Столбчатый фундамент своими руками

Перед тем, как приступить к возведению на собственном земельном участке того или иного строения, будь то беседка, баня или коттедж в несколько этажей, необходимо позаботиться о том, какой тип основания выбрать и как его лучше сделать. От правильности данного решения будет зависеть, сколько прослужит фундамент для дома или любой другой, даже самой легкой постройки.

Для каркасных домов, а также зданий без подвального помещения, оптимальный вариант – столбчатое основание. Такой фундамент имеет множество преимуществ:

  • подходит для участков, имеющих значительные перепады по высоте – нет необходимости в предварительном выравнивании территории под застройку;
  • существенная экономия на материалах в сравнении со сплошной заливкой;
  • возможность самостоятельного изготовления, что дает возможность неплохо сэкономить на найме профессионалов и аренде специальной техники;
  • возможность сооружения практически на любых типах грунта.

столбчатый фундамент своими силами

Столбчатый фундамент, который представляет собой ряд последовательно стоящих опор, заглубленных до того или иного уровня в зависимости от тяжести возводимого здания и типа почвы, может выполняться из таких материалов, как:

  • бетонные блоки размерами 200х200х400 мм;
  • камень;
  • кирпич;
  • древесина;
  • металлические или асбестовые трубы.

Перед строительством фундамента следует расчетным путем определить, какова должна быть минимальная глубина заложения столбов. Допускается заглублять опоры не более 70 см в том случае, если почва не склонна к периодическим сезонным подвижкам. На пучинистых грунтах столбы рекомендуется устанавливать ниже уровня промерзания.

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента своими руками приведена ниже. В ней на примере заливаемых в асбестовые трубы опор, а также столбов из блоков 20х20х40 см, подробно изложены все нюансы технологии. Руководствуясь представленными здесь советами, даже новичок сможет сделать фундамент самостоятельно или, наняв бригаду строителей, проследить за правильностью проведения работ.

Незаглубленный столбчатый фундамент из бетонных блоков

Для возведения небольших и сравнительно легких строений из древесины оптимальным вариантом является блочное столбчатое основание. Также идеально подойдет такой фундамент для каркасного дома. При этом все работы без особого труда можно сделать самому.

фундамент из блоков своими руками

Монтаж основания из блоков 20х20х40 выполняется следующим образом:

  1. Строительная площадка очищается от мусора, дерна, насаждений, имеющихся построек, затем снимается верхний плодородный слой почвы. Иногда производится песчаная засыпка участка или укладывается геотекстиль, чтобы предотвратить появление растительности в дальнейшем.
  2. Производится разметка территории и определяются места под установку опор. По внутренней и наружной сторонам будущего фундамента на столбах натягиваются шнуры. Привязывая их к вставленным в грунт колышкам, следует с помощью нивелира или строительного уровня контролировать, чтобы весь контур находился в одной горизонтальной плоскости. Именно до этого уровня будет подниматься каждая опора. Столбы устанавливаются как по углам будущего строения, так и через каждые 1 – 2 метра по периметру. Следует учитывать и обязательное наличие опор под перекрытиями пола, а также в местах пересечения стен.
  3. Бурятся или выкапываются ямы под установку столбов. Глубина лунок определяется в зависимости от ряда параметров, основными из которых являются вес здания и тип почвы. Если грунт устойчив, то глубина заложения фундамента должна быть около 50 см. При этом стоит учитывать, что любая опора монтируется на песчано-гравийную подушку высотой не менее 30 см, которая проливается водой и тщательно утрамбовывается. Перед установкой столбов на песок застилается рулонная гидроизоляция, например, рубероид.
  4. Подготавливается цементный раствор густой консистенции. При использовании марки М400 на 1 часть цемента необходимо примерно 3 части песка.
  5. Производится установка опор фундамента. При возведении столбов из блоков 20х20х40 см выполняется кладка, состоящая как минимум из двух рядов. Таким образом, на одну опору требуется минимум 4 блока – не менее двух на каждый ряд. Слой раствора для перевязки уровней должен составлять около 10 мм. Чтобы предотвратить возможные перекосы, желательно по контуру предыдущего ряда подкладывать обрезки арматуры или соответствующей толщины рейки, которые в дальнейшем можно будет убрать.
  6. Когда раствор полностью затвердеет, выполняется гидроизоляция: бетонные опоры, в соответствии с технологией, огрунтовываются при помощи специального праймера, затем покрываются битумной мастикой.
  7. На заключительном этапе на верхнюю поверхность опор, которая будет непосредственно контактировать со стенами будущего строения, укладывают рулонную гидроизоляцию. Рубероид, толь или стеклоизол приклеиваются непосредственно на слой мастики.

Рекомендации по строительству фундамента из асбестовых труб

Другим не менее популярным и сравнительно дешевым вариантом сооружения фундамента под баню, террасу или легкую конструкцию дома является заливка столбов, в качестве опалубки для которых используются трубы из асбеста. Их диаметр подбирается в зависимости от необходимой несущей способности. Так, если под возведение легких построек достаточно порядка 15 см, то для строительства дома из бруса или бревна необходимо делать более массивные опоры – вплоть до 30 см.

столбы из труб

Краткая инструкция по сооружению столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками выглядит следующим образом:

  1. Как и в описанном выше случае, прежде всего выполняется расчистка площадки от мусора, удаляется весь дерн, всевозможные насаждения, а также убираются фундаменты старых строений, если они имеются.
  2. Размечается контур основания. При этом важно контролировать перпендикулярность смежных сторон – как правило, все здания имеют форму прямоугольника. С этой целью достаточно при помощи веревки проверить равенство диагоналей. Все шнуры закрепляются на колышках на том уровне, до которого будут подниматься опоры. Весь контур должен составлять одну горизонтальную плоскость, что без труда можно проверить строительным уровнем или воспользовавшись нивелиром.
  3. При помощи ручного бура в местах установки столбов проделываются ямки. В случаях, когда необходима установка опор ниже глубины промерзания грунта, используют спецтехнику. Внизу скважины часто делается уширение с использованием специального бура ТИСЭ. Диаметр ям должен несколько превышать размер труб из асбеста. Глубину рассчитывают с учетом выполнения подушки из песка и гравия – ее высота должна быть около 20.
  4. После того, как лунки под столбы основания будут готовы, осуществляется засыпка и уплотнение песчаной подушки, которая в процессе трамбовки обильно смачивается водой.
  5. Далее на дно укладывается слой рулонной гидроизоляции, предотвращающей утечку воды в песок из заливаемого раствора.
  6. Трубы устанавливаются строго вертикально на высоту, несколько превышающую уровень заливки. В таком положении их следует надежно зафиксировать, например, при помощи брусков. Для обеспечения надежной гидроизоляции при высоком уровне грунтовых вод важно обработать часть труб, находящуюся в грунте, полимерным или битумным составом.фундамент из асбестовых труб
  7. Заранее приготовленный раствор заливается на треть высоты труб, после чего они приподнимаются на 10 см, чтобы цемент растекся по дну лунок. На этом работы приостанавливаются до полного затвердевания смеси. Такие основания создаются с той целью, чтобы будущий столбчатый фундамент смог противостоять выталкивающим силам со стороны грунта во время сезонного пучения.
  8. После полного застывания бетонной основы, на что понадобится порядка 3-х недель, трубы вкруговую засыпаются песком. Его нужно тщательно утрамбовать, обильно смачивая водой.
  9. Все трубы обрезаются до нужного уровня. Затем внутрь опалубки вставляются каркасы, скрепленные вязальной проволокой и состоящие из 4-х вертикальных прутков арматуры диаметром от 10 до 14 мм. Нижние концы желательно сгибать буквой Г для того, чтобы сформировать пятку. При возведении свайно-ростверковой конструкции фундамента необходимо, чтобы каркасы выступали над уровнем столбов примерно на 10 см. В том случае, если на столбчатое основание будет укладываться обвязка из бруса, арматура опускается несколько ниже верхнего края трубной опалубки.
  10. На заключительном этапе заранее обрезанные до нужной высоты асбестовые трубы до краев заполняются раствором. При этом смесь следует периодически через каждые 15 – 20 см см высоты прессовать для удаления воздушных пузырьков.

После заливки столбчатый фундамент должен простоять хотя бы пару дней, после чего можно будет приступать к возведению стен. Без нагрузки оставлять фундамент на длительный срок не рекомендуется. После вспучивания почвы столбы могут покоситься или приподняться, в результате чего придется потратить немало времени на исправление ситуации.

Отличия в установке столбчатого фундамента для бани и дома

Сделать столбчатый фундамент своими руками под установку легкой каркасной конструкции дома, а также беседки или бани – лучший вариант как в плане надежности, так и по цене.

Однако не стоит экономить и закладывать данный тип основания для сооружения тяжелых кирпичных или блочных конструкций домов, а тем более коттеджей в несколько этажей. В любой момент такое здание может разорвать. Даже винтовые сваи не всегда способны выдержать чрезмерно высокие нагрузки.

В настоящее время большой популярностью пользуется столбчато-ленточный тип фундамента, который способен выдерживать чрезвычайно большой вес строения. Глубина заложения опор в этом случае располагается ниже уровня промерзания, а сверху столбы соединяются лентой. Однако самостоятельно, без использования специальной техники соорудить такой комбинированный фундамент практически невозможно. К тому же затраты на материалы будут немаленькими. После заливки такого основания дальнейшие строительные работы можно проводить не ранее, чем через месяц – такой срок необходим для полного затвердевания цемента.

Нюансы и частые ошибки строительства

Прежде чем сделать окончательный выбор в пользу фундамента на столбах, необходимо учесть ряд важных параметров:

  • вес здания вместе с фундаментом;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубина промерзания;
  • склонность грунта к пучению.

Для проведения всех расчетов можно воспользоваться любой из многочисленных бесплатных программ, которые легко найти и скачать в интернете. Также можно руководствоваться и специализированными справочниками. До начала работ следует составить четкую схему, согласно которой будет устанавливаться столбчатый фундамент своими руками. В ней должно быть отражено как общее количество опор, так и места их размещения.

Монтаж опор под строительство дома или коттеджа нужно всегда осуществлять ниже глубины промерзания. Для получения надежного столбчатого основания важно использовать высококачественные материалы. Не применяйте песок с примесью глины. При выборе цемента в магазине обращайте внимание прежде всего на срок годности, а не на низкую стоимость по акции. Все это в итоге влияет на прочность опор и может вызвать их разрушение.

Не следует возводить блочный фундамент для дома, особенно на пучинистом грунте

Когда здание строится на грунте, склонном к пучению, важно успеть все работы по его возведению сделать в один сезон. Поэтому рекомендуется начинать установку основания поздней весной или в начале лета – сразу после того, как земля прогреется.

Бурение ям под столбы забора или фундамента

Устали копать лопатой канавы под установку столбов для забора? Не удивительно, ведь подготовка лунок под столбы является самым утомительным занятием при установке забора на участке: приходится вытаскивать на поверхность большое количество грунта, что отнимает уйму сил и времени. Что же делать? Нанимать навесной ямобур на базе авто и отваливать на это кучу бабок? Но это далеко не всегда целесообразно, к тому же использовать тяжелую технику на дачном участке при монтаже столбов — это нонсенс! Но выход есть, благо технологии не стоят на месте. Тому, чем лучше и как правильно бурить ямы для столбов забора или монтажа свай фундамента в том или ином случае, и посвящена наша сегодняшняя статья.

Почему копка ям под столбы лопатой уместна далеко не всегда?

Многие при установке ограждения привыкли копать лунки под столбы лопатой. Этот способ наиболее прост и не требует больших материальных трат, однако малоэффективен. При значительных затратах сил и времени лопатой вам не удастся сделать достаточно глубокое и в то же время максимально узкое отверстие, необходимое для монтажа столба. Хотя в некоторых случаях такой способ вполне оправдан не только в плане стоимости. Так, при замене старого забора и установке новых столбов на место старых в грунте могут оказаться большие камни или куски цемента, которые, кроме как руками, лопатой или ломом вытащить довольно затруднительно. Также, если планируется выкладывать столбы из кирпича, лучше лопаты инструмента не придумаешь: ямы под заливку фундамента для таких столбов должны быть широкими и иметь квадратную форму.

Способы бурения ям под установку столбов для фундамента и забора

Ставим заборные столбы с использованием садового ручного бура

В идеале для заборных столбов всех видов, за исключением винтовых свай, в грунте бурятся отверстия диаметром 150-250 мм и глубиной 800-1800 мм в зависимости от уровня промерзания грунта. При установке забора своими руками для этих целей чаще всего применяются более дешевые немоторизированные ручные садовые буры Т-образной конструкции, представляющего собой шнек диаметром, как правило, 15-20 см с трубой-рукояткой. В некоторых модификациях производителями предусматривается возможность установки съемного удлинителя между шнеком и рукояткой для увеличения максимальной глубины бурения до 2-х метров — вытаскивать из грунта более длинный бур будет тяжело, поскольку не позволит рост.

Конечно, ручной бур имеет больший вес и стоит дороже обычной лопаты, однако при правильной заточке шнека им можно пробурить ровное отверстие даже в глинистом или каменистом грунте в считанные минуты. Наточить шнек своими руками можно как напильником, так и воспользовавшись болгаркой.

Бурение осуществляется строго вертикально с небольшим нажатием на рукоятку бура и одновременным поворачиванием ее по направлению часовой стрелки. Необходимо периодически вытягивать бур и стряхивать грунт со шнека, иначе можно забуриться настолько, что вытащить бур будет очень непросто. Зачастую при бурении глинистых почв уже на полуметровой глубине бур начинает упираться и отказывается входить в грунт даже при сильном нажатии на рукоятки. В таком случае не нужно тратить время и силы — вытаскивайте бур и залейте в яму немного воды. Уже спустя несколько минут грунт размокнет и работу можно будет продолжить. Для того, чтобы ускорить процесс, можно бурить сразу несколько отверстий: пока бурите одни ямки, другие уже «подойдут».

На видео ниже показано, как можно сделать ручной бур своими руками.

Бурение ям под столбы бензиновым мотобуром

Как видно, простым садовым буром не всегда можно справиться с тяжелым грунтом, особенно при бурении на глубину более 100 см. В этом случае, если позволяют средства, можно воспользоваться ручным мотобуром (бензобуром). Этот способ бурения ям для столбов куда более производителен.

Принцип работы мотобура такой же, как и у простого садового. За счет большего количества витков шнека за раз им можно поднять значительно больше грунта. Практически все современные мотобуры оснащены бензиновым двигателем и лишь крайне редко можно еще встретить электрический. От мощности двигателя зависит производительность агрегата и максимально возможный диаметр бурения ям. Как правило, ручной бензобур, рассчитанный на работу одного оператора, используют для бурения отверстий диаметром до 300 мм на глубину до 2-х метров, т.е. в основном именно для подготовки ям под столбы фундамента или забора, а также при посадке крупных растений и выполнения аналогичных подсильных задач.

Сравнительно недорогими, что актуально в условиях кризиса, и в то же время достаточно качественными ручными мотобурами являются агрегаты китайского производства ADA Ground Drill.

Бурение под столбы мотобуром

Бурение ям для столбов при помощи бензобура

Используют ручные мотобуры и для бурения скважин на воду своими руками. Такие модели бензобуров оснащаются более мощными двигателями, имеют больший вес и предназначены для работы двух человек.

Бурение ямобурами на базе авто

Как правило, ручного бензобура при возведении столбчатых фундаментов вполне хватает. Однако, в зависимости от используемых материалов и типа грунта, порой требуется бурение отверстий диаметром более 300 мм и глубиной свыше 2 метров. В таком случае следует рассмотреть возможность аренды бурильно-крановой машины.

Установка столбов для забора своими руками

В настоящее время существует немало способов и материалов для ограждения дачных участков. Но какой бы из них вы ни выбрали, в любом случае в первую очередь начинать возводить любое ограждение нужно с выбора и покупки столбов под забор (металлических или деревянных). Кто-то использует для этих целей буровые трубы б/у или квадратный профиль, кто-то предпочитает отслужившие свой срок, обработанные креозотом «вечные» деревянные железнодорожные шпалы или брус.

Если вы любите строить на века и средства позволяют сделать более надежное и респектабельное ограждение участка, то стоит обратить внимание на столбы из кирпича и бетона. Класть кирпичные столбы нужно умеючи — при отсутствии опыта лучше доверить это профессионалам.

Однако выбор материала — это только полдела. Нередко землевладелец, столкнувшийся с возведением ограждения, к тому же еще и в первый раз, задается рядом вопросов касательно самого процесса установки столбов для ворот и забора на дачном участке. Казалось бы, ничего особо сложного в этом нет. Однако, в каждом деле есть свои нюансы.

Рассмотрим, как поставить деревянные заборные столбы пошагово с фото, чтобы каждый из вас смог своими руками выполнить качественное ограждение, которое не перекосится по весне и не рухнет при сильном ветре.

Установка деревянных столбов на участке

  1. Сделайте разметку положения столбов 
    Выполнив предварительную разметку участка, установив колышки и натянув между ними шнур, отмечаем места для рытья лунок под столбы.

    разметка участка под строительство забора

    Размечаем участок: натягиваем веревку и вбиваем колышки под установку столбов

    Следите за тем, чтобы они располагались строго по одной линии. Для этого, ориентируясь по натянутому шнуру, выполните разметку непосредственно на земле, отметив места расположения столбов при помощи отвеса. После этого шнур можно будет убрать.

  2. Выкопайте или пробурите ямы
    С помощью лопаты или воспользовавшись механическим шнековым буром сделайте ямки.

    бурение лунок под установку столбов

    Бурим лунки под установку столбов

    Не забывайте, что глубина ям под установку столбов должно быть примерно на 30 сантиметров больше уровня промерзания в холодном климате. Ямы следует копать как можно уже — ее диаметр обычно делают раза в два больше толщины столба. Основания столбов входного проема, как и угловых, рекомендуется делать несколько шире для дополнительной прочности. В каждую яму насыпьте слой щебня или гравия толщиной около 15 сантиметров — это нужно для улучшения дренажа.

  3. Установите столбы
    Поставьте столбы в подготовленные для их установки ямы. По уровню проверьте их вертикальность. При необходимости отрегулируйте высоту столбов количеством щебенки или гравия. Подровнять столбы можно будет и после их установки, воспользовавшись для удобства сабельной пилой, ручной циркулярной пилой или электрическим лобзиком.

    как вывести уровень столбов

    Контролируем высоту столбов по уровню

    установка столбов своими руками

    Обрезаем столбы по высоте с помощью дисковой пилы

    Все столбы закрепите подкосами из обрезков досок по двум противоположным сторонам.

    установка столбов своими руками

    Убедитесь, что столбы установлены вертикально

    установка деревянных столбов самостоятельно

    Зафиксируйте подкосы снизу

    установка подкосов

    Устанавливаем столбы вертикально и фиксируем подкосами

    При помощи шнура убедитесь в том, что все столбы выставлены по одной линии, выполните необходимую корректировку.

  4. Выполните бетонирование столбов
    В ямы с установленными столбами залейте бетонную смесь так, чтобы заливка оказалась чуть выше поверхности земли.Еще раз проконтролируйте и обеспечьте строгую вертикальность устанавливаемых столбов, после чего придайте бетону вокруг них округло-покатую форму для обеспечения беспрепятственного стока воды.
Следует пару дней выдержать бетон, после чего подкосы можно будет снять и приступить к монтажу прожилин и обшивке ограждения.

Кстати, прожилины для забора при установке деревянных столбов вовсе не обязательно выполнять из бруса. Так, если ограждение планируется обшивать профнастилом, то поперечины дешевле и лучше выполнить из металлической профильной трубы сечением 20х40 с толщиной стенки 1,5 мм.

Однажды качественно выполненная установка столбов и предварительная обработка древесины защитными составами от гниения сможет обеспечить длительный срок службы ограждения.

Гидроизоляция пола засыпным методом. Бетонит

Найдется немало причин, по которым пол в любом помещении необходимо защищать от контакта с влагой. Сразу стоит оговориться, что речь идет о гидроизоляции не финишного покрытия, а черновой поверхности. В роли нее обычно выступает железобетонная плита перекрытия или деревянные доски. Оградив доступ влаги к этим элементам, удастся значительно продлить их эксплуатационный срок. Остается выяснить, каким образом это получится сделать.

Методов гидроизоляции, которые можно использовать для защиты поверхности пола от влаги, довольно много. Каждый из них предполагает применение какого-то конкретного материала и осуществление специфических работ. Гидроизоляция пола засыпным методом – один из наиболее удачных и эффективных способов. Он подойдет независимо от того, где проводятся работы: в загородном доме или в квартире. Но важно, чтобы мероприятие проводилось правильно.

Что представляет собой засыпная гидроизоляция пола?

Уже по названию понятно, что при обустройстве насыпной гидроизоляции применяются сыпучие материалы, которые засыпаются на пол или в специальную опалубку.

Данный тип гидроизоляции наиболее уместен при обустройстве цокольных этажей, подвалов, а также помещений с высоким уровнем влажности. Как правило, поверх такого слоя выполняются цементно-песчаная или асфальтовая стяжки.

Для организации засыпной гидроизоляции могут использоваться гранулированные, порошковые, волокнистые или зерновидные материалы:

засыпная гидроизоляция

  • бетониты;
  • стеклянная и минеральная вата;
  • пенопласт;
  • перлитовый песок;
  • отходы производства в форме золы и шлака.

Как проводится гидроизоляция засыпным методом?

Для начала следует подобрать подходящий материал. В роли него обычно выступает бетонит. Особенность материала такого типа в том, что при контакте с водой он превращается в гель, отличающийся полной водонепроницаемостью. Поэтому данный тип гидроизоляции весьма уместно использовать в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате. Немаловажна также способность бетонитов повышать изоляционные характеристики поверхности пола.

Бетонит для гидроизоляции пола

Процедура нанесения бетонита выглядит следующим образом.

  1. Старое напольное покрытие устраняется, а поверхность под ним очищается от загрязнений, тщательно отмывается, после чего его необходимо просушить. Если затем владелец собирается делать деревянный настил, то на этом этапе укладываются лаги.
  2. На рабочее основание высыпается бетонит. Толщина слоя, образованного засыпной гидроизоляцией, обычно составляет порядка 5 см. Этого достаточно, чтобы защитить поверхность от воды, а также обеспечить увеличение уровня утепления. Бетонит располагается сплошным слоем или закладывается между лагами.
  3. Высыпанный ранее слой тщательно выравнивается правилом и уплотняется. Выполняется чаще всего сухая стяжка, которая становится основой для нанесения декоративного покрытия.

Использовать засыпную гидроизоляцию можно в самых разных случаях. Она подходит для защиты полов не только в квартирах или домах. Также ее возможности пригодятся на даче, при обустройстве подвалов, погребов и т.п.

Засыпная гидроизоляция относительно недорогая, служит долго и весьма надежна. По сути, такой тип гидроизоляции может быть назван универсальным. Владельцу только остается подобрать подходящий материал для проведения засыпной гидроизоляции и выполнить все предполагаемые действия грамотным образом.

Прежде чем выбрать наиболее подходящий тип и материал гидроизоляции, изучите рекомендации СНиП , ознакомьтесь с инструкцией на упаковке.

Как правильно класть пеноблоки

Правила укладки пеноблоков обусловлены качественными характеристиками этого материала. Следует помнить, что он менее прочен, чем кирпич. В связи же с высокой пористостью, масса одной единицы изделия небольшая. Конечно, опытному каменщику будет намного проще построить дом из пеноблоков, но и простой обыватель способен самостоятельно справиться с этой задачей. Достаточно лишь грамотно выбрать раствор для кладки и не забывать о некоторых специфических нюансах работы.

Выбор раствора

Прежде всего следует выяснить, каким способом произведён закупленный материал. Варианта всего два: блоки бывают либо литые (формованные), либо резанные. В первом случае пенобетон был залит в заранее приготовленные формы определённого размера. Во втором — большая по площади монолитная плита впоследствии разделялась на блоки по заданным параметрам.

Поскольку размеры у резанных изделий менее, чем у литых, отклонены от стандарта, для их кладки можно приготовить клеевой раствор. Блоки при этом прилегают настолько плотно друг к другу, что геометрия здания получается практически идеальной. Экономия времени тоже значительная.

как класть пеноблоки своими руками

Для формованных пеноблоков готовится обычный раствор из песка и цемента. Именно так удаётся нивелировать погрешности в размерах и неровности. Раствор заполняет щели, предотвращая появление лазеек для попадания в дом холода с улицы. Главное условие — перед работой поверхность блока, соединяемая с раствором, должна быть увлажнена. В противном случае вследствие неравномерности высыхания пострадает прочность кладки.

Порядок укладки блоков

Вне зависимости от вида пеноблоков первый их ряд устанавливается на фундамент, покрытый цементным раствором с проложенной внутри гидроизоляцией. Сегодня выбор гидроизолирующих материалов широк, из наиболее подходящих можно назвать гидроизол, бикрост или рубемаст. А вот от ставшего классикой рубероида специалисты советуют отказаться.

Итак, на цемент сначала устанавливается угловой блок. Очень важно, чтобы все соединяемые поверхности были тщательно промазаны раствором (клеевым или цементным). Для его равномерного распределения идеально подойдёт зубчатый шпатель. Кладка делается в два ряда.

Поскольку пеноблоки — материал сравнительно лёгкий, для придания большей прочности периодически (с интервалом в 3–4 ряда) закладывается арматура. Для каждого из видов блоков предусмотрен свой способ усиления конструкции. Если используется цемент, то можно купить готовую кладочную сетку (не более 4–5 мм толщиной) и по ходу работы вкладывать её в швы между блоками. В случае с литым материалом не обойтись без специальных инструментов. Понадобятся пила и штроборез. Но так как пенобетон хорошо поддаётся обработке, сделать углубления-штробы и вставить туда арматуру не составит большого труда.

После окончания укладки пеноблоков поверх всей конструкции нужно проложить специальный бетонно-армированный пояс. Именно на нём будет расположена плита перекрытия. Следует иметь в виду, что такой пояс нужно дополнительно утеплять, поэтому его ширина должна быть меньше, чем у используемых блоков.

Для проёмов под окна и двери существуют U-образные пеноблоки. Главное, приобретая их, помнить, что по ширине они должны соответствовать не перекрытию самому по себе, а уже утеплённому.

Таким образом, кладка пеноблочной конструкции — дело несложное, если не импровизировать, а чётко следовать советам специалистов.

Приготовление цементного раствора нужной марки

От качеств цементного раствора зависит прочность и долговечность всей конструкции, поэтому во время его приготовления не стоит пренебрегать ни одним из нюансов, будь то выбор марки или последовательность и правильность действий. Каждая мелочь имеет значение, важна даже температура воздуха во время замеса. Как же готовить раствор для кладки?

Определение необходимой марки раствора

Чтобы выбрать марку цементного раствора, достаточно узнать таковую у строительных материалов. Чаще всего для изготовления почти монолитной конструкции данные показатели должны быть идентичны. То есть кирпичу сотой марки соответствует раствор этой же маркировки. Однако и здесь есть несколько исключений:

— для кирпичной облицовки здания наиболее подходит цементный раствор марки 115, что верно даже в том случае, когда используется кирпич марки 350. Ведь приготовив 350-й раствор, в итоге получают лишь ненужный перерасход цемента. А в шов из 115-го цементного раствора при эксплуатации запросто можно вбивать гвозди без риска его растрескивания;

— для строительства блочной кладки, независимо от вида блоков, самым оптимальным считается приготовление раствора марки 100.приготовление цементного раствора в бетономешалке

Замес раствора требуемой марки

Раствор абсолютно любой марки обладает определённым набором качественных характеристик, которые определяются соотношением цемента и песка в готовом материале. Если одного из компонентов будет больше или меньше, чем нужно, то это неизбежно отразится на прочности всей кладки. При избытке песка раствор будет быстро засыхать, а это затрудняет его использование. А если песка, наоборот, слишком мало, то на готовой кладке шов очень скоро начнёт крошиться и осыпаться. Именно поэтому требуется верно определить нужное количество всех составляющих цементного раствора.

Зная маркировочные данные цемента несложно рассчитать и соотношение его с песком. Например, когда марка цемента имеет значение 400, то для замешивания раствора марки 200 понадобится (400:200) частей песка из расчёта на одну часть самого цемента. Здесь соотношение цемент/песок = 1/2 (измерение чаще всего производится в вёдрах). Ещё один пример: для приготовления раствора 200-й марки, на одно ведро цемента марки 500 берётся (500:200), то есть два с половиной, ведра песка. Расчёт довольно простой, поэтому вряд ли вызовет затруднение.

Процедура замешивания цементного раствора

Существует несколько технологий изготовления цементного раствора, но наибольшее распространение получила классическая. Ёмкостью для замеса служит специальная мешалка, которая благодаря непрерывному вращению гарантирует однородность готового продукта. Поэтапно весь процесс выглядит следующим образом:

  1. Сначала вливается вода. В конечном счёте по объёму её должно быть примерно столько же, сколько и цемента. Однако рекомендуется изначально взять немного меньше воды, чем планируется, а остаток добавить в конце замеса, ориентируясь на требуемую густоту. Это целесообразно по той причине, что в зависимости от влажности песка и от погоды, количество требуемой воды может сильно варьироваться. Главное, чтобы воды хватало для получения однородной смеси песка и цемента.
  2. В целях придания раствору эластичности к воде нужно добавить немного моющего средства. Оптимально будет на один замес брать от 50 до 100 грамм, например, жидкого мыла. Точная дозировка зависит от свойств выбранного средства. Влив его прямо в воду, желательно подождать примерно 4 минуты, дабы оно успело целиком раствориться и образовать немного пены. При добавлении моющего средства в уже готовый раствор добиться хорошего перемешивания вряд ли будет возможно.
  3. Далее в мешалку засыпается только половина приготовленного заранее песка. Например, если по расчётам требуется три ведра, то на этом этапе следует взять всего полтора.
  4. Теперь добавляется весь цемент.
  5. После недолгого перемешивания (достаточно и двух минут вращения мешалки), досыпается оставшаяся часть песка (вторая его половина). Именно в этот момент можно определить, насколько густым получается материал и что именно нужно добавить, — воду или песчано-цементную смесь. Во втором случае, то есть когда раствор жидковат, подсыпать требуется именно смесь песка и цемента, а не один из компонентов. Причём смесь эта готовится в тех же пропорциях, что и весь раствор.
  6. Спустя три–четыре минуты вращения цементный раствор готов к использованию.

Весь процесс замешивания занимает около 20-и минут. Готовый материал по консистенции должен напоминать сметану. Чтобы удостовериться в его качестве, достаточно провести по поверхности пальцем: только когда оставленный след имеет чёткие границы и не расплывается, можно считать, что раствор приготовлен правильно.

Требования к компонентам цементного раствора

Качество готового раствора напрямую зависит от свойств всех его составляющих, поэтому к каждой из них предъявляются определённые требования.

В используемой для замеса воде исключено содержание всяких примесей. Лучшими вариантами будут колодезная или скважинная вода, но подойдёт и простая из-под крана.

В качестве моющего средства разрешается взять любой шампунь или стиральный порошок, подойдёт даже обыкновенное мыло (хозяйственное, туалетное — неважно). Здесь главное, чтобы выбранный продукт был полностью растворён и чуть вспенен. С пеной, кстати, тоже важно не переборщить, иначе консистенция станет «ватной».

Песок выбирается в зависимости от того, для какой конкретно кладки готовится раствор. Для облицовки зданий применяется лишь тщательно промытый от глины карьерный песок, в котором не осталось никаких лишних добавок. Неочищенный песок, продаваемый сразу после добычи в карьере, подходит только для забутовочной кладки, где затвердевший раствор не подвергается воздействию окружающей среды. Определить, насколько очищен песок, можно по степени его желтизны — чем он желтее, тем больше в нём глинистых компонентов.

Иногда цемент одной марки, но от разных производителей, может различаться по своим качествам. Продавцы в специализированных магазинах обычно в курсе таких особенностей и могут предоставить всю необходимую информацию о любом из предлагаемых продуктов. Для долговечной кладки лучше изначально приобрести хороший материал.

Иногда в раствор ещё добавляют немного графита или сажи. Делается это с целью придания готовой кладке эстетичности за счёт окрашивания швов в более тёмный цвет. Однако нужно помнить, что даже ничтожная доля примесей способна привести к растрескиванию. Кроме того, всякие добавки со временем вымываются и теряют цвет (в среднем для этого нужно не более десяти лет). Намного эффективнее будет изначально взять тёмный цемент, т. к. это позволит не нарушить технологию изготовления раствора и сохранить все его свойства.

Приготовление раствора при минусовой температуре

Если стройка ведётся поздней осенью или зимой, следует заранее подумать о том, как предотвратить замерзание цементного раствора, а также его крошение после высыхания. На современном рынке хватает средств, помогающих избежать таких проблем, однако их эффективность лучше предварительно проверить. Дело в том, что не все добавки справляются со своей задачей. Для проверки достаточно поместить немного такой жидкости в холодное место и подождать некоторое время. Если средство не замёрзло, то можно применять его во время замешивания раствора.

Есть и ещё одно проверенное временем вещество — поташ. Оно сохраняет первоначальную консистенцию и прочность раствора даже в условиях сильного холода. Для забутовочной кладки его вводят в смесь, когда температура окружающей среды ниже -10, а для облицовочной — ниже -5 градусов.

Недопустимо использовать промёрзший песок. Его нужно или разогреть, или изначально хранить в закрытом отапливаемом помещении.

Воду зимой желательно брать тёплую, а не совсем холодную. Это замедлит остывание готового раствора и будет способствовать лучшему растворению моющего средства.

Процедура же приготовления при любых температурах одинакова.

Какой фундамент выбрать для каркасного дома

Технология возведения каркасных домов хорошо известна и приобретает все большую популярность. Но такой подход к возведению жилых объектов предполагает применение наиболее удачного типа фундамента. Выбирать его необходимо с учетом того, что каркасные дома обладают многими интересными особенностями. Именно на них для начала следует обратить внимание.

Что влияет на выбор фундамента?

Выбирая фундамент для каркасного дома, требуется учитывать небольшой вес такой постройки. Из-за незначительной массы жилого объекта подобного рода фундамент для него может быть не слишком массивным. Исходя из такого аспекта, удастся найти самый подходящий, но не очень дорогой вариант основы.

Какой фундамент подойдет для каркасного дома?

1. Столбчатый фундамент. Его наиболее серьезным преимуществом можно назвать дешевизну. Значительным плюсом считается еще и простота укладки, которая предполагает всего лишь расположение отдельных столбов на самых важных участках. Таковыми считаются углы конструкции, пересечение капитальных стен и те области, где в каркасном доме будет находиться тяжелое оборудование. Столбы выполняются из кирпича, заливаются из бетона, формируются из бревен. Правда, к последнему варианту лучше не прибегать. Верхняя часть столбов соединяется ростверком. На нем затем возводится сам дом.

2. Ленточный фундамент. Вариантов ленточного фундамента несколько. Если позволяет расположение грунтовых вод, для каркасного дома можно заложить и мелкозаглубленный фундамент. Его глубина составляет не более 70 см. Несмотря на то, что такая основа может показаться слишком хрупкой, каркасный дом на ней возводится без проблем. Конструктивно ленточный фундамент представляет собой замкнутую ленту из железобетона или кирпича. Могут быть использованы и готовые фундаментные блоки.

3. Свайный фундамент. Обустроить фундамент для каркасного дома можно и при помощи металлических свай. Принцип их расположения такой же, что и в случае столбчатого фундамента. Подобная конструкция особенно подойдет в том случае, если возведение каркасного дома осуществляется на рыхлой или подвижной почве. Свайный фундамент при таких условиях окажется отличным выбором.

свайный фундамент фото

Остальные варианты фундаментов для каркасного дома тоже могут быть использованы. Но особенного смысла в обращении к ним нет. Выше перечислены все виды основания для каркасного дома, которые совмещают в себе отличную практичность и дешевизну.

Укладка полусухой стяжки пола

Существует немало вариантов выравнивания пола в целях создания основы под укладку финишного покрытия. На данный момент особо популярна полусухая стяжка. Ее серьезным преимуществом перед обычной цементно-песчаной является простота устройства. Реализовать полусухую стяжку можно за короткий период времени и довольно просто.

Подготовительные работы перед укладкой полусухой стяжки

На начальном этапе необходимо правильным образом подготовить поверхность, на которой будет проводиться работа. С основания требуется устранить старые материалы и провести его тщательно промывку. Следующее действие состоит в нанесении на поверхность пола грунтовки. Когда раствор высохнет, пол потребуется еще раз смочить водой.

Установка маяков для стяжки

Чтобы поверхность стяжки впоследствии получилась максимально ровной, потребуется расставить маяки. Их выполняют из нержавеющей стали или алюминия. Маяки расставляются на расстоянии 80-100 см друг от друга. Закрепить их на поверхности можно саморезами. Чтобы эти элементы образовывали ровную плоскость, в некоторых местах под них можно уложить подкладки. Ровность установки маяков проверяется уровнем. Никаких перепадов высот наблюдаться не должно.

Подготовка раствора для полусухой стяжки

Очень внимательно нужно подходить к приготовлению раствора, которым будет формироваться стяжка. С цементом смешивается песок для стяжки в соотношении 1 к 3. Воды в такой состав необходимо добавлять крайне мало. В итоге должна получиться очень густая смесь, практически лишенная влаги и способная лепиться в комки. Чтобы полусухая стяжка получилась максимально надежной, к такому раствору добавляют еще и фиброволокно.

Создание полусухой стяжки

Готовая смесь размещается между маяками. После того, как пространство заполняется смесью в один уровень с выравнивающими элементами, проводится тщательное уплотнение смеси. Дальше теркой срезают стяжку ровно по поверхности маяков. Затем маяки постепенно сдвигают в стороны, а образовавшееся пространство заполняют раствором, который затем выравнивается.

Такую технологию работы используют для выравнивания всей площади пола. Постепенно двигаясь от одной стены помещения к другой, удастся сформировать стяжку с наилучшими функциональными качествами. Сохнуть она будет быстро. На этот процесс уйдет всего пара дней, после чего можно будет переходить к другим мероприятиям.

Сэндвич-панели при обустройстве гаражей

Для обустройства гаража можно использовать разные технологии строительства. Среди современных автолюбителей особенно востребованы так называемые быстровозводимые гаражи. Такая технология предполагает применение сэндвич-панелей, которые позволяют осуществить все нужные работы максимально быстро и получить прекрасный объект для размещения машины.

Что такое сэндвич-панели?

По своей структуре сэндвич-панели являются многослойным материалом. Они состоят из двух листов стали, между которыми расположен утеплитель. Металлические листы дополнительно могут окрашиваться, покрываться полимерными компонентами или финишными отделочными материалами. Из таких элементов можно сформировать надежные стены, отличающиеся высокой теплоизоляцией.

сэндвич панели

Тратить для этого много сил не потребуется, поскольку сэндвич-панели дополнительно имеют крепежные элементы, позволяющие быстро проводить их монтаж.

Работы по обустройству быстровозводимого гаража

Процедура обустройства гаражей из сэндвич-панелей состоит из нескольких простейших этапов. В общем виде их можно перечислить следующим образом.

1. Возведение фундамента. Гараж является объектом небольшой площади. Поэтому и фундамент под него может быть облегченным. Сами сэндвич-панели не слишком массивны, что позволяет закладывать под них простой ленточный или даже столбчатый фундамент.

2. Возведение каркаса. Крепление сэндвич-панелей предполагает наличие каркасной конструкции. Ее изготавливают из металлических профилей, разнося элементы на такое расстояние, которое равно ширине панелей. Все используемые металлические элементы должны быть защищены от ржавчины.

3. Установка сэндвич-панелей. Из таких материалов можно возвести не только все стены, но и крышу гаража. При этом дополнительную стропильную систему для крыши выполнять необязательно, поскольку сами сэндвич-панели являются надежной основой для дальнейшего настила кровли.

4. Завершающие работы. На этом этапе проводится дополнительная декоративная отделка, если она необходима, а также настилается крыша. Сэндвич-панели позволяют установить любой вариант ворот, что также проводится на завершающем этапе.

гараж из сэндвич панелей своими руками

Быстровозводимая технология подобного рода для гаражей очень уместна. К сожалению, в целях обустройства жилых объектов сэндвич-панели использовать нельзя. Они подходят только для объектов хозяйственного и производственного назначения. Гараж же как раз и является объектом нежилого типа.

Самая важная информация о свайных фундаментах

Распространенность свайных фундаментов становится все более широкой. Интерес застройщиков к конструкциям подобного рода вызван тем, что они отличаются огромным числом эксплуатационных преимуществ. Если раньше на винтовом фундаменте возводились исключительно нежилые объекты, то теперь его довольно часто используют во время строительства обычных загородных домов.

фундамент на сваях

Что такое свайный фундамент

По своей конструкции свайный фундамент во многом похож на столбчатый. Только в этом случае столбы формируются не из кирпича или бетона, а при помощи металлических свай. Такие сваи располагаются по углам конструкции и становятся опорой для наиболее важных элементов постройки. Верхняя часть свай соединяется ростверком. Именно на нем затем возводится само здание.

Когда используют свайный фундамент

Стоит признать, что несущая способность свайного фундамента не слишком велика. Поэтому особенно крупные жилые объекты строить на них не рекомендуется. Но зато есть такие условия, при которых подобный вариант основания для здания будет наиболее уместным. Свайные фундаменты идеально проявляют себя в том случае, если работы ведутся на слабом грунте. Подойдет даже такой участок, грунт на котором болотистый или пучинистый. Сваи способны проникать на значительную глубину, из-за чего они достигают плотных слоев земли. В итоге основа под постройку получается надежной и очень легкой.

Плюсы свайных фундаментов

Самым серьезным преимуществом фундамента из свай можно назвать то, что он подходит для строительства на проблемных участках почвы. Также из сильных сторон необходимо отметить простоту устройства такой конструкции, небольшой вес и дешевизну. Совершать технологические перерывы при строительстве не требуется. Но не стоит забывать, что у любого варианта фундамента есть свои слабые стороны.

Недостатки свайных фундаментов

Прежде всего, конструкция не подходит для работ на скальном грунте. То есть свайные фундаменты назвать универсальными нельзя. Второй серьезный минус состоит в том, что подобная основа под постройку все-таки не слишком надежна. Небольшой дом или придомовую постройку на свайном фундаменте возвести можно, тогда как многоэтажный коттедж на нем надежно стоять не сможет.

Из этого следует вывод, что свайные фундаменты являются идеальным решением, если строительство проводится на нестабильном грунте. Но застройщик должен принимать во внимание и слабые стороны конструкции подобного рода.

Я построил экодом, хорошо живется в нем!

Современные условия жизни требуют уделять экологической ситуации больше внимания, ведь количество построек с каждым годом увеличивается, тогда как количество чистого воздуха – уменьшается. Между тем, ни для кого не секрет, что от состояния экологии зависит наше здоровье и здоровье наших детей. Поэтому при строительстве необходимо это учитывать, стараясь свести к минимуму загрязнение окружающей среды. Хорошая экология позитивно сказывается не только на здоровье и настроении человека, но и, как следствие, на его работоспособности и на благополучии страны. Именно поэтому такое направление как экологическое или «зеленое» строительство обретает все большую популярность.

Экодом

В основе экологического строительства лежит минимизация негативного влияния строительства и эксплуатации зданий на окружающую среду. При строительстве по такой технологии природные ресурсы используются максимально эффективно, при этом уровень выброса газов, мусора и вредных веществ снижается. Сторонники движения за охрану окружающей среды долгое время искали возможность активного использования источников альтернативной энергии, и сегодня такой вклад в экологию стал реальностью.

Зеленое строительство опирается на общепринятые стандарты, что способствует его развитию. Один из этих принципов – ограничение негативного влияния на окружающую среду. Кроме того, применение технологии экостроительства должно учитывать интересы грядущих поколений, а также создавать безопасные для здоровья и жизнедеятельности человека условия.

Что такое экодом?

Экодомом называется энергоэффективный ресурсосберегающий дом с участком земли. Участок включает в себя сад или огород – в общем, весьма полезный для здоровья «зеленый островок». При строительстве экодома используюся безопасные экологические материалы. Кроме того, материалы должны быть биоразлагаемыми, чтобы не наносить вред окружающей среде по окончанию строительства. Экодом обеспечивается горячей водой и электроэнергией от возобновимых источников. Для подогрева в доме устанавливаются печи, работающие на возобновляемом топливе.

Экодом экономен не только в использовании природных ресурсов и энергии, но и в финансовом смысле. При его строительстве используются местные материалы, что делает здание более доступным.

Рост популярности экологического строительства дает надежду на улучшение качества жизни и воспитание человечества на принципах уважения и более трепетного отношения к окружающей среде.

Технология создания отмостки своими руками

Для многих людей строительные работы кажутся сферой деятельности доступной только специалистам. Так, например, если необходима заливка отмостки вокруг дома для того, чтобы прекратить проникновение сырости в фундамент здания, то большинство владельцев жилищ готовы платить профессионалам значительные суммы, даже не пытаясь узнать, можно ли обойтись без их помощи. В действительности технология сооружения отмостки не столь сложна, как может показаться. Все же без помощников в этом деле не обойтись. Тем не менее, если пригласить для сотрудничества друзей и родственников, в любом случае выйдет дешевле. Невозможно будет изложить в рамках одной статьи все возможные варианты осуществления строительного проекта по заливке отмостки, поэтому читателю будет представлен более и менее универсальный способ, позволяющий в некоторой степени сэкономить средства.

Планировка и разметка участка для создания отмостки вокруг здания

Для начала необходимо подготовить территорию вокруг строения, спланировав уровень грунта, который будет основой для будущих бетонных плит, позаботившись также о его составе и плотности. Обязательно нужно снять слой плодородной почвы, ведь проросшие растения способны постепенно разломать любой бетон. Кроме того, желательно углубиться до относительно твердой земли, и если необходимо добавить глинозема, утрамбовав его с помощью ручного или механического приспособления.

отмостка своими руками

В любом случае важно выйти на расчетный уровень с учетом желаемого уклона согласно проекту.

Чтобы подготавливаемая основа оказалась на соответствующем уровне, следует установить определенные ориентиры. Ими может служить отбитая на стене линия, указывающая место стыковки верха отмостки со стеной здания, и натянутая нитка, определяющая верхнюю линию ее края. Причем нитка должна располагаться на расстоянии 140-175 см от стены параллельно отбитой линии, но на 4-8 см ниже. Отталкиваясь от данной разметки нужно подготовить основу, таким образом, чтобы ее уровень позволял вместить еще слой утрамбованного песка высотой 10 см и слой бетона тоже 10см.

Подготовка формы под заливку бетона

Следующим шагом, который предусматривает устройство отмостки вокруг здания, является сооружение по всему периметру временной опалубки из досок или щитов, таким образом, чтобы их верхнее ближнее к стене ребро, шло вдоль натянутой нитки на 1-2 мм ниже.

отмостка своими руками

Чтобы зафиксировать элементы опалубки в нужном положении, их можно прикрепить саморезами к колышкам, забитым в землю с наружной стороны конструкции. Но колышки важно забить так, чтобы они были не выше щитов, так как ребро опалубки впоследствии будет играть роль одного из маяков, по которому будут протягивать правило, выравнивая уровень бетона.

После установки опалубки, можно приступать к подсыпке и уплотнению слоя песка толщиной 10 см. Как уже упоминалось выше, работы по утрамбовке сыпучих материалов осуществляются с помощью ручных или моторизированных приспособлений.

отмостка своими руками

В конечном итоге должна получиться ровная плоскость с заданным наклоном, находящаяся на 10 см ниже плоскости, образованной линиями разметки.

отмостка своими руками

Закончив формирование песчаной подушки, на которую будет непосредственно заливаться бетон, необходимо предварительно по всей длине участка, отведенного под отмостку, положить на песок через каждые 1,25 метра ленты из рубероида, ширина которых должна быть примерно 20 сантиметров.

отмостка своими руками

Это нужно, чтобы впоследствии обеспечить гидроизоляцию швов между плитами, на которые будет разделена отмостка.

Еще одним важным мероприятием, входящим в последовательность процесса подготовки места для заливки бетона в ходе сооружения отмостки, является формирование специального углубления в песчаной подушке, тянущегося на протяжении всей опалубки рядом с внутренней ее стороной.

отмостка своими руками

Это позволит создать своего рода шип, погруженный глубже в грунт, и сделать края бетонных плит более мощными.

Что нужно учесть и подготовить, прежде чем начать процесс бетонирования?

Довольно часто, когда создается отмостка своими руками непрофессионалами, ее заливку производят фрагментарно. При этом между периодами формирования каждой отдельной части могут проходить достаточно долгие промежутки времени. Правильнее было бы выполнить весь объем работ за один раз, чтобы бетонное покрытие вокруг дома было непрерывным. Но достичь этого можно, только если есть достаточное количество человек, каждый из которых будет отвечать за один из нижеперечисленных видов работ.

  1. Управление бетономешалкой.
  2. Загрузка в нее составляющих бетонной смеси.
  3. Транспортировка к месту заливки и выгрузка готового бетона.
  4. Распределение его в заливаемом пространстве.
  5. Выравнивание по маякам с помощью правила.
  6. Затирание и заглаживание бетона, а также формирование определенной текстуры его поверхности.

Прежде чем приступить непосредственно к процессу бетонирования, необходимо установить второй маяк (как упоминалось выше, первым маяком является верхнее ребро опалубки). Для этого можно вдоль стены насыпать на некотором расстоянии друг от друга кучки густого бетона, на которые укладывается профилированная труба таким образом, чтобы ее верх был на уровне с отмеченной на стене линией.

отмостка своими руками

После этого можно приступать к заливке.

Чтобы процесс был непрерывным, кроме наличия достаточного количества работников важно подготовить заранее все необходимые инструменты и приспособления, среди которых:

  • бетономешалка,
  • несколько ведер для дозировки воды, цемента, щебня и песка,
  • лопаты для загрузки стройматериалов в емкости и для распределения готовой смеси,
  • тележка для доставки бетонной массы к месту работ,
  • мастерок и правило для выравнивания поверхности будущей отмостки,
  • затирочные и заглаживающие инструменты.

отмостка своими руками

Порядок работ, предусмотренный технологией, при заливке отмостки

Приступая к формированию отмостки, важно действовать в соответствии с предписываемым технологией порядком, так как сделать отмостку своими руками качественно не получится, если его не придерживаться. Этот порядок подразумевает следующую последовательность работ:

I. Несколько рабочих готовят бетонную смесь, загружая и перемешивая в бетономешалке чуть меньше чем 0,5 объема воды, 1 объем цемента, 2 объема песка и 4 объема щебня.

отмостка своими руками

В зависимости от степени влажности используемого песка бетон может получаться сильно густой, поэтому в процессе перемешивания составляющих нужно добавлять по чуть-чуть воду, доводя смесь до нужного состояния. После этого содержимое бетономешалки выгружают в тележку.

отмостка своими рукамиII. Другой работник транспортирует готовую бетонную массу на место заливки и выгружает ее там, где ведутся работы.

отмостка своими руками

III. Теперь рабочую смесь необходимо равномерно распределить в подготовленном пространстве, ограниченном опалубкой и стеной, слоем немного больше 10 см, за что отвечает отдельный человек.

отмостка своими рукамиIV. Чтобы поверхность бетона оказалась на установленном уровне, один или два сотрудника выравнивают ее, медленно протягивая правилом по маякам, при этом выполняя инструментом дополнительное движение, напоминающее работу ручной пилой.

как сделать отмостку своими руками

Скапливающийся в результате данной операции лишний бетон перемещается в места, где его не хватает до уровня или на следующий разрабатываемый участок.

V. Когда выравнивание поверхности правилом будет завершено, нужно вынуть трубу, служившую маяком, и заполнить бетоном образовавшуюся нишу.

как сделать отмостку вокруг домаVI. Следующий этап – это затирка и заглаживание, до образования на поверхности цементного «молочка».

строительство отмостки вокруг здания

VII. После это производится железнение, которое заключается в нанесение сверху слоя сухого цемента толщиной 2-3 мм и разглаживании образовавшейся кашицы с помощью железнилки.

технология строительства отмостки

VIII. Обработав очередной участок, нужно подождать, пока гидратация цемента не приведет к тому, что поверхность потеряет глянцевый блеск и станет матовой. После чего воспользовавшись пластмассовой метлой, аккуратно проводя ею от стены к опалубке, следует выгравировать на отмостке поперечные бороздки, которые будут служить защитой от скольжения в зимнее время.

отмосткаIX. Чтобы край отмостки выглядел красиво и был более прочным, его следует подвергнуть затирке с помощью специального инструмента, называемого уголком, который есть на расположенной выше фотографии с надписями, прилагаемой к перечню используемых для работы орудий.

затирка отмостки

Это дело нужно успеть осуществить, пока бетон еще поддается формированию. Чтобы было легче выполнить данную операцию, желательно еще на этапе выравнивания и заглаживания, когда бетон свежий, пройтись уголком вдоль опалубки. Это поможет расположить щебень в правильном положении, и при окончательном формировании края отмостки инструментом можно будет работать без особого труда.

X. Когда заливка отмостки бетоном будет завершена, и он достаточно схватится, можно аккуратно снимать опалубку. В результате ваше изделие должно выглядеть так, как на приведенной ниже фотографии.

заливка отмостки своими руками

Чтобы поспособствовать лучшей гидратации цемента, следует периодически поливать готовую отмостку водой на протяжении нескольких дней.

XI. Важно также предпринять меры по предотвращению растрескивания бетона в результате температурных перепадов. Для этого необходимо разрезать, готовое бетонное покрытие вокруг дома на части, ориентируясь на разложенные еще на этапе подготовки полосы рубероида (конечно, нужно отметить заранее, где они у вас находятся). Эту операцию можно осуществить, пользуясь болгаркой с кругом для работы по камню. Резать бетон нужно таким образом, чтобы линия разреза проходила примерно посредине лежащей под ним рубероидной ленты. Чтобы обеспечить гидроизоляцию образованных швов, следует их заполнить расплавленной смолой, используя для этого, например, старый чайник.

заливаем отмостку

Конечно, описанная в данном повествовании технология не единственный возможный метод сооружения отмостки. В зависимости от особенностей грунта, вида здания, климатических характеристик местности и других факторов проектировщики могут посчитать необходимостью включить в технологический цикл армирование, утепление, дренажную систему и так далее. Но, естественно, это увеличит стоимость проекта и, возможно, потребует участия профессионалов в его осуществлении. Данный же способ вполне доступен для людей, не имеющих особой подготовки.

Как и чем лучше застеклить балкон?

Наверняка каждый житель многоэтажки мечтает об уютном балконе с оригинальным дизайном. Но для того, чтобы создать уют, необходимо для начала провести работы по остеклению и утеплению балкона.

В настоящее время не теряют свою популярность балконные рамы, изготовленные из дерева. Безусловно, конструкции из ПВХ более практичны, но деревянная рама вполне способна прослужить не менее 10 лет, при этом денежные затраты на остекление балкона будут гораздо ниже. Не следует забывать, что деревянная рама не сможет обеспечить должной защиты от воды, шума и сохранить тепло на балконе. В этом плане гораздо лучше евроокна, они оснащены стеклопакетами, которые дополнительно обеспечивают защиту жилища от неблагоприятных факторов природы.

Металлопластиковые окна являются лучшим решением. Ведь они способны обеспечить все необходимые защитные функции и удовлетворить потребности даже самых придирчивых потребителей. Качество пластиковых окон зависит от качества материалов, которые были использованы для их изготовления. Именно поэтому огромное внимание стоит уделить выбору компании-производителя. Возможно, это будет не самый дешёвый вариант, но окна – не та статья затрат, на которой стоит экономить.

Чем застеклить балкон

Достаточно большое количество людей не знают различия между пластиковыми и алюминиевыми профилями. Оба варианта надёжны, изготавливаются из экологически чистых материалов и имеют длительный срок эксплуатации. Если более подробно говорить об алюминиевом остеклении балкона, то следует знать, что такое остекление бывает двух видов: тёплое и холодное.

Холодный вариант остекления более дешёвый. Но подойдёт он только в том случае, если теплоизоляция на балконе не является приоритетным фактором. Балкон будет холодным.

В отличие от холодного варианта, тёплое остекление подразумевает наличие специальных теплоизолирующих вставок. Безусловно, тёплый вариант в несколько раз дороже, что обусловлено рядом свойств и характеристик.

Алюминиевое остекление балкона

Алюминиевые окна

Конструкция алюминиевых окон более прочная и лёгкая, что особенно важно в домах старой постройки (тому, как застеклить балкон хрущевки, была посвящена отдельная статья), ведь перекрытия в таких домах не всегда могут выдержать тяжёлые конструкции из пластика.

Все специалисты сходятся во мнении, что наиболее эстетичной является безрамная конструкция. Она создаёт эффект отсутствия балкона. Комната благодаря этому эффекту получается очень светлой и лёгкой. Однако надёжность такой конструкции вызывает определённые сомнения. В ней отсутствует жёсткая фиксация стёкол и даже от небольшого ветра они начинают шуметь.

Безрамное застекление балкона

Остекление балкона безрамным способом

Наиболее удачным вариантом остекления балкона является комбинирование различных материалов. Например, дерева и пластика, пластика и алюминия, алюминия и дерева. Это очень интересный вариант, который вбирает в себя лучшие свойства каждого материала. Есть лишь одна проблема – найти специалистов, которые возьмутся за такую работу, нелегко. Большинство строительных компаний предпочитают не оказывать услуг по подобному остеклению балконов.

Кроме того, разниться могут не только варианты остекления, но и сами конструкции. Например, клиент может предпочесть застеклить все створки, или же поставить по бокам глухие заглушки. Открываться может как одна, так и несколько створок. Здесь все зависит от желаний заказчика, ведь строительные компании могут выполнить абсолютно любой каприз клиента.

Не стоит забывать, что остекляя балкон, существует возможность увеличить его площадь при помощи выноса каркаса. Это недешевый вариант, однако, он имеет ряд преимуществ, которые следует обязательно уточнять у менеджера строительной фирмы. Не стоит бояться за прочность такой конструкции. Данные конструкции являются долговечными и устойчивыми.

Любой человек сам решает, каким будет его балкон. Но, главное, что должен помнить каждый: обращаться за помощью нужно к настоящим профессионалам, которые работают в солидной строительной организации.

Монтаж пола в деревянном доме своими руками

У счастливчика, который все-таки воплотил свою мечту в жизнь – построил дом, возникает множество забот по его обустройству. Поднять стены и соорудить крышу – это еще даже не полдела. Чтобы начать работать внутри помещения, нужно, как минимум, ходить по прочной и устойчивой горизонтальной поверхности. Стремянки, козлы, табуреты – это, безусловно, неотъемлемая часть любой стройки. Но, в первую очередь, о чем следует подумать после того, как дом подведен под крышу, так это пол.

Новый пол, как монолит – не сквозит и не скрипит

Фантазируя на тему нового пола в доме, хозяева рассматривают уже готовый вариант – красивый паркет, прочный ламинат или дорогой линолеум. Но до укладки финишного покрытия предстоит большой подготовительный процесс. Для пола нужно правильно сконструировать теплое и прочное основание.

Воздушные пазухи

Надо учесть, что расстояние от грунтового основания до, собственно, пола должно составлять около метра. Зависит оно от количества коммуникаций, которые планируется заложить под домом (рис. 1). Еще до монтажа верхней части пола нужно позаботиться об его утеплении. Дерево – особый материал, который прекрасно хранит тепло. Но для поддержания в доме комфортной температуры, дерево должно дышать. Для этого, заливая фундамент, нужно создать воздушные пазухи. Тогда воздух будет поступать в подпол и свободно там циркулировать. Далее следует подшивка отдельных подпольных конструкций. Каркас пола состоит из несущих балок, к которым основательно крепятся лаги. Стандартное расстояние между основными балками составляет около 2,5 м. Расстояние же между лагами может варьироваться. Здесь должна учитываться общая площадь пола и планируемая на него нагрузка. До начала работ на грунте нужно убрать мусор органического происхождения, потому что попасть в подпол после монтажа будет достаточно проблематично.

монтаж пола своими руками в деревянном доме

Рисунок 1 — Монтаж пола в деревянном доме

Крепление лаг

Крепление лаг пола в деревянном доме

Рисунок 2 — Крепление лаг

Лаги принято делать из теса размером 50х250х2500 мм. Крепить их к брусу лучше металлическим «башмачком». Это изделие внешне действительно напоминает башмак, только с полым носом, в который и вставляется сама доска (рис. 2). «Башмачки» очень прочно фиксируют лагу и исключают появление скрипа. Начинать крепление лаг нужно с одной стороны брусовой стены, повторяя установку досок через шестьдесят сантиметров. Независимо от расстояния, оставшегося у противоположной стены помещения, последнюю лагу нужно обязательно зафиксировать на конце несущего бруса. Когда установка лаг проведена по всей площади дома, можно приступать к подшивке кармана для утеплителя.

Подшивка утепляющего «кармана»

Ячейка, в которую будет настилаться утеплитель, образуется двумя лагами и двумя несущими брусьями. Площадь получается достаточно большая. Чтобы настил не проваливался, ячейку нужно подшить, то есть сделать дно «кармана». Подшивка делается не вплотную, а рядами, чтобы в итоге получилась решетка. Самая подходящая ширина доски для подшивки – 20 см. Она обеспечит достаточный упор для листов утеплителя. Материал этот не очень тяжелый, но при использовании узкой доски все же может провалиться. Решетка делается в ширину доски, то есть каждую следующую доску нужно пришивать, отступив 20 см (рис. 3).

Подшивка утепляющего кармана пола

Рисунок 3 — Подшивка утепляющего кармана

Гидроизоляция нижняя

Сырости в подполе избежать не получится, как ни старайся. Со временем дерево все равно начнет отгнивать. Следовательно, крепление доски должно быть проведено основательно, чтобы избежать ее просадки. Гвозди для этого подходят меньше всего. Лучше использовать саморезы и шайбы, чтобы площадь соприкосновения с подшивочной доской была больше. Следующий этап – гидроизоляция. Сначала нужно укутать каждую лагу, а потом можно застилать внутреннюю часть кармана. Влага не должна проникать со стороны земли, поэтому изоляционный материал нужно стелить перфорированной стороной вниз. Фиксировать изоляцию удобно монтажным степлером, используя небольшие скобы. Когда карман заизолирован, все стыки нужно проклеить канцелярским скотчем. Это получится легко, если материал будет уложен внахлест. Когда «карманы» готовы, наступает процесс их утепления.

Утепление

Чаще всего для утепления пола используется минеральная вата, имеющая стандартные размеры, в нашем случае 60х120 см. Этот размер стоит учитывать при монтаже лаг (рис. 4). Прежде чем распаковать первый рулон утеплителя, нужно подумать о рабочем комфорте. Минеральная вата при попадании на кожу часто вызывает раздражение, ее частицы попадают в дыхательные пути. Желательно использовать защиту для открытых частей тела: легкие респираторы, головные уборы, строительные перчатки. Для удобства работы с тюками понадобится канцелярский нож. Высота «кармана» составляет около 25 см. Это углубление нужно закрыть полностью. Лучше использовать утеплитель толщиной 5 см, укладывая его в 5 слоев. Начинать укладку утеплителя в карман можно с любой стороны. Плиты нужно придвигать максимально плотно. Пустоты, образующиеся случайно, легко заполнятся небольшими кусками, отрезанными от нового листа утеплителя. Если материал слишком плотный и канцелярским ножом справиться не получается, то можно взять ножовку по дереву. Инструмент при работе с минеральной ватой сильно тупится, поэтому лучше при себе иметь запасные лезвия или полотна. Второй слой утеплителя укладывается с противоположной стороны. Такой двусторонний расклад скроет ненужные щели и защитит впоследствии от сквозняков. Укладка третьего слоя начинается со стороны первого, но первый лист ваты укладывается не полностью. Его нужно распилить пополам, чтобы максимально перекрыть все щели.

Утепление пола деревянного дома

Рисунок 4 — Раскладка плит утеплителя

ВАЖНО! После укладки первого слоя нужно проверить, насколько плотно утеплитель прилегает к лагам. Если остались небольшие зазоры и щели, их нужно законопатить. Отрезанные от нового листа небольшие полоски помогут заполнить нужные места. Так нужно проверять каждый слой. Поверхность последнего листа утеплителя, заполнившего «карман», должна совпадать с верхней плоскостью лаги. Небольшой перепад допустим, если утеплитель выше лаги на 1-2 см. Минвата – податливый материал, ее можно немного придавить. Но если утеплитель выступает над лагой больше 2 см, его придется прижимать с большей нагрузкой, что увеличит давление на подшивку. Этого следует избегать.

Гидроизоляция верхняя

Теперь нужно обезопасить утеплитель от влажности со стороны комнаты (рис. 5). Здесь пароизоляция выстилается перфорацией в сторону помещения, а не в сторону грунта. Верхнюю часть изоляционного материала крепить намного проще. Лаги уже укутаны. Достаточно раскатать гидроизоляционный материал по поверхности пола и пристрелять его по лагам строительным степлером. Стыки опять нужно проклеить скотчем.

Гидроизоляция пола в деревянном доме

Рисунок 5 — Верхняя гидроизоляция пола

Настил доски

Близимся к завершению. Как бы хорошо ни была высушена доска для напольного покрытия, она имеет свойство деформироваться. Поэтому при выборе пиломатериала лучше всего выбрать небольшую 6-метровую доску толщиной 2 см и шириной 20 см . Как альтернатива – четырехметровая доска, длина зависит от ширины помещения. Такие доски проще укладывать заподлицо. Первую доску нужно уложить к дальней от входа стене. Это довольно сложный момент при настиле половой доски, поскольку встречаются пороги, трубы, под которые нужно сделать определенной формы вырезы. Очень важно придвинуть и зафиксировать доску максимально близко к стене. Следующие пять досок нужно просто положить рядом, не притягивая их окончательно. Шестая доска кладется рядом с пятью предыдущими и слабо фиксируется на пару саморезов. Она послужит упором для инструмента, которым будут уплотняться остальные доски (рис. 6). Чаще всего используется обыкновенная монтажка или гвоздодер. Теперь вторую доску нужно максимально плотно прижать к первой и зафиксировать ее с одного края саморезом. Остальные четыре доски отодвигаются к шестой опорной. Монтажка, вставленная между второй и третьей досками у противоположной от зафиксированной части стороны, позволит поставить на место вторую половицу. Останется притянуть ее саморезом к лаге. По аналогичной схеме крепятся остальные доски. Когда очередь дойдет до шестой, ее придется открутить от лаг, положить рядом еще несколько досок, и повторить весь процесс сначала. Так нужно будет застелить половой доской всю площадь помещения.

Настил половых досок своими руками

Рисунок 6 — Настил досок

Строгание доски

На пилорамах редко доску строгают с ювелирной точностью. Но поверхность пола у хорошего хозяина должна быть максимально ровной, не должна скрипеть и иметь провалов, связанных с неправильным монтажом. Существует два самых распространенных варианта строгания половой доски – рубанком и паркетострогальной машиной (рис. 7). Вряд ли паркетный механизм есть в мастерской у каждого. Покупать его для разовых работ невыгодно, потому как дорого. Остается первый вариант – рубанок. Теперь этот простой инструмент стал электрическим и, используя его, не приходится постоянно править ножи и совершать бесконечные возвратно-поступательные движения. Перед началом строгания нужно протянуть в полу саморезы, иначе нож рубанка может зацепить «шляпку». Тогда нож придется менять. В худшем варианте может быть получена травма. Для страховки саморезы нужно утопить в «потай» на полсантиметра. Всю поверхность пола проходить рубанком совсем необязательно, достаточно обработать только стыки.

Строгание пола

Рисунок 7 — Строгание дощатого пола

Выравнивание поверхности под финишное покрытие

Выравнивание пола в деревянном доме

Рисунок 8 — Выравнивание деревянного пола листами фанеры

Следующий этап – абсолютное выравнивание поверхности. На половую доску стелется мозаика из фанерных листов (как альтернатива – ДСП или ДВП). Здесь стыки нужно подгонять максимально точно. Листы так же прокручиваются саморезами, но не обязательно это делать слишком часто. Крепление является чисто символическим и преследует одну цель – выровнять плоскость. Если доски были настелены правильно, листы фанеры лягут ровно (рис. 8). Чтобы окончательно исключить возможность образования воздушных пазух, создающих перепады в высоте, сверху на фанеру нужно постелить «подложку». Этот страховочный материал представляет собой вспененный полиэтилен толщиной всего пару миллиметров. Он ровно расстилается по готовой поверхности, стыки листов скрепляются скотчем и все! Можно укладывать ламинат, паркет, пробку – то, что больше всего хочется видеть на крепком, теплом полу.

Заливка фундамента своими руками

Фундамент – это опора здания, и от того, насколько качественно он сделан, зависит устойчивость и долговечность всей постройки. Если вы решили заняться заливкой фундамента самостоятельно, необходимо подобрать правильное время и вооружиться серьезной теоретической подготовкой, в чем мы вам и поможем.

Виды фундаментов

Для строительства любых сооружений используется три основных вида фундамента: монолитный, ленточный и столбчатый. Процесс заливки всех трех видов очень схож, разница лишь в объемах работ и количестве материалов.Возведение фундамента дома своими руками

1) Монолитный (плитный) фундамент

Такой вид фундамента применяется для тяжелых многоэтажных конструкций, сделанных из камня, кирпича или бетонных блоков.

Плитный фундамент отличается своей непрерывностью и заливается по всей площади будущего дома.

Заливка монолитного (плитного) фундамента

2) Ленточный фундамент

Ленточный фундамент заливается лишь по периметру будущей постройки. Он достаточно прочный, чтобы выдержать тяжесть одноэтажного дома из кирпича или бетонных блоков, но для многоэтажных конструкций лучше применять более надежный монолитный фундамент.

Ленточный фундамент

3) Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент заливается отдельными блоками по углам и периметру постройки. Расстояние между этими блоками варьируется от 20 до 100 см. Такой фундамент подходит для облегченных построек, выполненных преимущественно из дерева.
Постройки на столбчатом фундаменте иногда делают немногим выше уровня земли, что обеспечивает им дополнительную защиту от подтопления.

Столбчатый фундамент

Нужно ли использовать специальную технику?

Для постройки больших коттеджей все чаще используется профессиональная техника, такая как бетономешалка и бетононасос. Эти агрегаты значительно облегчают и ускоряют заливку фундамента.

Бетономешалка

Бетономешалка

Заказать доставку бетона можно в строительной фирме. Одна бетономешалка может доставить примерно 6-8 кубометров готовой смеси, поэтому нецелесообразно пользоваться подобной техникой в случае заливки столбчатого фундамента, вам не потребуется такой большой объем материала.

Необходимо, чтобы бетономешалка подъезжала к месту заливки фундамента как минимум с нескольких сторон, так как у бетона есть свойство расслаиваться на воду и твердые материалы. Если заливать смесь только с одной стороны, её жидкая часть быстро растечётся по всей длине, а более густая и каменистая часть останется на одном месте.

Бетононасос

Бетононасос

Эта машина имеет раздвижную стрелу с бетонопроводом длиной до 50 метров. С помощью её можно заливать бетон с нескольких разных точек, а сам агрегат при этом будет оставаться в одном положении.

Бытовые бетономешалки

Бытовая бетономешалка

За один замес такая машина может приготовить до 200 кг бетона. Так как этого объема не хватит на полную заливку ленточного или монолитного фундамента, придется повторять цикл несколько раз. Конечно, это займет больше времени, чем при использовании промышленных машин, но все же будет быстрее, чем мешать бетон вручную.

Заливка фундамента дома: этапы

1) Разметка

Разметка полностью повторяет периметр будущего строения и его комнат. Осуществляется она с помощью деревянных колышков или арматуры, шпагата или бечёвки.

Разметку начинают с лицевой части дома, с правого его угла и дальше идут по часовой стрелке. Если вы делаете ленточный фундамент, разметка будет двойной.

Разметка фундамента

Сначала с двух сторон от угла будущего фундамента вбиваются колья, так чтобы пересечение шпагатов образовывало угол. Затем колья связывают между собой бечевкой и только после этого можно приступить к разметке будущих комнат.

2) Траншея

Копка траншеи под фундамент

В среднем глубина траншеи составляет 40 см + глубина, необходимая для подушки из песка и щебеня (подробней о подушке вы узнаете ниже).

После того, как траншея вырыта, не спешите убирать разметку. От нее можно избавиться только после возведения опалубки.

3) Опалубка

Опалубка сохраняет форму фундамента в неизменном положении на протяжении всего периода застывания бетонной смеси. Для разных способов заливки фундамента бетоном используются и разные виды опалубки: съемная и несъемная.

Съемная подразумевает собой конструкцию, которая служит только в качестве формы фундамента и ничего больше.

Несъемная опалубка является частью самого фундамента и выполняет определенные функции. Сегодня довольно распространена несъемная опалубка из пенополистирола. Этот газонаполненный материал отличается своей прочностью и низкой теплопроводностью. В дальнейшем он служит как дополнительная защитная «подушка фундамента».

Опалубка для фундамента

Принцип возведения опалубки во всех трех случаях одинаков, поэтому подробно мы будем разбирать этот вопрос на примере более распространённой съемной опалубки из деревянных досок.

Возведение опалубки

Первым делом нужно сделать боковые щиты. Их ширина должна равняться высоте внешней части фундамента + 10-20 см.

Если вы делаете щиты из нескольких досок, соединяя их с помощью небольших колышков и гвоздей, следите за тем, чтобы шапки гвоздей находились с той стороны щита, которая непосредственно будет контактировать с бетоном, а сами колышки должны находиться с внешней стороны щита.

После того как необходимое количество боковых щитов изготовлено, их нужно вбить в землю по периметру траншеи.

Так как бетон при заливке оказывает существенное давление на боковые щиты, им необходимо придать еще больше устойчивости при помощи хомутов.

Хомуты для щитов под заливку фундамента дома

Помимо стандартных деталей, в опалубке могут быть направляющие доски, которые придают опалубке дополнительную устойчивость, и распорки, служащие для точной фиксации толщины фундамента.

Конструкция опалубки под заливку фундамента

Воздвигая фундамент, не забывайте, что со временем он осядет, и его нужно заранее делать примерно на 10 см выше, опалубка собственно тоже должна быть немногим больше. То есть, если высота вашего фундамента над уровнем земли должна быть 30 см, то опалубку вы воздвигаете высотой примерно 40 см, а высота бокового щита должна быть минимум 50 см.

4) Подушка фундамента

После возведения опалубки на дно траншеи засыпается подушка из песка или щебня.

Основная функция подушки фундамента – отвод вод. Щебенка и песок не впитывают в себя воду, поэтому под бетонным основанием всегда будет оставаться сухая устойчивая почва.

Толщина подушки должна варьироваться от 40 до 60 см в зависимости от влажности почвы. В засушливой местности можно обойтись подушкой и в 20 см.

Перед тем как засыпать подушку нужно отметить её примерную высоту. Это можно сделать при помощи обычных «зарубок» лопаты по боковым сторонам траншеи. Затем подушку засыпают в 2-3 слоя, каждый из которых тщательно утрамбовывается лопатой.

Фундамент в разрезе схема

5) Арматурный каркас

Арматура – это скелет нашего фундамента, она придает ему дополнительную устойчивость. Армирование фундамента продлит срок эксплуатации всей конструкции на 20-30 лет.

Высота каркаса рассчитывается с учетом того, что все его детали должны быть полностью погружены в бетон. Для каркаса используется рифлёная арматура диаметром 8-16 мм, которую объединяют в единую конструкцию, по форме напоминающую клетку.

Проще и быстрее соединить арматуру при помощи сварки, но в этом случае железные элементы могут потерять большую часть своей прочности. Поэтому арматуру просто связывают между собой толстой проволокой.

Арматурный каркас можно вязать непосредственно внутри опалубки (если её ширина это позволяет) или же сделать отдельно. В последнем случае удобней связать несколько небольших частей и уже внутри опалубки объединить их вместе, опять же при помощи проволоки.

Каркас монолитного фундамента

Каркас ленточного фундамента

Каркас столбчатого фундамента

6) Бетонная смесь: приготовление

Классический состав бетонной смеси — цемент, песок, щебень и вода в соотношении 1/3/5/0.68 (мы не учитываем плотность воды, так как она равна единице). То есть на 50 кг цемента вам потребуется 150 кг песка, 250 щебня и примерно 34 литра воды.

Отдельно стоит сказать про самый важный элемент бетонной смеси – цемент. Основная характеристика цемента, которую нужно учитывать при его выборе – это прочность. Этот показатель колеблется в пределах от 100 до 600. Самым прочным считается цемент марки М600.

Нужно отметить, что прочность бетона и прочность цемента – это две разные вещи: чтобы получить бетон прочностью 250, нужно использовать цемент марки М500. То есть показатель прочности бетона – это показатель прочности цемента, поделенный пополам.

Чем прочнее цемент, тем он дороже. Для экономии стоит подбирать марку согласно своим потребностям. Для 2-3 этажного дома лучше использовать цемент М600, для одноэтажного дома стоит остановить свой выбор на марке М400-500, а для бани или гаража марки М200-300 будет достаточно.

7) Заливка бетонной смеси

Если вы решили заняться заливкой фундамента своими руками, вам потребуется ёмкость (например, тачка) и то, чем вы будите замешивать (лопата). Сначала смешивают сухие составляющие, затем заливают их водой. Бетон нужно размешать до достижения однородной массы. Смесь можно использовать в течение 1.5 часов после приготовления.

Бетон заливается внутрь траншеи небольшими «слоями» в 10-20 см. С помощью тяпки или лопаты бетон утрамбовывается. Это делается до образования на поверхности так называемого молочка – небольшой светлой пленки. Это молочко нужно периодически убирать, так как по своей сути оно является продуктом расслаивания бетона и только повредит конструкции.

После полной заливки фундамента под дом его выравнивают и оставляют в покое до первого схватывания (2-3 часа), а затем накрывают плотной мешковиной.

Бетон полностью затвердевает уже через 3 дня, но это еще не значит, что на фундамент можно воздвигать стены здания. Бетону нужно время для того, чтобы набраться прочности, и потребуется на это минимум 28 дней.

Опалубку с фундамента снимают на 4-5 день после заливки. Если сделать это раньше, фундамент потеряет форму, а позже вы просто не сможете отодрать доски от застывшего бетона.

Особенности возведения фундамента в разное время года

Оптимальная температура заливки фундамента +5°С. Если есть необходимость залить его зимой или летом, стоит изучить некоторые особенности.

1) Особенности заливки фундамента осенью

Осенью важно защитить фундамент от лишней влаги, накрыв готовую заливку водонепроницаемым материалом, например, целлофаном. Это покрытие нужно хорошо закрепить по бокам опалубки.

Также стоит накрыть целлофаном и внутреннюю часть самой опалубки. Это обеспечит ей дополнительную гидроизоляцию и сделает внешнюю поверхность фундамента более ровной.

2) Особенности заливка фундамента зимой и в начале весны

Первая сложность, с которой вы столкнётесь – это выкапывание траншеи. Перед тем как это сделать, вам придется освободить место для постройки от снега и накрыть его на 2-3 дня влагонепроницаемым материалом, желательно темного цвета. За это время зимнее солнце успеет немного прогреть почву, она станет мягче и податливей.

Опалубку в зимнее время лучше всего делать из пенополистирола, этот материал дополнительно утеплит фундамент.

Больше всего зимой придется повозиться с бетонной смесью. Основная её часть– вода– может просто-напросто замерзнуть. Если это допустить, бетон полностью потеряет всю свою прочность.

Существуют три способа предотвращения замерзания воды в бетоне, каждый из которых можно использовать как отдельно, так и вместе (так будет даже лучше). Стоит отметить, что все эти меры эффективны только при температуре до -15 градусов, при более суровых условиях заливать фундамент нельзя.

Подогрев участка и самого фундамента

Этот способ заключается в том, что на протяжении всего времени заливки фундамента и первые три дня после, опалубка и сама смесь постоянно подогреваются с помощью различных приборов.

Профессиональные строители для решения такой задачи используют воздушные пушки, для тех же, кто строит самостоятельно, этот способ практически неосуществим.

Дополнительный подогрев подручными средствами

Суть этого метода заключается в том, что через несколько часов после заливки фундамент покрывается мешковиной, а затем сеном, навозом или дёрном.

Специальные добавки

Если в воду добавить обычную поваренную соль, она потеряет некоторые свои первоначальные свойства и будет замерзать только при температуре ниже ноля. Этой особенностью можно воспользоваться и при возведении фундамента. Соль добавляется в пропорции 7/1 (на 7 литров воды – 1 кг соли). Бетон, сделанный на основе соляного раствора, называется «холодным», он гораздо дольше сохнет и набирает прочность.

3) Особенности заливки фундамента летом и в конце весны

Главная неприятность при строительстве фундамента летом – палящее солнце. Под воздействием солнечных лучей из фундамента может испариться большая часть воды. Чтобы это предотвратить, придется увлажнять его небольшой струей воды каждые два часа первые три дня, и три раза в день (утром, днем и вечером) – последующие 2 недели. Если этого не делать, фундамент может растрескаться.

Теперь вы знаете все основные нюансы возведения фундамента и сможете выполнить его заливку самостоятельно.