пыль и глина составляют примерно по 1/3 части общей массы смеси. Чтобы такая смесь не растрескивалась со временем в неё необходимо добавить сизалевое волокно длиной 25 – 40 мм.

После приготовления смеси добавляем в неё (примерно пять процентов от общего объёма) портландцемент. Тщательно перемешиваем смесь, затем понемногу добавляем воду, продолжая перемешивать смесь лопатой. Процесс продолжается до момента, когда приготовляемая смесь станет пластичной (но не жидкой).

До начала загустевания тщательно перемешиваем получившийся раствор (как тесто), делим его на порции, а из последних формируем куски продолговатой формы. Затем посыпаем их глиняной смесью, которую необходимо подготовить заблаговременно. После того, как куски загустели, они готовы к дальнейшему применению.

Берём по одному куску, раскатываем их «в блин» и, сверху вниз, начинаем выкладывать поверхность нашего купола. Толщина наших «блинов» не должна превышать 15 мм. Допускается, чтобы они перекрывали друг друга, создавая единое покрытие купола.

Вокруг опалубки трубы дымовой также выкладываем глиняную смесь и закладываем её так же в уступ дверной арки. Заполняем изготовленной глиняной смесью пространство вокруг трубы. Полностью покрыв купол печки глиной отбиваем её куском доски. Это позволит сделать нанесённый слой более однородным и плотным.

Сбоку печки проткните сквозное круглое отверстие диаметром 6 мм на глубину до опалубки, изготовленной из песка. Оно предназначается для контроля температуры. Необходимо расположить его на половине высоты созданного купола печи и на глубину 1/3 от дверной арки. В это отверстие вставляется термометр. Необходимо проконтролировать, чтобы его показания легко можно было считывать.

После завершения укладывания первого слоя сразу начинаем класть второй, третий и т.д., доводя общую толщину купола до 5 см. она может быть несколько меньше 50 мм вокруг трубы и двери. Эти работы необходимо вести максимально быстро (без ущерба качеству), чтобы первый слой не успел полностью высохнуть. Водой пользоваться крайне нежелательно.

После того, как нанесённая глиняная смесь застывает до консистенции твёрдого сыра, необходимо убрать опалубку двери. Это позволит существенно уменьшить количество трещин вокруг дверной арки. Обратите внимание на то, что после удаления опалубки может потребоваться изнутри несколько увеличить толщину глиняного слоя в углублении возле двери.

После того, как наш глиняный раствор станет ещё твёрже, удаляем пенопластовые блоки и песок. Убедившись в том, что купол набрал необходимую прочность, можно убрать центральную опору. Если при этом появятся небольшие трещины, то их необходимо заделать жидким глиняным раствором (глина: песок в пропорции 4:1).

Следующим шагом удаляем отрезок дымовой трубы. Это делается для того, чтобы глиняный раствор мог дать усадку и не растрескался при этом. Потом убираем картонную прокладку этой опалубки. Покрываем внутреннюю поверхность отверстия смесью песка и жидкой глины, чтобы заделать имеющиеся пустоты и трещины.

Пока сохнет купол мы укладываем вокруг него плитку. До начала укладки предварительно удаляем мусор. На вертикальную поверхность рубашки изготовленной печки плитку можно не класть, так как мы закроем её изоляционным слоем. Имеющиеся пустоты заполняем песком.

Боковую поверхность рубашки печи выравниваем раствором песка, каменной пыли и глины (вариант – цемента) в пропорции 2:3:1. Стараемся сделать линии купола плавными от вершины до основания и чтобы у нас осталось достаточно места для того, чтобы уложить сверху слой теплоизоляции.

Последнюю мы изготавливаем из смеси просеянной глины, вермикулита и цемента в пропорциях 1:6:1. Это позволит нам придать ей требуемую форму. Если цемента добавить больше, то качество теплоизоляции существенно снизится. Для нашей печки потребуется примерно 100 литров вермикулита.

Тщательно перемешиваем изготовленную смесь. Добавляем в неё воду в таких количествах, чтобы взятые порции получившегося раствора легко между собой слипались. Укладываем слой теплоизоляции толщиной около 5 см. Сильно уплотнять раствор нельзя, иначе он может потерять свои теплоизоляционные свойства. После его полного нанесения разравниваем поверхность кельмой.

После того, как изготовленный купол полностью просохнет, необходимо всю его поверхность промазать (используя для этого кисть) смесью песка и просеянной глины в пропорциях 4:1. По желанию можно добавить сюда небольшое количество цемента. Он заполнит трещины, если таковые имеются в конструкции. если хотите сделать вашу печь цветной, то добавьте в теплоизоляцию пигмент.

Аккуратно сметаем строительный мусор с купола печки и вокруг него. Гофрированным концом вниз вставляем в отверстие дымовую трубу. Для уплотнения соединения используем глину и песок (смесь). Контролируем состояние поверхности купола. Если требуется – обновляем её.

После завершения работы осуществляем пробное протапливание печи, используя для этого небольшое количество дров. Нагрев печи ведём крайне осторожно и медленно, чтобы вода, оставшаяся в стенках печи, не разорвала их. После прогорания заложенных дров остаются угли. На них и готовится наша пицца. Жар в печи можно регулировать с помощью дверки.

Глину для работы следует отбирать очень тщательно, так как от её качества практически на 100% зависит, сколько лет будет работать ваша печь. Если вы применяете красную глину, находящуюся в твёрдом состоянии, предварительно измельчите её и просейте через сито. Можно через обычное кухонное.

Если вы работаете с серой глиной, добытой из природного источника, замочите её на два-три дня, затем перемешайте, удаляя при этом все твёрдые включения, и доведите до однородной консистенции.

Печную дверь изготавливаем из металлического листа толщиной до 4 мм. Отгибаем снизу край на ширину 50 мм, приделываем две ручки, изготовленные из прутка, либо металлической полосы. Температура внутри печи регулируется открыванием/закрыванием двери.

Для окончательной просушки готовой печи проводится не менее трёх-четырёх протапливаний на протяжении нескольких дней. И только после этого печь можно эксплуатировать в штатном режиме.

Чтобы пицца получилась высококачественная необходимо, до начала её приготовления, протопить печь хотя бы в течение часа. По истечении этого времени нагорит достаточное количество углей, а тепло внутри печи распределится равномерно. Поэтому пицца не подгорит.

Горящие угли перед началом приготовления специальной металлической лопаточкой отодвигаем к дальней стенке печи, а в передней части выкладываем пиццу для выпекания.

В процессе приготовления не забывайте следить за температурой внутри печи. Важно помнить, что установленный вами термометр должен быть рассчитан на соответствующие высокие температуры. Устанавливается он согласно прилагаемой инструкции.

Изготовленное из пенобетонных блоков основание печи рекомендуем покрыть фасадной краской. Это защитит их от намокания и придаст конструкции законченный вид.

Как сделать газовый мангал своими руками

Несмотря на то, что подавляющее число людей к шашлыку относится сугубо положительно, вариант его традиционного приготовления с дымом и углями устраивает далеко не всех. Простой пример. Прекрасный загородный коттедж. Рядом с ним – терраса для отдыха, на которой так удобно принимать гостей и отдыхать… и закопчённый металлический ящик. Нонсенс!

А посиделки без шашлыка? Одна надежда – на помощь технического прогресса. Основой конструкции вашего мангала может стать обыкновенная газовая горелка. Размещаем над ней решётку для жарки или шампуры и… приятного аппетита. А для создания необходимого антуража дополним горелку декоративными «поленьями» (аналог тем, которыми комплектуются электрические и газовые камины) и облицуем всю конструкцию камнем. Лучше искусственным камнем, так как он дешевле и легче, да и имеет достаточно большое сходство с натуральным.

Как правило, мангал подобной конструкции возводят вокруг портативной газовой горелки, оборудованной решётками. Для работ применяются негорючие материалы: асбоцементные и стальные листы, металлическая сетка (смотри рисунок).

Для изготовления каркаса прекрасно подойдут швеллер и металлический уголок. При этом размеры стоек подбираются таким образом, чтобы последние могли войти в швеллер. Собрать каркас проще всего на заклёпках, имеющих отрывные хвостовики. Чтобы придать своей конструкции ещё большую жёсткость, в предлагаемом варианте газового мангала установлено четыре кронштейна (опорных). Они выполнены в виде стальных стоек, которые в верхней части каркаса перекрывают проём. По краям стоек вырезают «уши», используемые для того, чтобы приклепать их к каркасу.

Следующий шаг – обшить верхний торец и боковые стойки специальной доской «АЦЭИД» (электротехническая дугостойкая) толщиной 12 мм и металлической сеткой.

газовый мангал

Рис. 1 Газовый мангал
А – общий вид; Б – сечение каркаса; В – приспособление, используемое для выпиливания плит; 1 – горелка газовая; 2 – плиты оголовка; 3 – шурупы (L= 25 мм); 4 – сетка металлическая; 5 – крышка; 6 – блоки, изготовленные из искусственного камня; 7 – стенки боковые; 8 – профили (нижние и верхние); 9 – каркас; 10 – кронштейны опорные; 11 – крышка, закрывающая люк отсека, в котором размещается газовый баллон; 12 – отверстие, предназначенное для вытаскивания люка, диаметром 12 мм; 13 — шурупы оцинкованные (L= 50 мм); 14 – бруски сечением 50х50 мм; 15 – проём для установки баллона; 16 – распорка; 17 – баллон газовый; 18 – блок бетонный; 19 — настил; 20 – лаги; 21 –бруски сечением 50х100мм; 22 – скос; 23 – камень; 24 – шуруп.

Подобная конструкция является самым оптимальным вариантом поверхности для последующего крепления на ней искусственного камня.

Сначала болгаркой выпиливаем восемь боковин. Они нужны для того, чтобы помогать выпрямлять каркас по мере их крепления на место шурупами.

Следующий шаг – из такого же листа выпиливаем восьмиугольную крышку. В ней прорезаем круглый проём для решётки газовой горелки. Крышку крепим к каркасу, затем закрепляем штукатурной сеткой (металлической). Затем фиксируем каркас на досках настила шурупами — саморезами (L=25 мм).

Баллон с природным газом (пропаном) устанавливается под настилом террасы на специальном бетонном блоке – основании. С мангалом мы соединим его шлангом специальной конструкции. Для доступа к баллону в настиле делаем люк из бруса (50х50 мм).

Боковые стенки мы начинаем облицовывать с нижнего ряда. Камень кладём по периметру мангала на стандартный цементно-песчаный раствор. Сверху мангал накрываем специально выпиленными (в форме трапеции) плитами оголовка. Чтобы плиты лучше прилегали одна к другой, делаем их по специальным шаблонам. При разметке шаблонов необходимо учитывать 3-мм зазор между этими плитами. На угловых камнях мангала скосы выпиливаем специальным инструментом, который легко делается самостоятельно (смотри рисунок). Плиты оголовка проще всего выпилить болгаркой с алмазным диском.

После укладки плит швы между ними заполняем герметиком. Газовая горелка устанавливается на данные плиты.

Учимся делать походный мангал из стали своими руками. Чертежи конструкции и руководство по изготовлению

Складной мини-мангал

Мы уже рассказывали о том, как можно самостоятельно выполнить сварную конструкцию стального стационарного мангала. Если же у вас нет дачи, а свои выходные вы очень любите проводить на природе, то в этом случае вам подойдёт мангал поменьше и полегче. Стенки и днище жаровни для него вы сможете изготовить из кровельной (листовой) стали толщиной от 0,8 мм до 1,5 мм. Ножки мангала можно выполнить из стального прутка диаметром 5мм. Не забудьте также и про 4 гайки с резьбой М5. Походный мангал, который вы изготовите из данных материалов, будет весить не более 2,5 кг и прекрасно разместится в багажнике любого автомобиля (смотри рис. 1).

походный складной мангал

Рис.1 Складной мини-мангал
1 — стенка боковая (2 штуки); 2 — стенка торцевая (2 штуки); 3 — днище (2 штуки);4 — ножки (4 штуки);5 — гайка М5 (4 штуки.)

Итак, приступаем:

1.  вырезаем из листа заготовки по заданным размерам (смотри чертёж);

2.  поочерёдно зажимаем их в тиски и загибаем в установленных местах;

3.  сверлим отверстия для вентиляции и крепежа;

4.  отпиливаем заготовки для ножек нашего мангала, загибаем их с обеих сторон. После чего с одной стороны нарезаем резьбу М5.

Порядок сборки:

1.  совмещаем торцевой и боковой листы под прямым углом. Крепёжные отверстия должны совпасть. Ножка концом с резьбой продевается в отверстия и фиксируется гайкой;

2.  аналогично собираем вторую пару листов;

3.  укладываем обе половинки нашего днища таким образом, чтобы рёбра жёсткости каждой из них были обращены вниз и оказались посередине мангала.

Мангал-чемодан

Ещё более компактный вариант переносного походного мангала по внешнему виду напоминает дипломат. Его сборка и разборка занимают минимум времени. Корпус данного мангала состоит из двух основных частей: верхней и нижней (смотри рис. 2). Они же составляют и основу всей конструкции. Изготовить их можно из листового железа (кровельного или оцинкованного, на ваше усмотрение). Размечаем выкройки согласно чертежу и вырезаем их ножницами по металлу. Размечаем получившиеся заготовки, сверлим вентиляционные отверстия.

походный мангал чемоданчик из стали своими руками

Рис.2 Мангал – чемоданчик
А – общий вид; Б – выкройка поддона; В – выкройка ветрозащитной стенки; Г – полка-столик; Д – боковая заслонка; Е – ножки; Ж – ограничительные штифты

После этого заготовки по очереди укладывают на край стола, который предварительно усиливается металлическим уголком, или верстака, если таковой есть, и, используя молоток, сгибаем заготовки по намеченным линиям, формируя корытце. В качестве поддона будем использовать то из них, которое имеет перфорацию только на боковых стенках. На его передней стенке (на верхней кромке) ножницами по металлу или трёхгранным напильником формируем зубцы, в которые своей передней (у ручки) частью будут размещаться шампуры. То корытце, которое перфорировано полностью, выполняет роль задней вертикальной ветрозащитной стенки. Её нижний край необходимо отогнуть таким образом, чтобы он мог служить опорой для вторых концов шампуров.

Из остатков нашего листа, в помощь ветрозащитной стенке, необходимо вырезать ещё пару боковых заслонок. Это прямоугольные пластины, у которых скруглён один из верхних углов. Они устанавливаются достаточно плотно, но без какой-либо дополнительной фиксации, упираясь нижней частью в поддон. Их верхняя часть поджимается козырьком ветрозащитной стенки.

По вашему желанию можно снабдить все вышеперечисленные заготовки шарнирными соединениями в виде петель. Или, в упрощённом варианте, они могут соответствующим образом вставляться одна в другую.

Для ножек данной конструкции используется металлический пруток (трубка) диаметром 10 мм. Их необходимо соединить посередине парами таким образом, чтобы получились Х-образные шарнирные ножки. Самое простое решение для этих шарниров – болт М6 с гайкой – барашком. В этом случае прекрасно решаются задачи жёсткой фиксации конструкции в рабочем положении, а также простоты её разъединения для последующего хранения или транспортировки.

К жаровне мангала ножки ничем особенным не крепятся. Поддон просто надевается на верхние (разведённые) концы трубок (прутков). Для этого в углах поддона уже просверлены соответствующие отверстия, а концы трубок снабжены штифтами – ограничителями, которые не дадут опуститься вашему поддону. Но у данного варианта есть серьёзный недостаток – низкая жёсткость конструкции в рабочем положении. Но, несмотря на это, мангал достаточно устойчив. Секрет прост. И заключается он в дополнительной полочке.

Данная полка вырезается из того же листа, что и основные элементы мангала, и имеет по углам просверленные под стойки отверстия, которыми надевается на ножки через их верхние части. Вниз она опускается только на определённую высоту, которая конструктивно ограничивается изгибами, которые имеют концы ножек. Потом в ножки необходимо вставить ограничительные штифты. Надеваем поддон и придаём этим нашей конструкции необходимую устойчивость и жёсткость. Второе назначение полки – выполнение роли столика для размещения всего, что может понадобиться для жарки.

Ваш походный мангал готов к работе. Приятного аппетита!

Стационарный мангал из стали своими руками

В предлагаемой нами версии ваш мангал должен иметь стенки высотой около 200 мм. Остальные размеры короба подгоняем под параметры стандартного красного кирпича (65х120х250мм). Жаровня сваривается из листовой стали толщиной 3-4 мм. В нижней части длинных стенок необходимо просверлить отверстия диаметром 15 мм с шагом в 100 мм. От днища они должны быть приподняты на высоту 80 мм. Это аналог поддувала в печи. Через эти отверстия поступает воздух для лучшего горения дров.

Стационарный мангал

Рис.1 Мангал стационарный. Вид сбоку
1 – ручка с крючками, изготовленными из нержавеющей стали диаметром 10 мм – две штуки; 2 – под из печного кирпича; 3 – жаровня (лист стальной толщиной 4 мм); 4 – ножка (труба диаметром ¾’’) – четыре штуки; 5 – запас дров; 6 – продольная связь (труба диаметром ½ ‘’); 7 – ручка со столиком

мангал стационарный

Рис. 5.12 Мангал стационарный. Вид сверху (в сечении показана нижняя сетка)
1 – поперечина (труба ½″) — две штуки; 2 – сетка (проволока диаметром 2мм)

По углам днища привариваем 4 ножки, для которых прекрасно подойдут обрезки старой водопроводной трубы диаметром 1’’ или ¾’’. Для лучшей устойчивости конструкции приварите к подпятникам обрезки стального листа. Приблизительно на высоте ¼ общей длины от нижней части ножки вдоль длинных сторон привариваем уголок 20х20 мм или куски трубы диаметром 0,5’’. Затем поперечно соединяем их кусками того же материала. У нас получится рама, имеющая несколько функций. Во-первых, такая конструкция более жёсткая и устойчивая. Во-вторых, на ней можно закрепить сетку и класть на неё что-либо, например следующую закладку топлива (дров) для того, чтобы они подсохли. А если уголков и остатков трубы у вас достаточное количество, то подобных полочек можно изготовить несколько.

Если ваш участок имеет ровные дорожки, то можно на две ножки мангала прикрепить мебельные колёсики. Тогда можно будет перемещать его в одиночку. НО! Двигать его можно только после того, как все дрова прогорят, а угли полностью остынут. Иначе недалеко до пожара.

В том случае, если вы планируете перевозить мангал на автомобиле или убирать его на зимнее хранение, то лучше снабдить его съёмными ножками. Самое простое решение – приварить по углам водопроводные муфты с резьбой (диаметром ¾’’), а на верхних концах ножек из трубы нарезать аналогичную резьбу. Но в этом случае связывать ножки внизу будет несколько сложнее, так как это соединение также должно быть разборным.

мангал стационарный с ножками на колесиках

Рис. 3 Мангал стационарный с ножками на колёсиках

Устройство ножек на колёсиках

Рис.4 Мангал стационарный. Устройство ножек на колёсиках

Проще сделать съёмной саму жаровню. Для этого достаточно обвязать ножки по верху кусками уголков необходимой длины, в которые и будет устанавливаться жаровня.

К боковым стенкам короба целесообразно приварить ручки (для удобства переноски). Их можно изготовить из металлического прутка диаметром 10 мм. Если со стороны короба загнуть их концы полукольцами, то дополнительно получим крючки для подвешивания на них кочерги, смётки или чего-либо иного. И ещё одна маленькая хитрость. Сделав одну ручку длиннее второй, и сверху к ней прикрепить столик (металлическую пластинку), то во время приготовления пищи на нём очень удобно разместятся различные необходимые вам мелочи.

Готовый мангал устанавливается в определённом вами месте участка, после чего днище выкладывается кирпичом насухо. Но это ещё не конец работы. Раз уж мы смогли сделать сам мангал, то, вне всякого сомнения, сможем укомплектовать его и всеми необходимыми аксессуарами.

Для начала изготовим крышку для жаровни. Ведь место мангала – на улице, под открытым небом. Она не только защитит последнюю от попадания внутрь дождя и снега, но и может быть использована в тех случаях, когда угли ещё не остыли, а мангал надо срочно переместить на другое место. Самый оптимальный материал для крышки – лист оцинкованной стали толщиной 0,9 мм. Нужно сделать крышку длиннее самой жаровни, чтобы исключить и боковое затекание дождя. Длинные кромки вашей крышки надо согнуть так, чтобы они пружинили и обеспечивали плотное прилегание к стенкам жаровни. Тогда никакой ветер её не сдует.

крышка жаровни лист

Рис.5 Мангал стационарный. Крышка жаровни (оцинкованный стальной лист толщиной 0,9 мм)

Кочерга для мангала по своей форме аналогична обычной печной кочерге, только несколько шире последней. Это обусловлено её назначением, равномерно распределять и разгребать угли. Для неё отлично подойдёт стальная полоса 15х4 мм.

кочерга

Рис.6 Кочерга

Совок тоже очень похож на печной. Разница только в том, что его ручка приподнята над самим совком, чтобы руки не пачкались, когда вы будете чистить им жаровню. Совок делаем из оцинковки, оставшейся от крышки, а ручку к нему из остатков стальной полосы, пошедшей на кочергу.

совок

Рис.7 Совок

Самое главное приспособление – это шампуры. Берём стальную полосу 8х2 мм из нержавеющей стали. Режем её на части требуемой длины. Один конец заостряем. На него будет надеваться мясо. Второй загибаем, делая ручку-кольцо. Для обеспечения равномерного прожаривания кусочков шашлыка требуется периодически поворачивать шампур. Чтобы его можно было фиксировать в этих новых положениях, небольшой отрезок полосы возле ручки закручиваем.

shampur

Рис.8 Шампур

И, наконец, последний аксессуар – опахало (смотри рис. 9). Это простейшее изделие: квадрат (200х200 мм) из дюралюминия, с прикреплённой к нему накладной ручкой. Ручку можно сделать деревянной. В углу опахала необходимо сделать отверстие, чтобы его можно было подвешивать на крючок.

опахало

Рис.9 Опахало
1 – веер опахала (лист из дюралюминия); 2 – деревянная ручка опахала

Переносные мангалы от производителя

Практика показывает, что чаще всего наши дачники пользуются в своих владениях мангалом, представляющим собой переносной металлический ящик прямоугольной формы, закреплённый на ножках. Мясо, овощи, рыбу и т.п. нанизывают на шампур и готовят, обжаривая на горячих углях. Стремясь удовлетворить возросший спрос на данные изделия, наша промышленность начала выпускать электрические мангалы, а также настольные мангалы, работавшие на газе. Но даже своей очевидной удобностью эти новинки не смогли победить мангал традиционный.

Переносной мангал из стали

Рис. 1 Мангал заводского производства

Основной частью мангала является жаровня – ящик прямоугольной формы, днище и стенки которого сварены между собой сплошным швом. Ширина задаётся размером рабочей части шампура, а длина – тем количеством шампуров, которое планируется готовить одновременно. Принимая решение о размерах, не забывайте, что чем больше жаровня, тем больше расход дров. Высота стенок тоже достаточно многовариантна. Стандартные мангалы, предлагаемые сегодня торговлей, изготавливаются из стали толщиной до 3мм и имеют высоту от 40мм до 50мм.

Так называемые походные или складные мангалы производятся из ещё более тонких стальных листов. Поэтому подобная покупка нередко становится «одноразовой», так как такая тонкая сталь достаточно быстро прогорает, а шарниры, на которых закреплены ножки, от жара начинает вести и сложить конструкцию становится невозможно.

Особняком стоят изготовленные в заводских условиях мангалы профессиональные. Их производят из толстой жаропрочной стали с высотой стенок в диапазоне 90 – 200 мм. Но их стоимость практически неприемлема для большинства дачников. Поэтому рассматривать их более подробно мы тоже не будем.

Хотим поделиться с вами одним маленьким секретом, присущим конструкции обычного металлического дачного мангала, который есть на многих дачных участках. Для того, чтобы он работал дольше и приготовленные на нём блюда имели неповторимый вкус, требуется совсем немного. Выложите дно вашего мангала красным кирпичом. Если есть возможность, то лучше жаростойким. Положите их впритык друг к другу плашмя и без раствора. Мешать розжигу и последующему горению они не будут, а вот тепловую энергию будут прекрасно вбирать в себя. Этим вы защитите нижнюю часть вертикальных стенок и днище от перегрева. А после того, как дрова прогорят, кирпичи равномерно распределят жар оставшихся углей по всему объёму жаровни. Это существенно ускоряет скорость приготовления и качество приготавливаемого блюда, а шашлыки изумительно прожариваются. Да и дрова экономятся.

Если у вас уже есть переносной мангал, то, выезжая на природу, вам совершенно необязательно грузить с собой и кирпичи. Можно заменить их на месте слоем песка или глины. Эффект, конечно, слабее, но лучше, чем ничего.

Кладка различных видов садовых печей и барбекю. Всё начинается от печки

Итак, вы стали счастливым обладателем дачного участка. Физический труд на свежем воздухе положительно влияет на аппетит. И вот уже потрескивает огонёк костра, над которым на двух сломанных ветках повисает котелок, аппетитно булькающий чем-то очень вкусным. Но огонь способен не только помочь в приготовлении пищи. Малейший недосмотр – и недалеко до пожара.

Поэтому лучше всего предварительно оборудовать то место, на котором вы собираетесь разводить костёр. Причём выбор места осуществляется таким образом, чтобы открытый огонь горел на достаточном удалении от границ вашего участка, были полностью соблюдены меры пожарной безопасности. Нельзя забывать и о соседях. Им не должен мешать дым вашего костра, а ветер переносить запахи в дом.

Сделать первый, самый простой шаг к цивилизации на вашем участке, поможет простейший очаг, для изготовления которого вам потребуется несколько валунов и 10 — 15 кирпичей.

Второй шаг – рядом с очагом появляются столик и несколько скамеек. И этот уголок вашего участка сразу становится более уютным и обжитым. И даже ваша недавняя гордость, садовый домик, с появлением очага вдруг заиграет новыми красками и приобретёт несвойственный ему до этой минуты шарм.

Как правило, в длину очаг делают около 600 мм, а в ширину – вполовину меньше. Достаточно и 300 мм. Если вы планируете готовить на открытом огне, то высота, на которой следует размещать решётку для приготовления пищи, обычно составляет 300 мм. Если вы собираетесь использовать жар углей, то её следует опустить до 150-180 мм.

Для очага таких размеров желательно предварительно изготовить основание из бетона, толщиной до 150 мм. Для этого подойдёт кусок армированной плиты перекрытия, а если такового не найдётся, то заливаем основание самостоятельно, предварительно армировав его стальными прутками, которые крестообразно раскладываются с интервалом в 250-300 мм. Перед началом заливки прутки в узлах пересечения, надо прихватить тонкой проволокой. Такая предусмотрительность поможет вам избежать проседания основания вашего очага. В идеале внутреннюю поверхность очага (любого) желательно облицевать выложенным на глине огнеупорным кирпичом.

И ещё один важный момент, о котором вам забывать нельзя. Ваш очаг находится на открытом воздухе. Значит, в него может попасть вода. Уходить оттуда она должна самотёком. Для чего просто необходимо приподнять один край основания по отношению к другому на 20-40 мм.

В верхней части вашего очага следует разместить либо решётку, либо сплошной металлический лист. Последний, как правило, предпочитают те, кому не очень нравится закопченная посуда. Если нет ни того, ни другого, то можно просто положить несколько металлических прутков параллельно друг другу. Желательно, чтобы лист (решётка) были съёмными.

А теперь давайте рассмотрим несколько простейших конструкций дачных очагов.

Открытый очаг

Эту конструкцию мы подсмотрели у таёжных охотников. В Сибири она называется «нодя». Правда вместо валунов или булыжников там используется пара брёвен, между которыми и разводится костёр. Важно положить брёвна так, чтобы ветер, господствующий в данной местности, дул вдоль брёвен, продувая импровизированный очаг (рис.1).

15-otkritii-ochag

Рис.1 Открытый очаг, выложенный с учётом господствующего направления ветра

Если в районе вашего участка ветер постоянно меняет своё направление, то лучше сделать конструкцию, опирающуюся на четыре валуна (рис.2)

16-otkritii-ochag

Рис.2 Открытый очаг, выложенный без учёта господствующего направления ветра

17-otkritii-ochag

Рис. 3 Открытый очаг. Вид сбоку (размеры конструкции даны в сантиметрах)

18-otkritii-ochag

Рис.4 Открытый очаг. Вид спереди (размеры конструкции даны в сантиметрах)
1 – железобетонная плита; 2 – наклонное дно для стока дождевой воды; 3 – огнеупорный кирпич.

Потери тепла в этом варианте более значительны. Зато постоянный приток воздуха вам гарантирован. Да и простота конструкции позволяет быстро возвести её любому человеку.

Полуоткрытый очаг

Несмотря на то, что такой очаг в глазах непосвящённого человека выглядит гораздо солиднее, реальных преимуществ перед предыдущей конструкцией у него нет.

полуоткрытый очаг (1)

Рис. 1 Полуоткрытый очаг. Общий вид очага

Очаг полуоткрытого мангала

Рис. 2 Очаг. Вид спереди

poluotkritij-ochag (3)

Рис.3 Очаг. Вид сверху.

Более того, в данном варианте сплошной металлический лист применять нельзя. Иначе тяги не будет вообще. А если вы не готовы от листа отказаться и данная схема является для вас наиболее привлекательной, будьте готовы к тому, чтобы дополнить свой очаг дымовой трубой, хотя бы самой простенькой.

poluotkritij-ochag (4)

Рис. 4 Полуоткрытый очаг с простейшей дымовой трубой

Фактически данная конструкция представляет своего рода компромисс между собственно очагом и небольшой печкой. Тяга под металлическим листом, который вы уложили сверху, создаётся проёмом в задней стенке.

poluotkritij-ochag (5)

Рис. 5 Усовершенствованный вариант

Данный вариант можно усовершенствовать (рис.5). Хотим уберечь вас от типичной ошибки, зачастую допускаемой в данном случае. Нельзя завышать трубу вместе с решёткой. Наоборот, необходимо сделать её как можно ниже. Напоминаем, что оптимальная высота размещения решётки в данном случае составляет 150 -180 мм. А если вы хотите иметь возможность контроля тяги, то установите в боковой стенке, противоположной той, у которой стоит труба, маленькую дверцу. В этом случае визуально ваш очаг получит полнейшее сходство с печкой. Как вариант, вместо дверцы можно использовать простой кирпич. Но пользоваться им неудобно.

Следующим вашим шагом может стать создание возле места для костра полноценной площадки для отдыха, которую стоит отгородить от остальной части участка живой изгородью, либо кустарником.

Рекомендуется кострище выложить камнем, а вокруг него обустроить твёрдое покрытие. Выполнение данной рекомендации позволит пользоваться вашим местом отдыха круглогодично. Зимой ли после дождя здесь не будет грязи. Летом, в жару, не возникнет возгорания. Для создания покрытия можно использовать практически те же материалы, которые вы уже использовали на своём участке, устраивая ступени в домик или благоустраивая дорожки.

Кладка типовой садовой печи. Оформление зоны отдыха

В том случае, если желание творить и совершенствовать ваши владения за счет облагораживания места размещения садового очага не угасло, можно замахнуться на более сложный проект – создать на своём участке полноразмерную зону отдыха. Предлагаем вам несколько вариантов подобных проектов. При должном старании такая зона может стать не только функциональным, но и прекрасным декоративным элементом вашего дачного участка. Конфигурация зоны задаётся только вашей фантазией и размерами участка.

Рис.1 Вариант оформления зоны отдыха «а»
1– место для разведения костра, выложенное гранитной брусчаткой, 2– покрытие из колотого камня, 3– деревянное покрытие, изготовленное из обрезанного кругляка, 4– деревья или посадки декоративного кустарника, 5– дорожка, выложенная из каменных плит, 6– покрытие, изготовленное из клинкерного кирпича.

Рис.2 Вариант оформления зоны отдыха «б»
1– место для разведения костра, выложенное гранитной брусчаткой, 2– покрытие из колотого камня, 3– деревянное покрытие, изготовленное из обрезанного кругляка, 4– деревья или посадки декоративного кустарника, 7– лавки деревянные, 8– дорожка, вымощенная плитами песчаника, 9– покрытие, изготовленное из гранитной брусчатки.

Сначала размечаем размер будущей зоны колышками. Затем выбираем грунт на глубину около 300мм на всей выделенной площади. После чего разравниваем и трамбуем дно получившейся выемки. Для работы можно применить ручную трамбовку.

Следующим шагом покрываем дно слоем песка толщиной примерно 50мм и также утрамбовать его. Необходимо помнить, что изготавливаемое вами покрытие должно быть влагопроницаемым (дождь, снег). Если в выбранном вами месте грунт не пропускает или крайне плохо пропускает воду, то потребуется в основании площадки соорудить дренаж. В данном случае выемку заглубляем не на 300, а на 400мм и предварительно выстилаем дно слоем щебня крупных фракций, либо дроблёным камнем. Высота этой подушки должна быть не менее 150мм.

Рис. 3. Вариант оформления зоны отдыха «в»
1– место для костра, вымощенное гранитной брусчаткой;4– деревья или кустарники; 9– покрытие из гранитной брусчатки;10– покрытие из деревянной брусчатки квадратного сечения;11– дорожка из шпал;12– клинкерный кирпич;13– сиденья из брёвен.

После завершения вышеперечисленных работ размечаем место для костра и прокладываем границы между поверхностями с разным покрытием: камня, клинкера и обрезанного кругляка (торцованного). Последний, в нашем случае, будет играть роль брусчатки.

Необходимо помнить, что поверхность площадки желательно несколько приподнять над уровнем окружающего её грунта.

Следующий этап работы. Насыпаем 50мм слой песчано-цементной подсыпки (в пропорциях 9:1 или 12:1) в тех местах выемки, которую отвели под будущее кострище и покрытие клинкерным кирпичом или колотым камнем. После этого выкладываем клинкер (делаем бордюр) по размеченному периметру площадки. Для чего устанавливаем кирпичи на цоколь, предварительно изготовленный из тощего бетона (имеющего пониженное содержание цемента и повышенное содержание щебня), тщательно утрамбованного. Швы межу этими кирпичами забиваем раствором и затираем.

Разметив контур, разравниваем и формируем уровень песчано-цементного подстилочного слоя. Это необходимо делать аккуратно, не забывая, что слой со временем может просесть.

Для выполнения данной работы вам потребуется:

• Полнотелый клинкерный кирпич размерами 65х120х250мм – около 500 штук (с учётом возможного боя);

• Камень колотый, имеющий толщину от 100мм – 1900кг;

• Брусчатка гранитная 80х80х80мм – 800кг;

• Кругляк деревянный торцованный толщиной 100 мм и диаметром 100 мм – 2,5 куб.м;

• Колья деревянные длиной 300 мм и диаметром 100 мм – 40 штук;

• Песок – около 2000 кг;

• Цемент – 600 кг.

Далее выкладываем на подготовленную подстилку клинкерный кирпич. Добиться ровного рисунка можно, кладя первые ряды вдоль правила, в качестве которого можно использовать ровную длинную доску. Оставшиеся вдоль края свободные места заполняем подрезанными по размеру кирпичами. Клинкер – материал достаточно твёрдый, поэтому подрезать его можно только болгаркой с установленным на ней специальным диском для резки камня. Завершив кладку всего кирпича равняем уровень получившейся поверхности. Для этого аккуратно простукиваем кирпич киянкой.

Место для костра рекомендуется выложить гранитной брусчаткой, которая кладётся на песчано-цементный раствор, выложенный толщиной 50 мм (пропорция песок цемент 4:1). ВАЖНО! Верх вашего кострища желательно на несколько сантиметров опустить ниже общего уровня площадки, чтобы пепел не разносило ветром.

Вокруг кострища выкладываем поверхность колотым камнем. Разравниваем молотком или киянкой, аккуратно простукивая выступающие места. Делаем песчано-цементную смесь в пропорциях 6:1 или 9:1 и заполняем ей пустоты между камнями. Излишки смеси после завершения работы выметаем чилижным (сделанным из прутьев) веником, а потом несколько раз смачиваем завершённое покрытие водой, чтобы цемент лучше схватился.

Следующий этап работы – покрытие из кругляка. Его укладку начинаем с забивки деревянных кольев по размеченному контуру. Затем на слой тщательно утрамбованного песка (толщина около 150 мм) укладываем элементы мощения. При этом необходимо следить за тем, чтобы их верхняя часть оказалась на 10-15 мм выше покрытий из кирпича и камня. После завершения кладки утапливаем нашу деревянную брусчатку до общего уровня. Пустоты и щели между уложенным кругляком забиваем песком.

Следующий шаг. Насыпаем плодородный грунт вокруг очага. Затем засеиваем его травой и высаживаем растения по вашему вкусу.

Если есть желание, то кострище можно дополнить безопасным и удобным столом вокруг него. Начало работ такое же: размечаем место, снимаем дёрн, предусматриваем дренаж. Затем небольшого размера бетонную плиту укладываем в центральной части размеченного пространства. После чего из кирпича, используя цементный раствор, возводим на ней стол-кострище.

Рис.4 общий вид зоны отдыха

Необходимо от одной из стенок возводимого стола предусмотреть канал-поддувало извне к колосниковой решётке вашего кострища. Под и стенки нужно футеровать огнеупорным кирпичом, используя для его кладки глиняный раствор. Чтобы иметь возможность подвешивать над огнём котелок или чайник целесообразно вмонтировать в углах стола по диагонали металлические стойки (ёлочки) и соедините их между собой металлической штангой, лежащей горизонтально. Завершив кладку стола, следует выровнять его поверхность цементным раствором, после чего оштукатурить получившуюся конструкцию.

Рис. 5 Стол – кострище
1 – корпус стола; 2 – под кострища; 3 – решётка колосниковая; 4 – поддувало; 5 – ниши; 6 – стойка; 7 – плита-основание; 8 – грунт.

В предложенном варианте размеры стола (1500х1500мм) позволяют свободно разместить на нём всё необходимое. В стенках данного стола можно предусмотреть ниши, где будут находиться все необходимые средства для ухода за кострищем и самим столом, а также для разжигания огня.

Кладка типовой садовой печи. Простейший очаг

Выбор места размещения печи

На наш взгляд работы по возведению садового очага, независимо от будущей конструкции последнего, необходимо начинать с определения места его будущего расположения. И лучше всего делать это ещё на стадии планирования застройки вашего участка. Это позволит вам учесть все существенные параметры: розу ветров в районе, где находится участок, соблюдение требований пожарной безопасности, выражающееся в том, что место будет удалено на необходимое расстояние от строений (как своих, так и расположенных на соседних участках), изгороди, высоких деревьев и кустарника.

Желательно, чтобы место, выбранное вами для будущего возведения печи или, в более общем случае, для создания своеобразной зоны отдыха, находилось поблизости от жилого здания. Ведь носить посуду, воду или продукты на короткие расстояния гораздо легче.

Если печь разместится на газоне, то вам придётся с ним попрощаться, так как возле печи всегда будет находиться большое количество людей и его просто вытопчут. Поэтому мы предлагаем (смотри ниже) вымостить площадку, на которой будет располагаться ваша печь тротуарной плиткой или кирпичом. Причём на достаточном удалении от неё, чтобы на данной площадке смогли достаточно свободно разместиться все члены вашей семьи и гости.

Варианты оформления места для последующего размещения барбекю

Если вы не собираетесь начинать «стройку века», то приведённые ниже варианты оформления места размещения будущей печи — для вас. Реализация данных предложений по плечу любому дачнику, даже тому, кто никогда до этого строительными вопросами не занимался в принципе. А по времени на «начать и закончить» вам понадобится не более 3 – 7 дней.

Все пять вариантов, предложенных в данном подразделе, имеют одно принципиальное сходство. А именно – каждая из них, по своей сути, является «ограждающей конструкцией» для вашего будущего дачного очага. Основа: выложенное природным камнем, либо кирпичом круглое место под костёр (очаг, барбекю…). А в качестве фундамента – песчано-гравийная подушка, которую рекомендуется несколько укрепить, частично залив раствором.

Вариант первый, самый быстрый и простой. В выбранном месте необходимо выкопать яму диаметром около 1500 мм. Затем засыпать её дно ПГС (песчано-гравийной смесью) и плотно утрамбовать последнюю. Края и дно ямы выложить кирпичом, либо природным камнем. В центре полученного таким образом очага необходимо поставить камень с плоской вершиной такого размера, чтобы опирая на него, одним концом, и край кострища, другим, можно было размещать шампуры для приготовления шашлыков.

Площадка для кострища (разрез)

Рис.1 Вариант оформления площадки для кострища (разрез)

оформление площадки для кострища (внешний вид)

Рис.2 Вариант оформления площадки для кострища (внешний вид)

Вариант второй. Если место для костра устроено вами в виде углубления в грунте, то достаточно высока вероятность того, что кто-либо туда наступит, которая многократно возрастает с приездом детей. Для того, чтобы избежать наступления этого печального события, которое может окончиться травмой, рекомендуем подобрать решётку из металла соответствующего размера (можно квадратную, но лучше круглую) и ей накрывать очаг, когда он вами не используется. Конструкция самого очага аналогична рассмотренной в первом варианте.

вариант 2 в разрезе

Рис.3 Вариант 2 в разрезе

Вариант третий. По своей сути он, фактически, является продолжением второго. Но в том случае, если вы выложили кирпичные стенки своего очага кирпичом так, что его верхняя часть выступает над поверхностью площадки. Такая конструкция легко становится столиком. Для этого в холодный очаг просто ставится столешница (смотри рис), изготовленная либо из красного дерева любых пород, либо из дуба, имеющая ножки из металла. И восточный дастархан готов.

столик над очагом

Рис.4 Столик над очагом

Столик над очагом в разрезе

Рис.5 Столик над очагом в разрезе

Вариант четвёртый предусматривает комбинацию из барбекю и места для костра.

Комбинированное барбекю

Рис.6. Внешний вид комбинированной барбекю

 

По внешнему краю окружности кострища примерно на половину её длины выкладываем из кирпича полукруглую стенку. На подобранной экспериментальным путём высоте, наиболее удобной для приготовления пищи, устанавливаем внутри этой стенки решётки-гриль, опирая их на стальные стержни, вставленные в стену в процессе кладки.по бокам возведённой стенки с обеих сторон можно сделать скамеечки. В результате получаем место, предназначенное не только для приготовления жаркого, но и для того, чтобы просто помечтать у костра.

крепление скамеек барбекю

Рис.7. крепление скамеечек

Вариант пятый также предполагает объединение в единой конструкции очага и барбекю. Но только с использованием для этих целей принципа, заложенного в конструкцию винтового табурета. Правда в нашем случае вместо сидения будет решётка-гриль. Устанавливаем последнюю над металлической чашей, предназначенной для разведения огня. Внизу ножка нашего «стула» ввинчивается в резьбовой канал, нарезанный в уголке или металлической полосе (смотри рисунок).

Рис.8. Пятая схема (внешний вид)

Рис.8. Пятая схема (внешний вид)

Рис.9 Пятая схема в разрезе

Рис.9. Пятая схема в разрезе

Стационарный мангал из кирпича с навесом своими руками

Прежде чем начать строительство мангала, нужно выбрать место для его размещения. При этом нужно учитывать не только удобство его расположения, но и преимущественное направление ветра в данном районе. Дым от мангала не должен попадать в окна жилого дома и желательно, чтобы он не шел в сторону соседей. После выбора участка под мангал можно приступать к его строительству. Давайте посмотрим, как можно самостоятельно сделать стационарный мангал из кирпича.

Стационарный мангал из кирпича с навесом

Стационарный кирпичный мангал с навесом

Чертеж фундамента мангала

Устройство фундамента

Для начала нужно разметить участок, где будет стоять мангал и по его периметру выкопать канаву под фундамент глубиной примерно 30 сантиметров. В приготовленную канаву укладываются прутья арматуры и заливаются раствором бетона до половины канавы. Другую половину оставляем под устройство цоколя. Устанавливать цоколь можно после полного высыхания бетона.

Цоколь

Цоколь нашего кирпичного мангала будет состоять из трех отделений: в двух будут храниться дрова, а третий будет использоваться как шкафчик. При возведении цоколя используются стеновые блоки. Блоки укладываются таким образом, чтобы в каждом последующем ряду они были немного смещены относительно друг друга. Горизонтальность и вертикальность кладки необходимо периодически проверять при помощи отвеса и строительного уровня. При укладке верхней части стен (арки) используются блоки, изготовленные из прочного и легкого ячеистого бетона.

Схема цоколя кирпичного мангала

Чертеж цоколя мангала

Устройство очага

Для устройства горизонтальной основы очага мангала делается опалубка и заливается жидким бетоном. Из бетона же изготавливаются и боковые стенки. Каркасом для очага может послужить сварная сетка из арматуры. Данная конструкция крепится при помощи раствора к цоколю. На горизонтальное основание с трех сторон укладывается огнеупорный кирпич в три ряда, стыки между ним немного сдвигаются. Кирпичные стенки служат для того, чтобы можно было ставить решетку для жарки на трех уровнях. Соответственно, между рядами нужно сделать специальные пазы, а кладка третьего ряда делается несколько уже двух нижних, поскольку на него сверху кладется решетка. Далее блоками ячеистого бетона, имеющими округлые вырезы, выкладываются свод очага и консоли опорных столбов с применением специального огнеупорного раствора.

ochag-mangala

Для кладки ветровых стен до необходимой для безопасности высоты также применяется ячеистый бетон.

Устройство трубы

Для изготовления трубы мангала используется мягкий ячеистый бетон, который укладывается с постепенным сужением к верхней части.  Нижняя часть трубы устанавливается на огнеупорный раствор на опорных столбах очага. На верхней части трубы выкладываются четыре столбика из кирпича, на которые ложится лист оцинкованного железа.

труба мангала схема

Навес для мангала

Для использования мангала во время дождя и защиты от солнца можно сделать над ним навес. Основой навеса могут быть четыре стойки, установленные по углам цоколя, и прикрученные к нему шурупами и металлическими уголками. Стойки крепятся входящими в пазы горизонтальными брусьями и распорками. Сверху на стойки к горизонтальным брусьям крепятся стропила, а уже на них укладывается кровля. Желательно, чтобы кровля навеса гармонировала с кровельным материалом крыши дома.

Навес

Работы по завершению

Вокруг очага пол мангала рекомендуется выложить бутом. Бут укладывается на углубленную на 10 сантиметров поверхность, засыпанную небольшим слоем спрессованного песка. Сам мангал из кирпича можно облицевать отделочным материалом, например, керамической плиткой.

Как сделать мангал своими руками из кирпича и камня

Добрый день, дорогие читатели блога Мужик в доме.Ру!

В преддверии дачного сезона и шашлыков я хочу рассказать вам о том, как изготовить красивый и весьма креативный стационарный мангал своими руками из кирпича и камня, который также станет прекрасным элементом садового дизайна.

Мангал своими руками из кирпичаМангал из кирпича для дачи своими рукамиМангал своими руками из кирпича и камняКрасивый мангал для дачи своими руками

Сразу оговорюсь, что форма мангала совсем не обязательно должна быть прямоугольной. Мангал из кирпича может быть выложен в форме квадрата, круга или ромба, он может быть намного выше или ниже нашего, обложен крупным либо мелким камнем….. решать Вам, естественно. Проявите фантазию. Единственное, что нужно сделать обязательно, так это поддув для подачи кислорода, в противном случае мангал работать не будет!

Рассмотрим на примере нашего мангала весь процесс его изготовления.

Первое, что необходимо сделать – это фундамент, необходимый для того, чтобы наш кирпичный мангал имел под собой твердую опору, не развалился и не уплыл вместе с почвой во время перепадов влажности и температуры, обусловленных сезонными колебаниями. Звучит громко, хотя, по сути дела, все достаточно просто. Ведь не дом же строим. Фундамент представляет собой плиту толщиной не менее 50-70мм, отлитую из обыкновенного раствора цемента и мелких железок. Железный мусор необходимо добавлять для того, чтобы придать плите прочность, поскольку бетон сам по себе достаточно хрупкий. Отливается плита непосредственно в специально выкопанной в земле ямке под фундамент. Перед этим желательно положить туда старые кирпичи или насыпать гравия. Размеры плиты должны соответствовать размерам будущего мангала или быть несколько больше, поскольку на фундаменте должен помещаться не только кирпичный короб, но и каменная облицовка.

Короб мангала изготавливается из огнеупорного кирпича. Хотя, если у Вас обыкновенный старый кирпич валяется без дела, можно сделать и из него…
По сути дела, короб является рабочим пространством мангала – в нем будут лежать угли, гореть огонь и собираться зола. Поэтому перед планированием будущего мангала сразу определитесь, что Вы будете на нем готовить. Если планируется жарить шашлыки, тогда необходимо снять размеры с шампуров. Если Вы планируете готовить шашлыки на большую компанию, разложите перед собой шампуры и прикиньте, сколько Вам примерно понадобится места. Если же Вы собираетесь жарить быка на вертеле, тогда и размеры должны соответствовать.

Для того, чтобы облегчить Ваши расчеты и прикинуть, сколько понадобится кирпича для изготовления короба мангала, напомню, что размеры стандартного кирпича составляют 250х120х65мм.

Размеры кирпича

Выкладывая короб, обязательно оставьте в нижнем ярусе пространство для поддува (в нашем  случае оно соответствует размерам одного кирпича). Поддув лучше всего сделать по широкой стороне короба для того, чтобы рабочая площадь мангала вентилировалась наилучшим образом (см. фото ниже).

мангал из кирпича

Цементный раствор для изготовления короба использовать ни в коем случае нельзя, потому что он не переносит высоких температур и весь растрескается!!! Весь короб собирается с применением глино-песчаного раствора. Как же определить необходимое количество песка, которое нужно добавить в раствор? Оптимальное количество песка определяется так: готовый раствор не должен прилипать к ладоням и должен быть таким, чтобы из него легко можно было сделать шарик диаметром 30-40мм. При сдавливании полученного шарика до половины диаметра получающаяся из него лепешка не должна трескаться по краям. Раствора на кирпичи мазать нужно немного, главное – заполнить щели между кирпичами. Не забывайте слегка пристукивать кирпичи какой-нибудь чуркой, чтобы подогнать их друг к другу максимально плотно. Кирпичи перед укладкой нужно предварительно замачивать в ведре с водой. Как только они перестают «пузыриться», можно тут же укладывать.

Декоративная часть мангала (облицовка) делается из обыкновенного природного булыжника. Камни сажаются на цементный раствор. Цемент укрепит короб и придаст конструкции жесткость. Трескаться тут он уже не будет, поскольку слой кирпича не даст ему нагреваться до столь высоких температур. Перед укладкой камней тщательно отмойте их от грязи, а в процессе укладки следите за тем, чтобы конструкция получалась плотной и устойчивой. Для этого нужно предварительно примерять камни друг к другу. Ни в коем случае не закладывайте поддув для обеспечения свободной циркуляции воздуха.

Далее нам потребуется установить в нашем мангале колосники – решетки, на которых будут гореть дрова. Разместить колосники можно двумя способами.

Первый способ менее экономичный и более сложный: нижние ярусы при укладке короба кладутся «плашмя», а верхний ярус – на ребро по внешней стороне нижних кирпичей. Внутри короба, таким образом, получается выступ, на который затем и кладутся решетки.

Второй способ экономичнее и проще. Короб выкладывается из кирпичей «на ребро», а внутрь получившегося короба вертикально (т.е. на самую узкую часть) ставятся четыре кирпича. На этих кирпичах и располагаются колосники. При этом у Вас будет возможность отрегулировать высоту углей, а, соответственно, и температуру (вкусы и предпочтения у всех разные). Для этого достаточно подрубить кирпичи, на которых располагаются решетки до необходимой высоты.

Стоит отметить, что для мангала вовсе нет необходимости покупать колосники для печей, к тому же они могут и не подойти под размеры Вашего короба. Кроме того, печные колосники для жарки шашлыка не предназначены, поскольку щели в них очень большие и дрова будут сгорать с бешеной скоростью, а все угли попросту провалятся.

В качестве решетки можно использовать кусок старого кровельного железа, пробив в нем ломом дырки для поддува – самый легкий и быстрый метод, можно также сверлить, пилить, резать – у кого на что хватит ума и фантазии. Никакой красоты от этой решетки нам не требуется… Под этот кусок металла в качестве его опоры непосредственно на кирпичи можно положить железные уголки или какие-нибудь старые решетки – все что угодно, главное чтобы дрова лежали надежно, а также была подача воздуха снизу. Имейте ввиду, что снизу нужно будет периодически вычищать золу, поэтому колосники придется время от времени снимать.

Для того, чтобы дожди не размывали глину в коробе мангала, чтобы не гасилась зола и не мокли угли, нужно чем-то этот мангал укрыть. Для этого можно сделать крышку из куска кровельного железа, согнув его по диагоналям – таким образом, крышка примет жесткую форму, и вода без проблем будет с нее стекать. Края крышки можно подогнуть внутрь как для обеспечения жесткости, так и для того, чтобы под крышку не затекала вода. Через просверленные в крышке отверстия к ней с помощью проволоки можно прикрутить цепь, выполняющую функцию ручек.

По сути, крышка для мангала может быть выполнена из различных материалов и иметь абсолютно любую форму. Только ни в коем случае не укрывайте горячий мангал асбестовыми плитами или шифером – они взрываются!!!

Как видите, сделать мангал своими руками из обыкновенного кирпича совсем не сложно, а время, затраченное на его изготовление, окупится тем, что теперь Вы сможете часами балдеть у огня и жарить все, что душе угодно. 🙂

жарим шашлык

кирпичный мангал

Складной мангал для шашлыков своими руками. Как самому сделать переносной мангал.

Складной мангал своими руками — просто!

Отдых за городом без мангала, как пиво без водки. Без шашлыка не обходится практически ни одна поездка в лес. А для того, чтобы приготовить барбекю или шашлыки качественно, требуется хороший мангал. Ведь разводить огонь на траве не только небезопасно в пожарном отношении и кощунственно по отношению к природе. От  постоянно обдуваемых ветром костровых углей довольно сложно получить качественный, требующий ровного и сильного жара шашлык. Но тащить с собой «в сборе» целый мангал тоже не вариант, даже если это поездка в автомобиле. В этом случае нам поможет разборный или складной мангал.

Переносной складной мангал для шашлыков своими силами

Самодельный складной мангал в сложенном виде

«Складные» мангалы можно найти в продаже. Вернее, сборные, потому что после сборки и использования разбирать их возьмется не каждый. Состоят они из нескольких стальных пластин, вставляющихся в ножки, выполненные из гнутого уголка. Мангал сам по себе дешевый и не плохой, но его от жара коробит, пластины на усиках заклинивает в ножках, поэтому разобрать такой мангал – задача не из легких. Но если вам все-таки удастся его разобрать — заново точно не соберете, а вот сажей перепачкаетесь  от души.

По-настоящему же складной мангал можно из такого же листового металла сделать самостоятельно. И нужно для этого всего лишь немного изменить конструкцию мангала, после чего он будет складываться и раскладываться в считанные секунды. При этом вы даже не испачкаетесь, ведь все закопченные внутренние поверхности мангала в сложенном состоянии будут закрытыми.

Мангал в сложенном виде напоминает дипломат толщиной 40 мм, оснащенный для переноса удобной ручкой. Внутрь мангала помещаются и шампуры для шашлыка, и решетка для гриля.

Наибольшие температурные перегрузки будет испытывать дно мангала, ведь на нем будут находиться угли. Поэтому, чтобы увеличить срок его службы, дно рекомендуется выполнить из металла не тоньше 2-3 мм, а лучше из нержавейки. (Кстати говоря, если из нержавейки сделать весь складной мангал полностью, то он просто будет «вечным»).

Габариты мангала зависят от размеров шампуров — 60 и 80 см. В походных условиях наиболее подходящими для нас будут шампура длиной 60 см. Поэтому достаточно мангала шириной 40 см и длиной 65 см.

Мангал своими руками переносной

Необходимо сначала изготовить дно мангала (поз.1). Боковые стенки основания нужно загнуть по штрихпунктирной линии, просверлив в них предварительно отверстия диаметром 10мм для обеспечения доступа кислорода к углям.

Размеры боковых стенок мангала (поз.2) составляют 650x205. Для того, чтобы большие стенки могли складываться, между стенками и основанием крепятся по два мебельных навеса (поз.4) небольших размеров. Навесы к мангалу можно прикрепить с помощью электросварки или винтами.

Чертеж складного мангала

Малые стенки мангала (поз.3) являются съемными и крепятся на дно с помощью зажимов. Для этого нужно по краям сделать прорези (см. рисунок) и выполнить загиб краев, которые указаны штрихпунктирной линией.

По углам с нижней стороны дна привариваем гайки М8. К ним будут прикручиваться ножки (поз.5), выполненные изкругляка диаметром 8 мм и длиной 600 мм. На ножках с одной стороны на расстояние 10 мм нарезается резьба М8, с другой стороны их нужно заострить и приварить к ним отрезки прутка диаметром 8 мм и длиной 30 мм (см. рисунок).

Ножка переносного складного мангала

Заостренная часть ножек мангала необходима для более жесткой его фиксации с землей, а приваренные на краю отрезки служат упором (чтобы мангал не углублялся в землю под воздействием нагрузок). При разборке мангала «ручка-упор» позволит без особого труда открутить ножки.

К боковой части основания мангала  для удобства переноса его в сложенном состоянии крепится ручка (поз.6).

Переносной мангал в собранном виде

Одна из стенок в целях предотвращения самопроизвольного раскладывания мангала при переноске оснащается крючком или фиксатором (поз.7).

В заключение остается только покрасить мангал в черный цвет термостойкой краской. Для этого подойдет краска-спрей в баллончиках, применяемая для покраски автомобильных выхлопных труб. Эта краска может выдерживать температуру 600 градусов, и при этом она не будет обгорать.

Такой складной мангал пригодится не только при поездке на шашлыки. Он будет полезен рыбакам и туристам в качестве очага — печки. Нагрев в таком мангале или на костре камней, его (потухший, естественно) можно будет занести в палатку. Такая импровизированная печка будет согревать вас много часов.

Прикольное видео мангала с вращающимися шампурами: