Архив рубрики Водоснабжение

Основным потребителем водопроводной воды в любом доме и квартире является кухня – за сутки смеситель открывается десятки раз. Поэтому выбирать данный прибор необходимо особенно тщательно. К кухонной сантехнике предъявляются более жесткие требования.

Любая сантехника имеет определенные плюсы и минусы. Все смесители различаются между собой по таким показателям, как:

• способ установки;
• конструкция;
• материал изготовления.

Традиционные двухвентильные устройства в настоящее время не так популярны. За подачу воды в них отвечают кран-буксы.

Двухвентильный кухонный смеситель

Механизм может быть двух видов:

• керамический;
• червячный.

В последнем случае поступление воды регулируется штоком выдвижного типа, приводящим в движение клапан. Преимущество такой конструкции заключается лишь в удобстве ремонта. Износ резиновой прокладки часто приводит к возникновению протечек.

В керамических кран-буксах в роли запорной арматуры выступают два диска. Один из них полностью неподвижен, тогда как второй поворачивается вокруг него. Обе пластинки снабжены отверстиями, при помощи которых настраивается напор. Такая конструкция обеспечивает высокую прочность, но имеет сравнительно небольшой срок службы. При выходе из строя менять нужно абсолютно все. Причиной быстрого износа керамического смесителя является высокая чувствительность к действию содержащихся в воде твердых частиц. В связи с этим в систему водообеспечения встраивается фильтр.

Одними из наиболее популярных в наши дни являются однорычажные смесители. Они обладают рядом неоспоримых преимуществ. Прежде всего, это эстетичный внешний вид. Данные устройства прекрасно вписываются в интерьер любой квартиры. Кроме того, они чрезвычайно просты в использовании. Система регулировки дает возможность быстро настроить напор и температуру воды всего одним рычагом.

Однорычажные смесители выпускаются двух типов:

• картриджные;
• шаровые.

Первые по принципу работы несколько схожи с вышеописанными керамическими кран-буксами.

Шаровые конструкции более оригинальны и совершенны. За подачу воды в них отвечает шарик, имеющий три отверстия. Через одно подается горячая, через другое – холодная, а через третье – смешанная вода. Шар устанавливается в нужное положение вращением рычага. Такие смесители имеют очень долгий срок службы. Однако фильтр грубой очистки перед ним также необходим, особенно если в воде содержатся мельчайшие частицы песка и другие примеси.

Бесконтактные (электронные) смесители появились в продаже не так давно. Для открытия крана достаточно лишь поднести к нему руку. Все необходимые параметры выставляются заранее. Различные модели таких сенсорных смесителей могут работать от обычных аккумуляторных батареек или электрической сети. Главный плюс таких устройств – экономичность. Однако и цена бесконтактного крана достаточно высока, поэтому гораздо выгоднее купить специальную насадку для смесителя, выполняющую аналогичную функцию.

Установка смесителя на кухне может выполняться несколькими методами. Наиболее сложно выполнить монтаж настенного устройства, поскольку приходится штробить стену. Чаще всего смеситель закрепляется на самой мойке. Подсоединение к системе водоснабжения при этом осуществляется за счет гибких шлангов. Также смесители часто устанавливаются в специально подготовленное отверстие в столешнице.

Излив смесителя может иметь S, Г, C, R или J – образную форму. Недостаток кранов с высоким изливом – расплескивание воды на пол, стены и кухонную мебель. В связи с этим при выборе стоит присмотреться к телескопическим агрегатам, внутри которых находится гибкий шланг. Такие устройства чрезвычайно удобны в эксплуатации, поскольку можно, например, наполнить посуду водой, не снимая ее с плиты.

Смесители с гибким изливом

Современные смесители производятся из различные сплавов: стали, латуни, цинка и силумина. Если изделие планируется использовать долгие годы, стоит присмотреться к латунным моделям. А вот недорогие китайские устройства выполняются из силумина низкого качества.

Латунный кухонный смеситель с высоким изливом

При выборе крана обязательно учитывайте размеры раковины. Желательно, чтобы струя воды из-под крана попадала в центр мойки. Покупайте оборудование только проверенных временем брендов и старайтесь не брать продукцию малоизвестных производителей.

Трубопроводы из пластика в силу своей эластичности менее подвержены разрушениям в случае замерзания воды по сравнению с металлическими. Но если последние при образовании пробки льда можно отогреть пламенем газовой горелки или подключив к ним электричество, то разморозить трубы ПНД значительно сложнее. Рассмотрим рабочие методы, с помощью которых можно устранить ледяную пробку в пластиковом водопроводе, не нарушив его целостность.

Поиск места образования пробки льда

Прежде чем приступить к размораживанию, нужно определить, в каком именно месте трубопровода замерзла вода. При образовании пробки внутри дома все просто: уже при визуальном осмотре можно найти участок вздутой трубы, который будет холодным на ощупь.

В подавляющем большинстве случаев перемерзают трубы, находящиеся в земле или внутри стен. Тогда приходится применять более сложный метод, чтобы найти точное место образования закупорки водопровода. Для этого нужно перекрыть воду на проблемном участке, и разобрать крайнее разборное соединение. Далее в трубопровод просовывается подходящей длины сантехнический трос. По тому, как он упрется в ледяную пробку, можно будет судить о расстоянии до нее.

Как отогреть замерзший водопровод внутри помещения

При промерзании трубы на открытом отрезке, находящемся в помещении, устранить ледяную пробку достаточно легко. Суть заключается в постепенном нагреве поверхности трубы. Нельзя допускать резкого подъема температуры, иначе водопровод может разорвать от большого увеличения объема пробки перед началом таяния льда.

Существует два проверенных способа, которыми можно отогреть замерзшие пластиковые трубы в доме:

• воздействием горячей воды на проблемный участок водопровода;
• при помощи строительного или бытового фена.

Вариант разморозки труб с помощью кипятка доступен каждому и прост в реализации. Место закупорки постоянно поливается водой до полного восстановления проходимости. При этом водопровод желательно обмотать несколькими слоями ткани или ветоши, что позволит удерживать тепло и поддерживать температуру.

Для того, чтобы отогреть трубопровод вторым методом, понадобится соответствующий инструмент. Прогревать трубы ПНД строительным феном, создающим температуру более 250°C, нужно крайне осторожно. Не следует направлять поток горячего воздуха в одно конкретное место, чтобы не расплавить пластик.

Как отогреть перемерзшие под землей трубы ПНД

Значительно труднее разморозить трубопровод, пролегающий в земле. Раскопать грунт и обеспечить доступ к проблемному участку в зимнее время крайне сложно и является практически невыполнимой задачей. Для устранения ледяной пробки в таком случае можно прибегнуть к одному из следующих способов:

• подаче горячей воды к замерзшему отрезку трубы;
• применению «кипятильника»;
• использованию парогенератора или гидродинамической установки.

Подача горячей воды до места образования пробки может осуществляться с помощью металлопластиковой трубы вдвое меньшего диаметра. Через разобранное соединение трубу заводят непосредственно к замерзшему участку. Как только она упрется в лед, можно приступать к заливке кипятка. Отвод воды по мере таяния льда обеспечивается достаточным зазором между трубами. В процессе работы нужно периодически проталкивать трубу глубже в водопровод, чтобы она находилась в непосредственном контакте с ледяной пробкой.

Если место промерзания находится на относительно небольшом расстоянии от точки водоразбора, то попытаться растопить ледяную пробку в трубе можно с использованием самодельного приспособления, работающего по принципу кипятильника. Изготовить его несложно из жесткого двухжильного медного провода подходящей длины. Для этого нужно:

1. Зачистить концы жил с одной стороны провода.
2. Взять кусок изоляционного материала и обмотать вокруг нее эти жилы таким образом, чтобы они не контактировали друг с другом.

Импровизированный «кипятильник» просовывается в водопровод до тех пор, пока не упрется в лёд. Перед пробкой обязательно должна находиться вода. При подаче на провод напряжения от сети 220В она нагревается, что вызывает таяние льда.

Если вода замерзла на большом отрезке трубопровода, целесообразно применить профессиональную технику. К примеру, гидродинамическая установка обеспечит постоянную подачу горячей воды в трубу под большим давлением, что позволит существенно ускорить процесс. Возможно также применение в этих целях парогенератора – он позволит нагнетать в систему водяной пар. Устранение ледяной пробки данными методами без соответствующих навыков желательно проводить с привлечением специалистов, да и покупать только ради этого дорогостоящее оборудование для личного использования не имеет смысла.

При организации подвода воды в частный дом многие применяют разного типа насосы, поскольку подключиться к централизованному водообеспечению либо нет возможности, либо банально дорого. Все более востребованными становятся насосные станции, выполняющие, как правило, главную роль во всей системе водоснабжения. Для обеспечения долгой безотказной работы в условиях интенсивной эксплуатации насосных станций служит ряд специальных устройств.

Нередко к поломкам насосов насосных станций приводит работа в условиях отсутствия воды в системе, что может статься в следующих случаях:

• нарушение целостности или герметичности соединений труб на всасе;
• засорение фильтра, установленного перед входом в насосную станцию;
• интенсивный водозабор, превышающий дебет источника (зеркало воды при этом опускается ниже трубы в скважине).

Защита насоса от сухого хода

В некоторых насосах для предотвращения подобных ситуаций встроена своевременно отключающая двигатель защита от перегревов. Но чаще всего для этих целей используется реле защиты от сухого хода, подключаемое к трубопроводу перед реле давления. Перед тем, как выбрать и купить подходящее реле сухого хода определитесь с тем, какой тип этого устройства вам нужен – способный автоматически отключать насосную станцию при изменении давления воды в трубах или же только при ее отсутствии.

При большом единовременном расходе воды первый вариант явно не подойдет, поскольку будет постоянно падать давление в системе и срабатывать защита от сухого хода. Что лучше, решайте сами: пойти на компромисс и уменьшить водорасход для стабильной работы или выбирать насос из соображения максимально возможного давления, которое он способен развить.

Установка фильтров воды

Другим, пожалуй, самым простым и необходимым для стабильной работы станции устройством является фильтр, устанавливаемый на входе в насос. Казалось бы, на кой ляд нам нужен фильтр именно на всасе? Ведь он снизит максимально возможное давление и напор воды в системе за счет создания дополнительного сопротивления потоку.  Кроме того, и сам он способен неожиданно засориться и приостановить поступление воды при все еще работающем двигателе насоса, поскольку реле давления, установленное после фильтра, не подаст сигнал на отключение!

Это все так, но вероятность того, что такое произойдет, все-таки не настолько велика. Содержащая же разные механические примеси в виде того же песка вода из источника будет однозначно способствовать засорению гидрофора (гидроаккумулятора) и может неблагоприятно сказаться на работе самого насоса (особенно вибрационного).

В случае, если забор воды осуществляется из достаточно глубокого колодца, то в этих же целях вместо фильтра можно просто приподнять трубу как можно выше от дна, чтобы понизить содержание частиц песка без снижения давления воды, создаваемого насосом. В остальных случаях альтернативным способом является установка механического фильтра на конце всасывающей трубы. На погружные насосы можно крепить специально предназначенные для них фильтры.

Обратный клапан

Ещё один немаловажный элемент системы – обратный клапан, который необходимым для обеспечения работы насосной станции в нормальном бесперебойном режиме. Обратный клапан — это цилиндр с вмонтированной в него пластинкой на пружинке. Благодаря ей он может пропускать воду только в одном направлении, не позволяя ей стекать по всасывающей трубе обратно в скважину или колодец при отключении насоса. Это обеспечивает практически моментальную подачу воды потребителю при открытии кранов, поскольку решает проблему необходимости заполнения водой трубопровода каждый раз при включении насоса, что ну никак неприемлемо. Пораскачивай-ка так насос при каждом запуске, да еще если на холостом ходу… да попробуй позаливай-ка каждый раз воду через заливное отверстие. Так и насос сожжешь, и до хронического мазохизма недалеко! Это как минимум…

Для выбора же подходящего клапана нужно ориентироваться внутреннего диаметра трубы, в которую он будет устанавливаться. Стоит учесть, что обратный клапан, как и фильтр, также создает некоторое сопротивление потоку, ввиду чего может снизиться давление насоса примерно на половину атмосферы.

Следует основательно подойти к покупке насосной станции, с пониманием целей и условий ее будущего использования. Здесь важно учесть все: от глубины источника воды до удаленности точек водоразбора. Даже такая «мелочь», как гидроаккумуляторный бак. Выясните, какой объем гидроаккумулятора будет оптимален именно для вас. И еще совет – по возможности покупайте нержавеющий гидрофор. Скажете, он ведь не контактирует с водой непосредственно, с чего бы ему ржаветь, ведь вода в мембране находится? Но мембрана может порваться, лопнуть, а заметить это сразу не каждый сможет. Что из этого получается — читайте здесь.

Экономить на комплектующих весьма не желательно, поскольку это может послужить причиной частых сбоев в работе и поломкам насоса. При обнаружении сбоев в работе насоса постарайтесь как можно скорее определить причину – тогда ремонт и настройка может обойтись дешевле, нежели из-за нестабильной работы одного компонента системы «накроется» что-нибудь еще.

Казалось бы, что может быть проще в бытовой насосной станции, чем реле давления? Однако случается, что и оно достаточно быстро выходит из строя: насос перестает отключаться при достижении максимального установленного давления выключения или, например, реле давления не включает насос до тех пор, пока из гидрофора не вытечет вся вода. Что же делать? Нужно ли менять реле давления, или можно наладить старое?

В ряде случаев со временем могут сбиться настройки реле, и достаточно лишь отрегулировать пружины должным образом. Если опыта в этом нет, лучше ничего не крутить, а обратиться в сервис к специалистам.

Процедура ремонта реле давления, как правило, сводится к его очистке. Но как почистить реле насоса и нужно ли для этого его отсоединять, или можно выполнить всю процедуру, просто сняв крышку? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, следует знать устройство и иметь представление о принципе работы реле давления.

Вообще реле давления насосной станции может несколько лет работать без каких-либо сбоев, тем не менее из-за некачественной воды, повышенной влажности и перебоев напряжения поломки все же случаются, и если их не устранить вовремя, то можно поплатиться двигателем насоса или, если повезет, обойтись лишь заменой лопнувшей мембраны гидрофора.

В случае с содержащей много железа и жесткой водой происходит постепенное «забивание» прохода рабочей камеры, диаметр которого около 5 мм.

Время от времени нужно разбирать реле давления и чистить рабочую камеру

Рано или поздно это приводит к тому, что реле давления перестает включаться или же совсем перестанет выключаться, в результате чего насосная станция может работать без отключений. Для того, чтобы исправить ситуацию, следует прочистить засорившийся проход или полностью саму камеру реле давления в случае сильного загрязнения.

Чтобы приступить к выполнению данных процедур, нужно обязательно отсоединить реле от электрической сети и, открыв кран, сбросить излишнее давление в системе. В нашем случае мы имеем дело с реле РДМ-5. Вскрываем крышку реле, выкрутив отверткой фиксирующую крышку пробку.

Перед тем как снять реле давления, необходимо отсоединить от него кабели и открутить накидную гайку ключом «на 17».

Засорившийся проход реле давления легко чистится любым не острым предметом, дабы не нанести вред резиновой мембране. Лучше сразу выкрутить все 4 винта на обратной стороне реле давления, снять фланец, мембрану, металлическую пластинку с  двумя ушками и тщательно почистить и промыть их и рабочую камеру.

В нашем случае эта вот пластинка своими ушками сильно приподнимала пластину, на которой крепятся две регулировочные пружины. Почему так могло произойти? Для меня остается загадкой. Если у вас есть какие-то предположения на этот счет, пишете в комментариях, обсудим. Вот как это выглядело до снятия реле РДМ-5.

Видно, что под пружинами одна сторона пластины сильно поднята вверх, и никакими усилиями выровнять ее вручную оказалось невозможным. До тех пор, пока не была вскрыта камера с мембраной реле давления.

Теперь пластина вернулась в свое первоначальное положение, что видно на фото ниже.

На фото четко видна еще одна третья пружина, похожая на булавку, которая одной стороной крепится защелками на пластмассовом основании реле, а другой — к той самой пластине. Про нее мало кто говорит, но из-за износа пластмассовых защелок также могут возникнуть проблемы в работе реле давления по причине самопроизвольного смещения пределов включения-выключения.

Чистка реле давления РДМ-5 оказалась выполнена в считанные минуты. Осталось только собрать реле в обратном порядке, уплотнив перед монтажом резьбу специальным герметиком или фум-лентой.

Встречается и другая причина нестабильной работы реле давления — повышенная влажность в месте установки насоса с автоматикой, что является причиной подгорания и окисления контактов реле. При этом рале давления включается с некоторой задержкой или при легком постукивании корпуса реле рукой. Чтобы убедиться, что причина, по которой не включается реле давления насосной станции, кроется именно в этом, не обязательно полностью разбирать реле, достаточно лишь снять крышку. Увидели белый налет или капельки жидкости на металлических деталях — велика вероятность подгорания контактов.

Если после чистки реле давления станция все равно продолжает работать нестабильно, качает рывками и наблюдаются резкие скачки давления, то следует проверить обратный клапан, а также давление воздуха в гидрофоре, которое должно быть ниже настроенного давления включения РДМ-5 примерно на 0,2-0,3 бара. При меньшем давлении в гидробаке его нужно подкачать автомобильным насосом. Если при нажатии из ниппеля потечет вода, значит нужно менять мембрану гидроаккумулятора.

Лопнувшая мембрана гидроаккумулятора насосной станции

Ремонт бытовой насосной станции Джилекс Джамбо зачастую можно выполнить самостоятельно. Цельный корпус насоса облегчает его демонтаж. При порче расходников или выхода из строя крыльчатки их можно заменить без особого труда, благо все их легко найти в продаже.

Нередко случается так, что станция начинает работать с перебоями: часто включается, качает рывками или совсем не выключается. Что делать?

В ряде случаев проблему можно решить регулировкой пружин реле давления. Из-за жёсткой воды может забиваться отверстие реле, а поскольку его сечение маленькое, оно не ощущает давления магистрали. Бывает также, что песок забивает мембранную камеру, поэтому в идеале нужно регулярно разбирать и чистить реле давления.

В нашем случае станция Джилекс работала не выключаясь несколько месяцев и никакие попытки настройки реле РДМ-5 большой и малой пружинами не помогли. Вода при выключенном от сети насосе не поступала в краны, хотя гидробак был полон.

Вначале подумали на поржавевшие или забившиеся песком трубы. Слегка простучав молоточком, перевернули станцию вверх дном, чтобы слить воду — вытекло совсем немного ржавой жидкости и все. Давление в гидроаккумуляторе проверить было нечем — под рукой не оказалось автомобильного насоса. Решили открутить металлический фланец бака и посмотреть, все ли в порядке с резиновой грушей.

Как разобрать насосную станцию Джилекс?

Вооружившись парой ключей «на 14», выкрутив все 6 винтов и вскрыв крышку гидроаккумулятора, мы убедились, что наши подозрения были верны — мембрана попросту лопнула и резина плавала в коричневой воде сильно корродировавшего изнутри гидробака!

А поскольку все лето насосная станция так и работала с порванной мембраной (судя по ее непрерывной работе при подключенной электросети даже при всех закрытых кранах точек водоразбора!), металлический гидробак и фланец внутри корродировали, покрывшись очень толстым слоем ржавчины (вот в чем несомненное преимущество покупать гидробак из нержавейки!). Кстати говоря, фланцы гидроаккумуляторов фирма Джилекс сейчас делает из пластика.

Пришлось откручивать шестигранным ключом 2 болта, которыми насос крепится к баку. Сняв двигатель, промыли гидробак водой, протерли изнутри сухой тряпочкой и поставили сохнуть.

Мембрану гидробака вообще можно очень просто проверить, выкрутив пластиковый колпачек на гидроаккумуляторе и нажав ниппель: если из него польется вода, значит нарушена целостность мембраны. Также причиной частых включений насосной станции может служить выход воздуха из мембранной полости. В этом случае вода не потечет. Чтобы подкачать бак до нужного давления, сперва необходимо стравить из напорной магистрали давление, чтобы жидкость по другую сторону мембраны не находилась под давлением. После подкачки в начале водорасхода толчки должны пропасть.

Купить новую резиновую мембрану для гидроаккумулятора можно в специализированном магазине или заказав через интернет.

Далее все было относительно просто, собрали все в обратном порядке, закрутили все винтики. Первый запуск насосной станции прошел сравнительно быстро, учитывая наличие фильтра грубой очистки на всасе — вода закачалась в насос минут за 20 манипуляций с заливным отверстием — не перестаю удивляться, какой мазохист это придумал!? Кстати отмечу, что глубина до воды — всего 4 метра, расстояние до станции — около 3-х метров. Обратный клапан также установлен прямо на входе сразу за фильтром, поскольку опустить его в трубу от ручного насоса оказалось невозможным при установке насосной станции — диаметр клапана оказался больше внутреннего диаметра трубы. Некоторые решают эту проблему, стачивая стенки обратного клапана, но это уже отдельная песня.

Теперь вы знаете, где искать причину поломки, когда насосная станция не отключается и, особенно, когда качает рывками и как можно заменить мембрану своими силами без помощи специалистов.

Жаль, что в данном случае причина постоянной работы насоса была обнаружена не сразу, а спустя несколько месяцев такой эксплуатации, когда станцию приходилось постоянно отключать от сети вручную. До ремонта, еще в начале летнего сезона раскачать насосную станцию удалось лишь за пару часов. Конечно, возникала мысль разобрать гидробак, но поскольку боялись остаться с ручным насосом, не рискнули этого делать. А зря — ведь мог бы сгореть двигатель насоса от долгой работы вхолостую! Поэтому, если насос очень часто включается и качает воду рывками — не тяните с ремонтом.

В заключение предлагаем посмотреть чрезвычайно полезные видео, где рассказывается о том, как выполнить замену груши в гидроаккумуляторе других насосных станций своими руками.

Не откладывайте ремонт насосной станции в долгий ящик, устраняйте сразу все возможные неисправности в работе. А возникнут вопросы — задавайте их здесь, будем решать проблему вместе!

Вместе с установкой счётчиков воды почти всегда назревает необходимость замены всех трубопроводов, которые за долгие годы эксплуатации забились отложениями и во многих местах проржавели. Это вопрос актуален, особенно в жилых помещениях, построенных ещё в советское время.

Во многих панельных домах, построенных в те годы, к стоякам водоснабжении приваривались по два отвода – один отходил в кухню, а второй снабжал водой туалет и ванную комнату. На примере одной из таких типовых квартир и пойдёт рассказ о замене всех трубопроводов.

Решено было заглушить два отвода из четырёх. Это было сделано для того, чтобы не устанавливать лишние счётчики воды. Одного ответвления вполне хватает для питания кухни и сантехнического узла.

Инструменты

Из инструментов использовались:

• Болгарка. Нужна для удаления старых труб и отрезания новых при монтаже.
• Клуппы для нарезания резьбы. Как правило, отводы от стояков, или сгоны, так их ещё называют, обычно делаются из трубы диаметром 15 мм (½ дюйма). Соответственно использовался клупп такого диаметра.
• Газовый ключ.
• Разводной ключ.

Был задействован также и перфоратор для монтажа трубных креплений и смесителя в ванной.

Монтаж труб производился фитингами и нержавеющей гофрированной трубой фирмы Lavita. Трубопроводы этого производителя давно зарекомендовали себя как надёжные в эксплуатации и удобные в монтаже.

Материалы

Что понадобилось из материалов:

• Уплотнительная нить Тангит Унилок.
• Термостойкий силиконовый герметик, желательно нейтральный.
• Нержавеющая гофрированная труба диаметром 15 мм в количестве шести метров.
• Крепления для трубы, их нужно примерно десять штук.
• Муфта с наружной резьбой (V/S 15 * ½) – 2 штуки.
• Муфта с внутренней резьбой (V/S F 15 * ½) – 2 штуки.
• Тройник (3T 15 * 15 * 15) – 2 штуки.
• Тройник (T/S 15 * 1/2 * 15).
• Водорозетка (угольник с креплением и внутренней резьбой) – 2 штуки.
• Заглушки с внутренней резьбой диаметром 15 мм – 2 штуки.

Процесс работы

Сначала необходимо было нанести визит в управляющую компанию и заказать отключение воды. Когда давление в стояках было сброшено, мы болгаркой отрезали все четыре сгона как можно ближе к стоякам.

На отводах нарезали с помощью клуппов резьбу. На сгоны, идущие в санузел, закрутили заглушки с внутренней резьбой диаметром 15 мм. Для уплотнения резьбового соединения использовали нить Тангит Унилок и герметик. В идеальном варианте хорошо было бы заварить их сваркой. Так надёжней, но и заглушки тоже неплохо, если всё сделать правильно.

На сгоны, отходящие в кухню, закрутили шаровые запорные краны. Затем на краны сначала установили фильтры грубой очистки, а затем счётчики с обратными клапанами. К обратным клапанам уже подсоединили трубопроводы распределения воды.

Во время работы возник один нюанс. Сначала планировалось, что установка кухонной мойки будет производиться в углу кухни. Затем было решено перенести мойку в другое место. Поэтому пришлось разобрать собранные распределительные сборки, развернуть направление труб и установить на них тройники, чтобы отвести потребителей в нужную сторону.

После чего следовало провести трубы в санузел. С помощью строительного уровня мы начертили линию, по которой будут располагаться трубопроводы. С интервалом примерно 0,6 м по линии установили крепления для труб.

Затем от тройников трубы пропустили через туалет в ванную. На трубе холодного водоснабжения в туалете был врезан тройник с резьбой и установленным на нём шаровым краном, для подключения унитаза.

Отдельно хочется остановиться на смесителе в ванной. При демонтаже старых труб образовалась глубокая ниша в стене.

Необходимо было установить смеситель так, чтобы в дальнейшем, при укладке кафеля, смеситель не выступал, но и не был сильно утоплен в стену. Для этой цели использовался брусок необходимого размера. Всё это подбиралось опытным путём.

Получилось так, что брусок должен быть утоплен в стену на 20 мм. Ширина его была в пределах 170 мм при ширине смесителя в 150 мм. Брусок был жёстко закреплён к стене. На него монтировались угольники с креплениями и внутренней резьбой под смеситель (водорозетки).

Для точного монтажа водорозеток использовался старый смеситель. Угольники в сборе с ним были привинчены саморезами к бруску. Весь процесс контролировался с помощью уровня. Также для контроля расстояния между смесителем и стеной использовалась кафельная плитка.

К установленным угольникам были подведены трубы.

Далее ниша была закрыта куском гипсоволокнистого листа и тщательно заделана монтажной пеной. Пустота между гипсоволокнистым листом и стеной также была заполнена пеной и затем зашпаклёвана.

Затем все соединения труб тщательно затягивались с помощью газового и разводного ключей. Что касается обрезки труб из гофрированной нержавейки, то отрезать её удобнее труборезом, но если такового нет, то можно пользоваться и ножовкой по металлу, и болгаркой. Главное – это обязательное снятие заусенцев после обрезки напильником. И ещё необходимо помнить, что режется труба по впадине, а не по гребню.

Как соединять трубы и фитинги? Слегка открутив гайку на фитинге, труба вставляется в него до упора и затягивается. Все резьбовые соединения, как упоминалось выше, уплотнялись нитью Тангит Унилок и термостойким герметиком.

Когда все трубы и фитинги были состыкованы и все потребители подключены, было подано давление воды медленным открытием запорных кранов. При резком открывании вентилей возникает опасность гидроудара.

После тщательной проверки всех соединений работа была закончена. После монтажа трубопроводов в санузле была уложена керамическая плитка. Почти все трубы были спрятаны в коробах, сделанных из металлического профиля, гипсоволокнистого листа и кафеля.

Обустройство собственной водопроводной системы в загородном доме по причине отсутствия централизованной подачи качественной воды нередко предполагает бурение скважины. Чтобы правильным образом пробурить скважину на воду, приходится принимать во внимание немало принципиальных аспектов. В том числе, необходимо правильно выбрать время для работы.

Бурение скважины зимой – в чем плюсы?

Распространено мнение, что бурение скважины на воду зимой позволяет получить немало преимуществ. Основным из них называется экономия денежных средств. Но проблема в том, что экономия обычно оказывается обманчивой. Зимой компании, действительно, предлагают выполнить работу за меньшую сумму, чем это стоило бы летом. При этом, как правило, никто не предупреждает о тех возможных неполадках, которые приходится устранять после выполнения соответствующих работ в зимнее время.

Тогда получается, что никаких преимуществ у подобного подхода не наблюдается? Все не так плохо. Серьезные плюсы все-таки присутствуют, и состоят они в следующем.

1. Бурение скважины зимой – относительно простая задача. Поскольку с наступлением холодов уровень грунтовых вод заметно понижается, бур намного быстрее пройдет через грунт. Летом для получения скважины аналогичной глубины потребуется больше сил.
2. Участок земли не получает серьезных повреждений. Пока на участке рядом с домом лежит снег, применение крупногабаритной техники вредит ему не слишком сильно. Поскольку зимой нет никаких насаждений или созревающих растений, хозяин не станет терпеть убытки в процессе бурения.
3. Минимальное число осложняющих факторов. Бурение зимой выгодно еще и тем, что работам не мешают талые воды, паводок, дожди и тому подобное.

Но неправильно было бы утверждать, что бурение скважины на воду зимой связано исключительно с плюсами. Этот процесс также предполагает решение определенных сложностей. О них следует узнать до того, как начнутся мероприятия по обустройству источника воды.

Бурение скважины на воду зимой

Недостатки бурения скважины зимой

Сразу следует оговориться, что заметить недостатки зимнего бурения удается не всегда. При некоторых ситуациях минусы себя не проявляют, поскольку складываются удачные условия. Если же температура воздуха слишком низкая, земля может промерзнуть очень глубоко. Это значит, что проходить верхний слой грунта придется с определенными затруднениями. Также есть опасность перемерзания самого оборудования, используемого для бурения скважины. Тогда требуется использовать промывочные растворы, защищающие от подобной ситуации.

Если принимать во внимание сильные и слабые стороны бурения скважин зимой, то можно заметить, что особенной выгоды от подобного метода все-таки нет. Как считают специалисты, оптимальным временем выполнения такой работы является период с поздней весны до ранней зимы.

Нельзя назвать комфортными условия проживания, при которых загородный дом не подключен к централизованной водопроводной системе. Если все же подобная проблема присутствует, сделать жизнь более обустроенной владелец участка способен за счет создания собственного автономного водоснабжения. Ключевым компонентом такой системы становится тот или иной источник водоснабжения.

Каким может быть источник воды для дома?

Можно выделить два принципиально разных варианта обустройства источника, из которого можно получать воду для водопроводной системы. Речь идет об обычном колодце и специально пробуренной водяной скважине. Между такими подходами присутствуют серьезные различия, связанные со спецификой устройства каждого из источников.

Сделать колодец или пробурить скважину на участке не проблема, если обратиться за помощью к специалистам в этом деле. Только это не значит, что владелец не должен сам понимать, каким образом проводятся работы по устройству водоснабжения. Иметь хотя бы общее представление об этом необходимо, чтобы проконтролировать ход работ.

Требования к колодцу на собственном участке

Обеспечить качественное водоснабжение получится, если рядом с загородным домом обустроить колодец. Но хозяину при выборе места для такого источника и в процессе его эксплуатации придется принимать во внимание такие требования:

1. Колодец изолируется от атмосферных осадков. В него не должны попадать талые воды или вода, приходящая с дождем. Для этого колодец перед применением обкладывается бетонными кольцами и гидроизолируется. Любые щели в стенках колодца заделываются цементно-песчаным раствором.
2. При использовании древесины для обустройства колодца необходимо брать брус или бревно толщиной от 25 см. Дерево обрабатывается средством против гниения. Антисептическая обработка позволит колодцу дольше прослужить.
3. Часть колодца, находящаяся под водой, должна иметь глубину не меньше 1 метра. Надземная также должна выступать над уровнем грунта минимум на 1 метр.

Но все-таки колодец нельзя назвать лучшим вариантом для обустройства водоснабжения загородного дома. Водяная скважина – более удачный выбор.

Требования к водяной скважине для загородного дома

В общем виде конструкция скважины напоминает колодец. Только диаметр ее меньше, а для подъема воды используется специальный насос. Водяная скважина получится практичной, если при ее устройстве соблюдены нижеследующие требования:

1. Для укрепления почвы, в которой проходит скважина, потребуется установить специальные обсадные трубы. Особенно это важно, если грунт нестабилен.
2. Чтобы поступающая в загородный дом вода все время была чистой, в скважине обязательно устанавливается фильтр.
3. Глубина скважины выбирается из того расчета, что чистая вода обычно находится не ближе 7 метров к поверхности земли. Это относится даже к тем случаям, когда водоносный слой располагается выше.

Представленные требования обязательны к соблюдению. Поэтому каждый владелец должен принимать их во внимание, чтобы система водоснабжения получилась эффективной и безопасной.

Подбор участка, на котором станет обустраиваться скважина на воду, имеет огромное значение. Только тот владелец, что грамотно подойдет к подобному мероприятию, сможет обеспечить условия для организации качественного водопровода. Место, где расположена скважина, определяет и чистоту воды, и сложность ее подъема с глубины. Что следует учитывать при выборе участка для бурения? Потребуется обратить внимание на некоторые крайне важные аспекты.

Глубина залегания водоносного слоя

На самом деле, выбор места для скважины на воду может показаться предельно легкой процедурой, поскольку практически везде есть водоносные слои. Но проблема в том, что глубина их залегания различается. Нет никакого смысла бурить землю глубже, чем на 25-30 метров. Лучше и вовсе ограничиться скважиной глубиной 5-10 метров. Есть два подхода к нахождению участка, где вода располагается близко к поверхности и поэтому легко «добывается».

• Обратиться к специалистам в области геологии. Они способны провести специальные исследования и составить топографические карты. Вполне возможно, что кто-то из соседей подобное делал раньше. Тогда для нахождения воды много времени не потребуется, поскольку у геологов будет готовый материал для анализа.
• Пригласить лозоходца. Кому-то покажется, что лозоходство – шарлатанский метод нахождения воды на участке. Но это совершенно не так. Лозоходцы зачастую определяют подходящий участок намного быстрее и дешевле, чем геологи.

Объемы воды в водоносном слое

Собственную скважину владельцы загородных домов обычно решают установить по той причине, что других способов получения воды просто нет. Желательно, чтобы объемы жидкости оказались достаточными. Больше всего воды обычно бывает в песчаном и галечном грунтах. Известняковые породы и кварц также содержат немало воды. Если в грунте присутствует разлом, то вероятность нахождения полноводного водоносного слоя тоже увеличивается.

О наличии внушительного объема воды в грунте говорит сочная и здоровая растительность на конкретном участке. Муравейники тоже красноречиво свидетельствуют о высокой вероятности залегания чистой жидкости в большом объеме.

Качество воды в водоносном слое

Но скважина должна обеспечить еще и чистой водой, которая не создавала бы опасности для здоровья владельцев. Решить, стоит на конкретном участке ставить скважину или нет, можно по следующим моментам.

1. Профессиональный химический анализ. Лучше всего о составе и безопасности воды в скважине скажут специалисты-биологи.
2. Хорошие экологические условия. Рядом с тем местом, где планируется устанавливать скважину, не должно быть никаких загрязнений или отстойников.
3. Отсутствие источников токсинов поблизости. Нельзя устанавливать скважину около дорог или рядом с канализацией, на месте бывшей свалки и прочего.

Ориентируясь на представленные выше моменты, владелец обязательно подберет самое удачное место для расположения скважины. Если уверенности в своих силах нет, то не стоит рисковать. Тогда лучше поручить работу по нахождению походящего участка и проведению бурения настоящим специалистам.

В зимнее время опасность замерзания водопроводной системы оказывается очень серьезной. Чтобы избежать подобной проблемы и обеспечить условия, при которых водопровод, подходящий к частному дому, останется в хорошем состоянии, можно использовать нагревательные кабели. Благодаря им получается не только защитить воду от замерзания, но и увеличить теплоизоляционные способности водопроводной системы.

Что такое нагревательные кабели?

Кабели для обогрева водопроводных труб выступают в роли одного из элементов системы, направленной на ограждение водопровода от воздействия холодных температур. Чтобы защита водопровода нагревательными кабелями оказалась наиболее успешной, эти элементы необходимо правильно выбрать и уложить.

Кабель для нагрева водопровода практически не отличается от того, что применяется при укладке системы теплого пола. Обычно используются изделия, представляющие собой изолированный провод, который при подаче электричества разогревается до нужной температуры. Такой кабель укладывается чаще всего по верху трубы, а затем закрывается теплоизоляционным материалом. Хотя возможны и другие варианты укладки.

Как укладываются нагревательные кабели для водопровода?

В большинстве случаев провода закрепляются на наружной части труб. Но иногда кабели располагают и внутри трубы, хотя этот вариант более сложен и предполагает применение элементов с дополнительной изоляцией. Закрепление кабелей проводится алюминиевой лентой, которой нестрашен нагрев и контакт с влагой. Если стоит задача проложить обогрев на водопроводе из пластиковых труб, приходится дополнительно изолировать составные части коммуникации. Для этого применяется слой алюминиевой фольги, в который оборачиваются элементы водопроводной системы.

Есть несколько способов укладки нагревательного кабеля для водопровода. Преимущественно используются следующие варианты.

1. Укладка в виде параллельных линий. Самый простой, но и наименее эффективный метод. Такая укладка считается нерациональной, поскольку возможности нагревательных кабелей не используются по полной.
2. Укладка в виде волнистых линий. Более удачный вариант расположения элементов нагрева, но осуществить его самостоятельно намного сложнее, чем предыдущий.
3. Укладка по спирали. При таком методе труба «оборачивается» нагревательным кабелем и оказывается защищенной им со всех сторон. Метод может быть признан самым эффективным, но для его реализации потребуется больше кабеля для обеспечения нагрева по всей длине.

На видео ниже наглядно показывается процесс монтажа системы обогрева водопроводных труб своими руками.

Выбрав качественный нагревательный кабель и правильно его уложив, владелец получит возможность защитить водопровод от холодов примерно на 30-40 лет. Все затраты, связанные с проведением такого мероприятия, за столь долгий период окупятся, ведь водопровод останется в отличном состоянии.

Вода, которой нам приходится пользоваться, к сожалению, далека от идеальной чистоты. Различные примеси вредных веществ (тяжелые металлы, хлор), а порой и болезнетворные бактерии и вирусы вынуждают искать варианты очистки воды. Наиболее простым решением может быть приобретение фильтрующих устройств, которые сейчас в изобилии представлены на магазинных прилавках. Фильтры для очистки воды помогут справиться с различными видами загрязнения. Современные наполнители эффективно адсорбируют примеси и действуют бактерицидно.

Но что делать, если по определенным причинам фильтра в доме не оказалось или человек принципиально не доверяет этим устройствам? Очистка воды самостоятельно не представляет особой сложности. Основными ее способами являются:

• отстаивание;
• кипячение;
• замораживание;
• очищение углем;
• очищение слабыми кислотами;
• очищение минералами;
• очищение серебром.

Отстаивание

Это самый простой и нетрудоемкий способ. Для отстаивания желательно использовать посуду из стекла, нержавейки, керамики или же эмалированную посуду. Воду наливают в емкость и оставляют на несколько часов. Посуда не должна быть плотно закрыта, чтобы газообразные вещества могли свободно улетучиваться из воды. В результате 2-3-х часового отстаивания происходит очищение от хлора, который в целях обеззараживания добавляется в воду. Если дать воде постоять 6 часов или более происходит осаждение солей тяжелых металлов. Для употребления используют лишь верхние две трети объема. Последнюю треть с осадком выливают за ненадобностью. Очистка воды в результате отстаивания, конечно, неполная. Но, если нет других возможностей, это все-таки лучше, чем ничего.

Кипячение

При этом способе воду доводят до кипения. Некоторые авторы рекомендуют процесс кипячения продолжать в течение часа. Но по данным химических анализов в результате такого длительного критического нагревания в воде образуются вредные для организма соединения. В частности, присутствующий в воде хлор переходит в сложные соединения, обладающие канцерогенным действием. За счет значительного испарения воды в емкости повышается концентрация солей кальция и тяжелых металлов. Единственный положительный эффект от такого способа – это уничтожение патогенных микроорганизмов, которые возможно присутствуют в воде.

Замораживание

Для более эффективного очищения этим способом воде лучше дать первоначально отстояться. Затем емкость ставят в морозильную камеру или выставляют на мороз (зимой). После того, как вода замерзнет наполовину, емкость достают и сливают всю воду, которая не замерзла. Лед размораживают и используют. Объясняется этот способ очистки физическими свойствами воды. Сначала замерзает абсолютно чистая (без примесей) вода. Но тем, кто постоянно пользуется замораживанием, необходимо помнить, что талая вода очень бедна солями. Поэтому количество полезных минералов, особенно калия и натрия, должно восполняться другими напитками или едой.

Очищение углем

Очищающее действие угля доказано уже давно. Многие современные фильтрационные устройства для очистки воды содержат именно это вещество в составе наполнителей. Высокая адсорбирующая способность угля позволяет эффективно удалять из воды фенолы, соли тяжелых металлов и другие органические и неорганические соединения. Для удобства использования активированный уголь (несколько таблеток) помещают в марлевый мешочек и оставляют на несколько часов (лучше на ночь).

Очищение слабыми кислотами

Очищающее действие слабых органических кислот (лимонной, винной, яблочной, аскорбиновой и других) основано на их способности связывать некоторые вредные для нашего организма элементы. Дополнительно эти кислоты действуют бактерицидно. Для этого метода отлично подходит аскорбиновая кислота. На каждый литр воды добавляется 0,1 г этого вещества. Мягкая очистка воды может осуществляться и натуральным соком (желательно красных оттенков).

Очищение минералами

Для этого способа используют шунгит, кремний или горный кварц. Считается, что эти природные минералы уничтожают бактерии, вирусы и грибки. Некоторые из минералов, например шунгит, адсорбируют на своей поверхности примеси и повышают прозрачность воды. Но эти природные камни не только обеззараживают воду, но и меняют ее структуру. Этот эффект основан на свойстве воды обладать памятью. Поэтому считается, что минералы придают этой жидкости лечебные свойства. Вода, заряженная таким способом, улучшает обмен веществ, стимулирует иммунную систему и омолаживает весь организм.

Очищение серебром

Данный метод не требует никаких усилий. Как и в случае с минералами достаточно положить в воду любой серебряный предмет. Через несколько часов в воде накапливаются ионы серебра, благодаря которым вода приобретет положительные свойства. Такой эликсир отличается отсутствием любых патогенных микроорганизмов и благотворным действием на самочувствие и здоровье в целом. Осеребренную воду полезно использовать для питья и приготовления косметических средств (масок, кремов, компрессов).

Электронагреватель – для чего его монтируют?

Что заставляет многих из нас устанавливать электроводонагреватели в домах? Основными причинами, без сомнения, являются отсутствующая центральная система водоснабжения и возможные перебои с поступлением горячей воды. Если же горячей воды нет и вовсе, то монтаж просто необходим.

Некоторые из нас все же отличаются некоторой беспечностью, и думают, что раз с водой все в порядке на определенный момент, то и волноваться не о чем. Однако случиться может всякое. Особенно болезненно ощущаются отключения, когда вы находитесь в процессе принятия душа или ванны. Только даже если вы затеете установку электроводонагревателя, стоит подумать о привлечении к этому сложному делу специалистов.

Монтаж системы бывает вертикальный или горизонтальный. Причем у всевозможных типов моделей выходные патрубки могут располагаться различно. К тому же, любая серия нагревателя требует установки, состоящей из трех основных этапов.

Первый этап подразумевает укрепление нагревателя на стене или монтаж непосредственно на пол. Второй этап требует подключения электричества, ну а третий основывается на врезке в трубу водопроводной сети.

Подробности монтажа электроводонагревателя

Итак, перед долгожданным подключением прибора нужно его сначала установить. Надо понимать, что даже минимальный вес (модель да 25 килограммов) оказывает существенное влияние на свою опору. Причем это пустой контейнер. Посему несущие стены должны отличаться прочностью и надежностью. Отличными буду бетонные базы, кирпичные, из хорошего дерева. Также тщательно подбирается и место крепления.

Чтобы электроводонагреватель не «терял» тепло еще на подступах в трубах, нужно его монтировать ближе к пунктам водозабора. В частных домах нужно помнить, что подключение идет максимально высоко. Если же строение многоквартирное – то подобное правило соблюдать в принципе не обязательно.

Если потребовалась установка электроводонагревателя с низкими патрубками, делается это с учетом того, чтобы оставленный промежуток между защитной крышкой и местом с уходящими патрубками составлял не менее 0.5м. Такой тип монтажа помогает избежать дополнительных работ в виде демонтажа агрегата, когда тому неожиданно потребуется ремонт.

Крепится же агрегат на кронштейн, что находится на самом корпусе. Но сначала измеряются расстояния между отверстиями кронштейна. Затем, конечно, разметка наносится на стену. Проделывается последняя процедура перфоратором или дрелью. В полученные «дыры» вставляются анкер-болты, которые и будут держать нагреватель.

Крепеж надо не забыть максимально затянуть.

Следующий этап подразумевает подключение к водной сети. Делается это с применением стальных, металлопластиковых, полипропиленовых и медных труб. Бывает, что владелец водонагревателя желает произвести установку собственными силами. В таком случае лучше воспользоваться металлопластиковыми трубами.

Патрубок выходной, обозначенный синим цветом кольца, принимает холодную воду. Тот же, который отмечен красным – горячую.

Делается разводка к электроводонагревателю и раковине или душу от водной входящей холодной магистрали. Для этих целей используется запорный кран, также обязательно фильтр со степенью очистки не менее двухсот мкм. Патрубок с синим цветом связывается сначала тройником с внутренней резьбой и сливным вентилем, через который будет осуществляться сброс жидкости.

Предохранительный клапан является важным элементом системы. К красному же патрубку монтируется вентиль, который поможет в нужное время перекрывать подступ горячей воде. Теперь можно подсоединить металлопластмассовую трубу, через которую пойдет горячая вода. При условии, что работа производится в частном хозяйстве, от установленной трубы производится разводка до точек потребления. В квартире это возможно через врезания тройника к трубе отводной горячего снабжения.

Чтобы систему заполнить жидкостью, открываются все запорные вентили, также смеситель. Эта процедура выдавливает воздух из системы, в частности – из бака. Как только бак набрался водой, смеситель перекрывается.

Последняя часть – подключение непосредственно к электричеству. Для этого, понятно, необходимо наличие розетки и электрокабеля. Поскольку электроводонагреватель – слишком уж мощная вещь, придется пользоваться отдельным медным кабелем и с заземлением. Розетка же устанавливается в защищенном от попадания влажности пункте. Осталось самое простое – подсоединить кабель к розетке и установить нужную температуру на терморегуляторе.

Для русского человека частые перебои подачи горячей воды в многоквартирном доме и полное ее отсутствие в частном доме — это обыденная проблема. Чтобы ее решить максимально просто и дешево, необходимо задаться вопросом, какой водонагреватель лучше всего приобрести.

Какой водонагреватель выбрать?

Размышляя над выбором водонагревательного аппарата, необходимо четко определить, каким будет источник энергии. Сегодня в магазинах представлены 3 вида нагревателей, классифицируемые по типу питания, а именно: газовые, электрические, а также водонагреватели, использующие энергию напора воды для разогрева. Последний вид нагревателей имеет один огромный плюс, который заключается в том, что он не требует подключения ни газа, ни электротока. Разогрев происходит проточным путем: вода, проходя через турбину, запускает электрогенератор. Генератор — это и есть источник энергии, разогревающий электронагреватель, который греет воду. Несмотря на очевидные достоинства, такие водонагреватели чрезвычайно редко встречаются в магазинах, так как из-за недостаточного напора воды, что характерно для русского водоснабжения, нагрев происходит весьма неэффективно. Следовательно, на выходе такого нагревателя мы не получаем ни нормального напора, ни достойного нагрева воды. Чтобы избежать подобных неприятностей, следует ограничить свой выбор между двумя оставшимися представителями — это электрические и газовые водонагревательные приборы.

Газ или электричество?

С точки зрения экономической выгоды электрические водонагреватели проигрывают газовым аналогам. Но если рассматривать установку водонагревателя в доме, где установка дымохода либо крайне проблематична, либо невозможна, то остается лишь порекомендовать электронагреватель.

Итак, если вы остановили свой выбор на электронагревателе, то необходимо позаботиться о вводе трехфазного электричества, ведь большинство мало-мальски мощных и качественных электрических водонагревателей питаются лишь трехфазным электротоком. Следовательно, необходимо также учесть и установку специальных трехфазных автоматов защиты, и подключение заземления, и монтаж устройства защитного отключения, мгновенно замыкающего электросеть, если произошла малейшее нарушение изоляционных материалов, и инсталляцию трехфазного прибора учета расхода электрической энергии. Так же необходимо учитывать, что проводка в ванной комнате, где зачастую и устанавливается нагреватель, требует специальной защиты от влаги.

Газовые приборы не требуют ни подключения дополнительного счетчика, ни применения какого-либо дорогостоящего оборудования. Достаточно лишь грамотно подвести газ, воду, а также организовать дымоход.

Проточный или накопительный?

Множество покупателей даже не задумываются о том, какие плюсы и минусы имеют проточные и накопительные нагреватели. С одной стороны, хороший проточный нагреватель можно купить без серьезного удара по семейному бюджету, а с другой стороны— накопительный водонагреватель никогда не ошпарит вас кипятком, когда кто-то из домочадцев захочет включить воду на кухне. Также к достоинствам накопительного водонагревателя причисляют простоту эксплуатации и редкое техническое обслуживание. Главным достоинством проточного нагревателя, безусловно, является низкая цена. Все оставшиеся свойства, естественно, многочисленные недостатки, а именно:

— необходимость постоянного контроля температуры;

— сложность тонкой настойки и поддержания оптимальной температуры;

— нет возможности принять душ, если вдруг отключат воду;

— нет возможности предотвратить скачки горячей или холодной воды, если кто-то внезапно откроет или закроет еще один кран.

Накопительные нагреватели воды напрочь лишены подобных недостатков. Температура воды поддерживается на заданном уровне за счет сложной электронно-механической системы стабилизации — это электронный термостат. Запас воды внутри самого накопительного водонагревателя обеспечивает возможность побриться с комфортом, принять теплый душ, помыть руки, когда в доме нет даже холодной воды. Главное — выбрать соответствующий объем бака накопителя, который будет соответствовать запросам вашей семьи на все сто процентов.

Снабдить загородный участок водой непросто. В первую очередь необходимо пробурить скважину, а затем опустить в нее насос, что также связано с определенными трудностями. Вода должна быть определенного качества: теплой для полива цветов и чистой для питья, а также в нужном количестве — водоснабжение не должно прерываться из-за жары в летнее время. Автономная система водоснабжения призвана решить эти вопросы.

Какое качество воды необходимо на дачном участке?

Вода в загородном доме используется для различных целей: для ванны и санузла, для готовки и мытья посуды, для полива сада и огорода, мытья машины, наполнения бассейнов, фонтанов и даже искусственных прудов.

С учетом предназначения всю необходимую воду можно разделить на три категории: питьевую, для хозяйственных нужд и используемую для полива растений.

Качество и характеристики воды напрямую зависят от целей ее использования. В воде для полива допустимо наличие песка и ила, однако ключевое значение имеет температура — растения плохо переносят воду холоднее 12°С. Вода, используемая для бытовых нужд, должна быть pH-нейтральной, достаточно мягкой, с небольшим количеством железа, без бактерий и вирусов.

Наиболее жесткие требования по качеству предъявляются к питьевой воде (она также используется для приготовления пищи).

Способы обеспечения заданных характеристик воды также зависят от того, какой тип водопровода подведен к дому. Вода из центрального водопровода может быть использована для всех вышеприведенных целей, поскольку является хозяйственно-питьевой. Тем не менее, ее пригодность для питья часто подвергается сомнению. В этом случае рекомендуется использовать дополнительные фильтры, по крайней мере весной.

Вода из колодца или скважины не всегда соответствует необходимым параметрам питьевой воды. Наиболее часто встречающимися проблемами с водой из собственного источника является повышенное содержание железа и жесткость воды. Такая вода не только не пригодна для питья, но еще и причиняет значительные неудобства при использовании в хозяйственных целях.

Очистка такой воды — процесс дорогостоящий. Более того, в ходе очистки происходит снижение напора воды, что также снижает удобство ее использования.

Однако, в этой процедуре нуждается не вся вода, а лишь та ее часть, которая не удовлетворяет необходимым параметрам качества. Очистка только нужного количества воды позволяет снизить затраты на водоснабжение и не снижать напор, там, где это важно. Именно для этого используется разделение общего потока воды на несколько, каждый из которых может проходить собственную водоподготовку, т. е. обработку и очистку. Совокупность устройств, позволяющих разветвлять собственный водопровод и управлять составляющими его потоками, называется автономной системой водоснабжения.

Рекомендации по размещению источника воды

Выбор местоположения источника воды зависит от его типа и породы. Так, место колодца на песчаном участке определяется залеганием водоносных пластов. Если планируется создание артезианской скважины, то ее расположение выбирается исходя из общего дизайна участка и удобства эксплуатации. Основные принципы размещения следующие:

• минимизация общей протяженности водопроводных труб;
• источник воды не должен располагаться на основных маршрутах движения;
• для предотвращения скапливания талой и дождевой воды вокруг подземной камеры она не должна располагаться в понижениях.

Особенности монтажа подземной камеры

Подземная камера или защитный колодец служит для того, чтобы не допустить промерзания оголовка и просачивания в скважину поверхностных вод. Вокруг колодца сооружают глиняный замок от 1,5 до 2 м в глубину и 0,5 м в ширину. Сечение камеры может быть прямоугольным или круглым. Камера может быть изготовлена из бетона, может иметь кирпичные стенки или быть полностью стальной (при этом толщина стального листа должна быть не менее 5 мм).

Колодец должен быть расположен на такой глубине, чтобы все водопроводные трубы находились ниже уровня промерзания, а обсадная труба должна выступать над дном не меньше, чем на 50 см. Обсадная труба изготавливается из стали и вставляется через отверстие в дне камеры.

Все стыки и соединения в бетонных или кирпичных колодцах должны быть загерметизированы, а обсадная труба пропущена через манжету, сделанную из резины или гидростеклоизола. Стальные камеры, называемые обычно кессонами, получаются путем сварки, поэтому такие конструкции наиболее герметичны и не требуют дополнительной гидроизоляции. Именно поэтому кессоны становятся в последнее время все более популярными.

Особенности установки насоса и гидроаккумуляторного бака

При выборе насоса необходимо учитывать длину всасывающей трубы. Струйный насос может работать с достаточно длинными всасывающими трубами, а потому может быть расположен в помещении.

При использовании центробежного насоса длина всасывающей трубы не должна быть больше 30-40 м.

Если планируется интенсивное использование водопровода, а, следовательно, и насоса, необходимо принять меры по продлению срока его эксплуатации. Срок службы насоса напрямую зависит от количества пусков и остановов. Поэтому, если каждое включение крана будет сопровождаться пуском насоса, а выключение — остановом, то аппарат быстро придет в негодность. Для того, чтобы снизить число пусков-останов, используют гидроаккумуляторный бак.

Гидроаккумуляторный бак представляет из себя дополнительную буферную ёмкость и работает как небольшая водонапорная башня, позволяя поддерживать в водопроводе постоянное давление воды. Когда потребитель включает кран, вода сразу начинает подаваться под нужным давлением. Включение насоса произойдет только тогда, когда бак частично опустошится, и давление воды в нем упадет до определенного предела. Насос будет работать и после выключения крана, пока не будет достигнуто первоначальное давление воды.

При наличии разных тарифов на электроэнергию в дневное и ночное время наполнение накопительных резервуаров можно осуществлять ночью, что позволит дополнительно сэкономить.

Использование накопительных ёмкостей еще более актуально и целесообразно, если насос работает от другого источника энергии, а не от электросети.

Для выбора оптимального объёма гидроаккумуляторного бака и определения необходимых параметров давления необходимо учитывать предполагаемый максимальный расход воды и производительность насоса. Максимальное и минимальное значения давления устанавливаются специальными настроечными винтами. Винты затем пломбируются с целью предотвращения их самопроизвольного перемещения, поскольку это может привести к аварии. Снятие пломб означает невозможность пользования гарантией монтажной фирмы на правильную работу водопровода.

Подробнее о том, как правильно выбрать гидроаккумулятор Вы узнаете, перейдя по ссылке.

Если насос не имеет обратного клапана, то такой клапан должен быть установлен на входе в гидроаккумуляторный бак. Он предотвратит стекание воды обратно в скважину. На выходе из гидроаккумуляторного блока ставят манометр, который контролирует давление, а также автоматический клапан, который впускает и выпускает воздух из водопровода.

Каждый раз, когда происходит включение или выключение насоса, вся вода в водопроводе либо резко начинает двигаться, либо тормозится, что приводит к резкому изменению давления в системе. Такое явление называется гидравлическим ударом.

Опасность гидравлического удара заключается в том, что он может нарушить герметичность соединений. В результате при пуске насоса могут образовываться протечки, а при его останове в водоподъёмной трубе случается отрыв водяного столба и падение на насос.

Именно поэтому при монтаже гидроаккумуляторного бака устанавливают также дроссельную задвижку, которая может быть быстро открыта или закрыта при пуске и останове соответственно. Задвижка должна иметь электропривод. Она может быть использована и в случае аварии, например, чтобы слить воду в случае прорыва трубы.

Управление системой водоснабжения

Плавный пуск и останов насоса удобнее всего выполнить путем повышения частоты переменного тока с 30 до 50Гц за короткое время (примерно 30с). С этой задачей хорошо справляется специальный программируемый контроллер. Он представляет из себя частотный регулятор, который может выполнять десятки команд, управляя частотой вращения электродвигателя, и предназначен для того, чтобы оптимизировать работу насоса в сложных и критических ситуациях.

С помощью контроллера можно не только предотвращать гидравлический удар, но и поддерживать в водопроводе постоянное давление. При этом в случае необходимости производительность насоса может повышаться или понижаться, чтобы не расходовать ресурс вхолостую. При пониженном напоре воды насос будет выключен, но периодически будут проводиться попытки его запуска до тех пор, пока напор не восстановится. Наиболее рациональный режим работы насоса подбирается исходя из потребности в воде из источника. Рациональность режима заключается в предотвращении перегрузки и перегрева двигателя насоса. В случае, если двигатель близок к перегреву, он будет остановлен, а после охлаждения запущен вновь. Благодаря такому режиму работы срок службы насоса увеличивается. Все настройки режима могут быть выполнены вручную или заранее запрограммированы.

Также наличие контроллера позволяет предотвратить резкие скачки напряжения в сети, которые часто встречаются в сельской местности. Например, падения напряжения не вызовут внезапный останов двигателя насоса.

Еще одной полезной функцией программируемых контроллеров является возможность тестирования состояния насоса и получения основных данных о его работоспособности.

Стоимость контроллера колеблется от 300 до 600 долларов.

Примером могут служить компактные насосные установки. Все компоненты такой системы вместе с контрольной панелью могут быть помещены в один корпус и смонтированы под мойкой.

Для шахтного колодца, в котором уровень воды находится не глубже 8м, с пиковыми нагрузками, не превышающими 4м³/ч, и при условии, что число потребителей не больше 4, можно использовать модели Hydrojet (GRUNDFOS) или TJ AUTO (TCL) с гидроаккумуляторным баком объемом 24л (или 50л).

Поскольку система управления водоснабжением крайне чувствительна к возможным ударам молнии, необходимо выполнить заземление и установить молниезащиту.

Особенности ветвления водопровода

Одним из вариантов устройства разветвленного водопровода является использование магистральной трубы, входящей в дом, с последующим разведением по дому и участку. При заведении магистральной трубы в дом необходимо оставить зазор между поверхностью трубы и отверстием в фундаменте или стене. Этот зазор должен быть заполнен эластичным газо- и водонепроницаемым материалом и окружен снаружи жесткой оболочкой. Ни в коем случае недопустимо жестко заделывать трубу в стене или фундаменте.

Часто выделяют сезонные и круглогодичные ветви водопровода. Трубы круглогодичного водопровода должны находиться ниже уровне промерзания. Летние трубы могут быть как наземными, так и подземными. Обычно наземные ветви состоят из стальных оцинкованных труб. Летние подземные трубы закапывают на глубину не менее полутора штыков лопаты. Их делают из ПНД (полиэтилен низкого давления) или пропилена, которые устойчивы к коррозии, а также не подвержены температурным изменениям длины вследствие слабого нагрева. Еще одно требование, предъявляемое к летнему подземному водопроводу — установка под уклоном к горизонту. Эта мера обеспечивает самостоятельный сток воды из труб после отключения на зиму. Уклон может быть выполнен как в сторону источника воды, так и в сторону потребителя, а угол может достигать 2°.

Если водопровод имеет разветвленную систему, гидроаккумуляторный бак можно устанавливать как до начала разветвления (например, сразу после входа в дом или даже в самом кессоне), так и после. В этом случае каждый участок водопровода (дом, баня, гараж) может иметь свой бак меньшего объёма.

Количество кранов в целом зависит от степени разветвленности водопровода, а также от индивидуальных потребностей владельца. Тем не менее, при проектировании водопровода необходимо учитывать, что каждый кран является источником потенциальной протечки.

Особенности выбора труб

При выборе труб для водопровода стоит обратить внимание на материал, из которого они сделаны: ПНД (полиэтилен низкого давления), ПВХ (поливинилхлорид), полипропилен, металлопластик, сталь или медь.

Трубы из ПНД продаются в бухтах, поэтому всегда можно отрезать кусок нужной длины. Благодаря этой возможности количество лишних соединений сводится к минимуму, что упрощает монтаж водопровода и снижает вероятность протечек.

Трубы из металлопластика также продаются в бухтах, но больше всего они ценятся за то, что их можно значительно изгибать. Благодаря этому конфигурацию водопровода, собранного из этих труб, можно легко изменить. Такая возможность особенно важна при монтаже временной конструкции, ее замене и включении новых элементов водопровода (таких как гидроаккумуляторный бак), а также в труднодоступных местах.

Трубы из полипропилена продаются секциями 4-6 метров. Их достоинством является возможность быстрого соединения прямо на месте монтажа и получения ветви нужной длины. Секции полипропиленовых труб соединяются при помощи нагревания промежуточных фитингов.

Медные трубы соединяются пайкой. Являются самыми престижными, но в то же время и самыми дорогостоящими.

Также необходимо учитывать, что у каждой неметаллической трубы есть предельно допустимое давление (например, 6 или 10 бар).

Наиболее дешевыми являются трубы из ПНД и полипропилена, поэтому разводку водопровода по участку выполняют именно с их помощью.

При монтаже наружного водопровода используются магистральные трубы, диаметр условного прохода (Ду) которых равен 32 или 40мм (т. е. 11/2» и 11/4»), а при монтаже внутреннего — 15 мм или 1/2».

Выбор диаметра водоподъёмной трубы зависит от того, какой тип насоса используется, и от того, на какую глубину он погружен. Водоподъемная труба должна обладать минимальной массой и иметь достаточную жёсткость на скручивание. Такое требование связано с тем, что во время пуска и останова двигатель насоса обладает значительным крутящим моментом. Исходя из таких потребностей, обычно предпочитают монолитные трубы, сделанные из ПНД, или сваренные 4-х метровые полипропиленовые секции.

Несмотря на то, что металлические трубы обладают самой большой жёсткостью, масса таких труб значительна, что сказывается на трудоёмкости и стоимости монтажа. Также следует учитывать, что металлические трубы дороже пластмассовых.

Полипропиленовые конструкции выгодны тем, что позволяют легко наращивать трубы даже в процессе эксплуатации. Необходимость в этом может возникнуть, если произойдет уменьшение дебита источника воды, а такое возможно даже для артезианских скважин. Наиболее часто встречающейся причиной падения уровня воды является появление новых скважин и потребителей.

Преимущества двухуровневого водопровода

Если потребность в воде высока, а также при наличии пиковых нагрузок, например, полив участка летом, необходимо позаботиться об установке дополнительных накопительных резервуаров. Водопровод, в котором часть воды сначала поступает в такие резервуары, а потом используется по назначению, называется двухуровневым. Водопровод, в котором вся вода используется по назначению сразу, называется одноуровневым.

Для подачи воды в резервуар необходимо установить специальный электромеханический вентиль. В сезонный участок водопровода вода может поступать как самотёком, так и подаваться при помощи отдельного центробежного насоса.

Чтобы вода не переливалась через край ёмкости, должен быть установлен специальный ограничитель, который будет включать и выключать вентиль, подающий воду. Ограничители бывают поплавковыми и электродными, которые, в свою очередь, могут быть как 2-х, так и 3-х контактными.

Ёмкости накопительных резервуаров могут иметь цилиндрическую или призматическую форму. Обычно они сделаны из поливинилхлорида или полиэтилена. Срок службы изделия составляет 10 лет.

Накопительные ёмкости, которые используются только для полива в летнее время, устанавливают на участке над землей. Такое расположение имеет следующие преимущества:

• вода в резервуаре будет прогреваться перед тем, как поступит в систему полива;
• поскольку в резервуаре будет накапливаться осадок, наземное расположение резервуара позволит установить кран для его слива на дне или в нижней части стенки.

Воду, поступающие в резервуары, обычно не фильтруют, поскольку большая часть железа довольно быстро оседает, а сероводород испаряется. Иногда проводится удаление соединений фтора или хлора. Объем ёмкости может быть от 1 до 5м³.

Резервуары, которые предназначены для хозяйственных нужд и эксплуатируются в течение всего года, размещают под землей. Можно устанавливать их как под домом, так и на любом свободном месте участка. Их объем обычно составляет 3-5м³.

Для того, чтобы предотвратить выдавливание накопительного резервуара зимой грунтовыми и поверхностными водами, под него подкладывают бетонную плиту. Для подачи воды в водопровод должен быть установлен отдельный перекачивающий насос.

В отличие от воды, предназначенной для полива, воду хозяйственно-бытового назначения обязательно нужно фильтровать от песка, ила и железа (именно от повышенного содержания железа на ваннах, раковинах и унитазах образуются неприятные желтые и коричневые потеки). Также по желанию вода может нагреваться.

Проблемы со скважинами и методы их решения

Наиболее часто возникающими проблемами артезианских скважин являются:

• снижение дебита;
• ухудшение качества воды;
• повышение содержания песка.

Перед тем как заняться решением проблемы, необходимо определить ее причину. Причины могут быть разные:

• между водоносным слоем и слоями породы, расположенными выше, может возникнуть гидравлическая связь;
• может быть повреждена стенка трубы;
• тампонаж обсадной трубы может быть разгерметизирован;
• может быть разрушен фильтр эксплуатационной колонны;
• могут быть нарушены соединения между секциями эксплуатационной колонны или обсадной трубы;
• просто может увеличиться количество скважин в округе.

Для того, чтобы выяснить причины ухудшения работы скважины, проводят телеинспекцию. Для телеинспекции используется специальная камера, опускаемая в воду. Эта камера снимает и записывает на кассету состояние, в котором находятся внутренние стенки водоподъёмной трубы на протяжении всей длины водопровода. Эта операция еще называется телекаротажем скважины.

Хотя процедура обходится не очень дешево — примерно 3 доллара за метр, она позволяет быстро выяснить причины неисправностей и принять решение о целесообразности восстановительных работ или необходимости бурения новой скважины. К тому же за счет точного определения места неполадки сокращаются расходы на ремонт водопровода.

Обслуживание системы водоснабжения

Частицы песка или ила, которые содержатся в воде, рано или поздно приводят к изнашивание подвижных частей насоса и образованию отложений внутри труб, расположенных горизонтально. Отложения в щели скважинного фильтра или заборной части насоса образуются за счет частиц железа, извести, магния, а также бактерий.

Активные углекислоты, соли и ионы меди при попадании в водопровод приводят к коррозии, особенно в местах соединений. В результате нарушается герметичность водопровода.

Частые скачки напряжения постепенно могут привести к тому, что в электродвигателе насоса нарушится изоляция обмоток.

Подобных неприятностей можно избежать, если регулярно проводить комплексный специализированный осмотр. Для определения сроков осмотра можно использовать информацию, получаемую от контроллера. Дважды в год стоит проводить диагностический осмотр. В результате осмотров может понадобиться замена фитингов, прокладок, элементов труб. Возможно, потребуется ремонт насоса. Сервисный осмотр решает эту задачу, его стоимость составит около 10% стоимости оборудования в год.

Дополнительно стоит выполнить следующие работы в конце сезона:

• слить воду из сезонной ветви водопровода и накопительного резервуара (открыть кран и подождать, пока всё вытечет);
• в кессоне в 1 м от люка нужно установить пенопластовую подушку толщиной 20-30 мм на деревянном каркасе. Благодаря этому температура оголовка не будет падать меньше +4 даже при самых низких температурах.

Прочие рекомендации

Установке водопровода должна предшествовать подробная разработка его схемы с учетом всевозможных изменений. На случай изменений должны быть оставлены специальные заделы, с тем чтобы увеличение числа потребителей или протяженности водопровода не привело к нарушение допустимых значений давления в трубах.

Необходимо учитывать, что получить гарантию на арматуру, которой комплектуется водопровод, т. е. цанговые или компрессионные зажимы, клапаны, ограничители уровня воды или фитинги, возможно только при предоставлении ее самой монтажной организацией.

Чтобы нормально охлаждать двигатель погружного насоса, необходима скорость поступления воды не меньше 0,15 м/с. Для поддержания такой скорости при недостаточном дебите скважины понадобится искусственно увеличивать скорость воды на месте всасывания, поэтому насос оснащают водоприёмной камерой.

Если концентрация песка в воде из скважины превышает 15мг/л, то это приводит к быстрому износу труб и потребности часто выполнять обратные промывки фильтров, без чего сокращается срок работы самой скважины. Поэтому необходимо как можно скорее выяснить причину такой проблемы, если она возникла, при помощи телекаротажа.

Даже если вас не особо трогают призывы «Гринписа» экономить воду ради сохранения природных ресурсов, этот материал стоит почитать. Хотя бы для того, чтобы узнать простые житейские правила, благодаря которым «водная составляющая» коммунальных платежей не будет бить мощной струей по вашему семейному бюджету.

Не имеет смысла рассказывать о необходимости установки счетчика на воду, ведь этот прибор есть у большинства. Одни дальновидно рассудили, что он поможет им снизить счета за эту «коммуналку», других обязали его установить. Но если вы думаете, что счетчик – это предел вашей экономии, вы ошибаетесь. И вот те шесть хитростей, которые уже в следующем месяце позволят вам высвободить средства из своего кошелька на полезную или приятную покупку.

Распылители

Установите в ванной и на кухне смесители и краны с распылителями. В таких устройствах вода смешивается с воздухом, за счет чего и снижается расход воды.

Исправная сантехника

Не ленитесь и займитесь ремонтом неисправной сантехники. Те, кто думает, что периодическое «кап-кап» из крана – это сущая ерунда, заблуждаются. Мыслите глобальней, ведь за год таким образом может накапать примерно 20 тысяч литров воды. Обратите внимание на унитаз. Нередко случается, что сливной бачок потихоньку пропускает воду. Заметить тоненькую струйку практически невозможно. Для проверки своего фаянсового друга на благонадежность насыпьте в бачок немного пищевого красителя. Если спустя несколько минут увидите в унитазе цветные струйки, пора заняться ремонтом сантехники. В противном случае, 5 тысяч литров воды в год, а заодно и ваши денежки утекут сами знаете куда.

Стирка «под завязку»

Такое благо цивилизации, как стиральная машинка, станет вашим помощником в экономии воды. Только стирайте с оптимальной загрузкой. О том, сколько белья можно одновременно загружать в агрегат, подскажет инструкция (как правило, это 5-7 кг). Если покупка стиралки только в планах, то присмотритесь к машинкам с фронтальной загрузкой – у них более высокий класс экономичности.

Грамотное мытье посуды

Очередная радость домохозяек и холостяков, посудомоечная машинка, также помогает экономить воду. А вот электричество, увы, нет. Так что выбирайте, за что вам платить выгоднее. Ну а с ручным мытьем посуды все намного проще – затыкаете в раковине сливное отверстие, набираете теплой воды, добавляете моющего средства. Сначала перемываете все вилки-тарелки-чашки и только потом включаете кран и споласкиваете их проточной водой. Расход воды уменьшится вдвое как минимум.

Душ вместо ванны

Конечно, нет ничего приятней, чем понежиться в ванной, полной ароматной пены. Но это слишком расточительно. Если вы не желаете изменять своим привычкам «голословно», побеседуйте со своим доктором на предмет противопоказаний к этой процедуре. Заболевания сердца, проблемы с венами и ряд других проблем, некоторые из которых у вас, возможно, имеются. Принятие душа вместо ванны сохранит здоровье и заодно сэкономит до 4 тысяч литров воды в год.

Чистка зубов

Даже на столь незначительном процессе, как чистка зубов, можно сэкономить. Просто включайте кран только в начале и в конце процедуры. Согласитесь, что в то время, пока вы орудуете щеткой во рту, вода вам особо не нужна. А между тем, за две минуты ее просто так выливается до 20 литров. Вы не замечаете, но счетчик-то не обманешь!

Вибрационные погружные насосы марки «Малыш» и прочие модификации, которые работают по тому же принципу, очень активно используются дачниками не только для полива, но и для откачивания воды из подвалов, погребов после паводка и пр. Они обладают высокой производительностью, способны подавать воду на очень большое расстояние и создавать довольно большое давление. Цены на эти насосы сравнительно невысоки.

Погружные насосы выпускаются в наше время под немалым количеством различных брендов, тем не менее, по своим техническим характеристикам различаются они не слишком сильно. При выборе насоса практически каждый из нас в первую очередь обращает внимание на его производительность. Как известно, чем выше мощность насоса, тем больше и его производительность в литрах. Однако, даже имея абсолютно одинаковую мощность, различные модели насосов могут иметь разную производительность, что зависит от конструкции их электродвигателей.

Для кого-то помимо этих параметров немаловажной будет функция «термозащиты» насоса, которая присутствует у насосов марки «Малыш». Оснащенный данной функцией насос не сгорит даже в том случае, если останется без воды. Он просто автоматически отключится. Конечно, не имеет смысла переплачивать за данную «фишку», если насос будет использоваться, скажем, только лишь для полива участка из колодца. Но если насос планируется использовать для откачивания воды из залитого погреба, то данная функция будет весьма полезна. Можно конечно контролировать процесс и постоянно держать насос под присмотром, но это, согласитесь, не совсем удобно.

Конструкция вибрационного погружного насоса

Конструкция любого вибрационного насоса однотипна и включает в себя такие элементы как корпус, вибратор и электромагнит.

Конструкция вибрационного погружного насоса

На рисунке ниже представлена схема сборки насоса «Ручеек».

Схема сборки насоса «Ручеек»

Электромагнит имеет в своем составе пару намотанных медным эмалированным проводом катушек и П-образный сердечник из листовой электротехнической стали. Установленный в корпус сердечник с катушками заливается эпоксидным компаундом, который не только является изоляционным материалом, но и служит для отвода тепла от катушек к корпусу насоса. Компаунд изготавливается из пластификатора, эпоксидной смолы, отвердителя и улучшающего теплопроводность кварцевого песка.

Вибратор представляет собой якорь с запрессованным внутри него штоком. Устанавливаемая на штоке резиновая пружина служит амортизатором. От качества ее изготовления зависит экономичность насоса, а также некоторые другие параметры.

Насосы марок «Малыш» и «Ручеек» имеют в своей конструкции амортизаторы, изготовленные исключительно из натурального каучука, длительное время подвергаемого вулканизации, что обеспечивает стабильность работы насоса.

Установленная через дистанционную муфту на соответствующем от амортизатора расстоянии резиновая диафрагма обеспечивает направление штока и является его дополнительной опорой. Диафрагма разделяет также электрическую камеру от гидравлической, находящейся под давлением. Благодаря упору обеспечивается фиксация диафрагмы в корпусе насоса и ее сжатие. На конце штока располагается резиновый поршень.

Последним важным узлом насоса является корпус с расположенным в нем клапаном, который перекрывает входные отверстия. Между корпусом насоса и клапаном имеется зазор, равный 0,6– 0,8мм, дающий возможность жидкости беспрепятственно вытекать при отсутствии давления. Клапан, несмотря на то, что он производится из высококачественной резины, является в то же время наиболее уязвимой составляющей насоса и выходит из строя в первую очередь.

Принцип работы вибрационного насоса

Погружные вибрационные насосы являются насосами инерционного типа. Принцип действия инерционных насосов основан на возбуждении колебательных процессов в жидкости, способствующих ее перемещению. Переменная сила тока посредством упругого амортизатора превращается в механические колебания поршня и якоря. Вибрируя, поршень создает в стакане гидравлический удар. Одновременно с этим происходит закрытие входных отверстий клапаном, в результате чего вода выталкивается в напорный патрубок.

При включении насоса в сеть якорь притягивается к магниту. Каждые полпериода токовой волны полюса перемагничиваются, и якорь обратно откидывается амортизатором. Таким образом, за один период якорь притягивается дважды, а, учитывая, что частота переменного тока в нашей стране и в Европе составляет 50 Гц, за одну секунду якорь притягивается к магниту 100 раз. Соответственно, поршень, находящийся с якорем на одном штоке, вибрирует с этой же частотой.

Ограниченное клапаном и поршнем пространство в корпусе насоса образует гидравлическую камеру. Что же происходит при колебании поршня в гидравлической камере? Поскольку перекачиваемая насосами вода представляет собой смесь двух компонентов, содержащую растворенный и нерастворенный воздух, она имеет некоторую упругость, а, соответственно, при механическом воздействии пружинит. Вода разжимается и сжимается подобно пружине и в напорный патрубок вытесняются ее излишки. Таким вот нехитрым способом и осуществляется перекачивание воды насосом. Клапан при этом не только обеспечивает впуск воды, но и ограничивает ее выход через всасывающие отверстия.

Различные модификации насосов

Выпускаемые ОАО «Ливгидромаш» насосы «Ручеек» имеют классическую конструкцию, т.е. электропривод располагается внизу, а всасывающие отверстия сверху. При такой компоновке захват примесей со дна исключается, кроме того улучшается охлаждение. Насос способен работать на протяжении длительного времени в погруженном состоянии с открытыми всасывающими отверстиями на воздух. В соответствии с международными стандартами насос должен проработать в таком состоянии семь часов. Насосы, у которых всасывающие отверстия находятся наверху, такие испытания выдерживают. Тем не менее, для работы в критических условиях стоит все же покупать насосы с термореле, которое выключает насос в случае перегрева, вероятность которого повышается в условиях ограниченного объема или при повышении напряжения свыше допустимой нормы. Естественно, стоимость такого насоса будет выше, но экономить на этом не целесообразно.

ОАО Бавленский завод «Электродвигатель» производит насосы «Малыш» различного конструктивного исполнения. Так, с нижним размещением всасывающих отверстий выпускаются насосы «Малыш» и «Малыш К». Последний снабжен термореле для выключения при перегрузках. На насосе «Малыш М» всасывающие отверстия расположены наверху. Преимуществом насоса «Малыш-3» является то, что его можно использовать в трехдюймовых скважинах, т.е. в тех скважинах, внутренний диаметр обсадной трубы в которых составляет 80 мм.

При выборе насоса с нижним размещением всасывающих отверстий рекомендуется покупать насос, снабженный термореле, чтобы его можно было спокойно оставить без присмотра. Многие полагают, что насосы с нижним водозабором предпочтительнее использовать в мелких водоемах. Это достаточно спорное мнение, ведь тот же насос с верхним водозабором будет замечательно работать, если расположить его горизонтально.

В комплект с насосом в обязательном порядке должен входить капроновый трос, необходимый для монтажа и крепления насоса. Капроновый трос не проводит ток, что исключает поражение электрическим током из-за пробоя изоляции. Использование для закрепления стального троса вызывает перетирание проушин в корпусе насоса.

Несмотря на то, что насосы от российских производителей имеют II класс защиты от поражения током и испытания изоляции на прочность осуществляются под напряжением 3750В, прикасаться ко включенному в электросеть насосу все-таки не желательно, дабы не испытывать судьбу. Если проводка имеет заземление, то желательно покупать насосы по I классу защиты, т.е. снабженные евровилкой. Покупая насос, укомплектованный евровилкой, проверьте, чтобы провод не был двухжильным, а его сечение, согласно международному стандарту, составляло не менее 2х0,75мм. Остерегайтесь подделок!

Насосы не следует комплектовать шлангами, внутренний диаметр которых меньше 19мм (3/4²), поскольку это вызывает перегрузку насоса и ведет к потере производительности.

Критерии выбора погружного вибрационного насоса

К основным характеристикам вибрационных погружных насосов относятся:

▪ номинальный напор подъема воды вибрационным насосом означает то, что вода поднимается с глубины насосом в условиях оптимального режима эксплуатации. Этот показатель одинаков практически для всех погружных вибрационных насосов и составляет 40 метров.

▪ максимальный подъем воды вибрационным насосом характеризуется предельным напором. Стандартная величина этого параметра составляет 60 метров. Но одинакова она не у всех вибрационных насосов.

▪ номинальная подача – величина, характеризующая возможность насоса перекачивать определенный объем воды за минуту или за час. У вибрационных насосов этот показатель равен 0,43 м³/час. Максимальная подача воды вибрационным насосом, определяемая при его работе без напора, варьируется в пределах от 1 до 1,5 м³/ч в зависимости от регулировки.

Данные о различных параметрах погружных насосов, представленные в рекламе разных производителей и указанные в табличках, весьма противоречивы.

На маркировке подавляющего большинства насосов отечественного производителя указывается номинальный напор при номинальной подаче.

Особое внимание следует обратить на маркировку китайских аналогов вибрационных насосов. Здесь указывается величина максимального напора – 60–80м. Это напор при абсолютно перекрытой подаче. Фактически же эти насосы при номинальном напоре (40 м) качают значительно меньше воды по сравнению с насосами «Малыш» или «Ручеек».

Потребляемая насосами мощность указывается в интервале 180–300 Вт. На деле же насосы, отрегулированные на номинальные параметры, в диапазоне по напору 1– 40м потребляют мощность 190–220Вт. Большим плюсом вибрационных насосов является их способность работать при свойственных сельской местности колебаниях напряжения. С увеличением напряжения увеличиваются ток, мощность и производительность. В случае понижения напряжения сети до 200В производительность насоса уменьшается на 25%.

Указанная в маркировке насоса глубина погружения означает, на какую максимальную глубину под слой воды возможно погружение данного насоса. Производители остановились на стандартных трех метрах, несмотря на то, что оболочка погружных насосов способна выдержать и гораздо большее давление. Для ливенских «Ручейков» и бавленских «Малышей» этого вполне достаточно. Однако не должно возникнуть никаких проблем, если эти же насосы утопить на глубину до 5-7 метров.

Несмотря на все свои положительные качества, погружные вибрационные насосы не самые надежные и нередко ломаются по самым разным причинам. Причиной неисправности насоса могут стать проблемы с силовым магнитом или обмоткой, обрыв тяги, прорыв клапана, обрыв или короткое замыкание. Встречается немало простых неисправностей, устранить которые, казалось бы, не суть сложно. Тем не менее, после ремонта насоса он может качать очень слабо, а то и вовсе качать перестанет. Поэтому очень важно правильно собрать и отрегулировать насос. Чтобы понять, как настроить и собрать насос правильно, необходимо иметь представление о его конструкции, а также о некоторых важных моментах его правильной регулировки.

Конструкция и принцип работы погружного насоса

Для того, чтобы правильно произвести диагностику неисправности насоса и в последующем иметь возможность устранить неполадки самостоятельно, сначала следует изучить принцип работы и внутреннее устройство агрегата. Особенно актуально это для тех, кто впервые сталкивается с такой проблемой как поломка вибрационного насоса и понятия не имеет о том, каким образом его можно отремонтировать.

Подробно разберем эти вопросы, используя наглядную схему.

Работа погружного насоса основана на преобразовании переменной силы тока в механические колебания якоря и поршня, которые и способствуют перемещению воды. Вибрация поршня выталкивает воду из гидравлической камеры (пространства между поршнем и клапаном) в напорный патрубок. Основные узлы насоса: корпус, электромагнит и вибратор.

Электромагнит представляет собой сердечник и две катушки, намотанные медным проводом. Помещенный в корпус насоса, он заливается компаундом, который служит не только для фиксации магнитной системы в корпусе, но и в качестве изоляционного и теплоотводящего материала.

Вибратор состоит из: якоря, штока, амортизатора. Шток запрессован в якорь, амортизатор установлен на штоке и представляет собой резиновую мембрану, качество изготовления которой определяет некоторые параметры работы насоса.

Резиновая диафрагма, фиксируемая упором, разделяет гидравлическую и электрическую камеры насоса, служит также опорой штока, определяющей его направление. В верхней части штока находится резиновый поршень.

В корпусе насоса располагается резиновый клапан, который перекрывает выходные отверстия для воды, но при отсутствии давления в насосе обеспечивает свободное ее вытекание.

Ремонт насоса своими руками — реально!

Самые распространенные неисправности насосов и способы их устранения

1.  Гудит, но не качает (либо качает очень слабо)

Чтобы понять причину, обратимся к конструкции насоса (см. схему): на штоке 7 поверх амортизатора 12 накручиваются две гайки 14. Если их крепление ослабевает, смещается и амортизатор, насос начинает работать «впустую».

Чтобы вернуть насос к нормальному режиму работы, нужно его разобрать и до упора закрутить гайки, верхнюю законтрить. Последовательность разборки насоса можно посмотреть на представленной выше схеме. Могут возникнуть сложности со стяжными винтами (М8х40) на крышке, если они заржавели, и снять их обычным способом не получается.  Как вариант, можно срезать их болгаркой, а при сборке заменить  стяжными винтами с шестигранной головкой.

Другой причиной может быть повреждение клапана вследствие большого износа. Попадающий в насос песок ускоряет этот процесс, поэтому целостность резиновых деталей стоит проверить. В случае сильного износа или разрыва клапан подлежит замене.

Обрыв штока – также одна из возможных причин, поэтому стоит проверить и его целостность. Заменить шток при его неисправности или деформации практически нереально.

2. При включении насоса в сеть выбивает пробки, обугливается кабель

Причиной подобного явления может быть сгоревшая обмотка якоря, либо неисправность кабеля. В первом случае ремонт нецелесообразен: процесс перемотки якоря требует определенных знаний, а затраты по времени и силам не стоят результата, так как высока вероятность повторного замыкания. Изготовить обмотку для 36В теоретически возможно, перемотав катушки с соблюдением всех параметров: толщины и марки провода; количества витков, рассчитываемого для данного напряжения, чтобы мощность осталась прежней и т.д. Но легче просто заменить обмотку на новую.

Кабель проверяем с помощью тестера. Замена кабеля в случае его неисправности возможна в некоторых случаях, так как в «Малыше», к примеру, провод в корпусе залит компаундом, лишь при необходимости увеличить длину его можно нарастить методом скрутки.

3. Сильная вибрация и перегрев насоса

Даже непродолжительная работа насоса без воды становится причиной перегрева, который может привести к сгоранию насоса. Из-за перегрева корпус расширяется, от его поверхности отслаивается компаундная заливка, окружающая магнит, возникает вибрация. Работа без воды в течение более продолжительного времени приводит к полному отслоению магнита. Зазор между магнитом и поршнем исчезает, перемещение поршня становится невозможным.

Привести насос к обычному состоянию и снизить возможность подобного явления в перспективе можно описанным ниже способом (способ довольно сложный и не совсем точный в применении некоторых материалов и инструментов).

Насос следует разобрать, отделив электрическую часть. Постукиванием по корпусу определяем, что магнит не закреплен внутри. Освобождаем его из корпуса, после чего болгаркой прорезаем на нем канавки глубиной почти 2мм, в продольном и поперечном направлении. На внутренней стороне корпуса такие канавки можно прорезать в хаотическом порядке. После этого корпус покрыть герметиком или клеем и запрессовать внутрь магнит. Когда герметик застынет, можно собирать насос.

Однако существуют модели насосов с расположенными сверху всасывающими отверстиями («Ручеек», выпускаемый ОАО «Ливгидромаш», и «Малыш М» с завода «Электродвигатель»). Данная конструкция позволяет не только исключить забор примесей со дна скважины, но и улучшить охлаждение насоса, благодаря чему возможна безопасная работа насоса «всухую» до 7 часов.  Снабжение насоса термореле (модель «Малыш К») увеличивает его стоимость, но обеспечивает его отключение при перепадах напряжения или перегреве.

4. Низкое давление, насос плохо качает

Происходит это при недостаточной величине зазора в вибраторе.

Если клапана в порядке, гайки на штоке не раскрутились и нет обрыва тяги, исправить ситуацию можно, добавив шайбы 11 (по 1мм) на вибратор 2. Увеличив таким образом зазор, можно повысить давление и увеличить ход насоса. Стоит помнить, что во время проведения данной процедуры нужно настраивать и проверять насос, то есть, количество шайб определять опытным путем до достижения нужного результата.

Важные моменты при сборке и настройке насоса

Ремонт произведен, насос предстоит собрать, настроить и проверить. Данные действия требуют особого внимания и точности.

Итак, при сборке следует обращать внимание первым делом на зазор между поршнем и магнитной системой насоса, он должен быть примерно 4-5мм. Затем проверяем целостность клапана, продуваем со стороны входа воды – клапан при этом должен пропускать воздух. Поршень также должен пройти проверку на целостность, эластичность и отсутствие деформаций. Следующим этапом определяем зазор между корпусом и клапаном, прилегающим к всасывающим  отверстиям. Оптимальная величина составляет 0,6-0,8мм, зазор нужен для свободного вытекания воды при отсутствии в насосе давления. Собирая корпус, сопоставляем симметричные части, совмещая отверстие для протока воды в резиновой прокладке с отверстием в верхней части корпуса.

Система автономного водоснабжения в загородном доме предусматривает обязательную очистку воды. И хотя многие думают, что артезианская вода кристально чиста, но в некоторых случаях и такая вода тоже подлежит необходимой фильтрации. А чтобы разобраться, почему глубинная вода не настолько чиста, как мы думаем, необходимо рассмотреть некоторые факторы, влияющие на ее чистоту.

Выпавшая на землю вода в виде различных природных осадков уже успела впитать в себя грязь и газы (бактерии, дым, пыль) из атмосферы. Проходя сквозь грунт, вода собирает минералы, находящиеся в земле, а просачиваясь через известняк — минералы жесткости, кальций и магний. Из залежей железа в воду попадают частицы железа и проникают сероводородные запахи. И это только самые основные «загрязнители» обычной воды.

Для частных домов подземные воды иногда становятся единственно доступным источником водоснабжения. В этом случае пробиваются коллективные или индивидуальные скважины, из которых неочищенная, сырая вода, с примесями солей и железа, с неприятным запахом и вкусом, имея бактериологическую загрязненность и большую жесткость, подается в дома. Такая вода совершенно не годится для ежедневного потребления.

Водоочистка для загородного дома

Учитывая все указанные факторы, водоочистка для загородного дома будет единственно правильным решением этого вопроса. Вопрос водоподготовки изначально должен прорабатываться при строительстве любого дома. А если дом приобретен уже после постройки, то непременно надо сделать анализ воды на состав и качество для дальнейшего решения вопроса о приобретении эффективных средств водоочистки и фильтрации.

После получения результата лабораторного анализа воды и после определения той технической задачи, которая должна быть решена, можно приступать к подбору оборудования либо для общей очистки водоснабжения дома, либо для получения воды питьевой, либо что-то другое.

Для решения этой задачи оптимальным вариантом, который будет приемлем для воды разного состава и качества, может стать установка бытовых фильтров для качественной глубокой очистки воды.

При установке централизованной системы фильтрации и очистки, смягчителя воды, обратного осмоса, в итоге получается чистая, качественная во всех отношениях вода, безопасная и полезная для всей семьи.

Для водоочистки в загородном доме потребляемой воды из скважины разработано множество фильтров. Причем каждый из них выполняет присущие ему определенные функции в процессе очистки. Если четко знать, какие в воде присутствуют загрязнители, то бытовые фильтры выбрать не сложно. Кстати, в одной из своих предыдущих статей я рассказывал о том, как можно самостоятельно заменить (установить) фильтр для очистки воды в частном доме.

Рассмотрим предназначение некоторых бытовых фильтров.

• «Сапфир П» — механический фильтр, убирает песок, глину и другие частицы, присутствующие в воде.
• «Сапфир У» — смягчитель воды, обеспечит мягкость воды из всех кранов дома. А мягкая вода — это защита электронного оборудования, трубопровода и водонагревателя от поломок, что в свою очередь дает экономию электроэнергии и продлевает срок эксплуатации.
• «Сапфир Br» — фильтр, обеспечивающий очистку воды от марганца и железа.
• «Ключ-М» — обратный осмос фильтра, которого дает практически дистиллированную воду. А качество этой воды не уступает бутылочной.
• Универсальные системы для водоочистки справятся с любым количеством и составом примесей — будь то соли железа или марганца, сероводорода или аммиака, а также, если эта вода с повышенным содержанием элементов, придающих ей жесткость.

Водоочистка для загородного дома — одна из важнейших функций, определяющая качество жизни!

Применение различных насосов для организации водоснабжения загородных домов в последние годы становится все более востребованным. Однако, наряду с удобством, такое оборудование приносит массу хлопот. Большие сложности, особенно у новичков, вызывает его настройка. Кроме того, в процессе работы нередко возникают сбои и поломки, поэтому необходимо иметь хотя бы малейшее представление об устройстве насосов и способах устранения основных неисправностей.

В данной статье рассмотрим, как по тем или иным признакам выявить проблему и самостоятельно выполнить ремонт.

Устройство и принцип работы домашней насосной станции

Для того, чтобы определить причину поломки, важно достаточно четко понимать, как работает и из чего состоит станция.

Основные компоненты конструкции представлены на рисунке. Принцип работы одинаков независимо от модели и производителя. Отличия заключаются только в конструктивных особенностях некоторых элементов.

Гидроаккумулятор (иначе называемый мембранный бак или гидрофор) в комбинации с автоматикой включения-выключения играет роль буфера, а также блока управления насосом. В момент включения гидробак берет избыточную нагрузку на себя. При достижении определенного уровня давления по мере наполнения мембраны насос отключается. Постепенно при расходе воды давление в системе начинает понижаться, что фиксируется включающей автоматикой.

Как правило, у насосных станций регулируется диапазон давления, в котором они включаются и отключаются. Минимальный диапазон может отрицательно сказаться на работе агрегата, потому что он будет включаться слишком часто.

Основные причины неисправностей

Поскольку любая станция представляет собой совокупность взаимосвязанных механизмов, то поломка любого узла неизбежно приводит к сбоям в работе всей системы водоснабжения.

Неправильная работа насоса может быть вызвана:

• негерметичностью соединений труб или нарушением их целостности;
• отсутствием или выходом из строя обратного клапана;
• неисправностью реле давления;
• нарушением целостности гидрофора или резиновой мембраны;
• загрязнениями внутренних частей насоса;
• поломкой двигателя и т.п.

В зависимости от причины станция либо перестает работать совсем, либо начинает функционировать не так, как нужно. При наличии свободного времени и прямых рук в ряде случаев устранить проблему можно своими силами без привлечения специалистов. 

Настройка и ремонт

Что делать, если по истечении гарантийного срока службы насос перестал работать? Как найти причину поломки и самому ее устранить? Приведем основные рекомендации, по которым легко можно выполнить ремонт бытовых станций производства Джилекс, Марина, Вихрь, Гардена (GARDENA), Беламос (BELAMOS), ELITECH, Калибр, Карчер (KARCHER), Хаммер (HAMMER), DENZEL, АЛКО (AL-KO), Хозяин, Зубр, METABO и ряда других изготовителей.

Неполадки в работе могут быть самые разные. Наиболее распространенные жалобы владельцев:

1. Двигатель работает, но воды нет.
2. Станция часто включается, давление воды скачет.
3. Насос качает исправно, но подача воды идет с перебоями.
4. Насосная станция не выключается.
5. Насос вообще не включается.
6. Мотор гудит но не вращается.

Рассмотрим, что делать в каждом из этих случаев.

Станция работает (вращается насос), но воду не качает

В первую очередь нужно проверить, не нарушена ли герметичность подходящих трубопроводов и держит ли обратный клапан, находящийся в воде в колодце или скважине. Необходимо тщательно проверить все стыки и обратный клапан (возможно, попали посторонние частицы, песок, заклинило, вышла из строя пружина и т.п.).

Проверьте также, чтобы в трубопроводе между насосом и колодцем была вода. Сам насос тоже должен быть наполнен водой. Если ее нет, то необходимо заполнить его через заливочное отверстие.

Возможно, что в колодце или скважине банально закончилась вода. В таком случае, можно попробовать глубже опустить всасывающий шланг или трубопровод. Не забывайте, что расстояние от насоса до уровня воды в колодце (скважине) не должно превышать максимально допустимого для данного насоса значения.

Есть также вероятность большой выработки между корпусом насоса и крыльчаткой, причиной чего может являться большое содержание абразивных веществ в воде (например, песка). В этом случае насос работает сам на себя. Тут стоит заменить крыльчатку и корпус, либо, если их нет в продаже, целиком насос (но не полностью насосную станцию).

Может быть еще одна причина — низкое напряжение в сети. При этом все будет работать, а воды не дождетесь, потому что электродвигатель не набирает обороты.

Агрегат очень часто включается и качает рывками

В данном случае нужно обратить внимание на показания манометра, расположенного на блоке автоматики. Если стрелка прибора поднимается до давления, на которое станция была настроена (насос при этом отключится), а потом до момента включения резко падает, возможно несколько причин.

Причина 1. Порвалась находящаяся в баке мембрана (диафрагма, груша)

Это можно проверить через ниппель, расположенный с задней стороны бака. Если при нажатии из него вместо воздуха течет вода, необходимо менять мембрану. Подробная инструкция по замены груши гидроаккумулятора на примере станции Джилекс Джамбо приведена здесь.

Шаг 1: Вскрываем фланец гидробака для проверки целостности резиновой груши

Шаг 2: Достаем порваную мембрану из гидрофора

Шаг 3: Подготавливаем гидрофор насосной станции к ремонту

Шаг 4: Покупаем новую мембрану на замену лопнувшей

Шаг 5: Вставляем гружу в гидробак

Шаг 5: Распрямляем и выравниваем мембрану, чтобы край прилегал к поверхности гидроаккумулятора

Шаг 7: Закрываем крышку гидробака

Причина 2. В гидробаке нет давления воздуха

Если воды нет, то манометром нужно замерить давление и при его недостатке довести до нормы. Производитель качает 1,5 — 1,8 атмосферы. Иногда в корпусе бака появляются трещины от коррозии, и воздух быстро выходит. Ремонт в данном случае заключается в определении данной утечки и заделывании ее, например, с помощью «холодной сварки».

Причина 3. Реле давление не работает

Случается, что со временем реле засоряется мельчайшими частицами песка, содержащимися в воде, или теряет свою эластичность резиновая прокладка, знакомая каждому, кто хоть раз самостоятельно разбирал и чистил РДМ-5.

В том случае, если ни промывка реле давления, ни замена изношенных частей не приносит положительного результата, можно приобрести новое. Рекомендуется покупать более современные стрелочные или электронные устройства, не содержащие в своей конструкции пружин. Отрегулировать такие реле сможет каждый, кто хоть немного дружит с техникой.

Насос работает, но вода идет с перебоями

Случается так, что агрегат вполне стабильно работает, без каких-либо частых отключений, но вода поступает неравномерно: то идет нормальным напором, то практически пропадает. В большинстве случаев причина заключается в том, что всасывающий трубопровод от насоса до скважины подсасывает воздух. Необходимо проверить все соединения на герметичность, при необходимости подтянуть или заменить фитинги.

Убедитесь, что не изменился уровень воды в скважине, и оборудование располагается на правильной глубине. Нередко проблема с неравномерной подачей воды решается именно корректировкой расположения водоразборной трубы.

Насос исправно качает воду, но не отключается

Нужно правильно настроить реле давления. Для этого в реле РДМ-5, например, служат две пружины. Большой пружиной осуществляется регулировка верхнего и нижнего пределов включения и выключения насоса. Маленькой пружинкой корректируется разница давления между нижним и верхним пределом. После длительной эксплуатации агрегата происходит выработка его движущихся частей, и насос не может уже создать того давления, которое изначально было установлено на заводе-изготовителе. Поэтому при помощи большой пружины стоит его уменьшить, повернув по стрелке в (–). Но особо такими регулировками увлекаться не рекомендуется.

Схема устройства реле РДМ-5

Реле давления РДМ-5 — прибор прошлого века, весьма неудобен в регулировке. На сегодняшний день в России появилось стрелочное реле давления. Выставил регулировочными винтами маркеры нижнего и верхнего давлений и ВСЕ. Реле имеет вилку и розетку. НИКАКИХ винтовых клеммных соединений. Стоимость оного реле СОПОСТАВИМА со стоимостью РДМ-5. В Китае можно купить цифровое реле. Где купить не пишу, поскольку реклама здесь неуместна. Кому надо найдут.

При плохом качестве воды иногда образуются соли жесткости, которые забивают входное отверстие реле, при этом оно перестает реагировать. В таком случае его нужно разобрать и почистить.

Более подробно о настройке реле РДМ5 вы можете узнать, посмотрев видео.

Что делать, если станция не включается?

Проверьте тестером наличие электропитания, осмотрите контакты реле давления. Если они подгорели, прочистите их.

Проверьте двигатель, прозвоните обмотки на целостность. Если присутствует запах горелой изоляции, то лучше не экспериментировать и доверить ремонт специалистам.

В чем искать причину, когда насос гудит и не крутится?

Часто бывает, что станция пролежала где-то в сарае всю зиму, а весной ее вытащили и пытаются включить. Насос начинает гудеть. По той причине, что он долгое время оставался без движения и без воды, крыльчатка «приклеилась» к корпусу. Нужно  вручную с задней стороны покрутить за крыльчатку двигателя, а затем включать в сеть.

Есть вероятность того, что вышел из строя конденсатор, находящийся в клейменой коробке электродвигателя. Насосы комплектуются трехфазными движками и для включения в сеть 220 В используют конденсатор.

Другая возможная причина – недостаточное напряжение электросети.

Рекомендуем посмотреть видео устранения некоторых неисправностей.

Гидроаккумуляторный бак (или гидроаккумулятор) – это емкость для воды с эластичной резиновой мембраной в виде груши, расположенной внутри и герметично соединенной с металлическим корпусом гидробака фланцем, имеющим резьбовое соединение для подключения к водопроводной сети. Пространство между металлическим корпусом гидроаккумулятора и мембраной заполнено воздухом, давление которого составляет 1,5-2 бара. Гидроаккумуляторные баки применяются для смягчения гидравлических ударов и поддержания постоянного давления как в бытовых, так и в промышленных установках. Ведь именно гидроаккумулятор при выключенном насосе обеспечивает давление в системе водоснабжения. Об использовании гидроаккумулятора в составе бытовой насосной станции я уже рассказывал. Остановимся подробнее  на устройстве гидроаккумулятора и принципе  его работы. Итак…

Принцип действия гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор состоит из корпуса с резиновой мембраной, фланца, ниппеля для закачивания воздуха в полость, воздухоудалительного клапана, фитинга для крепления мембраны и пр.

В чем же заключается принцип работы гидроаккумулятора?

При попадании воды под давлением из колодца или скважины, присоединённая к водопроводу мембрана увеличивается в объёме. Соответственно, объём воздуха, находящегося между металлическими стенками гидробака и мембраной, начинает уменьшаться, тем самым создавая еще большее давление. Как только достигается установленный уровень давления, реле давления размыкает контакты подачи на насос электроэнергии и он отключается. Что же получается? Находящийся между мембраной и корпусом гидроаккумулятора воздух давит под давлением на находящуюся внутри “грушу” с водой. При открытии крана на подачу воды, давящий на мембрану воздух под давлением будет выталкивать из гидробака воду к вам в кран. При этом в мембране по мере расхода воды давление, накаченное насосом, будет падать. И как только оно упадёт до установленного уровня, контакты на реле давления снова сомкнутся и насос вновь заработает. Таким образом, в гидроаккумуляторе в рабочем состоянии всегда находится и вода и воздух, отделенные друг от друга резиновой мембраной. Стоит отметить, что давление воздуха, находящегося в полости гидроаккумулятора, в процессе эксплуатации может уменьшаться. Рекомендуется один раз в год проверять давление воздуха в гидробаке при отсутствии в нем воды. Если оно меньше нормы, можно его подкачать через ниппель с применением простого автомобильного насоса. Стоит также иметь ввиду, что вода никогда не заполняет полностью весь объем гидроаккумулятора. Реальный объем находящейся в нем воды зависит от целого ряда параметров: от формы гидроаккумулятора, изначального давления воздуха в нем, геометрической формы и эластичности диафрагмы, заданных верхнего и нижнего пределов реле давления и др.

Гидроаккумуляторы в зависимости от способа их установки бывают горизонтальные и вертикальные. Какой гидроаккумулятор лучше  выбрать? Если позволяют габариты помещения, то следует обратить внимание на то, как осуществляется удаление скапливающегося внутри резиновой мембраны воздуха. Все дело в том, что в находящейся в системе водоснабжения воде всегда присутствует растворенный воздух. И со временем этот воздух из воды выделяется и скапливается, образуя воздушные пробки в различных местах системы. Для удаления воздушных пробок в конструкции гидроаккумуляторов больших объемов (100 литров и более) дополнительно предусмотрен фитинг, на котором устанавливается клапан, через который скапливающийся в системе воздух периодически стравливается. У гидроаккумуляторов вертикального типа емкостью от 100 литров весь воздух скапливается в верхней их части и удаляется при помощи данного воздухоудалительного клапана. В горизонтальных гидроаккумуляторах воздух можно удалить при помощи дополнительного участка трубопровода, который состоит из шарового крана, выводного воздушного ниппеля и слива в канализацию. Гидроаккумуляторы, имеющие небольшой объем, такого фитинга не имеют. Их выбор оправдан разве что удобностью компоновки в небольшом помещении. Удаление скапливающегося в них воздуха возможно только при периодическом полном опорожнении.

Как выбрать гидроаккумулятор? Расчет объема гидроаккумулятора

Как рассчитать объем гидроаккумулятора? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала определить его назначение:

— для исключения чрезмерно частого включения насоса;

— для поддержания в системе давления при выключенном насосе;

— для некоторого резерва воды;

— для компенсации пиковых значений при потреблении воды.

Стоит отметить, что чем ближе к насосу Вы установите гидробак, тем он лучше будет работать. К примеру, если Вы установите насос в подвале и рядом с ним поставите первый гидроаккумулятор, а второй закинете на чердак, то объем воды во втором гидробаке будет меньше, поскольку на уровне чердака давление воды будет ниже. В случае же, если оба гидроаккумулятора Вы установите на первом этаже, то и заполнение их будет почти одинаково.

Выбор гидроаккумулятора с точки зрения использования его для обеспечения резерва определенного количества воды в случае отключения электроэнергии зависит от того, какой резерв необходим именно Вам.

А как выбрать гидроаккумулятор для исключения частого включения насоса? Как известно, насос не рекомендуется включать чаще, чем один раз в минуту. В бытовых системах, как правило, применяются насосы, имеющие производительность примерно 30л/мин (1,8 м³/ч). С учетом того, что вода в гидроаккумуляторе занимает примерно 50% объема (остальное – воздух под давлением), то гидроаккумулятор объемом 60–80 литров с легкостью справится с этой задачей.

При выборе гидроаккумулятора с точки зрения компенсации пиковых значений при потреблении воды, необходимо рассмотреть некоторые расходные характеристики точек потребления воды в быту:

— туалет – 1,3 л/ мин;

— душ – 8-10 л/мин;

— кухонная мойка – 8,4 л/мин.

Допустим, что туалетов у нас два, и все вышеперечисленные точки одновременно потребляют воду. Суммарный объем получается примерно 20 литров. Учитывая процент заполнения воды в гидробаке и то, что производители насосов допускают не более тридцати включений насоса в час, объема 60–80 литров в нашем примере для бака будет вполне достаточно.

Как выполнить расчет давления воздуха в гидроаккумуляторе?

Какое давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть изначально? Если он установлен у Вас в подвале, то минимальное значение давления можно запросто посчитать. Для этого берем высоту в метрах от верхней точки системы водоснабжения до подвала. Например, для дома из двух этажей это около 6–7 метров. Затем прибавляем к данному числу 6 и делим на 10. В результате получим необходимое нам значение в атмосферах. Так, например, для двухэтажного дома расчетная величина минимального давления воздуха в гидроаккумуляторе составляет (7 + 6 )/ 10 = 1,3 атмосферы. Если давление в гидроаккумуляторе будет меньше этого значения, то вода из него на второй этаж поступать не будет. Завышать эти значения также не следует, в противном случае в гидробаке просто не будет воды. Устанавливаемое производителями давление воздуха обычно составляет 1,5 атм., но может получиться и так, что в приобретенном Вами гидроаккумуляторе величина давления окажется другой. Поэтому следует сразу после покупки проверить давление воздуха внутри гидроаккумулятора при помощи обыкновенного манометра, подсоединив его к ниппелю гидробака, и в случае необходимости увеличить давление при помощи автомобильного насоса. При использовании гидробака в сочетании с насосом давление воздуха в нем долно быть таким же, как величина нижнего предела включения насоса. А о том, что такое нижний и верхний пределы (пределы включения и выключения насоса, соответственно) и как они регулируются, мы рассказывали в статье о настройке и регулировке реле давления.

Без постоянного водоснабжения трудно представить себе комфортное проживание в частном доме. Однако в зимний период многие владельцы коттеджей и собственных домов нередко сталкиваются с замерзанием водопровода. При этом мороз не щадит как стальные высококачественные оцинкованные трубы, так и лучшего торгового бренда металлопластиковые. Мороз все трубы разрывает одинаково жестоко. Физика. Избежать столь печальной ситуации можно, но для этого необходимо своевременно выполнить утепление водопроводных труб.

Как сделать утепление водопроводных труб своими руками?

На форумах в Сети часто можно встретить вопросы вроде: «Что делать, если замерзла водопроводная труба?» Скорее всего, без замены трубы в таком случае не обойтись.

А можно ли как-то предотвратить замерзание труб водопровода? Можно, если своевременно произвести их утепление. Учитывая то, что в Вашем доме не километры труб, промышленные масштабы работ не потребуются. А значит, утепление водопроводных труб вполне можно выполнить своими руками!

Как известно, глубина пролегания труб должна быть не меньше полметра. Разумеется, что чем она больше, тем меньше вероятность того, что Вы останетесь без воды. Но даже в этом случае трубы лучше всего дополнительно утеплить. Больше всего внимания необходимо уделить утеплению водопроводных труб в неотапливаемом помещении и на улице, ведь эти места наиболее уязвимы для замерзания. Если в помещении выполнить утепление водопроводных труб не так уж и сложно, то трубам, которые расположены на улице, особенно в тех местах, где они выходят к насосам, счетчикам, в распределительных колодцах и пр. нужно уделить особое внимание.

Требования к материалам для утепления водопроводных труб

В настоящее время выбор утеплителей достаточно велик. Как правильно выбрать утеплитель и на что в первую очередь нужно обратить внимание? Выбирать материал для утепления водопроводных труб лучше всего исходя из удобства его монтажа и основных характеристик. Особое внимание обратите на водоотталкивающие свойства, соответствие его требованиям противопожарной безопасности, долговечность.

Выбирая утеплитель, обратите внимание на его технико-эксплуатационные характеристики. Так, материал утеплителя должен:

— иметь низкую теплопроводность и обладать высокими теплосберегающими свойствами;

— быть устойчивым к химико-биологическим воздействиям окружающей среды;

— иметь как можно меньший коэффициент водопоглощения (увлажнение материала значительно увеличивает его теплопроводность);

— работать при высоких температурах без потери своих физических свойств и структуры.

Зная основные свойства материала утеплителя, а также особенности размещения водопроводных труб на своем участке, можно сделать оптимальный выбор.

Типы материалов для утепления водопроводных труб

Давно прошли те времена, когда утепление водопроводных труб производилось с применением ватных одеял, фуфаек и других классических материалов. На сегодняшний день рынок утеплителей стал настолько богат и разнообразен, что без проводника обойтись весьма непросто. Рассмотрим самые распространенные материалы для утепления водопроводных труб.

Стекловолоконные утеплители, или так называемая «стекловата». Стекловата используется в основном для утепления металлопластиковых труб. Из известных марок можно выделить Knauf, Isover, Ursa.

При своем положительном качестве – стекловата имеет низкую плотность, при использовании этого материала для утепления труб необходимо дополнительно применять внешние изоляторы, такие как стеклоткань или рубероид. А это – дополнительные затраты, как материальные, так и временные.

Базальтовые утеплители, выполненные в форме цилиндров, отличаются необычайной легкостью монтажа. В целях дополнительной защиты базальтовое волокно покрыто слоем рубероида, пергамина, или фольгоизола. Несмотря на очевидные преимущества, стоимость такого утеплителя не очень демократична.

Пенополистирол (он же пенопласт) является, пожалуй, наиболее широко используемым материалов в бытовых условиях при самостоятельном утеплении водопроводных труб. Пенополистерольные теплоизоляционные скорлупы могут быть как с наружным дополнительным покрытием, так и без него. Укладка лотков для них необязательна.

Данный утеплитель рассчитан на многоразовое использование. Эксплуатационные характеристики пенополистироловых скорлуп полностью соответствуют тому необходимому минимуму, который необходим для того, чтобы выполнить качественное утепление водопроводных труб как внутри помещения, так и в земле или снаружи.

В монтаже этот материал также весьма прост – на трубу со смещением друг относительно друга на 100 – 200мм надеваются половинки нужного диаметра, при этом они предварительно закрепляются скотчем. Смещение же необходимо для «перехлеста».

Далее, в случае использования поверхностного защитного материала, осуществляется его монтаж. Для надежности скорлупы в местах примыкания можно проклеивать скотчем. Для углов, узлов, поворотов трубопровода применяются фасонные скорлупы, подбирающиеся индивидуально для каждого конкретного случая.

Демонтируются теплоизоляционные скорлупы соответственно в обратном порядке, после чего их можно будет использовать повторно.

У всех типов теплоизоляционных материалов, применяемых в наши дни с целью утепления водопроводных труб, принцип действия абсолютно один и тот же. В каждом из них роль теплоизолятора выполняет находящийся в пространстве утеплителя воздух. Поэтому выбор того или иного типа теплоизоляции зависит только от места расположения вашего водопровода и удобства монтажа.

Народная мудрость как всегда права: «Готовь сани (а в нашем случае – водопроводные трубы) летом. И тогда у Вас зимой не возникнет вопроса, по какой причине замерзла водопроводная труба»

Как утеплить и обогреть трубу

Добрый день, мои дорогие читатели. На страницах своего блога Muzhik-V-Dome.ru я уже немало рассказывал о разновидностях бытовых насосов и насосных станций водоснабжения. Как мы знаем, роль насосных станций в том, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение частного дома, просто огромна. Ведь центральное водоснабжение и канализация в частном доме имеется далеко не везде. Поэтому владельцам домов и дачных участков приходится самим заботиться об их водоснабжении. Сегодня мне бы хотелось более подробно рассказать о том, как провести водопровод на даче своими руками.

Водопровод на даче своими руками

Первым делом, составьте схему водопровода частного дома, включающую подводку к дому труб и план устройства водопровода в самом помещении. Руководствуясь данной схемой, перед выполнением работ необходимо закупить нужное количество материалов.

Нам понадобятся:

— металлопластиковая труба 20мм, 32мм (диаметр наружный);

— держатели для труб;

— резьбовые и обжимные фитинги (уголки, муфты, переходники и пр.);

— обратный клапан для насосной станции;

— смесители, шаровой кран;

— сама станция водоснабжения.

И не забывайте при выборе насосной станции, что с увеличением расстояния от дома до колодца максимальная глубина, с которой станция сможет поднять воду, уменьшается. Об этом я уже рассказывал, поэтому не будем останавливаться подробно, а перейдем к следующему этапу – проведению подготовительных работ по прокладке трубопровода.

Подготовительные работы

Для проведения работ нам понадобятся:

— рулетка;

— ножовка для обрезки трубы;

— лопата.

Необходимые материалы:

— обрезная доска шириной 15см для изготовления опалубки;

— сетка-рабица;

— мелкий гравий;

— цемент;

— песок.

Что необходимо сделать в первую очередь, так это определиться, где у нас будет находиться насосная станция. Идеальным местом для нее будет подполье дома. Одни устанавливают станцию в ванной комнате, другие вообще отводят для нее специальное отапливаемое служебное помещение. Все зависит от ваших возможностей. Не забудьте в любом случае учесть расположение оставленного в фундаменте дома пространства для подведения труб.

С расположением станции определились. Следующий этап – копка траншеи для укладки трубы от колодца до дома. Какой должна быть глубина траншеи? Все зависит от того, насколько глубоко в вашей местности промерзает грунт. Если, например, глубина промерзания составляет 80 см, то вырыв траншею глубиной 1 м, степень риска замерзания воды в трубопроводе вы сведете практически к нулю.

После того, как траншея готова, необходимо уложить в нее трубы диаметром 32мм. Заводим один конец трубы в колодец и, постепенно ее сгибая, опускаем вниз, не доводя около 40 см до дна, чтобы предотвратить вероятность захвата песка со дна колодца при водозаборе. Затем, обрезав лишнюю часть трубы, вводим ее второй конец в подпол через проем в фундаменте дома. Утепляем место входа трубы, для чего надеваем специальный поролоновый рукав (можно обмотать трубу минеральной ватой).

В статье «Монтаж металлопластиковых труб своими руками» я рассказывал  о том, как правильно соединять металлопластиковые трубы.

Устанавливать автоматическую насосную станцию необходимо на жесткую поверхность. Для этого я предлагаю сделать бетонную стяжку. Готовим раствор бетона, из обрезной доски делаем опалубку в виде квадрата размерами 60х60 см, на дно укладываем сетку-рабицу, после чего заливаем первый слой высотой 70 – 80мм, фиксируем снова сетку-рабицу и заливаем бетоном пространство до верха опалубки. Далее устанавливаем в бетон болты длиной не меньше 100 мм в соответствии с расположением посадочных отверстий в креплении станции, при этом не менее 30 мм длины резьбы болтов оставляем на поверхности. После высыхания бетона приступаем к монтажу насосной станции: подкладываем под станцию резиновые подкладки и крепим ее к стяжке гайками, под которые следует подложить шайбу-гравер, чтобы крепление не ослабло от вибрации.

Перед запуском необходимо выполнить монтаж насосной станции.

Монтаж и запуск насосной станции водоснабжения

Нам понадобятся приборы:

— велосипедный насос;

— манометр.

Инструменты:

— набор гаечных ключей;

— отвертка;

— рулетка;

— молоток;

— силиконовый герметик (для уплотнения резьбовых соединений);

— ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

→  В водозаборное отверстие насоса устанавливаем обратный клапан для того, чтобы вода из резервуара насосной станции не уходила обратно в колодец.

→ Накручиваем на закрепленный клапан уголок (желательно стальной) с вкрученным в него переходником с наружной резьбой. Не забываем использовать силиконовый герметик для обеспечения герметичности всех резьбовых соединений!

→ Устанавливаем переходник для крепления к насосной станции металлопластиковой трубы (пример такого переходника представлен на фото ниже).

Переходник

→ Откручиваем гайку с переходника и снимаем разрезное обжимное кольцо. Необходимо надеть на трубу снятую гайку, потом кольцо – именно в этом порядке! Затем одеваем трубу на  штуцер переходника, имеющего 2 уплотнительных кольца. Продеваем по трубе обжимное кольцо и прижимаем его плотно к торцу переходника, далее от руки закручиваем гайку и с небольшим усилием с помощью гаечного ключа ее поджимаем.

→ Закручиваем ниппель в отверстие для отвода воды в систему внутреннего водопровода из насосной станции.

Ниппель

→ Накручиваем на ниппель уголок с внутренней резьбой (не забывайте про силиконовый герметик!), откручиваем гайку с уголка и снимаем обжимное кольцо, надеваем на штуцер отрезок трубы и продеваем через него гайку с кольцом. Зафиксировав трубу с уголком, направляем свободный ее конец в емкость с водой (например, ведро или бак).

Уголок с внутренней резьбой

Ура товарищи, теперь насосная станция полностью готова к работе! Осталось только ее запустить (о порядке запуска станции должно быть написано в инструкции).

Ну а поскольку внутренний водопровод у нас еще не проведен, то можно пока скрутить уголок с ниппеля, и поставить на его место заглушку с резиновой прокладкой (см. фото).

Заглушка

В данном случае герметик на резьбу наносить не нужно.

В повседневной жизни многие люди используют различные фильтры для очистки воды. Различаются они по конструкции, форме и методу очистки. Тем не менее, практически все бытовые фильтры для воды очень схожи друг с другом. А значит и вопрос «как поменять фильтр для воды» в какой-то степени можно считать универсальным.

Итак, давайте попробуем разобраться, как поменять фильтр для воды своими руками. Рассмотрим мы это на примере картриджных фильтров. Ведь именно они в большей степени нуждаются в периодической замене фильтрующих элементов. Иначе говоря

, важным для нас вопросом в данном случае является замена картриджа, используемого в аппаратах обратного осмоса и механических фильтрах.

Но прежде чем нам разобраться в этом вопросе, нужно выяснить для начала – из чего состоит картриджный фильтр. Как видно из названия, основным рабочим элементом данного фильтра является картридж. Что он из себя представляет?

Как правило, картридж представляет собой цилиндр, выполненный из какого-либо фильтрующего элемента, которыми могут быть активированный уголь, полипропилен, полиэтилен и др. в зависимости от выполняемых задач (механическая очистка, удаление хлора, органики и т.д.). Обычно этот цилиндр содержит по центру полость, предназначенную для очищенной воды. Картридж, за исключением фильтров механической очистки, закрывается с торцов резиновыми кольцами-уплотнителями. Эти кольца, прилегая к выступам на корпусе фильтра, не дают исходной воде проходить в канал чистой воды. Колба (нижняя часть фильтра) крепится к «голове» фильтра при помощи резьбы.

Этапы замены картриджа в очистителе

Ну что же, с конструкцией картриджного фильтра мы разобрались. Соответственно, чтобы заменить сменный картридж в фильтре, необходимо выполнить следующие действия:

→ Перекрыть подачу воды в фильтр. Если кран для перекрытия по какой-то причине отсутствует, необходимо перекрыть подачу воды на весь дом.

→ При помощи крана, который должен входить в комплект с фильтром, нужно открутить колбу.

Давление изнутри фильтра может препятствовать ее раскручиванию. Поэтому перед этим нужно его сбросить при помощи кнопки сброса давления, находящейся на «голове» картриджного фильтра. Если же такой кнопки нет, то сбросить давление можно, открыв кран после фильтра (кран на подачу чистой воды). Откручивать колбу нужно очень аккуратно, чтобы вода не выплеснулась из нее.

→ Вынуть старый картридж. Необходимо проверить резинки-уплотнители, находящиеся на торцах картриджа (кроме фильтров механической очистки). Если они эластичные и мягкие, то можно снять их, помыть и оставить для дальнейшего использования. Конечно, резинки на замену продаются и с новыми картриджами, но нередко они бывают очень жёсткими и тугими.

→ Вылить остатки воды из колбы, промыть ее водой. Если воду на дом придется перекрывать перед заменой картриджа, то нужно заранее набрать ведро с водой.

В колбе может находиться слизь и ржавчина. Мыть колбу рекомендуется без использования моющих средств, чтобы потом они не навредили последующим этапам фильтрации или вместе с питьевой водой не попали вам в чашку. Можно также протереть те части «головы» фильтра, которые доступны.

→ Поместить в чистую колбу новый сменный картридж.

Как я уже говорил, если у нового сменного картриджа резинки стишком твёрдые и неэластичные, то желательно заменить их по возможности более мягкими. Если же мягких резинок нет, то придётся приложить немало усилий, чтобы закрутить фильтр. Только будьте аккуратны, не сломайте ключ, главное не спешите.

→ Закрутить колбу до упора ключом. 

Если мы имеем дело с аппаратом обратного осмоса (или ультрафильтрации), то желательно вымытую колбу с установленным в нее новым сменным фильтром заполнить приготовленной заранее чистой водой, иначе находящиеся в воде воздушные пузыри могут навредить мембране. С заменой картрижда в обычном (не мембранном)  фильтре дело обстоит проще: воздух безо всяких проблем выйдет через кран.

→ После замены всех необходимых картриджей в нашей системе нужно проверить герметичность всех соединений и качество нашей воды. Для этого следует плавно, без резких движений, открыть кран на подачу воды в фильтр. Следите за тем, чтобы между головой фильтра и колбой не начала просачиваться вода.

Если вода все-таки просачивается, то необходимо снова перекрыть воду и попытаться закрутить колбу ещё плотнее. Если фильтр все равно будет протекать, тогда придется выкрутить колбу снова и проверить, не перекручено ли тонкое резиновое уплотнительное О-ring кольцо, находящееся в ложбинке колбы. Именно оно необходимо для того, чтобы из фильтра не просачивалась вода. Если кольцо повреждено, то необходимо заменить его новым и заново закрутить колбу.

Очень важно после проведения замены фильтров около 10 минут сливать всю очищенную воду, вымывая тем самым мелкие частички пыли, которые содержатся в новых, особенно угольных, картриджах.

Дорогие читатели блога Muzhik-v-dome.ru, здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, из чего состоит бытовой фильтр для воды и для чего нужны все эти компоненты. Как известно, все бытовые фильтры для воды выполняют одинаковую функцию: очистку воды до питьевого уровня. Поэтому любой фильтр для воды имеет похожие составляющие его части. Давайте рассмотрим каждую из них в отдельности.

Неотъемлемой частью любого фильтра для воды является блок подключения к водопроводу (либо иному источнику воды). Данный блок может иметь абсолютно различный внешний вид, но у него есть единственная и вполне определённая задача – надёжно подключить фильтр к источнику, чтобы не было никаких протечек. Как правило, он представляет собой тройник-американку для врезки в водопровод и кран, чтобы можно было без проблем отключить фильтр от воды. Возьмем, к примеру, многоступенчатую обычную систему обратного осмоса. Тройник там имеет с двух сторон резьбу для соединения с трубой, а с третьей стороны – отвод с гнездом для быстроразъёмного соединения и краном.

Далее идет механическая очистка воды, которая в стандартных системах очистки воды выполнена в виде отдельной колбы со сменным картриджем механической очистки. Иногда для этих целей также может применяться фильтрующая сетка.

Следующим этапом, из которого состоят бытовые фильтры для воды, является очистка воды от хлора. Как правило, хлор удаляется при помощи фильтра с активированным углём.

Следующей составной частью фильтра для воды может являться второй картридж с активированным углём, мембрана ультрафильтрации, ультрафиолетовая лампа, обезжелезивающая загрузка, ионообменная смола, мембрана обратного осмоса или мембрана нанофильтрации. Эту ступень, которая может состоять из нескольких этапов, можно назвать главной ступенью очистки воды. Как правило, она и является самой дорогой в системе.

Также, некоторые модели фильтров включают в себя стадию посточистки воды. Например, в случае с обезжелезивателем или умягчителем, рекомендуется устанавливать после аппарата фильтр с активированным углём, чтобы загрязнения при промывке фильтров не попали в водопроводную магистраль.

После обратного осмоса (капельницы) устанавливается, как правило, ультрафиолетовая лампа или фильтр посточистки с посеребрённым активированным углем. Необходимо это потому, что обратный низконапорный осмос, который работает на накопительный бак, сам во время простоев может являться следствием вторичного загрязнения воды.

Другим немаловажным элементом, без которого состав очистителя был бы неполным, является источник движущей силы воды и самого прибора. Так, для работы бытовых фильтров для воды необходим насос, подающий воду в водопроводную магистраль. Порой бытовые фильтры, в особенности очистители обратного осмоса, оснащают для поднятия давления дополнительными помпами, что способствует росту их производительности.

Бытовой фильтр для воды имеет также систему отводящих трубопроводов. Одним из таких трубопроводов, достаточно редко встречающихся, может быть слив в канализацию. Во время работы (или промывки) очистителя вода разделяется на чистую и грязную. Грязная вода, в свою очередь, сливается в канализационную систему. Для того, чтобы сделать такой слив, нужен специальный блок, соединяющий линии канализации и слива очистителя. Организовать это в большинстве случаев не составляет большого труда. Так, присоединить очиститель к канализации можно при помощи гибкого шланга (по аналогии со стиральной машиной).

Также, в состав бытовых фильтров для воды входит канал чистой воды, являющийся обязательным элементом данной системы. Для мощных фильтров, врезающихся в линию водопровода, он имеет вид тройника с краном, для стандартных же питьевых систем он выглядит, как изящный краник.

Таким образом, бытовые фильтры для воды состоят из ряда вышеперечисленных элементов, многие из которых просто незаменимы.

Перейдя по ссылке, вы узнаете о том, как установить или заменить бытовой фильтр для очистки воды своими руками.

Очистка воды в коттедже и на дачном участке — залог Вашего здоровья!

Очистка воды в коттедже и на даче становится особенно актуальной на сегодняшний день проблемой ввиду того, что отрицательное воздействие урбанизации сказывается в том числе и на экологической обстановке пригородных районов. Ведь в составе не пригодной для питья жидкости могут находиться соли жесткости, 2- и 3-валентное железо и другие примеси, пагубно влияющие на наше здоровье. Поэтому очистка воды из скважины, равно как и очистка воды из колодца, имеет для нас чрезвычайно важное значение.

На дачных участках загрязнение воды в колодцах не редкость. Давайте рассмотрим те случаи, когда очистка воды из колодца имеет место.

Когда необходима очистка воды из колодца?

Очистка воды в колодце имеет место в случаях, когда:

— грунтовые воды, вода из которых поступает в колодец, содержат в своем составе вредные вещества;

— во время эксплуатации колодца в него попадает разного рода мусор, ветки, листья, которые затем начинают гнить. В результате этого на стенках и дне колодца накапливаются грязь, слизь и ил, из-за чего сама вода также портится;

— состав колодезной воды имеет отклонения от норм содержания в ней полезных веществ;

— отмечается стойкий запах тухлых яиц от воды, что имеет место при избытке в ней сероводорода. Допустимое содержание сероводорода в воде – не более 0,003 мг/л. Как правило, избыточное содержание его в воде связано с наличием серобактерий;

— наблюдается черный ил, свидетельствующий о жизнедеятельности серобактерий, стимулирующих наличие в воде серных соединений, марганца, железа, органики;

— вода очень быстро мутнеет, имеет неприятный запах и характерный металлический привкус. Это говорит об избытке в воде железа. Вещи, постиранные в такой воде, желтеют, кроме того, от нее портится эмаль;

— требуются деминерализация, умягчение воды, удаление частиц тяжелых металлов и взвесей.

Во всех вышеперечисленных случаях очистка воды из колодца, особенно при использовании ее для питья, просто обязательна!

Может ли бурение скважины решить проблему получения качественной, пригодной для питья воды? Может, но тоже не всегда. Наверное, любой человек, имеющий дачу, знает не понаслышке, что вода в скважине в начальный период эксплуатации, как правило, кристально чистая и не имеет видимых примесей. Однако через какое-то время появляется неприятный запах, вода становиться мутной, а на дне образуется осадок. Это свидетельствует о том, что в воде повышается концентрация железа. Пить такую воду не рекомендуется, ее необходимо очистить, используя специальные фильтры.

Каким образом выполняется анализ качества воды?

Состав пригодной для питья воды определяется стандартами ВОЗ, которые изложены в «Руководстве по обеспечению качества питьевой воды». Очистка воды из колодца или скважины осуществляется по мере необходимости после определения в ней процентного содержания и формы присутствия различных органических и неорганических веществ. Рекомендуется проводить анализ периодически, поскольку состав жидкости может изменяться, претерпевая сезонные и суточные колебания. На основании полученных результатов подбирается наиболее подходящий метод очистки.

Очистка воды из скважины и колодца – основные методы

Очистка воды из колодца или скважины осуществляется, как правило, в несколько этапов.

Все зависит от степени и характера имеющихся загрязнений. Для того, чтобы произвести очистку наиболее качественно и подобрать оптимальный именно для вашего колодца метод, необходимо проведение лабораторного анализа воды.

Основными методами очистки воды являются:

— механическая очистка предотвращает элементы всего очистного сооружения от засора. Первичная механическая очистка осуществляется с использованием обычного сетчатого фильтра, который удерживает такие нерастворимые примеси, как ил, песок, глинистые загрязнения, ржавчина и т.п.;

— электрохимическое окисление осуществляется с целью окисления растворенных в воде загрязнителей: марганца, железа, сероводорода и других органических и неорганических компонентов;

— каталитическое осветление выполняется для удаления марганца, сероводорода, железа, коллоидных и прочих мутящих воду веществ. Под воздействием катализаторов растворенные в воде примеси осаждаются на фильтре и затем удаляются при промывке;

— глубокая сорбционная очистка применяется в целях доочистки воды от марганца, железа, сероводорода, ржавчины, нефтепродуктов, солей жесткости, метана, тяжелых металлов, механических примесей. Устранить мутность воды, металлический привкус и неприятный запах можно с использованием сорбционных фильтров с угольным волокном.

Как осуществляется очистка воды из колодца?

При сильном загрязнении колодца требуется полностью откачать воду и очистить дно и стены колодца от наслоений. В некоторых случаях используются специальные средства для дезинфекции, в основном хлорсодержащие, с целью уничтожения среды обитания серобактерий. Стоит отметить, что после такой химической обработки вода в колодце насыщается взвесями, что требует в дальнейшем дополнительной очистки.

Существует несколько способов очистки воды и профилактики ее загрязнения. Для очистки воды из дачных колодцев достаточно часто применяется очень простой, но весьма эффективный способ с использованием природных фильтрующих материалов, содержащихся в наполнителях для фильтров.

Очистка воды из скважины от железа

Пожалуй, наиболее частой проблемой при эксплуатации скважин является очистка воды от железа. При концентрации железа свыше 0,3 мг/л появляется характерный металлический привкус. Такая вода может даже изменить цвет ткани при стирке. Помимо всего прочего, в такой воде появляются железобактерии. При достижении в воде концентрации железа 1-2 мг/л они начинают активно размножатся. Количество их зависит наличия кислорода и от тепла. Идеальная температура их размножения – порядка 30 градусов. Поэтому система горячего водоснабжения – для них просто рай! Водопровод уже через пару месяцев может покрыться бурого цвета бактериями. Они портят смесители, краны, сантехнику и автоматику. При высокой температуре этот шлам затвердевает и оседает на поверхности металла, что способствует в свою очередь образованию коррозии.

Очистка воды из скважины производится различными способами. Наиболее эффективным методом очистки считается добавление в воду перманганата калия. Однако данный способ очень вреден не только для человека, но и для окружающей среды. Поэтому для очистки воды от железа рекомендуется применять фильтры, которые без нанесения вреда человеку и природе прекрасно справляются с поставленной задачей.

Также можно произвести очистку воды из скважины при помощи аэрации. Очищение воды от железа данным способом можно осуществить с применением компрессора, инжектора, брызгальных установок или барботацией. В результате этой очистки вода также будет полностью пригодна к употреблению.

Очистка воды из скважины от железа с применением сильных окислителей также возможна, но только для двухвалентного железа. В настоящее время для очистки такой воды нередко проводится хлорирование. Но данный способ не совсем эффективен. Согласно проведенным исследованиям, самым эффективным способом очистки скважинной воды от железа является метод озонирования. Но большие затраты электроэнергии на озонирование делают этот метод совсем невыгодным.

Одним из важнейших  элементов системы автономного водоснабжения является обратный клапан для воды. Он выполняет функцию защиты от таких перебоев в работе водопровода, как понижение давления воды, выключение насоса или утечка.

Обратный клапан имеет простую конструкцию в виде латунного цилиндра со встроенной в него пружинкой и круглой перекрывающей пластинкой. Клапан способен пропускать воду только в одном направлении.

Где установить обратный клапан: в скважине или перед насосной станцией?

Установка обратного клапана возможна либо на самом входе всасывающей трубы, либо непосредственно перед насосной станцией.

Установка обратного клапана на входе в насосную станцию

Обратный клапан, подсоединенный к системе, не дает воде после отключения насоса стекать из всасывающей трубы обратно в скважину или в колодец. Эта весьма полезная функция обратного клапана незаменима для организации потоков  в отоплении и водоснабжении: при всех последующих включениях насоса отпадает необходимость в повторном заполнении всей системы водой. А это не только облегчает работу самого насоса, но и обеспечивает практически мгновенную подачу воды к потребителю. Выбор клапана следует осуществлять исходя из диаметра трубы, в разрез которой и планируется установка обратного клапана. Имейте ввиду, что обратный клапан создает в системе дополнительное сопротивление потоку воды, в связи с чем давление насоса может снизиться на 0,5 атм.

Как установить обратный клапан для воды правильно?

Устройство используемых в бытовой сантехнике обратных клапанов  с установленными в них подпружиненными мембранами дает, казалось бы, возможность устанавливать клапан  с какой угодно ориентацией в пространстве. Ведь обратный клапан в любом случае, независимо от того, горизонтально он установлен, вертикально или как то иначе, должен нормально работать. По сути, так оно и есть, возможно, что и проблемы такой у вас никогда не возникнет. Но нелишним будет и перестраховаться, ведь чем не шутит черт, как говорится…

Установленная в обратном клапане пружинка так слаба, что она не в состоянии противостоять различной грязи и отложениям. А ведь в ходе эксплуатации они неизбежно образуются на стенках обратного клапана и мембране! Но если бы пружина обратного клапана была мощнее, то пропал бы и смысл применения обратного клапана, ведь тогда он будет с большим трудом пропускать воду в одном направлении, а в другом не пропускать и вовсе.

Так что, если вы не мазохист и не хотите, чтобы система водоснабжения принесла в будущем дополнительных проблем и расходов, устанавливайте обратный клапан для воды стрелочкой вверх, т.е. строго вертикально.  И чем точнее это сделаете, тем дольше обратный клапан прослужит без  каких-либо сбоев и нареканий.

Как известно, использование поверхностных насосов неэффективно при достаточно большой глубине колодца (т.е. когда расстояние от поверхности земли до уровня воды в колодце составляет больше восьми метров). В этом случае насосная станция не подходит, поэтому не остается другого выбора, как установить погружной насос. Данный случай мы сейчас и рассмотрим, потому что именно тут возникает большинство вопросов, связанных с выбором типа насоса.

Погружной насос для колодца: колодезный или скважинный?

На что следует обратить внимание при выборе насоса для колодца прежде всего, так это на глубину залегания воды. Уровень ее в колодце также играет немаловажную роль при покупке аппарата. В большинстве случаев он не превышает 1,5 – 2 метра, а в засушливый период и того меньше.

Погружные насосы, как известно, бывают двух основных типов – скважинные и колодезные, сами названия как бы говорят, где лучше их использовать. Но хотя по своей конструкции скважинные насосы разработаны специально для скважин, они, пожалуй, даже чаще используются для колодцев, чем колодезные. Стоит отметить, что при тех же самых характеристиках колодезный насос намного короче скважинного по длине, и притом он дешевле. А ведь при очень низком уровне воды в колодце выбор стоит делать именно в пользу меньших габаритов насоса.

Тем не менее, купить колодезный насос в магазинах бывает порой просто невозможно, да и сами продавцы очень часто даже и не спрашивают о том, какой у вас уровень воды в колодце, а помогают подобрать насос исходя из требуемых характеристик по напору и расходу.

По этим причинам приходится устанавливать скважинный насос длиной, например, 60 см в колодец, уровень воды в котором составляет всего 1,5 м. Естественно, это грубое нарушение, т.к. для правильной работы скважинного насоса нужно, чтобы над и под насосом был уровень воды не менее 1 метра. В нашем случае получается, что уровень воды в колодце должен быть минимум 2,6 м. У нас же для маневра имеется только 90 см. Поднимем выше – увеличим вероятность, что быстро сработает защита сухого хода, опустим ниже – насос станет тянуть песок. Поэтому оптимальным решением будет расположить насос посредине.

Ну а для того, чтобы насос гарантированно не тянул частицы песка, рекомендуется почистить колодец, проверить герметичность швов кладки и стыков колец. Кроме того, есть одна маленькая хитрость, которая тоже поможет свести всасывание песка к минимуму. Для этого из любого некорродирующего и безвредного материала нужно вырезать круг диаметром немного меньше, чем диаметр колодца, и установить его на несколько сантиметров выше над дном колодца. Теперь поток воды в насос будет идти несколько иначе, и вода будет значительно чище.

И если уж так получилось, что в описанной выше ситуации нам пришлось поставить скважинный насос – то просто замечательно, если этим насосом оказался, например, ESPA Neptun, способный работать в источнике при содержании песка до 185г/м³. Но лучшим вариантом в этом случае, пожалуй, будет скважинный насос Водомет (Джилекс), который бьет абсолютно все рекорды, прекрасно работая с содержанием примеси песка в источнике до 2 кг/м³.

А что было бы, если бы мы установили колодезный насос? Он, при всех тех же возможностях, что и скважинный, был бы значительно короче,  правда имел бы больший диаметр, но это, в принципе, для колодца роли не играет. При том же уровне воды в колодце снизу и сверху насоса мы бы уже получили больший запас. По сравнении со скважинными насосами, колодезные имеют лучшее охлаждение, обладают меньшей чувствительностью к примесям твердых частиц. Кроме того, у них имеется поплавковый выключатель, исключающий дополнительную защиту от «сухого хода».

Колодезные насосы бывают:

• с заборным отверстием внизу и со встроенным фильтром, защищающим от твердых крупных частиц;
• с всасывающим патрубком для забора воды с верхних слоев, который гибко соединен с плавающим фильтром, поддерживаемым поплавком.

Второй вариант идеален для очень мелких колодцев.

На современном рынке представлен весьма широкий выбор колодезных насосов. Прекрасно себя зарекомендовали насосы для колодцев ESPA серии Acuaria 07, 17, 27 и Acua 5, работающие даже при неполном погружении. Кроме того, колодезные насосы Acuaria могут устанавливаться и в горизонтальном положении.

В заключение стоит отметить, что, при необходимости, перед автоматикой и гидроаккумулятором в доме можно поставить проточный фильтр или фильтр тонкой очистки (для питьевой воды).

Многие люди сталкивались с проблемой – как провести воду в дом или для полива участка из колодца так, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение с минимумом затрат электроэнергии. Оптимальным вариантом в данном случае является установка в колодец погружного скважинного или колодезного насоса, а бачка и автоматики в дом. Это по сути та же насосная станция, имеющая более высокое значение КПД.

Установка погружного насоса – в чем преимущества?

Погружные насосы, в отличие от насосной станции, работающей на всасывание, работают на напор. При той же производительности погружной насос будет всегда менее нагружен и, соответственно, будет брать значительно меньше электричества.

Кроме того, установка насосной станции в доме – это постоянный шум от работы и вибрации насоса. Конечно, можно найти и купить насосную станцию, работающую практически без шума, но и стоить такая станция будет дороже. Помимо этого увеличится длина всасывающей магистрали, что приведет к необходимости покупать еще более мощный насос.

Правда есть выход – установить насосную станцию на улице, но для этого придется ее хорошо утеплить. Кроме того, от перепада наружной температуры и температуры колодезной воды она будет постоянно «потеть», а значит, повышается риск коррозии и т.д. Несмотря на то, что корпус двигателя, как правило, сделан из алюминия, а насоса – из чугуна, есть множество деталей из железа (крепления станции, крышка двигателя, бачок и т.д.), которые способны ржаветь.

В отличие от насосной станции, погружной насос практически не имеет ржавеющих деталей и, находясь постоянно в воде, ржаветь не может, а шум его гасится самой средой. Когда в доме вы откроете кран, то не услышите ничего, кроме тихого щелчка включившей насос автоматики. Разве что незначительный шум воды, периодически поступающей в бачок, сможет вам напомнить о его работе.

[tip]Таким образом, погружной водяной насос имеет очевидные преимущества перед насосной станцией: он не занимает в доме место, не шумит, износ его значительно меньше, при этом КПД погружного насоса намного выше.[/tip]

Одним из хорошо себя зарекомендовавших по соотношению цена-качество, прекрасным аналогом дорогостоящим импортным бытовым насосам, является погружной центробежный многоступенчатый насос Водомет фирмы Джилекс (Россия). По мнению специалистов, занимающихся установкой различного типа автономных систем водоснабжения, вариант «насос в колодце» – из разряда сделал и забыл, что выгодно отличает его от более шумной, громоздкой, энергоемкой, менее долговечной и дорогой системы «насос в доме».

В заключении хочу представить вашему вниманию очень хорошее видео, где наглядно показывается весь процесс монтажа погружного насоса и подключения к нему гидробака. Видео на польском, но специально для вас мы сделали перевод. Может быть не совсем точный в кнекоторых технических терминах, но, думаю, все поймете. А что не поймете, спросите. 🙂 Итак..

Видео: «Как подключить погружной насос?»

Перевод к видео

0.12 Сегодня мы постараемся показать, как подключить напорный бак, который питается от погружного насоса. Нам понадобятся: мембранный бак, погружной насос (в нашем случае модель BHP), пятиканальный выход, выключатель давления для управления насосом, манометр для контроля давления, возвратный клапан, ниппель, наконечник для закрытия колодца.

К насосу подключаем возвратный клапан и ниппель для подключения к голубому шлангу. Соединения герметизируем тефлоновой клейкой лентой.
Соединяем ниппель с возвратным клапаном, убедившись, что возвратный клапан установлен в правильном направлении. Затем присоединяем все это к погружному насосу.

1.27 Подключаем шланг водоснабжения.

1.40 Наконечник монтируем таким образом: снизу ниппель для подключения к шлангу, наконечник, которым прикроем отверстие колодца. В этом месте подключаем шланг, который будет вести к мембранному баку, находящемуся в доме. Не забудьте герметизировать все соединения деталей.

2.08 Электрический кабель насоса протягиваем через специальное отверстие в наконечнике. Соединяем шланг с наконечником.

2.29 После зимы в колодце может набраться много воды. Используем наконечник чтобы плотно закрыть колодец, чтобы никакие сторонние частички не попали в нее. Вкладываем насос в колодец.

3.10 Шнур, на котором висит насос, подвязываем к наконечнику. Закрываем колодец наконечником.

3.41 Подключаем шланг, ведущий воду к баку. Мы установили дополнительный выход с клапаном. Сможем его использовать для подключения системы поливки огорода. Электрический провод от насоса удлиняем на нужную нам длину. Специальное герметическое подлючение поможет нам герметизировать провод. И мы сможем смело опустить его в воду. Кабель ведем к электросети.

4.28 Переходим к баку. Манометр и выключатель давления соединяем с пятиканальным выходом, который фиксируем на баке. Не забываем о герметизации соединений.

5.00 Бак закрепляем на стену. Шланг от насоса подключаем к пятиканальному выходу на баке. Электрический провод насоса подключаем к выключателю давления. Трехжильный провод подключаем так: голубой проводок, коричневый, желто-зеленый и заземление. Провод с разъемом на второй планке монтируем в обратном порядке: коричневый, голубой и заземление. Устанавливаем корпус выключателя давления. Подключаем разъем в гнездо. Насос начал работать и поднимать давление в баке.

Спасибо за внимание! Надеюсь, что после прочтения нашей статьи установка скважинного насоса не составит никаких проблем!

Монтаж металлопластиковых труб

Привет всем, дорогие читатели блога www.muzhik-v-dome.ru! Многих из нас волнует такой важный вопрос, как прокладка и монтаж металлопластиковых труб своими руками. Давайте рассмотрим этот процесс подробнее .

Перед тем, как приступить к непосредственно монтажу, бухты труб необходимо размотать. Перед размоткой, если бухты хранились при температурах от 0⁰С и ниже, необходимо их выдержать в течении суток при температуре не менее 10⁰С. При размотке следите, чтобы труба не скручивалась. Прокладка должна вестись без натяга, при этом во избежании попадания мусора и грязи внутрь трубы следует закрывать свободные концы заглушками.

Как мы уже говорили, монтаж металлопластиковых трубопроводов предпочтительно производить в специальных каналах, бороздах или шахтах, не забывая при этом обеспечить свободный доступ ко всей арматуре и разъемным соединениям путем устройства съемных щитов или дверок.

Прокладка систем металлопластиковых трубопроводов может осуществляться всеми известными способами. Монтаж металлопластиковых труб упрощается благодаря их свойствам, позволяющим уменьшить число соединений. Гибкость труб позволяет использовать при монтаже систем отопления и водоснабжения как коллекторную, так и традиционную тройниковую схему.

Вода на дачном участке также необходима, как бутылка водки на морозе. Мы уже рассматривали вопрос о выборе насосной станции для водоснабжения частного дома и дачи. Что же делать, если насосная станция нам не подходит? Ну вот, допустим, не могу я защитить ее в зимний период от замерзания. Себя могу, а ее нет. Или, например, глубина всасывания  составляет свыше 8 метров. Как быть прикажете? В таких случаях нам помогут погружные скважинные  насосы. Как следует из их названия, скважинные насосы опускаются непосредственно в саму скважину. При этом они имеют более высокий КПД по сравнению с поверхностными насосами.

Сегодня мы рассмотрим  основные моменты, связанные с выбором скважинного насоса. Итак,начнем…

Как правильно выбирать скважинные  насосы?

Ориентировочно, необходимый напор насоса можно вычислить по довольно-таки простой формуле:
Нтреб=Ндин+Ндома+Ннап+20%, где:
Нтреб – требуемый напор, м;
Ндин – динамический уровень воды, т.е. расстояние до уровня воды в скважине от поверхности земли после включения насоса (при включении насоса обычно уровень воды падает на 3 — 8 м), м;

Ндома – расстояние от верхнего уровня подъема воды в доме до поверхности земли, м;

Ннап – давление, которое обеспечивает напор в системе водоснабжения (обычно 1 – 3 атмосферы., т.е. 10 – 30 м водного столба), м.

20% добавляют с учетом сопротивления в трубопроводе. Естественно, цифра эта ориентировочная и зависит от расстояния от скважины до дома.
При описании насосных станций мы уже не раз говорили про необходимость в установке обратного клапана. При использовании скважинных насосов он также нужен для того, чтобы вода при выключении насоса не ушла обратно в скважину.
Нужно заметить, что для скважинных насосов также чрезвычайно важна защита по «сухому ходу». Причиной возникновения «сухого хода» является падение воды в скважине или колодце ниже критического уровня, в результате чего двигатель перегревается, что приводит к поломке насоса.
Для защиты насоса в такой ситуации можно использовать поплавковую систему. В этом случае схема работы достаточно проста. Поплавок опускается при падении уровня воды и, размыкая цепь электропитания, отключает насос. При поднятии воды до нормального уровня поплавок снова поднимется и, замыкая цепь, включает насос.
Аналогично работает защита насоса при помощи двух специальных электродов  (датчиков уровня),  опущенных в воду. Электроды соединены с защитным устройством. Если уровня воды оказался ниже нижнего электрода, то защитное устройство отключает насос, и наоборот, когда вода поднимается до верхнего электрода, насос включается.

Еще одним способом защиты насоса является применение реле давления с защитой по «сухому ходу», представляющее собой обыкновенное реле давления с функцией размыкания контактов при снижении давления ниже порогового значения. Нет воды — нет давления, и реле размыкает питающие насос контакты. После этого запустить насос заново можно только вручную, установив и устранив предварительно причину возникновения «сухого хода».
Для автоматической работы системы водоснабжения (то есть для того, чтобы насос включался при водоразборе, а при завершении его отключался без участия человека), необходимо совместное использование  реле давления и гидроаккумулятора. Вода при открытии крана поступает из гидробака, а затем, когда в баке давление понижается до установленного предела, реле давления включает насос и тот работает до тех пор, пока давление в системе не будет восстановлено.

Такая схема позволяет избавить насос от частых включений/выключений и смягчить гидроудары при его запуске, тем самым продляя срок службы насоса. Для того, чтобы продлить срок службы гидроаккумулятора и насоса, следует соблюдать следующее правило: емкость гидроаккумулятора на 1 кубометр в час производительности насоса должна равняться 50 л.
Применяя современные скважинные насосы с электронной регулировкой частоты, можно поддерживать постоянный напор воды. Независимо от числа открытых в данный момент кранов, насос автоматически поддерживает заданное давление в системе водоснабжения. Это позволяет значительно экономить на потреблении электроэнергии и обеспечивает необходимый уровень комфортности (GRUNDFOS SQE).

Скважинные насосы Grundfos SQE

Хороший насос — это не только технически сложное, но и достаточно «капризное» устройство. В связи с этим предъявляются и достаточно жесткие требования к стабильности напряжения в сети. И если для большинства насосных станций допустимое отклонение напряжения составляет плюс-минус 10%, то для скважинных погружных насосов – плюс-минус 5%. Для того, чтобы обеспечить стабильность питающего напряжения, при необходимости ставят стабилизаторы напряжения.
Выбрать оптимальный насос – непростая задача. Мы надеемся, что наши советы помогут не допустить досадных ошибок как при приобретении, так  и при эксплуатации насосного оборудования, а оно в свою очередь исправно прослужит вам долгие годы.