Как устранить вмятины на автомобиле?

Незначительные вмятины на авто портят антураж автомобиля и ремонт стоит немало. Но такие вмятины можно попытаться убрать и своими силами.

1. Если вмятина практически незаметна (на дверях или же капоте авто), то действуют так: феном поражённый участок нагревают, после чего сжатым воздухом исправляют вмятину. Поверхность предварительно следует очистить, снять шумоизоляцию и обязательно обшивку внутри, полностью поднять стекло.

При глубокой вмятине на дверке разбирайте дверную обшивку, при необходимости, снимите дверь. Приготовьте брусочек из дерева размером в 10 на 20 см, резиновый и обычный молоток. Нужна будет и чистая ветошь. Вмятину выравнивайте изнутри бруском, обёрнутым в ветошь, по которому легонько постукивайте попеременно резиновым и обычным молотком. После того, как дефект будет устранен, следует обезжирить, оштукатурить, зашпаклевать, прогрунтовать и отполировать поверхность.

вмятина с изломом на крыле автомобиля 2. Если у вогнутой вмятины отсутствуют острые края, она не касается рёбер жёсткости кузова, то пригодится спущенный баскетбольный или же футбольный мяч, а также велосипедный насос. Расположите мяч между рамой и вмятиной, накачайте его. После выпрямления металла сдуйте мяч.

3. Рихтование. Этим способом можно устранить вмятины на крыле или кузове. Вам будут нужны гидравлический или же реечный домкрат, различные удлинители в виде квадрата, сваренного из двух уголков, или же частей толстостенной трубы, молоток рихтовочный, крупные деревянные бруски.

Исправляем вмятину на крыле авто. До начала работы следует снять с автомобиля колесо со стороны дефекта. Домкрат установите на поддержку. Сзади и непосредственно на ребре жёсткости под крыло положите по бруску. Далее вставляем между брусками домкрат с надетым на него удлинителем. Двигайтесь от краёв к центру. Изнутри круговыми движениями начинайте выравнивать вмятину, распирая крыло. Потом подрихтуйте её, постукивая молотком изнутри, а снаружи обеспечивая поддержку. Идеально устранить вмятину получится, если начать ремонт с ребра жёсткости. Домкрат не ослабляйте сразу же после завершения ремонта резко: сперва немного подтяните его, а только потом убирайте. Границы вмятины определяйте так: проведите по её поверхности крест-накрест рихтовочным напильником.

Ценные советы

  1. Не оставляйте автомобиль долго на домкрате.
  2. Работайте в рукавицах.
  3. Перед шпаклеванием рабочую поверхность тщательно обезжирьте и высушите. Шпаклюйте аккуратно тоненьким слоем, который после высыхания выравнивайте шлифовальной бумагой. Всю процедуру повторяйте с каждым слоем.
  4. Покраску производите пульверизатором или же баллончиком. После покраски поверхность обезжирьте, высушите и равномерно (дважды, с перерывом в 15-20 минут) покройте грунтовкой, не давая ей растечься.
  5. Сверху залакируйте трижды, а через 30 дней отполируйте поверхность.

Не работает кондиционер в машине — что делать?

Как известно ничего не вечно. Это касается и автомобиля, и тех систем, из которых он состоит. В данной статье поговорим о системе кондиционирования. Вернее о том, что делать, если кондиционер не работает.

Сразу же хочу заметить, ни в коем случае не пытайтесь его отремонтировать своими руками. Если вы заметили, что перестала работать система конденсации, можете сразу ехать к специалистам, которые первым делом проведут тестирование. Ремонт такой системы невозможен без выкачки хладагента из системы, а для того, чтобы откачать хладагент, используют специальное оборудование.

Что же может послужить причиной неисправности? Возможно, все дело в компрессоре. Эту неполадку можно заметить по характерному шуму. Для решения такой проблемы будет мало заменить его на новый. Сначала нужно выкачать хладагент, а потом выполнить полную чистку системы. После все хорошо промыть, прочистить и заменить старый ресивер-осушитель. Затем закачивают хладагент и снова тест. Как вы уже, наверное, убедились, что самостоятельно весь этот процесс сделать нереально.

И ладно еще, если компрессор работает с отдельным, а не многофункциональным приводным ремнем, который выполняет вращение в нескольких узлах. Если уж сломается такой компрессор, то автомобиль совсем встанет.

Бывает, что ломается конденсатор, который расположен за радиатором. Также может забиться пылью или грязью регулирующий вентиль. Такой вентиль находится в салоне автомобиля на испарителе и является главным элементом в системе конденсатора. Через узенькое отверстие в вентиле под давлением хладагент подается в испаритель, переходя при этом из жидкого состояния в газообразное и создавая область низкого давления, что способствует снижению температуры.

Если хладагент начал протекать (заметно упало давление, кондиционер не включается), то единственное, что можно сделать, так это поменять шланги и фитинги.

Как вы, наверное, поняли, поломка кондиционера — дело крайне неприятное. Самостоятельно не починить, времени нужно немало, да и потратиться придётся. Поэтому важно чётко соблюдать все правила по эксплуатированию данной системы. Для того, чтобы кондиционер работал исправно, за ним нужно правильно ухаживать. Не ленитесь, делайте периодически полный осмотр всей системы.

Теперь, руководствуясь вышеизложенным материалом, вы, не будучи спецом в этой области, уже вряд ли когда-то зададитесь вопросом типа того, как отремонтировать кондиционер в автомобиле своими руками, но сможете снизить вероятность его случайной поломки где-нибудь в дороге.

Не открывается крышка багажника? Как решить проблему в универсале Опель Вектра Б

Старые автомобили постоянно преподносят своим владельцам неприятные сюрпризы в самые неподходящие моменты. Такой досадной поломкой является заблокированная крышка багажника. В такие моменты важно не отчаиваться и не делать поспешных манипуляций с подручными средствами. Лучше подумать несколько минут и вспомнить некоторые полезные советы опытных автомобилистов. В качестве примера рассмотрим последовательность действий в автомобиле Opel Vectra B в кузове универсал.

Причины поломки

Одной из главной причин поломки замка крышки багажника является грязь, попадающая из-под колес движущихся автомобилей. Универсалы во время езды создают сзади своеобразное завихрение, которое подхватывает с дорожного полотна влагу, снег, пыль и грязь. Несмотря на наличие защитного экрана в личинке замка мельчайшие частички попадают внутрь и делают свое грязное дело.

В автомобилях Опель Вектра Б используется центральный замок для открывания и закрывания одновременно всех дверей, в том числе и крышки багажника. Иногда причиной закрытого багажника становится выход из строя электрического привода, который открывает защелку замка. В этом случае на помощь придет ключ, которым следует повернуть замок по часовой стрелке и одновременно нажать кнопку. Но если ключ невозможно вставить до упора из-за скопившейся в замке грязи, то тогда придется вскрывать крышку багажника со стороны салона.

Причиной блокировки крышки багажника может стать и поломка замка. В этом случае не удастся открыть крышку снаружи, поэтому придется изучить технологию разблокирования этого кузовного элемента изнутри.

Последовательность ремонта

Когда все попытки открыть крышку багажника снаружи не увенчались успехом, необходимо воспользоваться тем, что есть доступ к багажному отсеку из салона. Конечно, крупным автомобилистам это будет сделать несколько проблематично, но эту работу можно доверить даже подросткам. Важно следить за их действиями и вовремя давать ценные указания.

  1. В первую очередь следует открыть заднюю левую дверь. Теперь необходимо откинуть двухместное сиденье и сложить спинку.
  2. Из багажного отсека следует убрать все вещи, которые могут быть повреждены при работе и перемещении человека по багажнику.
  3. Перед тем как забраться в багажное отделение, следует запастись торцевым ключом «звездочкой» Т25 с воротком, а также длинной надежной отверткой.Не открывается крышка багажника
  4. Чтобы добраться до механизма открывания крышки багажника, необходимо отодвинуть обшивку от кузовного элемента. Полностью снять ее при запертой двери не получится. Обшивка крепится к металлическому основанию при помощи защелок и нескольких винтов.1-ne_otkryvaetsya_kryshka_bagazhnika
  5. Два винта расположены в верхних углах декоративной панели, а еще два крепежных элемента находятся в ручке, которая расположена на обшивке. Для демонтажа винтов используется ключ Т25 с воротком.2-ne_otkryvaetsya_kryshka_bagazhnika3-ne_otkryvaetsya_kryshka_bagazhnika
  6. Чтобы аккуратно отсоединить декоративную панель от крышки багажника, можно воспользоваться отверткой. Сначала отщелкиваются верхние защелки, постепенно смещаясь вниз.
  7. Когда удастся отодвинуть обшивку крышки багажника, то можно будет увидеть проволочный рычаг, который позволяет открыть замок. Он установлен вертикально непосредственно под электроприводом стеклоочистителя.5-ne_otkryvaetsya_kryshka_bagazhnika
  8. Для открытия замка остается нажать сверху вниз на рычажок и толкнуть от себя крышку багажника. Это сделать можно рукой или деревянной ручкой молотка.
  9. Когда дверь откроется, следует полностью демонтировать обшивку и заняться осмотром замка.6-ne_otkryvaetsya_kryshka_bagazhnika

Снятие замка

После того как удалось открыть дверь, можно заняться выяснением причины поломки. Возможно, отремонтировать механизм получится своими руками.

  1. В первую очередь следует отсоединить рычаг, связывающий механизм крышки с электроприводом центрального замка. Для этого необходимо повернуть пластмассовый стопор против часовой стрелки и вынуть изогнутую часть рычага.7-min
  2. Сам замок крепится к крышке при помощи двух гаек. Воспользовавшись ключом-головкой 8 мм, удастся легко открутить эти крепежные детали. Вынимая узел из крышки, следует отсоединить рычажок, связывающий замок с механизмом запирания.8-min9-min
  3. После внешнего осмотра замка можно снять стопорное кольцо и аккуратно демонтировать поворотный элемент. Важно не потерять маленькую шпонку, которая установлена рядом с личинкой замка.10-min11-min
  4. Теперь остается все почистить, смазать и собрать снова. При этом ключом следует повернуть замок по часовой стрелке и обратно. При тугом вращении можно обработать личинку жидкостью WD40.

Установка замка осуществляется в обратной последовательности.

Сложную (на первый взгляд) проблему с блокировкой крышки багажника в автомобиле Opel Vectra B можно решить в течение 10-30 минут. Просто не нужно прилагать чрезмерную силу при повороте ключа в замке, а также аккуратно действовать с обшивкой крышки. Тогда будет обеспечена целостность и исправность всех остальных деталей, а крышка после нескольких манипуляций с легкостью откроется.

Крышка багажника автомобиля не поднимается: как решить возникшую проблему?

Багажный отсек многие владельцы автомобилей нередко используют с максимальной для себя пользой. Часть автовладельцев специально выбирали машины в кузове универсал или минивэн, чтобы перевозить габаритные грузы. Людям, которые строят загородные дома или проводят весенне-осенний сезон на даче, постоянно приходится использовать багажник своего автомобиля. Но в один момент крышка багажника перестает самостоятельно «взмывать ввысь», вынуждая автолюбителя применять силу. А прекрасным дамам тяжелую дверцу вообще не удается поднять. При загрузке и выгрузке приходится прибегать к помощи подпорок в виде палок или брусков. Однако даже слабому полу можно решить эту проблему самостоятельно, потратив на работу 10-20 минут.

Почему не поднимается крышка?

Проблемы с поднятием крышки багажника в универсалах, минивэнах, хэтчбеках, кроссоверах часто выглядят одинаково. Внезапно задняя дверца не желает самостоятельно подниматься. Причиной этой неполадки становится вышедший из строя газовый амортизатор, которыми оснащается большинство современных авто. Кстати, аналогичная конструкция встречается и в капоте многих авто. Но даже после принудительного подъема кузовного элемента вверх, приходится придерживать его от самопроизвольного опускания. Удар опускающейся крышки может привести к серьезным ушибам спины или головы. Поэтому проблему необходимо решать незамедлительно.

Иногда газовый амортизатор ломается таким образом, что не только не помогает поднимать крышку багажника, но и препятствует этому действию со стороны водителя. В этом случае следует приложить определенное усилие и ждать, пока неисправная делать будет постепенно сдаваться, медленно выдвигая шток. На это может уйти несколько минут. Понятно, что такое положение дел не будет радовать вечно спешащих дачников или курьеров.

Причиной этих бед становятся газонаполненные амортизаторы. Они не подлежат ремонту или восстановлению, поэтому автовладельцу следует поспешить за приобретением новых деталей.

Покупка амортизаторов

Даже если вышел из строя только один газонаполненный элемент, менять лучше оба амортизатора. Дело в том, что при установке только одного нового узла будет видна разница в усилии подъема по сравнению с подержанным амортизатором. Как следствие может возникать перекос при поднятии двери, как правило, такой ремонт только снизит долговечность каждой из деталей. Тем более что сегодня в автомагазинах имеется большой выбор как оригинальных деталей, так и дешевых аналогов.

Выбирая между оригинальной деталью и китайским аналогом, каждый автомобилист отталкивается от своих финансовых возможностей и предпочтений. Важнее не ошибиться при выборе амортизаторов, иначе деталь может не стать на место или возникнут сложности с закрыванием багажника.

Перед покупкой лучше всего демонтировать вышедший из строя узел и продемонстрировать его продавцу. Хотя большинство автомагазинов производит подбор при помощи компьютерных программ. Поэтому автовладелец должен быть готов сообщить продавцу марку, модель, год выпуска, тип кузова своего авто. Но даже в этом случае следует обратить внимание на соответствие таких технических параметров амортизаторов, как:
• величина подъемной силы в ньютонах;амортизаторы газовые авто
• длина корпуса амортизатора;
• общая длина узла при вытянутом штоке;
• присоединительные наконечники.kryshka_bagazhnika_avtomobilya_ne_podnimaetsya-3

Только при идентичных показателях можно быть уверенным, что новые детали идеально впишутся в багажный отсек автомобиля.

Замена амортизаторов

Выполнить замену амортизаторов крышки багажника можно за считанные минуты, если придерживаться следующей последовательности при проведении ремонтных работ. Из инструментов автовладельцу понадобится только стандартная отвертка с плоским жалом. Если не удалось найти помощника, то придется установить надежную подставку в виде крепкого деревянного бруска или отрезка стальной трубы. Тогда обе руки будут свободными, что ускорит проведение замены.

  1. В первую очередь следует полностью поднять крышку багажника и зафиксировать ее при помощи подпорки.
  2. Теперь необходимо подготовить новые детали (извлечь из упаковки, ослабить фиксаторы) и положить их в багажнике.
  3. Для снятия старых амортизаторов необходимо отверткой оттянуть стопор, после чего снять амортизатор с шарообразного кронштейна. На некоторых наконечниках используются проволочные стопора. Чтобы облегчить демонтаж амортизатора, необходимо повернуть стопор вокруг оси и вытянуть его из сквозных отверстий в наконечнике амортизатора.kryshka_bagazhnika_avtomobilya_ne_podnimaetsya-4kryshka_bagazhnika_avtomobilya_ne_podnimaetsya-5
  4. Перед установкой новых деталей следует проверить надежность крепления шарнирных элементов. При необходимости их можно закрутить по часовой стрелке при помощи рожкового ключа. Шарнир необходимо очистить от грязи и пыли.
  5. Новые узлы устанавливаются следующим образом. Необходимо приставить наконечник к шарниру крышки и резко надавить на присоединительную часть амортизатора. Аналогичную работу нужно выполнить и при монтаже узла к кузову автомобиля.

Когда оба амортизатора успешно заменены, следует осторожно убрать подпорку и провести испытание.

kryshka_bagazhnika_avtomobilya_ne_podnimaetsya-6

С заменой амортизаторов в крышке багажника или в капоте справится не только опытный автовладелец, но и начинающий водитель. Работу можно выполнить во дворе дома, возле автомагазина или на любимой даче. Теперь багажный отсек будет в полном распоряжении автомобилиста при надлежащем уровне безопасности.

Замена масла в двигателе автомобиля

Сегодня мы расскажем о том, как можно самостоятельно заменить масло в двигателе автомобиля.

Для этого нам понадобятся:

  • яма или подъемник,
  • ведро или бутылка для слива масла,
  • масло машинное,
  • масло промывочное,
  • масленый фильтр,
  • ключи для откручивания сливной пробки и фильтра.

Загоняем прогретую машину на яму, глушим её.

замена масла двигателя автомобиля
Находим поддон двигателя, скручиваем с него сливную пробку.

самостоятельная замена масла в двигателе авто
Сливаем масло в ведро.

как слить масло с авто
Закручиваем пробку на место.

как поменять масло в автомобиле
Открываем капот находим горловину двигателя, откручиваем пробку.

замена масла в авто фото
Заливаем промывочное масло в горловину, закрываем пробкой, после чего даем машине поработать минут 10, затем сливаем его аналогичным способом в ведро, закручиваем пробку.
заливка масла в двигатель
Откручиваем масляный фильтр рукой либо специальным ключом.
откручиваем масляный фильтр авто Берем новый фильтр, заливаем в него масло, смазываем края .
замена масляного фильтра в автомобиле своими руками
Прикручиваем новый фильтр на место.
новый масляный фильтр
Снова заливаем в горловину двигателя машинное масло и закручиваем пробку.

Вытаскиваем масляный щуп, смотрим уровень масла на щупе, он должен быть в пределе границ, желательно по середине. Ставим щуп на место.

масляный щуп автомобиля
Заводим машину смотрим, чтобы лампа давления масла погасла. На этом смена масла завершена.

замена масла в автомобиле
Не забудьте записать показания спидометра, чтобы вовремя поменять масло.

Хорошей дороги!

Как избавиться от потеков после покраски автомобиля

В этой статье вы узнаете причины появления подтеков после покраски авто или отдельных составляющих и как их устранить.

Потеки – это неотъемлемый казус работы любого маляра, независимо от опыта и стажа, разница только в том, что опытные специалисты допускают их гораздо в меньшем количестве.

потеки после покраски автомобиля

Как же образовываются потеки? Все просто – их возникновению способствует излишнее нанесение краски или лака. Для того чтобы этого избежать нужно знать свойства окрашиваемой поверхности, и сколько краски она может выдержать.

Далее вы узнаете, как понизить шанс возникновения потеков.

Ну, во-первых, следует держать дистанцию между распылителем и окрашиваемой поверхностью, оптимальной считается 20-25 см при использовании простого распылителя.

Второе — промежутки между просушкой не должны превышать 5-10 минут, а при пониженной окружающей температуре, время должно увеличиваться.

Третье — покраску проводите при хорошем освещении.

Четвертое правило — постоянно следите за окрашиваемой поверхностью на предмет возникновения глянца, его наличие позволит определить, что пора прекращать нанесение краски.

При использовании горячей сушки в холодное время года следует начинать просушку через сутки, а в теплые времена можно приступать через час, хоть и в инструкции по применению краски указано, что можно проводить такую сушку спустя 15 минут.

Но что же делать, если потеки все-таки образовались после покраски?

Не стоит сразу пытаться затереть потеки тряпками, вымоченными в растворителе, потому что у вас израсходуется очень большое количество растворителя, а также тряпки могут оставить свои волокна на поверхности, а растворитель повредить слой грунтовки.

Стоит продолжать сушить потеки, как и весь слой краски. Потеки высыхают порядком дольше чем основной слой, поэтому проверить потек на его готовность можно ногтем, когда, надавив на потек вы убедитесь, что отпечатка от ногтя не возникло, можно приступить к его шлифованию.

Далее нужно применить к месту с образовавшимися подтеками специальный выявитель аэрозольного типа. После нанесения выявителя, используйте водостойкую шкурку не жестче 1200, намотанную на блок из твердой резины или дерева, с использованием воды, начинайте обработку потеков.

Продолжайте шлифовать, пока потеки не пропадут, узнать это можно будет, когда пропадут следа выявителя вокруг потеков.

Вот и все, останется только провести полировку применяя неабразивную полировочную пасту и шерстяные круги.

После полировки поверхность автомобиля снова вернет свой изначальный блеск, каким он был до проведения процесса по удалению потеков краски.

Что делать, если вы попали в ДТП?

Автомобильная авария всегда происходит неожиданно и для любого человека является большим стрессом. попали в дтп что делатьДаже если вы являетесь очень осторожным водителем, авария может произойти по вине другого водителя или пешехода. Вы должны знать, как действовать, если это случилось. Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам в этом.

  1. Сохраняйте спокойствие и глубоко дышите. Отдавайте себе отчет в том, где находитесь, и что делаете. Выйдите из транспортного средства и посмотрите, есть ли пострадавшие, и нужна ли им помощь.
  2. Если у кого-то имеются физические повреждения и травмы, срочно вызовите скорую помощь. Некоторые виды травм требуют немедленного лечения.
  3. Обезопасьте место аварии: выставьте аварийные знаки в виде треугольников, чтобы предупредить других водителей об аварии.
  4. Вызовите сотрудников правоохранительных органов на место происшествия. Ни с кем из присутствующих рядом людей ничего об аварии не говорите, оставьте эту информацию только для сотрудников полиции. То, что вы скажете другим, может потом быть использовано против вас на суде.попали в дтп что делать
  5. Фотографируйте. Возможно, фотографии, сделанные по горячим следам на месте происшествия, смогут служить доказательствами того, что ДТП вообще имело место. Важно сфотографировать, в каком положении находились транспортные средства сразу же после аварии. Не менее важным будет зафиксировать свои травмы, если они есть, а также повреждения вашего и других автомобилей. Необязательно постоянно возить с собой фотоаппарат. Можно сделать фото и на камеру мобильного телефона. Следите только за тем, чтобы телефон был постоянно заряжен.
  6. Найдите свидетеля. Если на месте аварии находятся люди, спросите их, что именно они видели, возьмите их номера телефонов и запишите номера их автомобилей. Возможно, будет необходимость обратиться к ним позже за уточнением деталей.
  7. Если вы сразу не вызвали скорую помощь, но потом почувствовали себя плохо, все равно обратитесь в лечебное учреждение и зафиксируйте получение вами травмы. Это необходимо для возможной компенсации за получение физического повреждения во время аварии.
  8. Обратитесь в страховую компанию с заявлением о компенсации. Страховая компания, конечно, проведет свое собственное расследование, чтобы определить сумму, которую вам следует выплатить. Если у вас по какой-то причине отказываются принять заявление, обратитесь к адвокату. Лучше всего, если адвокат будет специализироваться на дорожных авариях. В таком случае больше шансов, что он не упустит различные детали и мелочи, которые имеют большое значение в вашей ситуации.

Как предотвратить запотевание стёкол в автомобиле?

Для многих автолюбителей очень часто большой проблемой является запотевание стёкол в салоне автомобиля. Это очень неприятное явление, причём оно ещё и очень опасно не только для самого водителя, но и для других людей, ведь из-за запотевших стёкол очень часто происходят аварии ввиду плохой видимости.

Почему запотевают стёкла авто?

Самая частая причина такого явления — это разность температур в салоне автомобиля и на улице. В морозный день температура в салоне автомобиля гораздо выше нежели за его окном, а летом в салоне автомобиля прохладнее, чем на улице. Именно поэтому и происходит запотевание стёкол. Также в салоне автомобиля могут находиться различные влажные вещи: одежда, обувь, коврики, различные тряпки, которые также препятствуют прозрачности стёкол. Возможно в автомобиле имеется система климат-контроля, которая при своей неисправности также может служить причиной для запотевания стёкол в салоне автомобиля. Ну и последний вариант, который является самым не приемлемым — это выпившие пассажиры или даже водитель (ни в коем случае конечно!). Спирт является прекрасным абсорбентом и отлично впитывает воду. Поэтому насыщенные влагой спиртные испарения, которые выдыхают подвыпившие личности, сопутствует запотеванию стёкол.

Как решить проблему?

Самым простым, но при этом самым действенным способом борьбы с запотеванием является проветривание или же прогревание салона. Первый способ идеально подходит для жаркого времени года, например, для лета, а второй наиболее приспособлен для зимы. Также переднее стекло можно обдуть потоками тёплого воздуха из печи, также можно поступить и с боковыми стёклами, а вот для заднего стекла создан свой собственный обогрев. Также, в качестве профилактической меры, водитель и пассажиры могут стряхнуть с себя и со своей одежды излишнюю влагу. Отличным методом избавления от лишней влаги является замена ковриков в автомобиле с войлочных на резиновые, которые вообще не впитывают влагу.

Также существует один метод, который вряд ли понравится автолюбителям в зимний период времени. Стоит всего лишь сравнять температуру воздуха в салоне автомобиля и на улице, то есть нужно всего лишь открыть окна в автомобиле. В основном это необходимо при неисправных воздухозаборниках, поэтому нужно постараться предотвратить их поломку, если автолюбитель не хочет каждый раз ездить в зимний период времени с открытыми окнами, что не является приятным времяпрепровождением.

Ещё одним более современным способом борьбы с запотеванием стёкол является применение специальных химических средств. Данные растворы препятствуют образованию капель воды на стекле, создавая тонкую невидимую плёнку, а некоторые просто отталкивают влагу. Пользоваться данные средствами весьма просто — нужно всего лишь распылить средство на стекло и протереть мягкой тканью. Но и здесь опытные автолюбители дают полезный совет. Не нужно протирать такими растворами заднее стекло, чтобы именно на нём образовывалась вся влага.

Бывают и такие ситуации, когда сломана заслонка забора воздуха с улицы. Именно поэтому воздух циркулирует по салону автомобиля и излишняя влага оседает на стёклах, так как ей некуда деваться. Чтобы проверить исправность данной заслонки, нужно брызнуть на наружный воздухозаборник чем-либо ароматическим. Если с ней всё в порядке, то данный аромат появится в салоне автомобиля.

Это все советы, которые действительно могут помочь автолюбителям, если они столкнулись с такой весьма небольшой, но очень неприятной проблемой. Удачи на дорогах!

Как работает впрыск топлива

Современные двигатели внутреннего сгорания. Что в них изменилось за несколько десятков лет? Очень многое. Существенно возросла мощность. Если ранее из двигателя объемом 4 литра выжималось около 150 л.с., то сейчас из двигателя такого объема выжимают более 300 л.с. и это не предел. Существует много инженерных решений для этого. Турбины, компрессоры, несколько свечей зажигания на 1 цилиндр, система выпуска отработавших газов и многое другое. Это огромный скачок в развитии двигателестроения. Но мы поговорим о том, без чего ни один автомобиль не заведется — о системе впрыска топлива.

Начнем с карбюратора, так как этот узел существует и по сей день. Это примитивная система впрыска топлива, но, тем не менее, она просуществовала очень долго. Несколько десятков лет. Если не вдаваться в подробности, принцип действия был прост, но в тоже время карбюратор требовал очень четкой настройки. Это некая коробочка, которая смешивает определенное количество топлива и воздуха и подает готовую смесь в двигатель. А вот за соотношение подаваемых смесей отвечали множество приспособлений: поплавок, жиклеры, распылители, дроссель и т.д. Такие системы не требовали высокого качества топлива по сравнению с современными системами. Ремонт двигателей с карбюраторами был достаточно прост. Карбюратор можно было починить и прочистить в любом гараже. Да что говорить, в поле можно было без особых приспособлений почистить, продуть или устранить другую несложную поломку. Необходимо было только иметь набор ключей, насос и чистый бензин. Уверен, ваши папы и дедушки часто сталкивались с такой задачей несколько лет назад.

Потом появился так называемый моновпрыск. Он отличался от карбюратора хотя бы тем, что для оптимальной работы необходим был электрический бензонасос, который подавал топливо определенного давления. Для карбюраторных двигателей необходим был механический насос. Моновпрыск – это подвид карбюраторов, но сложнее и точнее в работе и в прошлом он стоял на ступень выше карбюраторов, так как для работы уже требовалась форсунка и блок управления впрыском. Такая система впрыска просуществовала также долгое время.

Следующий этап — это появление точечного впрыска. Он подразделяется на несколько видов. В основном используют, как его сейчас называют, многоточечный впрыск. Это уже сложная система. И ремонт двигателя с такой системой очень дорогостоящий Здесь необходимо много датчиков для стабильной работы и высокое качество топлива. Принцип сложный. Блок управления, датчик температуры, сложная по конструкции форсунка, более высокое давление подачи топлива, свечи зажигания определенной конструкции и т.д. Опять же эта система используется уже длительное время. Преимущества такой системы по сравнению с карбюратором тоже большие: экономичность двигателя, более точный впрыск топлива в камеру сгорания, возможность форсировки двигателя, уменьшение вредных выбросов в атмосферу и т.д. Но важное требование – качество топлива, так как ремонт всей системы впрыска очень дорог. Стоимость одной форсунки может достигать более 200 долларов, а замена блока управления впрыска и вовсе может доходить до 1000 долларов. Причем в большинстве случаев блок не ремонтируется, а ставиться новый. Многие автопроизводители разрабатывают свои системы впрыска топлива, так сказать вносят свой вклад в развитие систем подачи топлива. Но это исключительно производство в промышленных масштабах. Существуют также сторонние производители, тюнинговые ателье, которые имеют свои разработки. Они выпускают такие системы в гораздо меньшем количестве, чем автопроизводители. Для примера «Bosch». Можно сказать лидер в этой области.

Несмотря на стоимость, эта система впрыска современна и востребована в настоящее время. И развитие систем автомобиля тоже не стоит на месте. Стоит только представить, что нас ждет через несколько лет, ведь прогресс не стоит на месте.

Как выбрать аккумулятор для авто

Как правило, срок эксплуатации современных стартерных батарей довольно-таки редко бывает выше пяти лет. Если аккумуляторную батарею агрессивно эксплуатируют зимой, постоянно не давая ей нормально зарядиться в чрезвычайно непродолжительных поездках и долгих стоянках на морозе, то она прослужит не более трех лет. Электроемкость батареи в результате нещадной эксплуатации, естественно, стремительно снижается. Следовательно, это приводит к тому, что ее просто невозможно полностью зарядить как с использованием штатного генератора авто, так и с помощью специального зарядно-пускового оборудования. Единственно верным решением подобной проблемы является покупка новой стартерной аккумуляторной батареи. В рамках этой публикации будет описан общий алгоритм, согласно которому вы купите аккумулятор, наилучшим образом вписывающийся в электрическую силовую цепь вашего авто.

Самый первых этап, как правило, является подготовительным. Внимательно изучите технические характеристики того аккумулятора, который вышел из строя. Наиболее значимыми параметрами, которыми не стоит пренебрегать, является тип полярности клемм, величина электрической емкости, максимальный пусковой ток, а также геометрические размеры корпуса аккумулятора. Все эти данные необходимо четко зафиксировать либо на бумаге, либо сфотографировать на камеру обычного мобильного телефона.

Алгоритм выбора нового АКБ

  1. Необходимо выбрать аккумуляторную батарею с теми габаритами, какие были у аккумулятора-предшественника. Понятное дело, аккумулятор больших геометрических размеров не вместится в отведенный производителем автомашины аккумуляторный отсек. Аккумулятор меньших размеров просто-напросто не удастся нормально зафиксировать.
  2. Учитывайте значение электроемкости. Крупные продавцы аккумуляторных батарей, равно как автопроизводители строго запрещают устанавливать аккумуляторы для замены с емкостью, отличающуюся как в меньшую, так и в большую сторону от того значения, которое указано в паспортных данных конкретного легкового автомобиля.
  3. Присматривайтесь к полярности аккумулятора. Она может быть как прямой, так и обратной. Расположение клемм играет не последнюю роль в выборе аккумулятора, так как в случае ошибки вы рискуете попасть в ситуацию, когда силовые электрические провода вашей автомашины окажутся слишком коротки для того, чтобы верно соединить цепь питания. Несоблюдение правильной полярности приводит к плачевным последствиям. Поэтому соединяйте строго плюс к плюсу, а минус – к минусу.
  4. Учитывайте то, что любая новая стартерная батарея начинает работать много ранее того дня, когда вы ее купили и установили в аккумуляторный отсек авто. Начало отсчета производится ровно с той минуты, когда на заводе в нее произвели заливку электролита. Следовательно, покупателю необходимо акцентировать внимание на дате выпуска стартерной аккумуляторной батареи.
  5. Не спешите брать аккумулятор, который в вашем присутствии не протестируют под нагрузкой. Как правило, для полноценной диагностики необходимо применять нагрузочные вилки, которые имитируют подключение такой мало-мальски значимой электрической нагрузки как электростартер.

Volkswagen Passat B3. Лямбда-датчик

Многие автомобилисты считают лямбда-зонд буржуйской штучкой, призванной лишь настраивать двигатель на более чистый выхлоп. После отказа датчик просто отключают. ЭБУ двигателя перестраивается под новые параметры деятельности, машина едет, как может.

Владельцы подержанных автомобилей грешат склонностью экономить на всем. Особенно это касается компонентов, без которых машина обходится. Ехать можно — значит все хорошо.

Когда покупатель получает машину с уже отрезанным датчиком, то ему сравнивать не с чем. И тратить средства впустую не хочет.

Датчик кислорода (второе имя λ-зонд) относится к тем несчастным деталям, чья работа лучше видна в сравнении.

Новый лямбда-датчик

Новый лямбда-зонд

Нового датчика хватает на 50 000 км. О его замене следует задуматься, если:

• «Плавает» холостой ход.
• Снижается динамика разгона.
• Растет потребление горючего.
• «Бонусом» автомобиль получает увеличение токсичности отработанных газов.

Лямбда прямо задействована в подготовке смеси, подающейся в камеры сгорания поршневой группы. А качество топливной эмульсии — не только чистый выхлоп, но и экономия бензина, ровная работа двигателя, и динамичная езда.

Ремонт, замена

Демонтаж лямбда-зонда на Фольксваген Пассат Б3 сопряжен с двумя сложностями.

lyambda_datchik_1

1. Мало места для маневра.
2. Тяжело отвернуть прикипевший датчик.

lyambda_datchik_3

Для облегчения доступа к зонду лучше снять защиту двигателя и приемную трубу глушителя.

Бывает, что умельцы откручивают лямбду через моторный отсек. Для этого нужен опыт, есть вероятность повреждения навесного оборудования. Ведь понадобится силовой рычаг в виде трубы.

Датчик, установленный не вами и неизвестно когда, лучше менять снизу, на подъемнике или эстакаде.

Если после замены он прослужил меньше обещанного срока, и появились вышеозначенные симптомы, то чистка нагара может решить проблему. Копоть и отложения удаляются ортофосфорной кислотой. Конечно, датчик придется снимать.

Замененный и подключенный датчик

Замененный и подключенный датчик

При возврате на место, его резьбу нужно аккуратно смазать графитной смазкой. В следующий раз будет проще вывернуть.

lyambda_datchik_2

Снятый датчик с предварительно отломанным контактом

Если зонд подлежит замене, то для удобства можно сломать контактную часть накинув на нее ключ. Провод срезать. Новый датчик снабжен контактной клеммой. После такого апгрейда на коллекторе останется шляпка, с ней можно работать как с обычным болтом. Пространство увеличится, будет удобней надевать накидной ключ.

Греть или отмачивать?

В рекомендациях по ремонту предлагается перед попыткой отвернуть прикипевший датчик обильно поливать его вспомогательными средствами в течение пары дней. Используют керосин, WD-40, уксус.

Можно этого не делать. Достаточно хорошо прогреть двигатель. Далее, накидным ключом расшатать резьбу. Дополнительный рычаг не понадобится, проверено на автомобиле с возрастом лямбда-зонда более 100 000 км.

Не нужно пытаться вывернуть датчик сразу. Покручивая ключом вперед-назад, освободите побольше ниток резьбы. Силовое решение может обернуться срывом посадочного места.

Финальные настройки

Установив и подключив новый лямбда-зонд, останется прогреть двигатель, перезаписать память электронного блока управления (обнулить ЭБУ) и отрегулировать зажигание.

лямбда датчик пассат б3

Под резиновым колпачком находится контактное соединение. Звездочкой обозначен провод подключения зонда к ЭБУ

Вернувшиеся заводские параметры помогут двигателю показать свои реальные возможности, а не урезанную версию для тех, кому и так сойдет.

Volkswagen Passat B3. Замена помпы

Замена помпы автомобиля Фольксваген Пассат B3

Явным признаком износа помпы служит лязг или скрежет в моторном отсеке. Это говорит о появлении люфта в штоке крыльчатки, качающей охлаждающую жидкость в недрах мотора.

Если не обращать на это внимания, то помпа протечет и заклинит. Лечение одно — замена.

Подготовка

Потребуется осушить систему охлаждения. Низшей точкой слива на автомобилях Фольксваген Пассат Б3 является термостат. Он крепится к нижней части водяного насоса (помпы).

Фланец с термостатом на помпе

Фланец с термостатом на помпе

При удалении жидкости неизбежны потери, поэтому нужно иметь некоторый запас антифриза. А лучше заменить его весь. Это рекомендуется делать каждые 2 года.

Охлаждающая жидкость должна быть зеленого цвета (G 11). Недопустимо разбавление антифризами другого цвета и тосолом. При возникновении утечки, лучше долить простую воду, в ближайшее время восстановить герметичность системы и заменить наполнитель.

Осмотреть соединения и шланги, протечки устранить

Осмотреть соединения и шланги, протечки устранить

В процессе демонтажа изношенного насоса следует обратить внимание на состояние резиновых шлангов, пластмассовых тройников, изгибов и патрубков системы охлаждения двигателя.

Расходные материалы

Кроме новой помпы нужно купить герметик и хомуты. Заодно, лучше сменить ремень привода насоса, генератора и ГУР (если он есть).

Секретный шестигранный винт кожухов защиты приводных ремней

Секретный шестигранный винт кожухов защиты приводных ремней

Смысл в том, что все они находятся в одном месте и единовременная замена позволит снять пыльники, пластик защиты ремней, короб воздушного фильтра и сделать все в один заход.

Демонтаж

Особенных сложностей в снятии водяного насоса нет. Следует лишь заранее обработать крепления любым «жидким ключом».

Одновременно вывернуть крепежные болты

Одновременно вывернуть крепежные болты

При отворачивании лицевой пластины, установленной поверх помпы, лучше выкручивать все 3 болта одновременно. Поскольку насос и пластина совместно крепятся к стенке блока двигателя именно этими болтами. Попытка выкрутить и вытащить болты по очереди приводит к заклиниванию всей конструкции.

Пара нижних болтов имеет шляпку под простой ключ. Верхняя точка удерживается болтом под шестигранник

Пара нижних болтов имеет шляпку под простой ключ. Верхняя точка удерживается болтом под шестигранник

Освободившуюся пластину достаточно отвести вниз и доступ к помпе откроется

Освободившуюся пластину достаточно отвести вниз и доступ к помпе откроется

В некоторых комплектациях Volkswagen Passat B3, вместе с этой пластиной стоит компрессор кондиционера. Его тоже придется убирать.

Установка

Перед креплением новой помпы лучше привернуть к ней термостат, который вкладывается в пластмассовый корпус (бывает металлический). Нужно сделать так, чтобы жидкость протекала через недра термостата как можно ровнее и не упиралась во внутренние перегородки.

Дальше следует сборка. Нужно помнить о герметизации соединений шлангов.

Завершающий шаг

Он заключается в удалении воздуха из системы охлаждения двигателя. Часто достаточно поставить автомобиль на уклон, чтобы заливная горловина расширительного бачка оказалась в наивысшей точке.

По мере прогрева двигателя жидкость будет расходиться по системе, придется постепенно ее доливать, постоянно разминая резиновые шланги. В это время крышка расширителя должна быть снята.

Показателем отсутствия воздушных пробок служит горячий выходной патрубок радиатора печки. В ней чаще всего остается воздух.

Двигатель должен работать до тех пор, пока все шланги не станут горячими, как и нижний патрубок термостата. Прогрев нижней части радиатора свидетельствует об открытии большого круга системы охлаждения и об отсутствии воздушных пробок.

Главное, помните о мерах безопасности. Позволяйте антифризу остыть и не забывайте о его токсичности.

Неисправности и ремонт трамблера Фольксваген Пассат Б3

Распределитель зажигания автомобиля со временем выходит из строя. О прогоревшем бегунке или контактной группе автомобилист думает в первую очередь. Проверяются высоковольтные провода и состояние крышки трамблера.

Но бывают случаи, когда искра подается на свечи зажигания, а двигатель заводится плохо, не держит обороты, момент зажигания постоянно сбивается и ехать невозможно. В чем же дело? В трамблере.

Внешний вид распределителя зажигания (трамблера)

Внешний вид распределителя зажигания (трамблера)

Ремонт трамблера Volkswagen Passat B3

При снятии крышки с проводами, бегунка и пластмассового уплотнителя, видно верхнюю часть вала распределителя зажигания. На него надета чашка с прорезями по бокам – стальной экран.

Ремонт трамблера автомобиля Фольксваген Пассат Б3

Стопорное кольцо и штифт, готовый покинуть свое место

От смещения вверх по валу его удерживает стопорное кольцо. А проворачивание экрана по оси предотвращает стопорный штифт. Его не видно, он вставлен в канавку на валу, совмещенную с прорезью на внутренней части экрана (коронки).

Штифт похож на кусочек проволоки или обломок тонкого сверла длинной 5 мм

Штифт похож на кусочек проволоки или обломок тонкого сверла длинной 5 мм

Изначально он плотно сидит в гнезде и конструкция не имеет люфта. Но с возрастом посадочное место разбивается, и зажигание начинает «гулять».

Какой бы сильной не была искра, импульс подается несвоевременно или отсутствует. Двигатель работает с перебоями, снижается тяга, проблематично выставить холостой ход, увеличивается расход топлива.

Нередко автолюбители, наблюдая весь этот набор, не заботятся о диагностике, катаются до полной остановки. Да и на сервисе чаще предлагают сменить шаговый регулятор холостого хода или потенциометр дросселя. Искра-то есть, а обороты плавают. Резонно.

Но эти действия бьют по бюджету, а проблемы не решают. Вся история из-за распределителя зажигания.

Если машина окончательно заглохла, нужно скинуть крышку трамблера и подвигать описанную выше коронку. Если она проворачивается на штоке, то в этом и суть поломки.

Скорее всего, стопорный штифт вылетел из гнезда. Нужно его найти и вставить на место или заменить чем-то похожим. Тогда будет шанс попасть на СТО или домой своим ходом.

Есть одна тонкость

Вставленный штифт должен сначала накрываться уплотнительной тонкой шайбой, а уж затем фиксироваться стопорным кольцом. Иначе все повторится.

Защитная шайба под стопорным кольцом

Защитная шайба под стопорным кольцом

Автомобили Фольксваген Пассат Б3 давно не выпускают, но на них еще ездят, ремонтируют. Возможно, трамблер уже подвергался вторжению и дополнительная шайба потерялась. Поэтому следует найти что-то подходящее, накрыть штифт и зафиксировать все кольцом.

Последовательность подключения проводов между свечами и трамблером

Последовательность подключения проводов между свечами и трамблером

Но впоследствии трамблер лучше заменить. Люфт стального экрана не даст возможности четко выставить угол зажигания, езда будет не комфортной.

Так же необходимо обнулить память ЭБУ. Это даст возможность «мозгам» стереть ошибки, записать свежий алгоритм работы систем двигателя.

Следующий узкий момент

Если в машине приходит в негодность лямбда-зонд, многие скидывают клемму и катаются так. ЭБУ со временем учится обходить ошибки, работает с тем, что есть. При установке нового трамблера этот фокус вряд ли пройдет.

Восстановленные заводские настройки систем зажигания и впрыска будут усиленно требовать параметры предоставляемые лямбдой. Без них о точной настройке работы двигателя нет и речи, особенно когда двигатель прогреется до рабочей температуры.

Подключение лямбда-датчика расставит все по местам. Прогрев двигатель, обнулив память блока управления и прокатившись с десяток километров в разных режимах, владелец почувствует открывшееся второе дыхание подержанного авто. Желание от него избавиться тут же пропадет.

Важное напоминание

После замены трамблера нужно выставить метки ГРМ. На автомобилях Volkswagen Passat B3 достаточно совместить засечки на шкиве распределительного вала, маховика и направить бегунок на первый цилиндр.

Остальные метки сойдутся сами, если в придачу не меняли ремень ГРМ и его ролик.

Начав эксплуатировать авто, может показаться, что езда не стала на много лучше. Дергания и провалы устраняются на полностью прогретом двигателе путем регулировки угла зажигания. Выполняется это поворачиванием трамблера вокруг оси. Для этого ослабляется болт на 13 у основания распределителя.

Болт регулировки угла зажигания

Болт регулировки угла зажигания

На СТО зажигание выставляют по стробоскопу, но можно и без него. Нужно прислушиваться к поведению машины в движении и продолжать регулировки. Требуемый угол будет найден, двигатель заработает ровно, езда станет приятной, расход горючего придет в норму.

Поездив с неделю, можно повторить регулировку зажигания. Новые детали притрутся, и угол потребует корректировки. Это уже текучка, позволяющая улучшить рабочие характеристики двигателя.

Учитесь чувствовать, слушать автомобиль. Бонусом получите экономию средств и уверенность на дороге.

Фольксваген Пассат Б3. Проблема ручек дверей

У всякой модели авто существуют «больные» места. Рассматриваемый кандидат не исключение. Болячек много, но когда владелец не может попасть в салон машины, проблема выходит на первый план.

Эксплуатируя подержанную машину, как Volkswagen Passat B3, приходится иметь дело с поломками, возникающими в силу возраста машины. К тому же достойную замену — оригинальную деталь — бывает сложно разыскать. Запасные части, имеющиеся на рынке, часто далеки от идеала. Дверные ручки Пассата Б3 как раз тот случай.

Поломка

Но сейчас не о самих механизмах ручек. Речь о дополнительных элементах.

Нередко поломка происходит в результате неправильной установки. Это приводит к некорректной работе деталей и очередному походу в магазин.

Замена вышедшей из строя ручки — дело простое, но успешное и длительное пользование не гарантировано, если не установить уплотнительный вкладыш.

замена ручки двери фольксваген пассат б3

Заводской вкладыш-фиксатор

Он вставляется в периметр посадочного отверстия и представляет собой пластмассовый П-образный элемент.

вкладыш ручки двери фольксваген пассат

Вкладыш на посадочном месте

В машинах этой модели, находящихся в эксплуатации, такие вкладыши есть лишь в каждой третьей.

В момент замены ручки прокладка соскальзывает с места и падает во внутреннюю полость двери. Владелец не замечает этого, ставит запчасть и удивляется тому, что ручка болтается в посадочном проеме, появляется зазор между ней и «рубашкой» двери.

зазор ручки двери фольксваген

В красном секторе зазора быть не должно

А главное, возникает проблема в регулировке и открывании. Человек старается потянуть сильнее или дергает и ломает основание ручки.

Можно отыскать утерянный уплотнитель, сняв обшивку двери. Люди считают его клипсой неизвестного назначения и выбрасывают.

В комплект поставки дверных ручек эти элементы не включены. Соответственно, многие автовладельцы, ремонтирующие машины самостоятельно, не знают об их существовании.

Плохо и то, что сложно купить их отдельно. Приходится искать на разборах или включать фантазию.

Как выйти из положения?

В роли временного заменителя вполне сойдет уплотнитель, вырезанный из консервной жестянки. Но есть одна тонкость при изготовлении.

Самодельный вкладыш-фиксатор дверной ручки фольксваген пассат б3

Самодельный вкладыш-фиксатор

П-образная форма соблюдается, но металл из средней части не нужно вырезать полностью. Некоторую его часть лучше подогнуть к горизонтальной перекладине самодельной буквы П.

То же относится и к ножкам изготавливаемого элемента. Эти изгибы станут пружинящими опорными точками, позволят клавише ручки работать плавно, перенося часть нагрузки на «рубашку» двери в момент открывания.

Рабочее положение вкладыша ручки двери автомобиля

Рабочее положение вкладыша (вид при снятой обшивке двери)

Создавать точную копию уплотнительного вкладыша нет смысла. Нужно лишь воспроизвести функциональные особенности детали. А в дальнейшем заменить самоделку оригиналом.

Подобные ухищрения допустимы при ликвидации многих возрастных поломок и на разных автомобилях.

В отношении ручек дверей Фольксваген Пассат Б3 такой шаг оправдан. Лучше иметь функционирующие замки, нежели каждый раз тянуться через салон, чтобы впустить пассажира.

Стоит в замке оригинальный вкладыш или самодельная железка — разницы нет. Кроме хозяина об этом никто не знает. И дела до этого никому нет, если двери распахиваются простым движением руки.

Замена передних стоек автомобиля ВАЗ 2108

Говорят, у нас традиционно две беды: дороги и…сами знаете, кто, но сейчас речь не об этом. Именно из-за плохого качества дорог в основном и возникают проблемы с неисправностями передних стоек автомобиля. Они поглощают вибрацию и смягчают удары, когда авто движется по ухабистой дороге, вот и достается передним стойкам: больше других комплектующих эти детали подвержены износу.

Причины для волнения

Если ваш ВАЗ 2108-99 издает глухой стук в районе расположения стоек при переезде неровностей, повышается вибрация либо вы слышите скрип, когда автомобиль останавливается или трогается с места, становится трудно регулировать установку колес и входить в поворот – есть повод для реального беспокойства.

Чтобы удостовериться, качните руками передок машины. Колебания не затухают в один цикл – значит, амортизатор не в лучшем состоянии. А верный знак, что проблема со стойками есть, когда жидкость из амортизатора начинает подтекать.

Специалисты утверждают, что от изношенных передних стоек надо именно избавляться, краткосрочные меры по их «реанимации» результата не принесут. Очень скоро поломка напомнит о себе.

Подготовка к замене передних стоек авто

Для того, чтобы установить новые передние стойки, будем пользоваться следующими инструментами и приспособлениями:

  • домкратом, опорами для кузова (блоки, кирпичи);
  • ключом, которым будем откручивать болты, чтобы снять колеса;
  • плоскогубцами, молотком, зубилом;
  • накидными ключами на 22-24, 19, 17 и 13;
  • инструментом для сжатия пружины стоек;
  • специальным ключом, чтобы отворачивать амортизационный шток;klyuch-dlya-snyatiya-peredney-stoyki-vaz-2108
  • новыми металлическими креплениями (шплинтами);
  • приспособлением по снятию пальцев рулевой тяги.

Меняем амортизационные стойки: пошаговая инструкция

1) Ремонт удобнее проводить на эстакаде, смотровой канаве или подъемнике. Автомобиль ставим на ровном месте, колеса при этом должны быть на стояночном тормозе. Делаем упор под заднюю часть машины с помощью подручных средств, которые будут в наличии.

2) Поднимаем авто, располагаем опору под кузов. Откручиваем переднее колесо.

3) Открываем капот машины и фиксируем его.

4) Теперь все внимание – на амортизатор. Убираем защитное покрытие (пластиковую заглушку) с опорного подшипника.

snimaem-zaschitnyy-kolpak-na-stoyke-vaz-2108

5) Ослабляем гайку штока амортизатора.

oslablyaem-gayku-shtoka-amortizatora-vaz-2108

6) Ключом на 13 откручиваем гайки, которыми стойка крепится к верхней части кузова.

otkruchivaem-3-bolta-na-verhney-chashke-vaz-2108

7) Дальше работаем с рулевой тягой: разгибаем шплинт и вынимаем его плоскогубцами.

vytaskivaem-shplint

8) Ключом на 19 выворачиваем гайку рулевой тяги, специальным приспособлением выпрессовываем ее.

otkruchivaem-rulevoy-nakonechnik-vaz-2108

9) Осторожно вытаскиваем тормозной шланг и уплотнитель, отвинчиваем гайки на болтах, вытаскиваем ключами на 17  и 19.

snimaem-tormoznoy-shlang-vaz-2108

10) Откручиваем верхние гайки, которые крепятся к кабине авто,

otkruchivaem-2-bolta

 

опускаем проушины поворотного кулака,

vyitaskivaem-stoyki-s-kulaka-vaz-2108

 

так же вниз вытаскиваем стойку.

vytaskivaem-amortizacionnuyu-stoyku-vaz-2108

11) Специальным приспособлением сжимаем пружину, снимаем – сначала ее, а потом подшипник.

12) Все элементы проверяем на наличие дефектов, прикрепляем на вновь устанавливаемую стойку.

Cборка и установка передних стоек происходит в обратной последовательности.

По завершению всех этих работ обязательным требованием является восстановление геометрии колес. И еще: специалисты рекомендуют заменять амортизационные стойки по обеим сторонам вашего железного коня. Пусть капризы дорог будут вашей машине нипочем!