Архив рубрики Сантехника

Представленные в мебельных магазинах гарнитуры зачастую продаются без мойки. По этой причине ее приходится докупать отдельно и самостоятельно устанавливать. Многих это пугает, ведь не у всех есть соответствующий опыт и необходимые инструменты. Можно, конечно, пригласить специалиста или заказать полностью готовый гарнитур и не заморачиваться. Однако, при наличии прямых рук эта процедура в большинстве случаев вполне под силу каждому.

В имеющихся в продаже кухонных гарнитурах зачастую отсутствует мойка

Следует отметить, что своими силами можно выполнить только монтаж накладной или врезной раковины. Иные модели требуют особых навыков и применения специального оборудования.

Для монтажа накладной стальной мойки прямоугольной или квадратной формы специальных знаний и умений не требуется. Не понадобится и профессиональный инструмент. Крепление к тумбе осуществляется в зависимости от типа мойки на клей, деревянный каркас или кронштейны – без труда разберется даже новичок.

С врезной дело обстоит несколько сложнее. К примеру, не каждый разбирается, как прикрутить мойку стандартным крепежом. Вроде бы ничего сложного, но зацепы соскальзывают, притянуть раковину плотно к столешнице не получается. Воспользовались по незнанию шуруповертом вместо отвертки – оторвались крепления. А в это время на столешницу и периметр раковины уже нанесен силикон и важно плотно притянуть их друг к другу!

Для того, чтобы предостеречь вас от распространенных ошибок, пошагово разберем, как крепить врезную раковину из нержавейки к столешнице.

Установка врезной кухонной мойки своими руками

Для работы нам понадобятся:

• дрель или шуруповерт;
• сверло диаметром около 10 мм;
• лобзик;
• отвертки;
• силиконовый герметик;
• резиновый уплотнитель;
• карандаш;
• линейка.

Первым делом стоит определиться с местом, в котором будет располагаться раковина на столешнице. Как правило, монтаж сантехники осуществляется рядом с трубами канализации и водопроводов, то есть в углу кухни.

Далее необходимо с лицевой стороны столешницы произвести разметку, по которой будет выпиливаться отверстие. Если в комплекте есть картонный шаблон, задача упрощается. В противном случае следует разместить мойку на предполагаемом месте ее расположения чашей вверх и обвести карандашом ее контур. Естественно, что по нему вырезать нельзя, иначе мойка провалится в столешницу! Нужно отступить от очертаний раковины 1-1,5 см внутрь – точное расстояние от контура до креплений должно быть указано в инструкции – и выполнить еще одну разметку.

С помощью дрели рядом с линией просверливается отверстие, в которое устанавливается лобзик и по разметке вырезается проем. В нашем случае он круглый. Встречаются и прямоугольные (квадратные) врезные мойки, процесс установки которых в столешницу осуществляется аналогично.

Проверяем, входит ли мойка в отверстие. Очищаем поверхность столешницы от опилок и прочих загрязнений. Края среза можно зашкурить наждачной бумагой, если есть сколы – их также лучше зачистить.

На срез по периметру следует нанести силиконовый герметик, чтобы стол со временем не вздулся от подтекающей туда влаги. А чтобы вода не попадала под раковину, по всему ее периметру изнутри наклеивается резиновая лента, которая обычно входит в комплект. Не будет лишним также дополнительно нанести немного герметика вдоль контура вырезанного отверстия.

Установка круглой врезной раковины в заранее вырезанное отверстие столешницы

Установка мойки в столешницу выполняется сразу же, чтобы силикон заполнил все пустоты. Раковина должна вставляться без перекосов и плотно прижиматься по всему периметру. До полного высыхания важно зафиксировать мойку в прижатом состоянии, для чего можно положить сверху достаточно тяжелый груз (несколько дверок от гарнитура, например).

Крепление врезной мойки на нестандартный крепеж

Естественно, лучше сразу притянуть мойку снизу крепежными элементами, входящими в комплект. Но по причине неудобства работы с данным крепежом делать это желательно, когда столешница перевернута раковиной вниз. Ворочать же ее с незакрепленной мойкой при нанесенном по ее периметру герметике – не слишком чистое и простое занятие.

Новый кухонный гарнитур с установленной мойкой

Оттереть высохший силиконовый герметик со стола будет сложнее, поэтому вытекшие наружу излишки лучше сразу удалить.

Нюансы крепления врезной мойки к столешнице

Ломается крепеж

Входящие в комплект крепежные элементы, как правило, соскальзывает и не дает возможности притянуть мойку к столешнице. Часто случается, что приложили большое усилие или воспользовались шуруповертом вместо отвертки, и крепеж сломался. Что же делать? Надежно зафиксировать раковину можно, даже если отвалились все крепления. Но лучше до этого не доводить.

Половинки с зацепами сразу вытаскиваем, открутив винтик с крепежа – они не пригодятся.

Зацепы от стандартного крепежа можно выкинуть — они соскальзывают со столешницы

Вместо них следует заранее подготовить какие-либо жесткие металлические пластины, которые одним концом надежно прикручиваются к столешнице на саморезы с помощью шуруповерта, а другим – притягивают раковину винтами.

Эта деталь петли от старого кухонного гарнитура вполне сгодится

Сначала прикручиваем пластины шуруповертом к столешнице, затем притягиваем мойку винтом с помощью отвертки

Вполне сгодятся любые металлические пластины, только в них нужно предварительно просверлить отверстия. Если винт упирается в мойку, можно подложить несколько шайб или прикрутить пластину к столешнице немного дальше…

Винты берутся комплектные и аккуратно закручиваются отверткой. Большие усилия прикладывать не требуется!

Шуруповерт не используем для закручивания винтов — можно сломать крепеж мойки

Вместо стандартных зацепов сгодятся любые металлические пластины, уголки и т.д.

Отваливается сифон

Часто случается и совсем уж «смешная» проблема. Так получилось и в случае со сборкой нашего сифона, входящего в комплект с раковиной Ledeme.

На вид вполне нормальный сифон

На фото видно, что место резьбового соединения промазано силиконовым герметиком. В нашем случае сифон отвалился от раковины сразу, как только мы его собрали. Причина не в забытой прокладке – просто резьбовые части деталей разного диаметра. Они вставляются друг в друга даже без усилия, а не закручиваются! На первое время пойдет, а в будущем придется менять сифон или искать похожую деталь. Неприятный «сюрприз» от бренда Ledeme.

Монтаж смесителя

Смеситель FASHUN

Многие забывают установить кран до того, как зафиксируют раковину. В дальнейшем отодвинуть гарнитур и подлезть за мойку, чтобы закрутить гибкую подводку, бывает проблематично. Поэтому, если столешница уже закреплена на тумбе, важно продумать этот момент заранее.

Если возникли вопросы или проблемы при установке мойки – пишите в комментариях, будем рады помочь!

Практически в каждом доме или квартире независимо от типа инженерных коммуникаций имеется смеситель – устройство, которое служит для смешивания потоков холодной и горячей воды. На полках магазинов сантехнических приборов представлен широчайший выбор оборудования всевозможной конфигурации. Отличие устройств друг от друга заключается не только во внешнем виде, но и в особенностях конструкции.

В процессе эксплуатации на внутренней и внешней поверхности смесителей скапливаются минеральные отложения, которые могут вывести изделия из строя. Однако при своевременном уходе это можно предотвратить, к тому же всю работу по очистке можно легко проделать своими руками. Рассмотрим эффективные способы борьбы с известковым налетом.

Перед началом проведения работ по удалению загрязнений смесителя важно ознакомиться с его устройством.

Современные приборы производятся из разных материалов: от пластмассы до металла. Самыми распространенными являются сталь, медь и латунь. Популярны смесители из сплава латуни и бронзы – такая сантехника прекрасно подходит для транспортировки горячей и холодной воды, отличается практичностью и долговечностью.

Керамические смесители наиболее подвержены разрушительному воздействию известкового налета. Несмотря на свою функциональность и прочность, изделия из керамики не рекомендуется устанавливать для транспортировки жидкостей с большим содержанием примесей.

Чем очистить известковый налет в домашних условиях

В наши дни в продаже имеется большое разнообразие профессиональных чистящих средств для удаления минеральных отложений. Тем не менее большинство людей предпочитают устранять загрязнения проверенными временем народными средствами. И судя по отзывам, многие методы действительно очень эффективны и позволяют вернуть сантехнике первозданный блеск буквально за полчаса.

Один из самых легких методов – очистка мыльным раствором. Для приготовления понадобится:

• теплая вода;
• салфетка из мягкой ткани;
• детское мыло или синтетическое средство для мытья посуды.

Готовим раствор и тщательно обрабатываем поверхность смесителя, после чего вытираем его насухо.

С сильным известковым налетом лучше всего справляется столовый уксус. Эссенция при помощи губки наносится на поверхность устройства, и уже через несколько минут прибор можно вымыть проточной водой и протереть салфеткой из микрофибры.

Другим не менее эффективным народным средством очистки смесителя является пищевая сода. Губка смачивается водой, затем на нее насыпается сода и протирается устройство. Если производимые манипуляции не помогают, следует оставить вещество на 30 – 40 минут, а затем мягкой щеткой попытаться очистить кран. При необходимости операцию можно повторить.

Вывести стойкие загрязнения с прибора можно с помощью полюбившейся нам с детства кока-колы. Входящие в ее состав кислоты разрушают известковый налет изнутри. Небольшой кусок чистой ткани смачивается в напитке, прикладывается на некоторое время на загрязненный участок, после чего изделие промывается водой и вытирается сухой чистой салфеткой.

Внимание! Запрещается использовать для очистки сантехнического оборудования металлические приспособления и абразивные ткани.

Если народные способы не помогли отмыть смеситель от известкового налета, помогут специальные чистящие средства. К их выбору стоит подойти очень серьезно. Обратите особое внимание на материал, из которого выполнено изделие. Для чистки хромированных изделий рекомендуется применять гелеобразные или жидкие вещества. Прекрасно справляется с отложениями продукция под брендом Ravak. Если забилась насадка смесителя, можно воспользоваться спреем Cillit.

Как разобрать смеситель?

Хуже всего, когда известковый налет образуется на внутренней поверхности смесителя. В таких случаях приходится демонтировать оборудование, очищать каждую деталь и заново все собирать.

Демонтаж двухвентильного крана

Сначала рассмотрим обычный кран с двумя вентилями.

Перед выполнением работ требуется перекрыть холодное и горячее водоснабжение. После этого нужно аккуратно открутить гайки, соединяющие смеситель с водопроводом, и достать агрегат. Затем снять заглушки, выкрутить винт, кран-буксу и шаровый переключатель. Разводным ключом откручивается фиксирующая гусак гайка. С подробной инструкцией с фото по разбокре двухвентильного смесителя можно ознакомиться в одной из статей нашего сайта, где рассказывалось о замене кран-буксы: статья 1, статья 2.

Как только загрязненные внутренние поверхности и места соединений становятся доступны для очистки, можно приступать к работе. Удаляя налет, следует проверить целостность всех деталей. Поврежденные элементы нужно сразу заменить.

Сборка и монтаж оборудования выполняется в обратном порядке.

Еще один маленький совет: не следует покупать дешевые комплектующие, их срок службы не превышает нескольких месяцев.

Разборка однорычажного смесителя

Гораздо удобнее в обслуживании однорычажный смеситель. На его демонтаж не требуется тратить много времени.

Как и в предыдущем случае, прежде всего перекрывается подача воды в систему. Затем снимается заглушка под рычагом, и при помощи шестигранника откручивается винт. Далее аккуратно вытаскиваются рычажок и насадка, а затем откручивается юбка с прижимной гайкой.

После разборки необходимо осмотреть картридж, особенно важно обратить внимание на целостность прокладок. Прочистив устройство, его нужно собрать в обратном порядке.

Чтобы избежать появления известкового налета на поверхности смесителя, следует насухо вытирать изделие салфеткой каждый раз после использования. Важно своевременно выполнять осмотр и менять износившиеся элементы конструкции.

Грядет время капитального ремонта, начинать который следует с четкого плана. Важно особое внимание уделить водопроводной системе квартиры или частного дома. Ни для кого не секрет, что правильное расположение труб – это залог комфортной жизни. Тем более, если в процессе эксплуатации были выявлены недостатки в работе коммуникации. Сегодня в нашем блоге мы решили рассказать о схемах разводки и разобраться в особенностях монтажа.

Главная и единственная функция водопровода – это бесперебойная доставка воды от стояка до каждой точки забора в здании. Число конечных объектов зависит от количества человек, проживающих в квартире и бытовых приборов. Традиционно это раковина на кухне и в ванной комнате, унитаз и, собственно, сама ванна. Но современная жизнь диктует нам новые правила. Например, в любой квартире есть стиральная или посудомоечная машина, для функционирования которых также нужна вода. Дополнительное оснащение квартиры всевозможными устройствами приводит к усложнению разводки. Так, например, в санузлах кроме ванной устанавливается еще и душевая кабина с расширенным набором опций, а в непосредственной близости от унитаза может запросто расположиться замечательное устройство – биде.

Различают всего две основных схемы:

• последовательная или, как ее еще называют, тройниковая;
• коллекторная.

Реже встречается комбинированный вариант. Каждая из схем, безусловно, имеет свои достоинства и недостатки. Расскажем об этом подробнее.

Тройниковая схема

Последовательная схема считается одной из самых простых и доступных. Она состоит из одного трубопровода, к которому последовательным способом подключаются бытовые потребители холодного водоснабжения. Таким же образом монтируется и система ГВС.

К основной трубе предъявляется целый ряд требований. Во-первых, ее диаметр должен быть больше диаметра всего водопровода. Вся остальная сантехника подключается с помощью тройников. Такой метод монтажа используется в большинстве старых квартир, так называемых сталинках, построенных по однотипным проектам в эпоху Советского союза.

Неоспоримое преимущество тройниковой разводки – это минимальное число труб. А это значит, что на покупку и установку оборудования, вы потратите минимум времени, сил и денег. Однако такая схема подойдет только для небольших по площади квартир с небольшим количеством сантехнических приборов. Ведь чем больше длина водопровода, чем меньше напор воды на конечном участке. До устройств, находящихся в конце системы дойдет меньше воды, что может привести к нарушениям в работе и даже выходу из строя.

Еще один недостаток последовательного подключения в том, что при ремонте или замене одного из элементов коммуникации, перекрывать воду приходится во всей квартире. Данная схема не предусматривает отключения от водоснабжения одного из приборов.

При обустройстве последовательной схемы применяются специальные тройники с резьбовым методом соединения. Зачастую места подключения скрыты под декоративной отделкой, поэтому свободный доступ для обслуживания и ремонта оборудования есть далеко не всегда. Поэтому для устранения проблемы приходится ломать стены или вскрывать фальш-панели.

Несмотря на все свои недостатки, тройниковая разводка по-прежнему остается одной из самых популярных ввиду своей доступности. Не стоит экономить на качестве оборудования. Монтажные работы лучше всего доверить профессионалам.

Коллекторная схема

Совсем иначе выглядит коллекторная схема разводки. Здесь поток воды направляется к коллектору, к которому подсоединяется каждый сантехнический прибор. Подключение всех устройств осуществляется отдельно, а не как в предыдущей схеме.

Готовый коллектор можно приобрести в специализированном магазине или изготовить своими руками. Для его изготовления используется латунь или нержавеющая сталь, реже полиэтилен и пропилен. Зачастую коллектор располагается на кухне под раковиной и имеет одно входное и несколько выходных отверстий. По своему принципу работы он чем-то напоминает тройник, отличие лишь в более сложной конструкции.

Идеальная разводка коллектора водопровода

Главное достоинство такой разводки – это равномерное распределение воды между всеми элементами водопровода. Коллекторная система водоснабжения дает потребителю возможность отдельного отключения от сети каждого сантехнического устройства. Это значит, что в случае поломки вам не придется перекрывать воду во всей квартире. К тому же при организации коммуникации вы можете персонализировать каждое изделие. Например, дополнительно внедрить фильтр между коллектором и оборудованием.

Недостаток у таких систем всего один – это большие расходы на их реализации. Кроме этого, монтаж коллекторной коммуникации требует специальных навыков и знаний.

Прежде чем приступать к установке оборудования, необходимо определиться с местом расположения коллектора. На систему ГВС он ставится отдельно. Между обоими коллекторами и стояком обязательно прокладывают трубы. Именно здесь устанавливается запорная арматура (кран). После этого осуществляется подводка труб для каждого в отдельности сантехнического агрегата. Например, к раковинам, ванне и душевой кабине вам придется подвести ГВС И ХВС. А вот для посудомоечной и стиральной машины будет достаточно только холодной. Дополнительно можно выполнить монтаж фильтрующих устройств.

В больших по площади помещениях имеет смысл применять одновременно последовательную и коллекторную системы. Это отличный вариант индивидуального проектирования водопровода в жилых зданиях.

Прежде чем идти в магазин за покупкой, необходимо составить проект и список оборудования. Для этого лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. Приобретайте сантехнические приборы и сопутствующие материалы только в крупных специализированных торговых сетях с положительной репутацией.

Раковина и унитаз – основные элементы любого санузла. Их производят из разных материалов, однако наибольшим спросом пользуется сантехника из фарфора и фаянса. В данной статье рассмотрим основные правила ухода и способы, позволяющие сохранить сияющую белизну сантехнических приборов в домашних условиях.

Санфаянсовые изделия представляют собой керамические конструкции, произведенные из белой глины и покрытые специальной глазурью. Глазурованное покрытие не только делает прибор более привлекательным, но и защищает его от агрессивного воздействия окружающей среды и влаги. Раковины, унитазы, биде, умывальники – всего ассортимента не перечесть. Но по своим характеристикам и уровню прочности фаянс незначительно уступает фарфору, который имеет более гладкую и менее пористую структуру, а также характеризуется высокой плотностью. Он более устойчив к ударам. Независимо от качества сырья и марки производителя, со временем в процессе эксплуатации на поверхности устройств могут появиться следы известкового налета и ржавчины. Только правильный уход и своевременная дезинфекция помогут предотвратить размножение бактерий и отложение загрязнений.

Как ухаживать за санфаянсом в домашних условиях

Сохранить первозданный вид сантехники возможно, если соблюдать несколько простых правил:

1. Не менее одного раза в неделю необходимо очищать оборудование губкой, смоченной в воде и чистящем средстве. Лучше всего наносить моющий раствор на поверхность изделия, а затем после очистки промыть устройство под проточной водой.
2. В случае появления загрязнений их следует сразу же устранять, не дожидаясь засыхания.
3. Для очистки сантехнических приборов не рекомендуется использовать средства, в состав которых входят хлор, кислоты или энзимные компоненты. Если унитаз изготовлен из фаянса, подойдут растворы и гели с уровнем pH не более 9 – 10.
4. В целях профилактики не реже одного раза в неделю применять специальные средства для удаления известкового налета и ржавчины.
5. Регулярно производить чистку унитаза с помощью ершика. Существуют очень удобные модели, оснащенные щеткой для мытья под ободком.
6. Не забывайте своевременно чистить сантехнические приборы снаружи.

При очистке сантехники от загрязнений категорически запрещается:

• Использовать ершики и щетки с грубой или металлической щетиной, а также средства с абразивными компонентами. После такой чистки на поверхности изделия могут появиться небольшие царапины и даже трещины, в которых будут скапливаться различные загрязнения и болезнетворные бактерии.
• Промывать сантехнику кипятком: резкие перепады температур способствуют нарушению целостности покрытия.
• Выливать растворитель и различные агрессивные составы в унитаз.

Во избежание повреждения сантехнического оборудования важно:

• избегать сильных ударов и падения тяжелых предметов;
• не оставлять в емкости предметы, склонные к появлению ржавых потеков;
• не добавлять в емкость бытовые химические средства, способные повредить пластиковые элементы.

Бороться с загрязнениями можно не только с применением профессиональных веществ, но и народными методами.

Народные средства

Из всех существующих методов отбелить ванну, раковину и другое оборудование приведем наиболее популярные и эффективные.

Способ 1 – сода и уксус

Берется 1 пачка пищевой соды и столовый уксус. Перед очисткой внутренняя поверхность ванны, раковины или унитаза сперва увлажняется, а затем туда засыпается сода. Сложные участки с камнем и известковым налетом дополнительно промазываются влажной содой. Через полчаса на обработанную поверхность осторожно выливается уксус. В результате взаимодействия компонентов протекает химическая реакция, сопровождающаяся выделением углекислого газа. Остатки загрязнений легко удаляются при помощи обычной щетки. После завершения процедуры устройство нужно сполоснуть чистой водой.

Способ 2 – горчичный порошок

Для приготовления моющего раствора берутся 2 столовые ложки кристаллической лимонной кислоты, столько же горчичного порошка и 4 столовые ложки крахмала, а затем добавляется вода до получения консистенции кашицы. Такое народное средство не только позволяет очистить сантехнику, но еще и хорошо продезинфицирует. Все компоненты абсолютно безопасны для человека и оборудования.

Способ 3 – уксус и соль

Этот метод чаще всего применяется в целях удаления мочевого камня. Для приготовления раствора нужно около 200 гр. 9 %-го столового уксуса. Он выливается в жаропрочную посуду и нагревается на медленном огне до температуры сорока градусов. Затем в уксус высыпается половина чайной ложки соли. Полученное средство наносится на поверхность изделия. На особо загрязненных участках концентрацию состава необходимо увеличить.

Способ 4 – древесная зола

В равных пропорциях смешиваются кристаллическая лимонная кислота и древесная зола. Унитаз ополаскивается водой и засыпается получившейся смесью на ночь. Утром поверхность следует очистить щеткой и смыть остатки вещества.

Теперь вы знаете, как отбелить ванну, унитаз или раковину. Надеемся, что наши советы помогут продлить жизнь установленной в вашей квартире сантехники. А если вы затеяли ремонт, обратитесь за помощью к нашим специалистам.

Без умывальника в наши дни не обходится ни один современный санузел. Из всех имеющихся в продаже вариантов оборудования самыми удобными в плане обслуживания и эксплуатации считаются раковины с пьедесталом. Если вы уже приобрели или только задумались о покупке прибора, самое время ознакомиться с инструкцией.

При выборе монтажной схемы необходимо учитывать конструктивные особенности изделия. Сегодня в нашем полезном блоге мы расскажем, как установить раковину с постаментом своими руками, а также разберем самые распространенные ошибки, возникающие при монтаже емкости.

Какие бывают раковины с пьедесталом

Раковина с пьедесталом – практичный и функциональный способ организации рабочего пространства в ванной комнате. Прежде чем приступить к ее установке, внимательно осмотрите агрегат. Монтажная схема подбирается, исходя из типа крепления и устройства основания, которое выполняет не только опорную функцию, но еще и декоративную.

Еще один важный момент – тип конструкции раковины: монолитная или раздельная. Монолитные умывальники представляют собой цельное неразборное устройство. Отличаются высоким качеством и ценой, устойчивостью, а также обладают большим весом. Для их изготовления может использоваться не только фаянс, но и натуральный или искусственный камень, реже акрил. Владельцам небольших по площади санузлов стоит обратить внимание на угловые модели пьедесталов: минимум места, максимум комфорта и стиля.

В последнее время особой популярностью среди потребителей пользуются полупьедесталы. По сути это укороченная модель классического пьедестала. Это отличное решение с точки зрения ухода и гигиены: вокруг основания не будет скапливаться пыль, а свободное пространство между ногой и поверхностью пола можно рационально использовать для хранения моющих средств.

Еще один важный параметр, который нужно учитывать при покупке чаши – габариты. Специалисты не рекомендуют выбирать для дома раковины шириной менее 50 сантиметров, а вот ее высота подбирается, исходя из физиологических особенностей человека.

Устанавливаем раковину с пьедесталом

Перед началом работ необходимо составить проект. Первым делом внимательно изучите рекомендации от производителя, а затем приступайте к составлению плана и сметы. Обязательно отметьте на чертеже места креплений и расстояния между ними, точки установки смесителя, выводов ГВС и ХВС, слива. Стандартная высота основания, как правило, не превышает 65 сантиметров. Свободное пространство перед емкостью должно быть не менее 70 сантиметров, в противном случае эксплуатация оборудования может обернуться для вас неудобствами.

Подготовительные работы

Перед началом проведения работы следует подготовить весь необходимый инструмент и комплектующие:

• шуроповерт;
• отвертку;
• перфоратор;
• крепежные элементы;
• сифон;
• кран;
• разводной ключ;
• герметик;
• карандаш;
• строительный уровень.

Первым делом необходимо выполнить демонтаж старой чаши, если производится ее замена. Для этого перекрываем в квартире подачу воды и начинаем работы со снятия смесителя. Разводным ключом откручиваем гайки, осторожно отсоединяем водопроводную подводку, а затем демонтируем сифон. Будьте аккуратны: после перекрытия часть воды останется в трубах, расположенных сразу же после запорной арматуры. Чтобы вся жидкость не хлынула на пол, подставьте под сливное отверстие ведро или тазик. Если чаша отсоединена от инженерных коммуникаций, можно приступать к ее демонтажу: откручиваем фиксаторы, а затем снимаем умывальник с основания.

Освободив помещение от старой сантехники, наносим разметку в соответствии со схемой монтажа. В первую очередь откладываем расстояние между крепежными отверстиями. Затем отмеряем высоту установки чаши и проводим ось симметрии. Перпендикулярно ей в горизонтальном направлении при помощи строительного уровня прочерчиваем вторую линию. Проверяем все замеры и приступаем к сверлению отверстий и установке оборудования.

Основные этапы монтажа

Установка раковины с пьедесталом осуществляется в несколько этапов.

Прежде всего монтируется смеситель. Прибор соединяется с подводкой, все соединения дополнительно герметизируются резиновыми прокладками. Стандартная длина гибкого шланга 80 сантиметров. В отверстие, расположенное в нижней части смесителя, вкручивается идущая в комплекте соединительная шпилька и надевается уплотнитель. Не прикладывайте много силы, иначе вы можете повредить прокладку. Затем смеситель вставляется в отверстие на раковине, снизу надевается еще один уплотнитель в форме кольца.

Для более надежного и прочного прижатия на шпильку надевается шайба и закручивается разводным ключом. На этом сборка смесителя завершена. Подключение гибкой подводки к водопроводной магистрали производится только после полного монтажа раковины. В соответствии с правилами безопасности вентиль холодной воды должен располагаться с правой стороны, а горячей – с левой.

Далее выполняется установка бутылочного сифона. Сборка прибора осуществляется в строгом соблюдении с инструкцией производителя. Агрегат соединяется с тройником для подключения функции перелива и сифон прикручивается к чаше идущим в комплекте болтом. К выпускному патрубку устройство подключается после установки раковины.

Следующий этап – монтаж емкости. Для повышения прочности можно использоваться специальный клей-герметик: его заливают в изготовленные отверстия перед вкручиваем дюбелей. Еще один важный момент: размер отверстия должен быть равен длине самореза. Приподнимаем чашу и закручиваем гайки. Обязательно проверяем положение раковины строительным уровнем. Установка основной части оборудования завершена, приступаем к подключению инженерных коммуникаций. Монтаж основания производится в последнюю очередь после подсоединения сифона и смесителя.

Помещаем сифон внутрь пьедестала, а затем аккуратно пододвигаем его к стене. Если раковина немного пошатывается, в месте стыка ноги и пола дополнительно пройдитесь силиконовым герметиком.

Как вы видите, самостоятельно установить раковину на пьедестале при желании и наличии прямых рук вполне возможно.

Без раковины не обходится практически ни одна ванная комната в современной квартире. Сравнительно недавно на рынке был представлен небогатый ассортимент моек, однако прогресс не стоит на месте. Сегодня полки магазинов ломятся от различных моделей умывальников: подвесных, тюльпанов, с пьедесталом или без него.

Несмотря на большой выбор популярностью пользуются эргономичные и стильные встраиваемые модели раковин. Чем отличается мойка, монтируемая в столешницу, от традиционных аналогов, и на какие нюансы следует обратить внимание при ее установке, рассмотрим в данном полезном материале.

Чем встраиваемая раковина лучше?

Врезные мойки в сравнении с традиционным санфаянсом дают возможность создать уникальный стиль интерьера, а также имеют ряд важных преимуществ:

• Компактность. Это позволяет сэкономить свободную площадь в малогабаритных ванных комнатах.
• Простота установки. Монтаж врезной раковины можно без особого труда выполнить своими руками, воспользовавшись нижеприведенной инструкцией.
• Легкость ухода. Встроенная в столешницу мойка менее подвержена различным повреждениям и загрязнениям.
• Практичность. Чаша раковины обрамлена столешницей, что расширяет рабочее пространство, а находящаяся под умывальником тумба позволяет хранить там различные средства для мытья посуды и т.д.

Выбор в пользу врезных моделей умывальников для ванной нередко обуславливается дизайнерскими предпочтениями. В некоторых случаях чаша раковины выполняется на заказ по индивидуальным чертежам и может иметь произвольную форму, например, листа дуба.

Какие бывают врезные раковины для ванной?

Встраиваемые в столешницу мойки классифицируются по двум критериям: форме чаши и методу установки.

В зависимости от способа монтажа раковины подразделяются на 3 вида:

• встроенные, которые полностью вставляются в отверстие столешницы;
• полувстроенные;
• интегрированные.

Все типы врезаемых в столешницу умывальников, несмотря на различную конструкцию, не предусматривают никаких дополнительных стеновых креплений.

В зависимости от модели встраиваемые раковины могут вставляться сверху в прорезанный проем столешницы или монтироваться снизу. В последнем случае края чаши располагаются на одном уровне с поверхностью стола, тогда как верхняя установка предполагает наличие буртиков по периметру мойки.

Цена раковины не играет решающей роли при выборе? В таком случае следует присмотреться к полностью интегрированному в столешницу умывальнику из акрилового камня или иного материала. На рынке представлен ряд стандартных моделей моек, представляющих собой единое целое со столешницей. Некоторые предприятия выполняют такие раковины любых размеров и форм по чертежам заказчика.

Главное преимущество моек для ванной с интегрированными чашами состоит в том, что благодаря цельной поверхности они практически не подвержены загрязнениям.

В ряде случаев производители оснащают мойки дополнительными панелями, способствующими увеличению площади рабочей поверхности.

По форме чаши встраиваемые раковины бывают следующих типов:

• эллипсообразные или круглые – самые распространенные;
• прямоугольные и квадратные – для создания определенного контраста в интерьере некоторые предпочитают остроугольные варианты;
• асимметричные – отличное решение для любителей экзотических форм. Такие умывальники идеально подходят для размещения в углу ванной комнаты.

Последний вариант в продаже встречается очень редко. Производят ассиметричные умывальники зачастую по индивидуальным заказам и их стоимость ощутимо выше.

Из каких материалов делают встраиваемые раковины?

Какой бы формы и конструкции мойку вы ни выбрали, всегда обращайте внимание на то, из чего сделана раковина. Ведь от этого непосредственно зависят ее эксплуатационные характеристики и долговечность.

В продаже представлены врезные раковины из следующих материалов:

• керамика;
• акрил;
• нержавеющая сталь;
• стекло;
• натуральный или искусственный камень.

Керамические раковины – одни из наиболее дешевых и популярных в наши дни. В зависимости от используемых при производстве компонентов все изделия из керамики подразделяются на фаянсовые и фарфоровые. Фаянс – самый бюджетный вариант, но в то же время он придает изделиям прочность. Основным его минусом является пористая структура, что способствует сравнительно быстрому загрязнению в процессе эксплуатации и даже появлению микротрещин. Фарфор гораздо более хрупок, но умывальники из этого материала имеют гладкую поверхность и просты в обслуживании.

Акриловые встраиваемые раковины для ванной отличаются простотой в уходе, при этом являются одними из самых легких. Чаши из акрила на ощупь всегда теплые, что отличает их от изделий, выполненных из иных материалов.

Врезные раковины из нержавеющей стали – это не выходящая из моды классика. Благодаря наличию в составе материала никеля и хрома (с содержанием 10 и 18% соответственно) стальные мойки не только имеют превосходную блестящую поверхность, но отличаются особой устойчивостью к тепловым и механическим воздействиям. При этом изделия имеют незначительный вес.

Стеклянные встраиваемые раковины производятся из прозрачного или цветного стекла. Их форма может быть любой: круг, квадрат, прямоугольник, трапеция. В некоторых моделях врезных моек сочетаются металл и толстое закаленное стекло. Внешне такие умывальники выглядят весьма привлекательно. Однако имеется существенный недостаток: после каждого использования на глянцевой поверхности остаются пятна и разводы от капель воды.

Раковины из натурального (гранит, травертин, базальт, оникс) или искусственного камня всегда выглядят эффектно. Красота и прочность – их главное оружие. Кроме того, они не пропускают электрический ток, что также большой плюс для тех, кто часто пользуется разными электроприборами. Высокая стоимость таких моек объясняется сложным и трудоемким процессом отработки сырья.

В основе умывальников из композитных материалов содержатся в измельченном виде натуральные минералы – кварц, гранит, сланец. Связующим компонентом служит полимерная смола, доля которой составляет 20 – 40% от всего объема материала мойки. Такие раковины отличаются высокими эксплуатационными свойствами и существенно более низкой стоимостью в сравнении с изделиями из натурального камня.

Встраиваемые в столешницу раковины – настоящая находка для потребителя. Они экономят свободное пространство, делая санузел более функциональным. В ящиках тумбы можно хранить предметы личной гигиены, моющие средства и другие вещи. Все элементы подводки также располагаются внутри. В отличие от подвесных устройств, встраиваемые модели являются более надежными. Они легко переносят большие нагрузки.

Как установить встраиваемую раковину своими руками

Установка встраиваемой раковины в части ее подключения к системам канализации и водоснабжения выполняется аналогично монтажу иных видов моек. Свои особенности присутствуют только на этапе установки чаши умывальника в столешницу.

Врезка раковины может осуществляться различными способами в зависимости от ее типа. Чаша может быть возвышающейся, утопленной, встроенной частично или установленной на одном уровне с поверхностью стола.

Ниже приведена пошаговая инструкция по самостоятельной установке встраиваемой раковины в столешницу.

Прежде всего необходимо подготовить основание, шаблон и инструменты. Для выполнения работ вам понадобятся:

• карандаш или маркер для нанесения разметки;
• лобзик;
• наждачная бумага;
• строительный уровень;
• шуруповерт;
• саморезы;
• отвертки
• герметик.

Шаблон – это точная бумажная копия изделия. Нередко он продается вместе с раковиной. Если готового нет, придется сделать шаблон самому из картонного листа. Для этого на лист кверху дном осторожно укладывается мойка, плотно прижимается к нему, обводится контур, а затем вырезается шаблон.

На следующем этапе осуществляется выбор посадочного места под умывальник. Раковина может располагаться на любом участке столешницы, но важно учесть ряд нюансов. Следует убедиться в возможности беспрепятственного подключения инженерных коммуникаций, что нужно предусмотреть еще на этапе выполнения разводки труб, например, при замене старого водопровода. Внутренние детали тумбы не должны мешать подводке ГВС И ХВС.

Далее размечается основание. Берется бумажный шаблон и прикладывается на предполагаемое место расположения раковины. Если она будет опираться бортиками на край отверстия, первым делом необходимо измерить длину бортиков и обвести шаблон. От края линии откладывается внутрь значение, равное ширине бортиков и наносится новый контур отверстия. В случае с утопленным монтажом поступают иначе: размер чаши и отверстия должны быть одинаковыми. Для установки оборудования используются специальные крепежные элементы.

На следующем этапе нужно вырезать в столешнице отверстие под раковину. Перед началом мероприятий следует проклеить область вокруг отверстия малярным скотчем. Это поможет предотвратить возможные повреждения столешницы. Далее просверливается небольшое отверстие на участке основания, которое будет удаляться. Затем в него вставляется полотно лобзика и по строго по размеченному контуру выпиливается посадочное место.

Края отверстия обрабатываются напильником или наждачной бумагой. На срез необходимо нанести силиконовый герметик для защиты конструкции от влаги. При проведении работ требуется предельная концентрация внимания и аккуратность.

Чаша умывальника должна плотно вставиться в отверстие. При необходимости с помощью напильников осуществляется подгонка контура под размер раковины. Крепить раковину к столешнице на саморезы лучше отверткой, а не шуруповертом, чтобы не повредить места крепежа. Все зазоры и щели между основанием и чашей следует также промазать герметиком. Выдавленный наружу при монтаже раковины силикон можно легко убрать с помощью влажной салфетки.

На завершающем этапе осуществляется подводка систем. Сначала подключается канализация, а затем уже водопровода. Внутрь тумбы заводятся горячая и холодная вода, а после устанавливается смеситель в соответствии с инструкцией от производителя. В некоторых случаях он располагается на столешнице, поэтому дополнительно под него необходимо вырезать отверстие. Для подключения инженерных коммуникаций лучшего всего использовать гибкую подводку. Осталось затянуть фиксаторы или, в зависимости от способа монтажа, проклеить шов герметиком. Внимательно осмотрите места соединений и стыков на предмет герметичности и выполните пробный пуск.

Встраиваемая раковина превосходно дополняет интерьер ванной комнаты. Установку ее легко можно выполнить своими руками, не имея специальных знаний и навыков. Соблюдая технологию монтажа, каждый домашний умелец сможет сделать долговечную и надежную конструкцию, которая будет долгие годы радовать как эксплуатационными качествами, так и изумительным внешним видом.

Какую раковину для ванной лучше выбрать?

Перед покупкой встраиваемой в столешницу мойки следует обращать внимание на ряд важных характеристик, таких как:

• размеры чаши;
• способ крепления раковины;
• цветовое исполнение изделия, которое должно гармонично вписываться в интерьер ванной комнаты.

При приобретении раковины нужно сразу выбрать подходящий кран. Многие модели не укомплектовываются сифоном, поэтому его также следует докупить.

Бывает очень непросто определиться с производителем сантехники. Качественные встраиваемые модели на сегодняшний день предлагает ряд фирм, среди которых хорошо себя зарекомендовали:

• Jika – чешская компания, выпускающая бюджетную продукцию, соответствующую современным требованиям;
• Gustavsberg – шведский производитель высококачественной сантехники;
• Laufen – австрийская фирма, выпускающая дорогую и стильную продукцию для самых требовательных к качеству и функциональности потребителей;
• Villeroy&Boch – немецкий производитель высокотехнологичной сантехники и аксессуаров, являющихся эталоном надежности.

Любой капитальный ремонт в квартире не может обойтись без организации систем подачи и отведения воды. В процессе монтажа инженерных коммуникаций нередко возникает необходимость в состыковке элементов стального водопровода. В данной статье рассмотрим, как просто выполняется врезка в трубу своими руками без использования сварочного оборудования.

Существуют различные способы врезки труб в систему водоснабжения без применения сварки:

• разъемные соединения, которые в случае необходимости можно легко разобрать;
• неразъемные соединения, которые невозможно демонтировать без нарушения целостности магистрали.

Выбор того или иного метода врезки в трубу водопровода без сварки зависит от материала его изготовления. При грамотном подходе всю работу можно выполнить своими руками – главное четко следовать инструкции.

Все трубы можно условно разбить на два типа: гибкие и твердые. Соединения профильных конструкций выполняются при помощи хомутов, изготовленных из оцинкованного листового металла толщиной до 1,5 мм. Данные состыковочные швы ничуть не уступают по надежности и прочностным характеристикам сварочным.

Для врезки труб таким способом понадобятся:

• трубы, нарезанные на нужные длины;
• хомуты;
• гаечные ключи.

Процесс сборки конструкции предельно прост:

1. Участки труб вставляются в хомуты.
2. Водопровод фиксируется затягиванием болтов.

Участки магистрали, имеющие квадратное сечение, соединяются с применением фитингов. При прокладке коммуникаций под прямым углом рекомендуется использовать специальную соединительную муфту. В случае врезки элементов водопроводной системы в местах разветвлений необходимо устанавливать тройники и крестовины. Для изменения направления магистрали устанавливаются повороты и колена.

Монтаж водоотвода (врезки) на металлическую трубу

Выбор способа врезки труб зависит от особенностей конструкции и условий использования трубопровода. Подключение магистрали может выполняться под углом 90 или 45 градусов в обязательном наклонном или вертикальном направлении.

Резьбовое соединение труб используется при монтаже безнапорных систем, например, канализации, из прочных металлов – чугуна или стали. Однако, в этом случае следует обеспечить доступ к инженерным сетям для периодического контроля и осуществления профилактических мероприятий. Нарезка резьбы выполняется с помощью трубореза.

При отсутствии специального оборудования можно воспользоваться обычной плашкой. В этом случае резьба нарезается следующим образом:

1. Отрезается необходимой длины труба.
2. Снимается фаска.
3. На зафиксированную в тисках заготовку наживляется плашка.
4. Вращательными движениями выполняется несколько витков резьбы. При этом важно следить, чтобы не было перекоса.
5. Инструмент снимается с заготовки выкручиванием по выполненной резьбе в обратном направлении.

Для снижения трудозатрат рекомендуется лезвие инструмента и конец заготовки смазывать машинным маслом.

Врезка труб путем установки фланца – отличный вариант для организации разъемных конструкций. Фланец представляет собой обычное плоское кольцо с отверстиями и выступами для фиксаторов.

Основные этапы монтажа участка с фланцевым соединением:

1. В области врезки участка магистрали срезается под углом 90 градусов труба.
2. Зачищается срез и устанавливается фланец.
3. С целью герметизации соединения вставляется резиновый уплотнитель таким образом, чтобы края его выходили примерно на 1 см за границы среза.
4. Фланец аккуратно надвигается на установленную прокладку, соединяется со вторым торцом присоединяемой трубы и при помощи болтов закрепляется магистраль.

Для обеспечения надежности соединения применяются специальные обжимные устройства – компрессионные фитинги и цанги. Муфты – прекрасный вариант для состыковки труб разных размеров, изготовленных из различного сырья. Сборка конструкции выполняется в следующей последовательности:

1. Строго под прямым углом обрезаются торцы труб.
2. Прикладывается муфта и маркером отмечается правильное расположение арматуры.
3. На внутреннюю поверхность муфты и концы магистрали наносится герметик.
4. В муфту вставляются соединяемые участки водопровода. Ориентируясь на метки, следует выровнять положение деталей по оси.

Среди потребителей особой популярностью пользуется обжимная арматура Гебо, дополнительно оснащенная прижимными и уплотнительными деталями.

В целях экономии времени и повышении надежности соединения применяются готовые приспособления, адаптеры и седелки. Приобрести заготовки можно в любом специализированном магазине.

Как видите, выполнить все монтажные работы можно легко и быстро. Если вы не уверены в своих силах или недостаточно опыта и знаний, обратитесь за помощью к профессионалам.

При капитальном ремонте в квартире или частном доме особое внимание следует уделить прокладке водопровода. Как и в случае заселения в новостройку, когда в санузле нет абсолютно ничего, кроме подведенных магистралей.

При замене старых или установке новых труб важно выбрать правильный вариант разводки, чтобы избежать неполадок системы в процессе эксплуатации. Если проблемы с водоснабжением случались и ранее, необходимо выяснить причины и предотвратить их повторное возникновение.

Сделать разводку труб своими руками – непростая задача. Тем не менее, при наличии прямых рук вполне выполнимая. Однако, прежде чем приступить к работе, понадобится решить ряд вопросов, связанных в том числе с выбором материалов и способа разводки.

Главное – грамотно спроектировать

На первый взгляд устройство системы водоснабжения не представляет ничего сложного. Достаточно провести металлопластиковые (медные, полипропиленовые и др.) трубы ко всем точкам потребления от центрального стояка. Казалось бы, сделать разводку воды в квартире своими руками сможет практически каждый. К тому же при небольшой площади помещения точек разбора немного – ванна, унитаз и одна или две раковины.

Однако, не стоит забывать о том, что многие владельцы стремятся оборудовать ванную комнату стиральной машиной, а, если позволяет место, установить еще и душевую кабинку с гидромассажем. Не лишним будет также агрегат для мытья посуды на кухне. А ведь для работы этих и ряда других современных устройств требуется подача проточной воды.

Таким образом, существенно возрастает нагрузка на систему. Потому так важно правильно подобрать схему разводки водопровода в доме, на даче или в квартире. Ведь это скажется, в частности, на том, достаточный ли напор воды будет поступать ко всем точкам потребления для обеспечения бесперебойного полноценного функционирования оборудования. В ряде случаев грамотно составленный проект может существенно упростить выполнение монтажных работ, а также снизить эксплуатационные расходы.

При отсутствии навыков и времени на изучение способов разводки водоснабжения в квартире можно обратиться к специалистам, которые составят схему и соберут систему под ключ. Однако, не каждому по карману оплатить такие услуги. При должном подходе, соблюдении строительных норм и наличии инструмента для работы с металлопластиковыми трубами вполне реально сделать ремонт самостоятельно.

Схемы разводки

Широкое распространение получили две схемы:

• тройниковая (последовательная);
• коллекторная (параллельная).

Каждому из этих методов присущи плюсы и минусы. Какой именно предпочесть, зависит от определенной ситуации.

Коллекторная разводка труб, как правило, необходима для обеспечения требуемого напора на всех участках системы водоснабжения. Особенно актуален данный способ для больших квартир и частных домов.

В некоторых случаях целесообразно комбинировать оба варианта соединения трубопроводов.

Тройниковая разводка

Традиционная тройниковая схема подключения сантехники является наиболее простым и дешевым вариантом выполнения водопровода. По такому принципу сделана разводка в большинстве советских квартир, построенных по типовым проектам.

Конструкция представляет собой основную трубу, идущую в помещение от стояка. К этой общей линии подключаются последовательно через тройники все потребители холодной воды. Аналогично выполняется разводка системы горячего водоснабжения.

Устройство тройниковой схемы разводки труб наглядно представлено на рисунке ниже.

Последовательная схема подключения сантехники

Поскольку при таком способе подсоединения сантехники основная труба выполняет роль коллектора, то она должна иметь больший диаметр, чем ответвления.

Несмотря на очевидные преимущества в плане экономии на материалах, легкости проектирования и монтажа, тройниковая система водоснабжения имеет и явные недостатки:

• невозможность перекрытия подачи воды к отдельной точке водоразбора;
• температурные потери;
• снижение общего давления воды в системе при одновременной работе различного сантехнического оборудования.

Таким образом, на время ремонта какого-либо элемента, подключенного к последовательной системе, требуется полностью перекрывать подачу от стояка. При единовременном открытии нескольких кранов зачастую наблюдается потеря напора. К примеру, включение горячей воды на кухне приводит к спаду давления в горячей магистрали, за счет чего снижается температура в смесителе расположенного рядом душа

Тройниковая схема не подходит для крупногабаритных квартир. При большой протяженности основной трубы подключенное на ее конце сантехническое оборудование будет получать меньше воды, что может сказаться на корректности работы прибора.

Обслуживание и ремонт данных систем зачастую осложнены тем, что все трубы и соединения скрыты декоративной отделкой. По этой причине при появлении течи определить место повреждения бывает чрезвычайно сложно.

Снизить стоимость не только ремонтных работ, но и будущей эксплуатации водопроводной системы, можно за счет грамотно продуманного плана расположения тройников и труб, а также обеспечения быстрого доступа к ним без разрушения стен и облицовки. Чтобы риск возникновения поломок и протечек свести к минимуму, следует выполнять разводку трубопровода с соблюдением всех норм и не экономить на качестве используемых материалов. Скупой всегда платит дважды.

Коллекторная разводка

Подключение оборудования по коллекторной схеме дает возможность обеспечить одинаковый напор воды на всех точках разбора, включая самые удаленные от стояка. Она широко применяется при организации водоснабжения крупных квартир и частных домов, где к системе планируется подключать очень много сантехники.

На схеме ниже приведен вариант параллельной разводки труб. Поток воды сначала подается из стояка в оснащенный определенным количеством отводов цилиндрический коллектор. Каждый потребитель подключается к нему по отдельной линии.

Коллекторная схема водопровода в квартире (кухня, ванная, туалет)

Преимущества разводки по коллекторной схеме:

• возможность перекрытия подачи только на конкретный прибор (например, при ремонте душа или стиральной машины можно пользоваться кранами на кухне);
• исключение гидроударов;
• постоянство давления в системе при любой количестве подключенной одновременно сантехники;
• быстрое обнаружение протечек на каждой линии и повышенная надежность в сравнении с тройниковой схемой разводки труб, что достигается за счет меньшего числа различных соединений;
• возможность выполнения скрытого монтажа труб в штробах.

Основные недостатки коллекторной разводки водопровода:

• непривлекательный вид при открытой прокладке;
• высокая цена, обусловленная необходимостью в большем количестве труб;
• сложностью монтажа, которая также может привести к дополнительным затратам.

Сделать параллельную разводку водопровода своими руками достаточно проблематично, особенно при отсутствии опыта проведения таких работ. Обычно трудности возникают еще на стадии проектирования. Чтобы обезопасить себя от возможных ошибок, которые могут привести к протечкам и затоплению дома или квартиры, рекомендуется заказать услуги сантехника. В Москве и области вызвать специалиста на дом для оценки объема и стоимости монтажа можно на официальном сайте Единого сервисного центра muzh-grush.ru.

При составлении плана разводки труб в частном доме в первую очередь важно определиться с тем, где расположить коллектор, от которого холодная вода будет распределяться на все сантехническое оборудование.

Для квартир с централизованным горячим водоснабжением понадобится установка двух коллекторов. Каждый из них соединяется со стояками отдельными трубопроводами. Они снабжаются запорной арматурой, позволяющей при необходимости перекрыть подачу воды в квартиру. В некоторых случаях на этих участках устанавливаются электрокраны, автоматически срабатывающие при обнаружении протечки в системе, а также фильтры грубой очистки и приборы учета.

После монтажа коллекторов выполняется разводка труб к сантехническим приборам, находящимся в ванной, туалете и на кухне. К душу и раковине проводится, как правило, и холодная, и горячая вода. Некоторое оборудование может подключаться только к коллектору горячего (полотенцесушители) или холодного водоснабжения (стиральная машинка, унитаз и др).

Между каждой точкой водоразбора и коллектором также важно устанавливать запорные краны. Это позволит в случае необходимости перекрыть подачу только на одной линии. При этом остальное оборудование будет работать в штатном режиме.

В ряде случаев бывает целесообразно совмещать тройниковую схему разводки труб воды с коллекторной. При таком подключении к одной ветке коллектора подсоединяется последовательно несколько потребителей. Благодаря сочетанию обоих вариантов удается существенно сократить затраты.

Скрытая или открытая прокладка труб – что лучше?

В небольших квартирах, где в ванной едва помещается стиральная машинка, разводка открытым способом ставит под вопрос возможность размещения того или иного оборудования. Даже просторные помещения не слишком украшают трубы, поэтому многие предпочитают замуровывать их в стены. Однако в некоторых случаях скрытая разводка недопустима.

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать разводку воды в квартире или частном доме своими руками, можно исходить из запланированных материалов. Для прокладки в стенах подходят исключительно медные, металлопластиковые и полипропиленовые трубы с прессовыми соединениями.

Рассмотрим плюсы и минусы скрытого и наружного монтажа водопровода.

Скрытый монтаж водопровода в стене

Достоинства закладки труб в штробы:

• сохраняется полезная площадь, что позволяет располагать сантехнические приборы и мебель вплотную к стенам;
• все элементы конструкции замурованы внутри стены и не портят внешний вид ванной комнаты или иного помещения;
• при пожаре сохраняется целостность водопроводных труб из ПВХ.

Недостатки скрытой разводки труб:

• нельзя использовать стальные трубы;
• существенные затраты времени и сил на штробление стен;
• сложность монтажа с использованием исключительно неразъемных соединений;
• отсутствие возможности производить ремонт водопроводной системы в дальнейшем без разрушения стен;
• вероятность случайного повреждения трубы, например, при сверлении в стене отверстий под установку какого-нибудь сантехнического прибора, зеркала и др.;
• невозможность проверки состояния водопровода и своевременного устранения протечки в трубе.

Как видите, монтаж труб в штробах стен имеет множество недостатков. Выбирая этот метод, вы рискуете в будущем понести существенные затраты. В случае затопления, которое легче было бы вовремя предотвратить при открытой прокладке труб, может потребоваться полный ремонт квартиры с покупкой новой мебели и бытовой техники. К тому же при замене водопровода понадобится восстановление стен и отделки.

Открытый монтаж трубопровода

Преимущества открытого способа разводки воды:

• использование труб из любых материалов;
• возможность своевременного обнаружения течи, поскольку имеется полный доступ для наблюдения за состоянием всей водопроводной системы;
• меньшая трудоемкость монтажа в сравнении с разводкой труб в штробах стен, поэтому все работы можно выполнить самостоятельно даже новичку;
• простота ремонта и замены водопровода в квартире, доме или на даче без разрушения пола и стен;
• возможность подсоединения дополнительной линии к системе без штробления и последующего ремонта в ванной комнате, туалете, кухне или ином помещении.

Недостатки наружной разводки труб водоснабжения в квартире и доме:

• уменьшение полезного пространства;
• неэстетичный вид помещения (в некоторых случаях трубы удается скрыть в короба таким образом, чтобы они вписались в дизайн комнаты);
• большая вероятность повреждения водопроводной системы при сильном пожаре.

Минусов у последнего метода значительно меньше, чем плюсов. Поэтому, прежде чем выбрать тот или иной вид монтажа, просчитайте все до мелочей. Если сэкономленные сантиметры пространства не сыграют решающую роль при размещении необходимой мебели и техники, то разумнее будет сделать открытую разводку труб.

Из каких труб лучше сделать разводку

Поскольку раньше кроме металлических труб в принципе ничего не было, то и вопрос выбора материала не возникал. В настоящее время для обустройства водопроводной системы предлагаются также пластиковые трубы, различающиеся по свойствам. Какие лучше купить для разводки воды в доме или квартире?

Многие полагают, что лучше выполнить монтаж самостоятельно с использованием традиционных стальных труб. Но это прошлый век, ведь на современном рынке сантехники представлено множество безвредных для здоровья и долговечных альтернативных материалов.

Разводка водоснабжения и канализации: замена старых чугунных и металлических труб на современные пластиковые

Полиэтиленовые трубы достаточно просты в монтаже – соединяются друг с другом при помощи сварки. Срок эксплуатации составляет более 30 лет. При сравнительно низкой цене имеют несколько недостатков: не сгибаются и не способны выдерживать высокие температуры. Поэтому для горячего водоснабжения подходят только трубы, выполненные из сшитого полиэтилена, имеющие чуть большую стоимость.

Металлопластиковые трубы обойдутся дешевле. Срок службы чуть меньше – до 25 – 30 лет. Без труда изгибаются при монтаже и не подвержены коррозии. Минус – плохо выдерживают слишком горячую воду при температуре выше 95°С.

В настоящее время очень востребованными при организации водоснабжения являются полипропиленовые трубы. Популярность объясняется их универсальностью (подходят для теплого пола, систем отопления, ХВС, ГВС) и большим сроком службы – около 50 лет. Для горячего водоснабжения следует покупать трубы, армированные стекловолокном или алюминием.

Таким образом, выбор материалов достаточно богат. Перед покупкой труб следует учесть:

• способ укладки – скрытый или закрытый;
• возможность сделать разводку водопровода своими руками (наличие инструментов и соответствующего опыта);
• цену материалов и стоимость проведения работ (в случае заказа услуг специалистов).

Этапы разводки трубопровода

Поменять старый и установить новый водопровод в квартире, на даче или в частном доме своими силами вполне возможно. Достаточно иметь минимальные навыки работы с инструментами и материалами.

В случае затруднений всегда можно уточнить тот или иной нюанс у знакомых или набрать соответствующий запрос в Youtube. Однако при составлении схемы разводки рекомендуется посоветоваться с опытными мастерами.

Составление схемы

Как уже отмечалось выше, до замены водопроводной системы требуется выбрать тип монтажа и грамотно составить проект, чтобы избежать неприятностей в процессе эксплуатации. Схему достаточно начертить от руки, главное обозначить точные места установки всех элементов с указанием размеров помещения, сантехнического оборудования, труб и т.д.

Перед тем, как начать рисовать план размещения труб и точек водоразбора, следует определиться, какие именно приборы будут устанавливаться. К примеру, на кухне это могут быть смеситель, газовая колонка, котел, водонагреватель или машина для мытья посуды.

Все необходимые материалы и оборудование желательно приобрести до того, как демонтировать старые трубы. Если же нет возможности заранее купить газовый котел или джакузи, то следует по крайней мере предусмотреть выводы для подключения приборов в дальнейшем.

Выбор и подготовка материалов и инструментов

Выбор материалов и метода прокладки водопровода подбирается исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей. Когда планируется все этапы разводки труб сделать своими руками, решающим фактором может послужить также наличие инструментов и навыков работы с тем или иным материалом. Покупать дорогое оборудование для разового использования нецелесообразно – лучше взять в аренду или нанять специалиста.

Оптимальными как по цене, так и по эксплуатационным характеристикам, являются современные полипропиленовые или металлопластиковые трубы. Дороже всего обойдутся нержавеющие и медные.

Для резки полимерных труб потребуются:

• специальные ножницы (ножовку применять не рекомендуется ввиду неровности получаемого среза);
• паяльное оборудование;
• болгарка;
• дрель-шуруповерт для высверливания отверстий под крепежные элементы.

При прокладке трубопровода скрытым способом понадобится также штроборез. Именно с его помощью выполняются каналы в стенах.

Когда будет готов план разводки воды в квартире, следует определиться с количеством труб, фитингов и другой арматуры. Приобретать все комплектующие лучше с небольшим запасом (около 10%) на случай непредвиденных обстоятельств, которые нередко возникают в процессе.

При выборе материалов не следует гнаться за низкими ценами и покупать фитинги или трубы, качество которых весьма сомнительно. Очень важно, чтобы система водоснабжения была прежде всего долговечной и надежной. Покупка материалов в специализированных магазинах дает гарантию на то, что товар надлежащего качества, а не дешевая подделка.

После покупки всего необходимого для установки водопровода можно демонтировать старые трубы. Если без перекрытия подачи воды на стояк не обойтись, к примеру, в случае его замены, следует обратиться в управляющую компанию.

Монтаж водопроводных труб

На практике прокладка выполняется, как правило, последовательно или по комбинированной схеме – чисто коллекторная разводка воды не получила широкого применения. При этом трубопровод либо монтируется в штробы стен и заштукатуривается, либо проводится открытым способом. В последнем случае обычно используются трубы из полипропилена.

При установке нового трубопровода следует руководствоваться несколькими основными правилами:

1. Разводку воды в квартире и частном доме следует выполнять от источника, т.е. точки ее подачи в помещение. Это может быть напорный бак, насос или ввод трубы от стояка.
2. Установка запорной арматуры и фильтра грубой очистки воды ОБЯЗАТЕЛЬНА!
3. Для снижения потерь давления в системе водоснабжения диаметр общей трубы должен составлять не меньше дюйма.
4. Выполняя последовательную разводку открытым способом, не рекомендуется прокладывать трубопровод слишком высоко – достаточно поднять на 15 – 20 см от плинтуса. В этом случае его частично закроет сантехника, и он не будет сильно бросаться в глаза.
5. Прокладывая водопровод через перекрытия и стены, следует позаботиться об их защите. С этой целью в подготовленные отверстия устанавливаются обсадные трубы.

Монтаж трубопровода из металлопластиковых труб

Металлопластиковыми трубами можно выполнить как открытую разводку, так и скрытую. Поскольку они продаются в бухтах, рекомендуется на прямых участках применять цельные трубы. Особенно это важно при закрытой проводке, поскольку снижает риск возникновения протечки.

Соединяются трубы из металлопластика фитингами: обжимными или прессовыми. Если монтаж производится открытым методом, то допускается применять оба варианта. Для прокладки водопровода в стене используются исключительно неразборные пресс-фитинги, поскольку зажимные могут ослабнуть и их время от времени нужно подтягивать гаечным ключом.

Соединение металлопластиковых труб при помощи прессовых фитингов выполняется специальным ручным прессом в следующем порядке:

1. Отрезается труба нужного размера.
2. При помощи калибратора осуществляется снятие фаски.
3. Труба вставляется в фитинг и опрессовывается.

Такое соединение очень надежно и может выдерживать резкие скачки давления.

При использовании обжимных фитингов процесс сборки трубопровода осуществляется аналогичным образом:

1. Выполняется резка трубы на нужный размер.
2. Калибратором снимается фаска.
3. На трубу одевается гайка, а затем кольцо, поставляемые вместе с фитингом.
4. Вставляется и с помощью ключей обжимается фитинг.

Поскольку получаемое соединение является резьбовым, то оно не застраховано от появления протечки в любой момент. Поэтому обжимные фитинги следует периодически проверять и при необходимости подтягивать.

Монтаж системы водоснабжения полипропиленовыми трубами

Разводка воды своими руками трубами из полипропилена выполняется, как правило, при открытом монтаже. Замоноличивать данный материал в стены не рекомендуется. Для организации горячего и холодного водоснабжения используются трубы диаметром 25 мм с толщиной стенок 3,2 и 2,8 мм соответственно.

Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты:

• труборез или специальные ножницы;
• приспособление с насадками для пайки;
• нож;
• калибратор.

Все операции осуществляются в следующем порядке:

1. Трубы нарезаются на отрезки нужного размера.
2. Торцы калибруются, при помощи ножа удаляются внутренние заусенцы.
3. Размечается глубина сварки, которая зависит от применяемых фитингов.
4. На паяльный агрегат устанавливаются нужного диаметра насадки, после чего он включается и нагревается до температуры около 250ᵒС.
5. Труба с фитингом или две соединяемых трубы придвигаются без вращения и перекоса к насадкам до меток.
6. Через несколько секунд нагрева полипропиленовые трубы аккуратно снимаются с насадок. Желательно, чтобы в это время кто-нибудь удерживал легкий сварочный аппарат от опрокидывания.
7. Быстро и ровно соединяем элементы между собой. Вращать их при этом не следует.

После остывания соединения должен получиться ровный буртик. Если что-то не получилось, трубы легко можно отрезать и заново перепаять.

Как только разводка водопровода будет завершена, систему проверяют на прочность под большим давлением. Для этого при помощи специальных приспособлений производят опрессовку. Если система успешно выдержит нагрузки, подключается вода. После этого все трубы, краны и места соединений следует осмотреть на предмет течи.

Прокладка труб из сшитого полиэтилена

Трубопровод из такого материала выполнить своими руками очень просто.

Для работы понадобятся:

• труборез,
• калибратор,
• приспособление для опрессовки труб.

Монтаж осуществляется трубами диаметром 1 и ¾ дюйма с помощью PPSU или латунных фитингов.

Соединение труб из сшитого полиэтилена выполняется в следующем порядке:

1. Надвижная гильза одевается на трубу.
2. Труба до упора насаживается на фитинг.
3. Гильза натягивается на место контакта фитинга с трубой посредством пресс-инструмента.

Получается очень надежное неразборное соединение, что позволяет выполнять скрытый монтаж водопровода в стене кухни, туалета или ванной комнаты.

Покупая трубы, обращайте внимание не только на цену и размеры, но и в целом на маркировку. В ней должно быть указано, предназначен ли материал для организации питьевого водоснабжения.

Распространенные ошибки

Очень часто новички допускают ошибки еще на этапе составления проекта будущей водопроводной системы. Поэтому, не имея соответствующего опыта, лучше заказать выполнение схемы разводки специалистам.

Даже грамотно просчитанная и составленная с учетом всех строительных норм схема разводки водопровода в квартире или частном доме не принесет пользы в случае допущения при ее реализации тех или иных ошибок. К примеру, очень часто монтаж производится в грязном помещении. При этом концы труб ничем не прикрывают и туда попадает различный строительный мусор. В результате приходится промывать уже собранный водопровод, а в случае сильного засора даже демонтировать тот или иной участок.

При выполнении разводки воды своими руками с применением пластиковых труб многие горе-мастера спаивают их между собой, совершенно не обращая внимание на мелкие загрязнения на концах. А ведь даже капля воды, попавшая в место пайки, может существенно снизить качество и надежность соединения.

Проблемы при проведении монтажных работ могут возникнуть и в случае нехватки запорной арматуры. Краны должны устанавливаться на каждом стояке, а также перед всеми без исключения приборами, куда осуществляется подача воды.

Как правило, одновременно с заменой водопровода обычно прокладывают и канализацию. Важно, чтобы трубы различных систем друг друга не перекрывали. В противном случае в дальнейшем могут возникнуть сложности с выполнением ремонтных работ.

Выполняя разводку горячего водоснабжения внутри стен или под полом, некоторые предпочитают сэкономить на утеплении труб. В результате не только теряется часть тепла, но и возникает опасность повреждения отделки ванной комнаты, туалета или кухни из-за образующегося на поверхности водопровода конденсата.

Составленная с соблюдением всех норм и правил схема разводки труб холодной и горячей воды, а также канализационной и отопительной систем – основополагающий фактор их стабильной работы. Однако кроме проекта немаловажную роль играет качество используемых материалов, а также правильность проведения монтажных работ. Лишь соблюдение всех условий гарантирует, что трубопровод при правильной эксплуатации прослужит долгие годы без ремонтов.

Сделать разводку труб водоснабжения в квартире или на даче своими руками способен каждый, кто имеет хотя бы минимальные навыки работы с инструментами. При отсутствии возможности выполнить все самостоятельно можно вызвать сантехника.

Прошли те времена, когда вода в наших квартирах могла бесконтрольно течь из кранов хоть круглые сутки. А платить по нормативам становится настолько ощутимо для семейного бюджета, что уже практически у каждого установлены водосчетчики. В связи с постоянным ростом цен на коммунальные услуги вопрос экономии воды в наши дни актуален как никогда.

Как же приостановить утечку своих кровных в канализацию? Все просто, если воспользоваться одной из современных разработок, позволяющих значительно сократить расход воды.

Самые эффективные устройства для экономии воды на сегодняшний день — это специально предназначенные для этого аэраторы, устанавливаемые на кран, которые позволяют не в ущерб комфорту легально экономить воду, способствуя сокращению ее расхода на 50% и более! Эта цифра может отличаться в меньшую или большую сторону в зависимости как от конструкции самого аэратора, так и от давления воды в системе водоснабжения. Купить аэратор для экономии воды сегодня можно практически в любом магазине сантехники. Стоят они недорого, а окупают себя даже при неинтенсивном водопотреблении максимум за несколько месяцев.

Любой аэратор — вещь из разряда «купил, установил и забыл». Единственное, что может иногда засориться, так это сеточка, которую легко вытащить, промыть водой и вставить обратно.

Реально ли экономить воду с помощью аэратора?

Многие люди продолжают считать, что все это лишь реклама и аэратор если и нужен для чего, так только для фильтрации. Такое мнение ошибочно. Именно ограничение, уменьшение потока воды — одна из основных функций аэратора. А вот такие мифические его свойства, как ионизация, обогащение и превращение воды в живую из мертвой — не более, чем хитрый маркетинговый ход.

На опыте известно, что экономия воды от аэратора получается не всегда столь впечатляющая, как в рекламе. Она зависит от ряда факторов, притом не только от конструкции самого аэратора, но и, например, от давления воды в системе водоснабжения. Если напор сам по себе очень слабый, то сколь-либо значимой экономии достичь вряд ли удастся.

Давайте посмотрим, как реально можно экономить воду на примере одной из самых удобных и, судя по заверениям производителей, эффективных в плане водосбережения насадок на смеситель, оснащенных аэратором.

Поворотная насадка на кран для экономии воды

Все мы привыкли к стандартным аэраторам, которыми снабжается большинство современных смесителей. Как правило, они вкручивается внутрь крана и снаружи практически неприметны.

Конструкция классического аэратора

Сегодня же мы рассмотрим достаточно необычную и чрезвычайно удобную регулируемую (подвижную) насадку на кран с функцией аэратора воды, которая, как и стандартный аэратор, идеально подойдет как на кухонный смеситель, так и на кран в ванной.

Насадка на смеситель с аэратором

Почему лучше купить аэратор на кран именно этого типа? Да, эта насадка на смеситель, аналогично обычным аэраторам, способствует экономии воды, а также позволяет увеличить слишком слабый напор в системе водоснабжения за счет уменьшения струи. Но чем она лучше?

Кроме экономии, которая в некоторых случаях (при слабом напоре в системе и т.п.) может оказаться практически незаметной, немалую роль играет и функциональность. Так вот, насадка-аэратор данной конструкции может работать в двух режимах:

• обычная струя;
• распыленный режим, при котором поток разделяется на множество мелких струек.

Переключение из режима струи на режим распыления типа «дождик» в различных модификациях насадок данного типа может осуществляться поворотом аэратора или путем выдвижения его «головы» вперед. Выдвигается она с некоторым усилием, поэтому лучше придерживать верхнее кольцо аэратора рукой, чтобы не свернуть кран.

В распыленном режиме из, казалось бы, простенького аэратора получается своего рода душирующая насадка! В каких случаях удобен данный режим? Да в большинстве! Куда проще помыть посуду под напористым «душем», чем под простой струей, не так ли? Да и для того, чтобы помыть ребенка в ванной, совсем необязательно будет пользоваться лейкой! Удобно? К тому же дополнительная экономия воды! А замечали, сколько брызг порой летит в разные стороны при мытье посуды? Пусть эта проблема останется в прошлом! Ведь поворотный аэратор на кран можно направить в любую сторону и настроить необходимый напор для максимально комфортного мытья!

Конструкция насадки-аэратора такова, что поток проходящей через нее воды уменьшается, а напор становится заметно сильнее

Когда же нужно просто наполнить водой ванную, то экономный рассеивающий режим только увеличит время — можно переключиться в режим струи.

Как устанавливается водосберегающая насадка-аэратор на кран?

Для монтажа вам не придется вызывать сантехника, поскольку какие-либо специальные навыки здесь абсолютно не нужны! Даже будучи гуманитарием, которому ни разу в жизни не приходилось держать в руках ничего тяжелее главного мужского органа и рюмки водки, вы без труда сможете установить аэратор на кран своими руками. Процесс этот мало чем отличается от монтажа обычного аэратора и занимает всего несколько минут.

Перед установкой нового извлеките уже имеющийся стандартный аэратор из смесителя. Для этого его необходимо выкрутить из крана. Если на нем есть прорези под ключ — все понятно и просто. Но бывают и абсолютно круглые аэраторы. В данном случае проще всего выкрутить такой фильтр из смесителя, используя пассатижи. Но обязательно подложите мягкую тряпочку между губками плоскогубец и поверхностью аэратора, иначе можно повредить покрытие.

Теперь дело за малым — осталось вкрутить нашу новую насадку на кран и испытать ее в работе!

Подойдет ли поворотная насадка аэратор к моему крану?

Насадки-аэраторы такого типа подойдут практически к любому крану, поскольку они идут в комплекте с переходником, что позволяет закрепить их на смесители как с внешней резьбой М22х1, так и с внутренней М24х1.

Посадочные размеры и принцип работы насадки-аэратора

К недостаткам данного аэратора можно отнести, пожалуй, только довольно большой размер, за счет чего уменьшается расстояние между раковиной и краном, что не всегда удобно. Поэтому в идеале кухонный смеситель должен быть с высоким гусаком.

Поворотная насадка с аэратором — это весьма практичная штука, которая непременно должна быть в каждой квартире! Тем более она, можно сказать, «вечная», да и стоит то сущие копейки!

Длительная эксплуатация и плохое качество водопроводной воды приводит к изнашиванию различных деталей смесителя, в том числе и кран-буксы. Приходится прилагать значительные усилия, чтобы плотно закрыть кран. Рассмотрим замену кран-буксы отечественного смесителя.

Перед началом работы необходимо перекрыть водоснабжение и приготовить минимальный набор инструментов: отвертку и ключ-шестигранник.

Открываем кран и даем вытечь оставшейся в трубе воде.

1. Снимаем с маховика цветную пластиковую заглушку, подковырнув ее отверткой с плоским наконечником. 

Далее берем крестовую отвертку и откручиваем крепежный винт.

2. Доступ к штоку и кран-буксе открыт. Теперь необходимо ее вывернуть. Для этого потребуется ключ. Подбираем инструмент в зависимости от размеров детали. Если кран-букса стоит на горячем водоснабжении, она может «прикипеть», что усложнит ее выкручивание. В этом случае поможет уксус, которым нужно смочить проблемное место.3. Осторожно выкручиваем кран-буксу против часовой стрелки и достаем ее. Необходимо прочистить смесительную резьбу от ржавчины и накипи.

4. Теперь можно собирать смеситель в обратном порядке. То есть, вставляем в отверстие новую кран-буксу, вкручивая ее по часовой стрелке. Не стоит переусердствовать в затягивании.

5. Надеваем на шток маховик смесителя, фиксируем его крепежным винтом. Вставляем декоративную заглушку на место.

6. Можно открыть водоснабжение и убедиться в том,что смеситель исправно работает.

Предлагаю также посмотреть видео, где наглядно показано, как можно отремонтировать керамическую кран-буксу.

Ремонт кран-буксы в смесителе

Техника – помощница в любых ситуациях. С быстрым обедом великолепно справляется мультиварка, с прической – фен, а с грязным бельем– незаменимая стиральная машина. Оснащенная автоматической системой управления, она сама выполняет замачивание, непосредственно стирку, полоскание, отжим. Благодаря различным режимам машина-автомат приводит в порядок все виды тканей. Ну как лишиться такой подспорительницы?! Тем не менее, прибор может сломаться. Одна из распространенных неисправностей– шум при отжиме.

Сила звука в стиральной машине

Чтобы узнать, каков номинальный уровень шума у техники, нужно заглянуть в ее паспорт. Для приборов с ременной передачей этот показатель составляет 60/72dB, для устройств с прямым приводом– 57/70dB. Хотя звук сильный, особого дискомфорта он не вызывает. Другое дело – шум, который беспокоит. Это указывает на неисправность стиральной машины.

Несколько причин повышенного уровня шума:

1) неправильная установка;

2) поломка техники;

3) нарушение правил эксплуатации.

Выявление неисправностей

Услышав громкие звуки после включения устройства, нужно в первую очередь перечитать инструкцию по использованию. Это отличная подсказка. Также следует проверить, есть ли транспортировочные болты сзади машины. После установки их положено снимать. Возможно, именно они спровоцировали появление сильного шума.

Необходимо обратить внимание на пол. Во-первых, поверхность должна быть устойчивой, во-вторых, ровной. Нельзя, чтобы она пружинила. Цементный пол– лучший вариант для установки стиральной машины. С целью проверки нужно надавить на углы аппарата, попробовать его покачать из стороны в сторону.

Возможно, причиной является брак на резиновых прокладках, которые обрамляют ножки машины.

Случается, что стиральная машина начинает «громыхать» спустя некоторое время, причем шум появляется независимо от выбранного режима. Чтобы найти причину, нужно обратить внимание на следующие моменты:

1) невредимость корпуса, бака, ножек, мест фиксации амортизаторов;

2) затяжку барабанного шкива;

3) крепление, люфт электродвигателя;

4) затяжку переднего и верхнего противовеса;

5) состояние амортизаторов;

6) целостность пружин, которые фиксируют бак.

На износ подшипников указывает шум, возникающий в ходе отжима белья. Для проверки достаточно покрутить барабан рукой, когда устройство отключено. Если слышится перекатывание шариков или едва слабый рокот, значит, действительно, виноваты подшипники. Также следует проверить люфт барабана: пока стиральная машина отключена, необходимо взяться за края цилиндра со стороны люка и попробовать его расшатать. Изношенные подшипники выдают себя большим люфтом – до 1 сантиметра.

Появление посторонних звуков при отжиме обусловлено максимальной нагрузкой на подшипниковый узел и барабан. Причиной шума может быть посторонний предмет, который попал в сливной насос. Кроме того, стоит обратить внимание на состояние втулок насоса. Износ этих деталей тоже приводит к возникновению интенсивных звуков.

Не должно быть посторонних предметов и в баке, иначе в процессе работы стиральная машина будет издавать треск, очень неприятный для слуха.

Машина скрипит, свистит, засоряется резиновой стружкой (разрушенный уплотнитель) – резиновая лента люка контактирует с барабаном. Для устранения шума нужно зафиксировать на бортике цилиндра наждачную бумагу (лучше взять средней зернистости) и включить машину, предварительно установив режим «отжим». Пока барабан будет вращаться, жесткая бумага счистит край уплотнителя. Когда всё закончится, следует убрать наждачку и промыть машину-автомат, включив «полоскание». Скрип должен исчезнуть.

По-прежнему считаете, что визитной карточкой любой квартиры является прихожая? Да, это действительно так, но только отчасти. Конечно, первое впечатление о хозяевах складывается именно отсюда, но стоит только заглянуть в ванную или туалет и посмотреть хотя бы на тот же унитаз, и мнение о чистоплотности жильцов может поменяться на прямо противоположное.

К сожалению, не каждый может похвастаться идеальной чистотой унитаза, а чернота колена порой просто убивает. Чем и как почистить унитаз, чтобы он засиял как новый? Конечно, частично с этой задачей могут справиться «Туалетный утенок» и «Доместос», но только в том случае, если вы чистите унитаз более-менее регулярно. Вообще, чтобы предотвратить появление налета, камней, нужно заниматься этим как минимум раз в неделю. Для этого достаточно протирать унитаз теплой водой с порошком при помощи абразивной губки.

С целью смягчения воды и для ароматизации следует применять специальные средства, цепляющиеся под ободок или кладущиеся в бачок унитаза.

При необходимости чистки унитаза в том месте, где постоянно стоит вода, следует убрать ее с помощью вантуза или пластикового стаканчика, после чего залить чистящее средство и дать постоять не менее часа. При работе с постоянно стекающими жидкими средствами их можно периодически подливать. Затем следует с помощью любого ненужного неметаллического предмета аккуратно отделить с краев все нечистоты. После снятия основных загрязнений следует прочистить все ершиком и смыть.

Существуют и кардинальные методы чистки унитаза на случай, когда унитаз покрыт настолько толстым слоем налета и мочевого камня, что удалить его обычной губкой с теплой водой просто нереально. Рассмотрим их более подробно.

Эффективные методы чистки унитаза

Первый метод

Если вы более-менее регулярно очищаете унитаз от загрязнений, то для того, чтобы почистить известковый налет вполне сгодится уксус (можно использовать как обычный, так и яблочный). Лучше всего для этих целей подойдет 70%-ный уксус, но если такого не найдется, можно купить и 9%-ный.

Налейте в емкость 1 стакан уксуса и чуть-чуть подогрейте его градусов до 40, предварительно накрыв емкость крышкой, чтобы не было сильного запаха. Затем налейте теплый уксус в унитаз и добавьте туда немного йода и соды. Через 2-3 часа все это можно будет смыть. Если есть возможность, то лучше выполнить данную процедуру перед сном и оставить так на всю ночь. Скорее всего, камень успеет за это время полностью раствориться. При отсутствии желаемого эффекта можно повторить эту процедуру еще раз.

Второй метод

Другой способ очистки унитаза основан на применении белизны.

Вначале следует любым подручным способом полностью удалить воду из унитаза, например, прокачав ее вантузом, после чего вылить бутылку белизны в унитаз. Лучше всего сделать это перед сном и оставить до утра, после чего смыть. Эту процедуру при особо сильных загрязнениях также можно повторить несколько раз до достижения желаемого результата.

Третий метод

Также почистить унитаз от камня и налета можно с применением лимонной кислоты. Для этого следует засыпать в унитаз пару пакетиков кислоты и, закрыв крышку, подождать 2-3 часа, когда налет растворится, после чего удалить ершиком то, что поддается очистке, и смыть. Повторять эту процедуру нужно несколько раз до полной очистки унитаза от загрязнения.

Как почистить унитаз от особо сильного загрязнения?

В случае с застарелым налетом, к примеру, когда унитаз не чистился бывшими хозяевами годами, никакие обычные средства не помогут. В этом случае чистку унитаза можно выполнить одним из следующих способов.

Первый способ

Одним из способов удаления самых тяжелых загрязнений является чистка унитаза с использованием технической щавелевой кислоты (продается в пакетиках в сухом виде). Все работы с кислотой необходимо выполнять в перчатках. Смочите в воде тряпку и нанесите на нее небольшое количество порошка, после чего протрите участки с большим скоплением мочевого камня или просто растворите большое количество кислоты прямо в унитазе. Смойте кислоту спустя примерно час и почистите ершиком поверхность.

Второй способ

Самый действенный способ — очистка унитаза от известкового налета и мочевого камня с применением электролита (находящейся в аккумуляторах жидкости).

При использовании электролита нужно быть максимально осторожным. Все работы нужно проводить в одежде, перчатках, защитных очках и, желательно, респираторе, чтобы избежать попадания испарений в дыхательные пути. Наливайте электролит аккуратно, чтобы не было брызг.

Данный способ стоит использовать только в том случае, когда унитаз находится просто в ужасном состоянии, а заменить его новым по каким-либо причинам не представляется возможным. Кроме того, нельзя чистить унитаз электролитом при наличии пластмассовых труб.

Третий способ

Весьма действенными средством для чистки не только унитазов обладает любимый нами с детства напиток – кока-кола. Достаточно залить пару бутылок колы в унитаз, тщательно пролив участки отложений камня, и уже спустя три-четыре часа унитаз можно смыть и отдраить до блеска ершиком.

Заключение

Теперь вы в курсе, как почистить унитаз своими руками. В принципе, ничего сложного в этом нет. Вне всякого сомнения, одним из наиболее действенных способов чистки унитаза является применение специально для этого предназначенных чистящих средств: Доместос, Мистер Мускул, Туалетный утенок, Брэф, Силит, Крот и мн.др. Тем не менее, не смотря на то, что в рекламе любое из этих средств выглядит наипривлекательнейшим образом, на деле не любое из них может справиться с особо сильным налетом, хотя с регулярной чисткой, дезинфекцией и ароматизацией справляются практически все. Главное – не запускать это дело до такой степени, чтобы потом приходилось прибегать к помощи электролита.

Протечка смесителя говорит, в большинстве случаев о том, что имеются проблемы с кран-буксой – устройством, которое регулирует подачу и закрытие воды. Кран-букса бывает двух видов: керамической, а также имеющей резиновую вставку. В последнее время наблюдается тенденция возросшего спроса на керамические буксы, которые более долговечны и позволяют открывать воду всего за пол оборота маховика смесителя.

Вышедшую из строя керамическую кран-буксу можно заменить частично, купив необходимые детали к ней, чтобы поставить их вместо испортившихся. Однако гораздо удобнее поменять всю буксу целиком – так уйдет гораздо меньше времени на починку смесителя и поиск нужных деталей.

Как заменить кран-буксу своими руками?

1. С маховика необходимо снять самый верхний колпачок. Возможно, в процессе долгой эксплуатации сделать это будет нелегко, поэтому в таком случае помогут пассатижи. Под колпачком внутри маховика находится болт, который необходимо вывернуть, чтобы извлечь вентиль крана.

2. Часто, чтобы отвернуть вентиль, требуется приложить немало усилий, ведь металл под постоянным воздействием воды образует окись, которая, иной раз, намертво скрепляет детали смесителя друг с другом. После того, как вентиль снят, необходимо почистить резьбу, к которой крепился болт — за период эксплуатации, вероятно, там мог скопиться мусор. Очистке нужно подвергнуть изнутри и сам маховик.

3. Далее следует заняться отвинчиванием фурнитуры крана, которая также может не поддаться с первого раза. Для удобства нужно взять раздвижные клещи, а чтобы не исцарапать ими глянцевую поверхность под них можно подложить лоскут плотной материи.

4. После снятия фурнитуры можно увидеть буксу, ввинченную в смеситель. Перед тем, как ее вывернуть, обязательно надо проверить, перекрыта ли подача горячей или холодной воды (в зависимости от того, какую воду регулировала вышедшая из строя кран-букса).

Если воду не перекрыть, то она хлынет сразу же после извлечения буксы из смесителя.

5. Когда букса вывинчена, необходимо тщательно прочистить резьбу смесителя. Это нужно для того, чтобы новая кран-букса встала плотно по резьбе, иначе, если там останется мусор, вода будет подтекать не только из носика гусака, но и у основания маховика. Для зачистки подойдет кардощетка.

6. Для каждого смесителя подходит определенный вид кран-букс. Необходимо подобрать эту деталь таким образом, чтобы она совпадала по резьбе, величине и материалу (керамическая или резиновая). Для удобства буксу, вышедшую из строя, можно просто взять с собой в магазин.

7. Новую буксу ввинчиваем на место, где стояла ее предшественница. Если резьба смесителя очищена нормально, то проблем с дальнейшей сборкой маховика возникнуть не должно.

Поскольку смеситель довольно часто эксплуатируется в ванной комнате и на кухне, то будет полезно иметь навыки по замене кран-буксы, ведь чаще всего именно она является причиной протечки воды. А, благодаря пошаговой инструкции с фото, справиться с этим сможет не только мужчина, но и домохозяйка, которая не имеет возможности обратиться к сантехнику.

Предлагаю также посмотреть видео по замене кран-буксы смесителя своими руками.

Видео «Замена кран-буксы и прокладки в смесителе»

Смеситель является необходимым атрибутом любой кухни или ванной комнаты. Готовка, уборка и водные процедуры, конечно, не могут обойтись без его участия. Ввиду того, что смеситель подлежит столь частому использованию, поломки, связанные с эксплуатацией, не обойдут стороной ни одного хозяина дома или квартиры. Поскольку существует три вида смесителей (однорычажный, двухвентильный и бесконтактный), то неисправности каждого из них стоит рассмотреть в отдельности.

Поломки однорычажных смесителей и их устранение

Уменьшение объема струи из крана

Скорее всего, причиной неисправности стал засор аэратора – специальной насадки, которая крепится на конец гусака, предназначенный для выхода воды. Аэратор насыщает струю кислородом, а также способствует тому, чтобы она была ровной и как можно меньше разбрызгивала воду по сторонам. Аэратор может быть сделан как из пластика, так и из металла. Чтобы устранить данную неисправность, необходимо извлечь аэратор из излива и промыть его. Часто вода имеет повышенную жесткость, что способствует засорению. После прочистки аэратора нужно ввинтить его на место.

Протечка крана

Причиной этой неполадки может стать инородное тело, которое застряло в дисках затвора или в области шаровой гильзы. Поскольку затвор играет роль регулировщика открытия и прекращения подачи питьевой воды, то инородное тело, находящееся между его дисков, способствует тому, что вода продолжает поступать в гусак, несмотря на то, то затвор закрыт. Чтобы устранить неисправность потребуется разобрать части корпуса смесителя. Если затвор представляет собой керамический картридж, то разобрать и отремонтировать его невозможно. В таком случае целесообразно заменить эту деталь на новую. Смеситель с шаровым картриджем вполне под силу починить своими руками. Необходимо при разборке внимательно осмотреть уплотнитель, пружины и другие части внутреннего устройства шарового картриджа, извлечь засоры, а также заменить износившиеся детали на новые.

Поломки двухвентильных смесителей и их устранение

Протечки двухвентильных смесителей, которые имеют керамический картридж внутри, устраняются так же, как и в случае с однорычажными смесителями – заменой картриджа. Поскольку в данном случае смеситель имеет не один рычаг, а два, то часто поломки бывают связаны именно с системой вентилей.

Протечка воды из-под вентиля

Чаще всего причиной этой неисправности становится вылетевший из штока штифт. Такая ситуация может произойти в случае, если штифт изначально был вставлен в шток неплотно, либо если пенька, намотанная на него, со временем истерлась. Для устранения протечки необходимо перекрыть воду, затем снять маховик с вентильной головки и извлечь выпавший штифт. Для того чтобы он снова плотно встал в шток необходимо снять старую пеньку и заменить ее на новую. В том случае, если пенька не требуется, штифт нужно просто вставить в шток заново.

Протечка из-под накидной гайки излива

Причиной такой поломки становится изношенность резиновой прокладки. Накидную гайку с излива необходимо снять, старое резиновое кольцо извлечь. Единственным правильным устранением поломки будет являться замена резинового кольца на новое. Чаще всего оно приходит в негодность из-за жесткости воды и ввиду того, что двухвентильный смеситель часто имеет подвижный излив, пользование которым способствует истиранию резиновой прокладки, находящейся под накидной гайкой. Кстати, сделать резиновое кольцо можно и самостоятельно, если у вас есть резина, толщиной 2 мм.

Поскольку причиной протечки смесителя зачастую являются именно проблемы с кран-буксой, то самым простым решением в ряде случаев будет замена кран-буксы целиком — сэкономите кучу времени, которое уйдет на поиск необходимых деталей и ремонт смесителя путем замены отдельных износившихся деталей на новые.

Поломки бесконтактных смесителей

Как правило, сенсорные смесители бывают самыми долговечными в отличие от однорычажных и двухвентильных. Это и не удивительно: у них отсутствуют части, которые подвержены механическому воздействию со стороны человека. На бесконтактные смесители даже гарантийный срок службы устанавливается от 5 лет и выше. Конечно, если он сломается, то мастера будет найти проблематично, ведь не каждый сантехник сможет разобраться в том, как он устроен и из-за чего произошли неполадки.

В течение длительного срока эксплуатации из строя могут выйти датчики (инфракрасный или с фотоэлементом), которые отвечают за подачу воды при приближении к крану рук. В таком случае вам лучше обратиться к специалисту, ведь починка таких деталей требует особых знаний. При поломке аэратора устранять проблему можно, руководствуясь инструкцией, которая подходит для всех остальных видов смесителей.

Независимо от того, какой вид смесителя находится в вашей кухне или ванной комнате время от времени он будет требовать ухода и починки, потому что ни одна вещь не может быть вечной, тем более та, которой так часто приходится пользоваться в обиходе.

И в заключении советую посмотреть подробное видео о ремонте смесителей, наглядно демонстрирующее все этапы устранения их неисправностей.

Как отремонтировать смеситель своими руками

Правильная организация подвода и слива воды необходима не только для надлежащей работы стиральных машин, но и для их безопасной эксплуатации.

С эстетической точки зрения водопроводные и канализационные подводки часто прячут за машиной и под различными декоративными панелями. В то же время, их следует располагать так, чтобы обеспечить к ним доступ для выполнения работ по эксплуатации и уходу.

Какая нужна вода?

Обычно к стиральным машинам подводится только холодная вода. Однако у некоторых моделей предусмотрено подключение и горячей воды. Техника, которая не использует для нагрева жидкости ТЭН, потребляет меньше электроэнергии. Правда, сэкономив на электричестве, придется больше заплатить за горячую воду, если ее расход тарифицируется по счетчику.

Подаваемая к машине вода должна быть чистой. В противном случае придется устанавливать фильтры, соответствующие типу загрязнения. Самым актуальным из них является фильтр-умягчитель. Очищенная вода улучшает качество стирки, снижает расход чистящих средств и защищает технику от накипи.

Перед подключением машины следует узнать, какой проток воды существует в системе. Минимально допустимый – 10-15 л/мин. Если меньше, «стиралка» может выдавать ошибку или будет долго набирать воду.

Подвод воды

Самый простой, но не самый эстетичный способ подвода воды к стиральной машине – подключение гибкого шланга к смесителю через два коротких металлических удлинителя: один из них – с краном и отверстием, другой – обычный патрубок. Смеситель демонтируют, вкручивают на его место оба удлинителя (тот, что с краном – на холодную воду), а потом на них устанавливают смеситель. Указанный способ подключения можно использовать как временный, т. е. до ближайшего ремонта.

Идеальный вариант подвода – прокладка от водопроводной системы трубы к месту установки стиральной машины, по которой будет подаваться холодная вода. На ее окончании устанавливают шаровой запорный кран со штуцером или специальный кран для стиральных машин.

Если поступающая вода не фильтруется, то в разрыв между краном и шлангом желательно установить сетчатый фильтр, который защитит технику от механических примесей. Некоторые машины уже имеют фильтр на входе, его нужно лишь не забывать периодически мыть.

Подающий воду шланг после присоединения к крану не должен иметь изломов и изгибов, рядом не должно быть острых и режущих предметов, а также нагревательных приборов. Нельзя укорачивать его и уж тем более удлинять. Если длина не устраивает, лучше шланг заменить.

Производитель может рекомендовать при подключении машинки установку в систему обратного клапана. Во избежание неприятностей следует прислушаться к этому совету.

Слив использованной воды

Самый простой способ слива использованной воды – навешивание шланга с помощью профилированного U-образного пластикового колена на край мойки или ванны, который должен находиться выше уровня воды в баке. Однако данный способ не самый лучший, так как выпадение шланга на пол является наиболее частой причиной затопления помещения.

Более безопасен другой вариант – присоединение через сифон умывальника. Для этого стандартный сифон придется заменить на его аналог со штуцером, к которому подсоединяют конец сливного шланга. Правда, у этой системы тоже есть недостатки. Первый – через сливное отверстие в раковину может поступать мыльная пена. Второй – неприятные хлюпающие звуки внутри сифона.

Самый лучший способ – подсоединение сливного шланга непосредственно к канализационной системе, в которой заранее был предусмотрен вывод трубы диаметром 40мм.

Независимо от способа организации слива, конец шланга должен находиться на определенной высоте относительно уровня пола. У разных стиральных машин данная величина варьируется в пределах 50-90см. Это нужно для того, чтобы набираемая в бак вода не выливалась постоянно в канализацию через выключенный насос и сливной шланг.

Установка и подключение стиральной машины. Инструкция (видео)

Как известно, намного проще и дешевле предупредить аварию, нежели устранять нанесенный ей ущерб. Одним из наиболее распространенных способов сохранить имущество в случае потопа является страхование. Однако страховка никоим образом не сможет защитить от аварии, да и понесенные убытки в полном объеме не компенсирует ни одна страховая компания.

Для того, чтобы защитить свою квартиру от «наводнения» и предотвратить затопление соседей, на сегодняшний день существует лишь два действенных метода.

Установка сантехнического оборудования высокого качества

Существенно увеличить надежность защиты от протечек можно с применением высококачественных труб и современного сантехнического оборудования. Все работы по установке должны проводиться исключительно специалистами. Однако даже в этом случае для поддержания системы в исправном состоянии и повышения ее надежности необходимо периодически проверять состояние всех соединений и обеспечивать своевременное выполнение профилактических работ. Но и это, как показывает практика, не дает стопроцентной гарантии. Что же делать?

Существует еще один, более действенный способ защиты от затопления.

Инновационная система защиты от протечек воды «Аквасторож»

Система защиты «Аквасторож» способна предупредить «наводнение», автоматически перекрывая водоснабжение при обнаружении даже незначительных протечек. В состав системы «Аквасторож» входят следующие элементы:

— датчики, устанавливаемые в местах, где вероятность протечек наиболее высока (под раковиной, посудомоечной или стиральной машиной, а также в местах соединений труб);

— электрокраны, монтирующиеся перед входными вентилями, перекрывающими холодную и горячую воду в основном стояке водоснабжения;

— контроллер, устанавливаемый в любом доступном месте и представляющий собой электронную систему, выполняющую функцию слежения.

В случае возникновения протечки вода начинает заливать датчик, на сигнал моментально реагирует контроллер, передающий электрокранам команду о перекрытии водоснабжения. В среднем перекрытие кранов осуществляется всего за 2,5 секунды!

Один блок управления может контролировать до 50 датчиков и управлять шестью вентилями. Таким образом, установив лишь одну систему «Аквасторож», можно обезопасить от затопления сразу несколько квартир. Чувствительность датчиков можно регулировать, чтобы предотвратить ложные срабатывания от попадания на них конденсата или брызг.

Основные особенности системы защиты от протечек «Аквасторож»

В техническом отношении «Аквасторож» является абсолютно безопасной системой. Для питания его элементов требуется напряжение величиной всего лишь 5 вольт, не представляющее здоровью и жизни человека никакой угрозы.

Система защиты от протечек «Аквасторож Классика» имеет тройное питание. В обычном режиме она работает от сетевого универсального USB адаптера, внешне очень похожего на «зарядку» для мобильника. Но основным плюсом системы «Аквасторож» является возможность совершенно АВТОНОМНОГО питания! Так, в случае отключения электричества система сможет продолжить свою работу, перейдя на питание от комплекта из трех батареек, которых хватит не на один год. Таким образом системе, чтобы перекрыть воду в случае возникновения течи, электроэнергия вообще не понадобится! Но уж если случится так, что и батарейки вдруг закончатся, то «Аквасторож», проработав некоторое время от встроенного источника бесперебойного питания, отключится, предварительно перекрыв электрокраны даже при отсутствии на то причины.

В процессе эксплуатации системы могут произойти обрывы датчиков, связанные, как правило, с некачественным монтажем. С этой проблемой без труда справится система «Аквасторож Премиум», которая является первой в мире системой защиты от протечек, имеющей функцию контроля обрыва датчика: в случае обрыва система подает сигнал (на контроллере высвечивается красный светодиод) и автоматически перекрывает подачу воды в квартиру.

Безопасность систем «Аквасторож» гарантирована и в химическом плане: в системах применяются латунные краны с никелевым покрытием. Как известно, шаровые вентили при длительном нахождении в одном и том же положении закисают, после чего провернуть их становится просто невозможно. Для того, чтобы этого не произошло, «Аквасторож» сам через каждые 30 дней прокручивает вентили на 5˚. Таким образом осуществляется самоочистка кранового шара от всяческих отложений.

Подключить систему «Аквасторож» под силу любому сантехнику!