Архив рубрики Отделка и ремонт

Обои – популярный вид финишной стеновой отделки. Благодаря огромному разнообразию материалов, фактур и расцветок с их помощью можно украсить интерьер любой квартиры. Тем не менее, даже дорогие флизелиновые обои могут смотреться ненамного лучше самых простых бумажных, если поклеить их на неровные стены. Поэтому обязательно следует предварительно подготовить стены – выровнять по маякам или хотя бы частично загладить большие неровности: стыки листов, плит и т.п.

Почему это важно?

Неподготовленные к финишному этапу отделки стены могут иметь множество пор, выступов и микротрещин. Некоторые оставляют как есть, порой сэкономив не только на зачистке и шпаклевке, но и на грунтовке. А потом жалуются на «горе-мастеров», дескать они виноваты в том, что обои плохо держатся на пустотах и отклеиваются от стен.

Небольшие шероховатости к таким последствиям, возможно, и не приведут. Да и внешний вид не особо испортят, особенно при использовании ярких, пестрых обоев. Однако, при поклейке рулонов встык на сильно неровные стены после высыхания они могут разойтись, появятся пузыри. В лучшем случае придется переделывать отдельные участки, в худшем – полностью все.

Тонкие обои следует клеить на идеально гладкие поверхности. В противном случае даже мельчайшие огрехи будут бросаться в глаза.

Вместо предполагаемой экономии сил и денежных средств на выравнивание стен понадобятся повторные затраты на исправление «косяков». А это существенно дороже своевременно проведенных работ по подготовке.

Если нанимаете специалистов для выравнивания стен штукатуркой, проверить их работу можно, приложив к стене правило – оно должно идеально, без зазоров, прилегать к поверхности. В большинстве случаев можно обойтись ошкуриванием и шпаклеванием, что позволит существенно сэкономить семейный бюджет.

Идеально ровно оштукатуренные стены зачастую позволяют избежать последующего шпатлевания. Незначительную шероховатость помогут скрыть толстые обои с тиснениями.

Незначительные дефекты стен легко скрыть с применением толстых обоев с объемным рисунком

Чем лучше выравнивать стены?

Для того, чтобы выбрать оптимальный для себя способ – обшивку гипсокартоном, шпатлевание или оштукатуривание – следует учитывать ряд факторов. К ним можно отнести: состояние стен, желаемые шумо- и теплоизоляционные показатели, степень кривизны и отклонения от вертикальной плоскости.

Если максимальное отклонение от уровня или отвеса составляют до 10 мм, то вполне можно обойтись и шпаклевкой. В противном случае исправить неровности поверхности можно только гипсокартоном или штукатуркой.

Необходимость утепления стен или прокладки в них коммуникаций также определяет выбор того или иного способа выравнивания стен под обои. В первом случае оштукатуривание или обшивка гипсовыми листами выполняется только после монтажа теплоизоляционного слоя. Спрятать проводку или трубы легче, закрыв гипсокартоном. Если же стены не сильно искривлены, то этот метод применять лишь для этой цели нецелесообразно – лучше проложить коммуникации в специальных коробах или штробах, чтобы не уменьшать площадь комнат.

Какой бы тип черновой отделки стен вы ни предпочли, в любом случае нужно предварительно их подготовить.

Готовим стены к выравниванию перед оклейкой обоями

Первым делом важно аккуратно очистить стены от старого чистового покрытия, будь то краска или обои. Если предыдущий ремонт был выполнен на совесть, и стены под ними окажутся ровными и абсолютно без дефектов, то можно сразу приступать к финишной отделке. Разумеется, после грунтования – только так можно быть уверенным в надежности сцепления клеевого состава с поверхностью.

Если же без выравнивания и устранения дефектов не обойтись, то прежде всего необходимо выполнить следующие действия:

1. при обнаружении отваливающейся штукатурки или иного ненадежного покрытия – тщательно прочистить все стены до прочного основания;
2. при помощи шпателя или шлифовальной машины устранить выступающие части – камешки, наплывы раствора, торчащие дюбеля и др.;
3. загрунтовать стены соответствующим материалу основания составом, при необходимости обработать антисептиком.

Как выровнять стены под обои своими руками

Существует 3 способа выравнивания стен:

• обшивка гипсокартоном, применяемая при неплоскостности свыше 100 мм;
• оштукатуривание, позволяющее устранить более мелкие неровности (от 5 мм);
• шпатлевание, широко используемое для устранения несущественных дефектов, таких как впадины или выступы ≤ 2-3 мм, трещины, небольшие искривления вертикальной плоскости.

Для того, чтобы выбрать правильный метод, важно предварительно проверить, насколько ровные в помещении стены. Сделать это помогут отвес или уровень.

Выравнивание стен листами гипсокартона

Если плоскости стен имеют существенную кривизну, то лучшим вариантом будет применение гипсокартона. Подойдет данный способ и для деревянных стен.

Для выполнения работ понадобятся:

• листы ГКЛ;
• направляющие и потолочные профили;
• саморезы по металлу;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• миксер или соответствующая насадка на дрель;
• строительный нож;
• уровень.

Рекомендуемая толщина листов гипсокартона – не менее 10 мм. В помещениях с высоким уровнем влажности (кухня, ванная, туалет) необходимо использовать ГКЛВ, обратная сторона которых имеет тёмно-зелёный цвет.

Рассмотрим два способа, которые позволяют выровнять стены под обои с применением гипсокартонных листов.

Приклеивание гипсокартона к стенам

По данной технологии выполнить работы самостоятельно не составит труда даже неопытному домовладельцу. Однако она подойдет только для сравнительно ровных стен, имеющих незначительные выпуклости или впадины.

Порядок наклеивания гипсокартона на стену:

1. разметка и раскрой листа с учетом мест расположения розеток и выключателей;
2. набрасывание штукатурного раствора (клея) в шахматном порядке на оборотную сторону ГКЛ кучками с шагом не более 30 см.
3. прижатие листа к поверхности стены и выравнивание его по уровню;
4. удаление выдавившихся остатков клеящего состава при помощи шпателя;
5. дополнительная фиксация к стене дюбелями.
6. нанесение грунтовки на листы гипсокартона с последующим шпатлеванием.

Монтаж гипсокартонных листов на каркас

Данный вариант является более трудоемким, применяется в случаях сильно кривых или наклонных стен.

Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

1. разметка под установку вертикальных направляющих. Расстояние между профилями берется равным половине ширины ГКЛ;
2. выставление направляющих с контролем уровня;
3. крепление поперечных профилей с целью обеспечения достаточной жесткости конструкции;
4. обшивка стен листами ГКЛ при помощи саморезов по металлу;
5. приклеивание серпянки на предварительно нанесенный тонкий слой шпатлевки в местах стыков листов;
6. замазывание углублений над шляпками утопленных саморезов;
7. грунтовка всей поверхности ГКЛ и нанесение финишной гипсовой шпатлевки, обеспечивающей необходимую влагостойкость гипсокартону перед оклеиванием обоями;
8. шлифовка высохшего слоя шпаклевки для получения идеально гладкой поверхности.

Каркас для крепления гипсокартона на стену может быть выполнен также из деревянных брусков.

Несмотря на такой весомый минус этого метода выравнивания стен, как существенное уменьшение полезной площади квартиры, он имеет и ряд достоинств:

• позволяет скрыть из виду различные инженерные коммуникации;
• появляется возможность выполнить теплоизоляционный слой;
• отпадает необходимость в тщательной подготовке поверхности, удалении предшествующей отделки.

Каким бы способом ни выполнялось выравнивание стен гипсокартоном, важно еще до монтажа разметить на листах места расположения розеток, выключателей и т.п.

Перед оклейкой гипсокартона бумажными, флизелиновыми или виниловыми обоями желательно нанести тонкий слой финишной гипсовой шпаклевки на всю поверхность. Почему это важно? Прежде всего, чтобы выровнять цвет и исключить выделения замазанных швов на стыках в случае с тонкими, светлыми обоями.

В случае с темными и плотными обоями, которые не будут просвечивать, тоже рекомендуется защитить поверхность ГКЛ слоем шпатлевки. Ведь при нанесении на стены клея картон будет с каждым таким ремонтом все более размокать и начнет отслаиваться.

Допускается для поклейки флизелиновых толстых обоев ограничиться лишь грунтовкой листов ГКЛ – в случае замены нижний их слой при снятии останется на стене.

Выравнивание стен штукатуркой

Несмотря на дороговизну и большую трудоемкость процесса данный способ является наиболее надежным. Оштукатуривание позволяет нивелировать не только незначительные ямки или выпуклости, но и устранить существенные неровности бетонных, блочных, кирпичных и деревянных стен.

По своей основе штукатурки подразделяются на две группы:

• цементные– не боятся влаги, имеют сравнительно небольшую стоимость. Однако очень долго сохнут. При нанесении слоя толщиной более 30 мм необходимо делать армирование сеткой для предотвращения растрескивания при усадке.
• гипсовые– более дорогие, быстро высыхают, при этом не дают усадку. Не рекомендуются для использования в помещениях с повышенной влажностью, особенно в ванных комнатах.

Прежде чем определиться, гипсовую или цементную штукатурку лучше выбрать для выравнивания стен в том или ином случае, следует помнить про данные особенности применения обоих материалов.

Для самостоятельного проведения работ по выравниванию штукатуркой понадобятся следующие инструменты:

• уровень (пузырьковый и/или лазерный);
• маяки строительные;
• правило, длина которого должна быть больше максимального расстояния между маяками;
• металлическая терка;
• гладилка.

Порядок оштукатуривания стен своими руками выглядит следующим образом:

1. Тщательная очистка от краски, обоев и иных покрытий, обезжиривание поверхности.
2. Выставление маяков, шаг между которыми не должен превышать длину правила.
3. Нанесение грунтовки на стену.
4. Тщательное промазывание всей поверхности стены штукатуркой для лучшего сцепления (если используется гипсовая).
5. Крепление штукатурной сетки (при необходимости наложения толстого слоя штукатурки).
6. Набрасывание штукатурной смеси на ограниченную соседними маяками поверхность стены.
7. Выравнивание правилом по маякам.
8. Удаление маяков до засыхания слоя штукатурки, замазывание раствором получившихся канавок.
9. При необходимости – нанесение еще одного слоя штукатурки до полного выравнивания поверхности.
10. Выполнение финишного слоя негустым раствором сухой смеси более мелкого помола.
11. Завершающий этап выравнивания стен штукатуркой под обои – шлифовка и обработка грунтовкой.

Непосредственно на цементную штукатурку клеить обои нельзя. Для придания такой поверхности гладкости потребуется ее предварительно зашпаклевать финишной гипсовой смесью, например, Ротбандом или Волмой. Как только поверхность просохнет, необходимо ее загрунтовать. В противном случае клей после нанесения быстро впитается, и обои не приклеятся.

Выравнивание стен под обои шпаклевкой

Данный метод применяется для придания гладкости поверхностям из бетона, пеноблока и газоблока. В ряде случаев шпаклевкой также устраняются небольшие неровности оштукатуренных стен.

В зависимости от назначения шпаклевки подразделяются на финишные и стартовые. Продаются как в виде готовых (в ведерках), так и сухих смесей в мешках. Последние перед использованием необходимо затворять в пропорциях, указанных производителем на упаковке.

Под поклейку обоев подходят шпатлевки следующих типов:

• цементные;
• гипсовые;
• полимерные.

Последние универсальны, не дают усадки и пригодны для использования во влажных помещениях. Минус полимерной шпаклёвки – сравнительно высокая цена.

Гипсовые шпатлевки – оптимальный вариант. Они легко наносятся, быстро сохнут, однако не подходят для помещений с повышенным уровнем влажности.

Цементные шпатлевки под обои используется гораздо реже. Они дают существенную усадку, долго сохнут и склонны к растрескиванию. Существенный их плюс – не боятся влаги и могут применяться в любых помещениях.

Для выполнения работ по шпатлеванию стен своими руками необходимы следующие инструменты:

• емкость для приготовления раствора;
• электродрель или миксер;
• малый шпатель – для нанесения раствора на стену, накладывания его на аналогичный инструмент с широкой рабочей частью и снятия излишков;
• широкий шпатель – для нанесения ровного слоя шпатлевки на стену;
• полиуретановая терка, с помощью которой выполняется затирка и доведение поверхности.

Многие мастера предпочитают вместо шпателей (либо совместно с ними) использовать гладилки.

Порядок работы:

1. Очистка стен и нанесение грунтовки.
2. Приготовление рабочего раствора. В сухие смеси добавляется вода в рекомендованной производителем пропорции, затем состав перемешивается дрелью с насадкой или миксером.
3. Нанесение раствора на стену с помощью шпателей и/или гладилки. В процессе работы лезвия инструментов следует периодически очищать от комочков подсохших
4. Затирка высохшего слоя шпаклевки для достижения идеально гладкой поверхности.
5. Грунтовка перед поклейкой обоев.

Для оклейки выровненных шпатлевкой стен подойдут любые обои: бумажные, виниловые, флизелиновые, под покраску и текстильные. Толщина и цвет обоев не имеет значения, если поверхности тщательно зашкурены и полностью покрыты гипсовой штукатуркой. В противном случае возможно просвечивание через светлые тонкие обои окрашенных участков стен и т.д.

Как видим, все работы нетрудно произвести своими силами, если запастись необходимыми инструментами и материалами.

При выравнивании шпатлевкой важно не проветривать помещение. Двери и окна следует не нужно открывать в течении нескольких дней – нужно подождать полного высыхания шпатлевки.

Какие обои визуально выравнивают стены?

Когда стены не особо ровные, имеют некоторую шероховатость, но при этом нет заметных впадин и выступающих буграми участков, то можно обойтись без выравнивания гипсокартоном, штукатуркой или шпатлевкой. Достаточно правильно выбрать обои, чтобы скрыть такие огрехи – они обязательно должны быть текстурными и не светлыми. При этом покрытия с симметричными узорами также не подойдут – рисунок должен быть абстрактным и крупным.

Если стены имеют множество небольших трещин, то лучше купить виниловые обои, характеризующиеся повышенной плотностью.

В ряде случаев для сглаживания большого количества различных мелких дефектов используют жидкие обои. Они заполняют все трещины и полости, способствуя даже некоторому выравниванию поверхностей.

Лучшие варианты выравнивания разных типов стен под обои

Выравнивание бетонных стен

Если кривизна стен существенна, то применяется штукатурка или ГКЛ. Мелкие шероховатости и трещины вполне можно заровнять шпаклевкой, при необходимости в несколько слоев.

Выравнивание кирпичных стен

Для кирпичных поверхностей лучше всего подойдут гипсокартон или оштукатуривание. Использовать шпаклевку не рекомендуется ввиду большого количества швов и неровностей.

Выравнивание стен из пеноблока и газоблока

Поскольку у таких стен очень редко встречаются существенные дефекты и значительные отклонения от плоскости, то выравнивание их с помощью ГКЛ с неизбежным уменьшением полезной площади нецелесообразно. Достаточно наложить шпатлевку или штукатурку.

Выравнивание деревянных стен

Такие поверхности лучше оштукатурить или использовать для выравнивания ГКЛ. Очень важно перед этим набить на стены дранку и произвести обработку древесины антисептиком.

Несколько полезных рекомендаций

1. Несущественные дефекты поверхностей будет проще выявить с применением боковой и нижней подсветки – при этом лучше разглядеть впадины и выступы.
2. Участки, на которых была плесень, следует зачистить и обработать антигрибковой грунтовкой или хлоркой.
3. Грунтовку нужно подбирать с учетом материала поверхности.

Выводы

При выборе способа выравнивания стен нужно учитывать:

• степень кривизны;
• состояние поверхности;
• цену материала и затраты на выполнение работ специалистами;
• собственный опыт применения тех или иных материалов;
• сроки выполнения.

Для выравнивания поверхностей с существенными изъянами, а также при необходимости повышения тепло- и шумоизоляционных показателей, применяются штукатурка или гипсокартон. На прочные стены с незначительными дефектами достаточно нанести шпатлевку.

Пластиковые, чугунные и стальные трубопроводы являются неотъемлемой частью систем водоснабжения, отопления и канализации. Как любое сантехническое оборудование, они нуждаются в периодическом обслуживании и своевременном ремонте. Наряду с устранением засоров владельцам квартир и частных домов нередко приходится сталкиваться с протечками и разгерметизацией труб. Проблема может возникнуть по ряду причин:

• истечение срока эксплуатации системы;
• преждевременное разрушение под воздействием внешних факторов или агрессивной среды теплоносителя, вызывающих коррозию стенок труб;
• наличие повреждений механического характера;
• нарушение резьбовых и сварных соединений;
• нарушение режима работы (превышение давления в системе и т.п.);
• неправильно выполненный монтаж;
• заводской брак.

Своевременное обнаружение и устранение протечки воды позволяет свести к минимуму материальный ущерб от возможного затопления. Место повреждения зачастую несложно найти самостоятельно. При этом незначительную течь можно остановить с использованием подручных средств.

Как только поврежденный участок будет определен, следует незамедлительно перекрыть соответствующие вентили. Если же течь образовалась в стояке многоквартирного дома, а запорные краны находятся в подвале или на чердаке, необходимо срочно обратиться в аварийную службу.

Как быстро устранить протечку

Приведем некоторые способы экстренного ремонта трубопровода. Каждым из них можно устранить течь даже при отсутствии возможности закрыть подачу воды в систему. Это позволит спасти свое жилье от затопления до прибытия специалистов.

Если утечка воды вызвана разгерметизацией резьбового соединения трубопровода с раздаточной или запорной арматурой, можно попробовать подтянуть его. Не нужно прикладывать чрезмерное усилие, чтобы не сорвать резьбу. При отсутствии положительного эффекта при первой возможности переберите данный узел с заменой уплотнителей (пакли, прокладок, ФУМ ленты).

Протечку на прямом участке трубы можно быстро устранить с помощью специальных металлических хомутов с резиновым уплотнителем. Если под рукой нет фабричного бандажа, то выполняется самодельный. Для его изготовления можно взять, например, старую велосипедную камеру или голенище сапога. Из резины вырезается подходящих размеров прямоугольник, который плотно обматывается вокруг трубы и затягивается хомутами или проволокой. При этом важно, чтобы хоть одна стяжка находилась непосредственно в месте повреждения.

Несмотря на простоту, ремонт протечки трубы не удастся осуществить данным способом при расположении водопровода вплотную к стене.

Существенно замедлить затопление жилища до перекрытия подачи воды в стояке можно также с использованием деревянных клиньев. Если отверстие в трубопроводе небольшое, достаточно вбить в него обычную зубочистку. Такой клинышек разбухает от воды и способен некоторое время выдерживать напор до прихода ремонтных служб.

При незначительном повреждении труб отопительной системы, чтобы временно остановить течь, попробуйте протереть место трещины горстью соли. В случае существенной протечки трубопровода придется сложнее. Для ее экстренного устранения можно попытаться наложить на дефектный участок несколько витков бинта, периодически присыпая его солью. Таким образом удастся лишь временно приостановить утечку воды до тех пор, пока она будет оставаться горячей.

Ремонт чугунных и стальных труб

Выбор того или иного метода для устранения течи зависит не только от места возникновения дефекта, но и от материала трубопровода. Рассмотрим каждый из них.

Как устранить течь в трубах из чугуна

Чугунные трубопроводы чаще всего встречаются в канализационных системах. Поскольку давление в них небольшое, то и ликвидировать течь не составит труда. Временно решить проблему своими силами до полной или частичной замены старых труб и арматуры можно одним из нижеприведенных способов.

Наложение бандажа

Сделать бандаж достаточно просто своими руками, используя обычный бинт и цемент. Данная процедура выполняется в следующей последовательности:

1. Цемент размешивается с водой до получения консистенции густой сметаны.
2. Бинт пропитывается полученным раствором.
3. Место течи тщательно оборачивается в несколько слоев. Необходимо, чтобы каждый последующий виток бинта перекрывал предыдущий примерно на четверть.

Пользоваться канализационной системой можно будет примерно сутки спустя – за это время раствор должен затвердеть.

Благодаря высокой надежности цементного бандажа такой метод устранения протечек воды широко используется как при ремонте чугунных труб, так и стальных водопроводных. Однако, применять его в местах резьбовых соединений не рекомендуется, поскольку разобрать их в дальнейшем будет весьма непросто.

Наложение заплатки

Перед устранением утечки следует слить воду с поврежденного трубопровода и тщательно зачистить дефектный участок от коррозии, различных загрязнений или краски. Для этого можно воспользоваться шлифовальной машинкой или металлической щеткой.

После сушки и обезжиривания поверхности на место протекания наносится слой эпоксидной смолы и прикладывается заплатка из стеклоткани. Важно, чтобы этот материал хорошо пропитался клеем. Для большей надежности поверх заплатки можно намотать монтажную ленту. Пользоваться трубопроводом желательно не менее, чем через сутки после ремонта.

Зачеканивание

Одним из эффективных способов избавления от течи чугунной канализации своими руками является вбивание конусов из свинца в неплотности и трещины труб. Благодаря пластичности и податливости данного металла он легко расплющивается, заполняя всевозможные пустоты.

При раструбном соединении труб канализационных систем «зачеканка» осуществляется при помощи цемента и набивки. Если протечка воды возникла в этом месте, то для выполнения ремонта своими руками необходимо:

1. Прочистить зазор между наружной поверхностью трубы и внутренней частью раструба.
2. Обмотать вокруг трубопровода и вбить в щель при помощи специальной лопатки промасленную паклю, которая должна плотно заполнить пространство на 2/3 высоты раструба.
3. Уложить верхний слой пакли без какой-либо пропитки с целью улучшения адгезии с цементом.
4. Загерметизировать место соединения труб с применением асбестового компаунда или раствора цемента. Допускается использование современных материалов, таких как силикон или мастика.
5. Во избежание растрескивания герметизирующий слой следует на сутки накрыть влажной тряпкой для медленного застывания.

Устранение течи стальных труб

На прямолинейном участке починить прорвавшийся водопровод можно по аналогии с чугунным – наложением бандажа или заплатки. Но поскольку стальные трубы, как правило, используются при обустройстве напорных магистралей, то следует обратить внимание на более надежные способы ремонта.

Аварийный клей

Наиболее технологичным методом устранения протечек труб является использование специального клея. Достаточно купить в строительном магазине так называемый аварийный металлополимер. Продается он в виде двух компонентов – отвердителя и металлической пыли в смеси со смолой. Клей готовится простым их перемешиванием непосредственно перед началом ремонтных работ.

Данным составом можно устранить протечку воды как на сухих, так и на влажных участках труб. Тем не менее, краны желательно перекрыть – высокое давление в системе недопустимо. Трубопроводом можно пользоваться сразу, как только клей полностью затвердеет.

Ремонт протечки с помощью саморезов и болтов

При появлении в стальной трубе под давлением незначительного отверстия (диаметром не более 4 мм) течь можно остановить саморезом по металлу с пресс-шайбой. Его необходимо плотно ввернуть в место возникновения свища.

Пошаговая инструкция по устранению протечки воды при появлении прорывов размером 5 мм и более выглядит следующим образом:

1. Прежде всего, перекрывается подача воды на поврежденный участок.
2. Место повреждения засверливается для получения ровного отверстия.
3. С помощью соответствующего метчика нарезается резьба.
4. В трубу вворачивается заранее подготовленный болт с резиновой прокладкой.

Данный способ ремонта труб своими руками позволит на несколько лет забыть о повреждении. Но эта мера, как и все остальные, лишь временная. Сильно затягивать с заменой дефектного участка водопровода не рекомендуется.

Ремонт пластиковых и полипропиленовых труб

Большинство современных систем канализации, водоснабжения и отопления изготавливается из труб ПВХ. Возникают утечки воды в них не так часто и, как правило, при механических повреждениях или вследствие неправильного монтажа.

При образовании течи в фитинговом соединении достаточно его подтянуть – это легко сделать даже без перекрытия подачи. Если же причина в лопнувшей трубе, то для ремонта своими руками подойдет практически любой из вышеприведенных способов.

С учетом особенностей материала устранить незначительную утечку воды в трубопроводах из ПВХ можно при помощи пайки. Для этого следует аккуратно нагреть лопнувший участок до мягкого состояния, а также довести до температуры плавления небольшой обрезок трубы из того же материала. Сразу после этого нужно нанести расплавленный пластик на место прорыва. Следите за тем, чтобы от нагрева участок трубы не деформировался.

В случае серьезных повреждений можно разрезать трубопровод в месте протечки и на оба конца нанести полиуретановый, эпоксидный или термоплавкий клей. Затем обе трубы следует совместить, предварительно надев на них обрезанную пластиковую бутылку. Далее берется фен и ремонтируемый участок прогревается до тех пор, пока самодельный «рукав», сжимаясь и привариваясь к водопроводу, не образует герметичное соединение.

Прежде чем выполнять ремонт полипропиленовых труб своими руками с использованием подручных средств, подумайте – имеет ли смысл подвергать свое жилье риску затопления, или все-таки лучше сразу заменить поврежденный участок. При наличии аппарата для сварки и опыта работы с ним этот процесс займет ничуть не больше времени.

В последнее время в продаже появились специальные насадки для такого рода оборудования, позволяющие надежно запаивать сквозные дырки в полипропиленовых трубах. Наглядно о том, как это делается, показано на видео ниже.

Помните: практически все приведенные выше методы ликвидации течи воды – лишь временная мера. В зависимости от состояния необходимо поменять все трубы или только поврежденный участок на новый при первой возможности. За неимением соответствующих навыков и инструментов всегда можно обратиться за помощью к профессионалам.

Если вы хотите, чтобы в вашей комнате был красивый и идеально ровный потолок, попробуйте сделать его своими руками. Проявите фантазию!

Для реализации самых сложных и необычных задумок отлично подойдет гипсокартон.

С его помощью можно собрать различные типы потолочных покрытий, среди которых особой популярностью пользуются следующие конструкции:

• двойная (отличное решение для получения звукоизоляционных свойств);
• двухъярусная (идеально подходит для просторных помещений с высокими стенами);
• фигурная (позволяет придать интерьеру динамику, используется для дополнительного декорирования комнат);
• натяжная (альтернативный вариант для тех, кто не хочет работать со стыками).

Что такое гипсокартон?

Гипсокартон относится к категории универсальных строительных материалов, широко используемых для отделки горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей.

Конструкция гипсокартонного листа (ГКЛ) включает в себя два слоя толстого картона, между которыми находится сердечник. Основным ингредиентом внутреннего наполнителя является застывший гипсовый раствор, в состав которого могут входить различные модификационные добавки.

Гипсокартонный лист, в отличие от других аналогичных стройматериалов, обладает влагостойкими качествами, относительно небольшим весом и разнообразием размеров, благодаря чему идеально подходит для черновой и финишной отделки потолков.

С помощью ГКЛ можно сконструировать как классический одноуровневый потолок с подсветкой, так и осуществить монтаж двухуровневого потолка со скрытыми световыми элементами.

Преимущества и недостатки гипсокартона

Правильная работа с гипсокартоном производится в строгом соответствии с предписанными техническими нормами, требованиями и правилами безопасности.

Специалисты в области капитального ремонта и строительства выделяют следующие положительные качества материала:

1. Универсальность применения. Подходит для отделки отапливаемых и неотапливаемых помещений различного назначения (жилых комнат, санузлов, бытовых и гаражных пристроек, лоджий)
2. Звукоизоляционный эффект, в сочетании с хорошим воздухообменом и минимальными теплопотерями — гипсовые потолки популярны в частных домах и загородных коттеджах с крышами из профнастила или металлической черепицы.
3. Легкость встраивания точечных и основных осветительных приборов. Над плитами из ГКЛ можно незаметно провести электрические провода, телефонные линии, вентиляционные системы и другие инженерные коммуникации, не навредив эстетической составляющей вопроса.

К сложностям проведения монтажных работ относится необходимость качественной обработки стыковочных швов. Отделка потолка гипсокартоном требует активного участия как минимум двух человек. При сборке реечного короба для потолка ошибки в расчетах недопустимы, даже небольшие недочеты могут привести к образованию трещин и деформации картонных листов.

Необходимые материалы для сборки гипсокартонной потолочной конструкции

Для создания навесного потолка из ГКЛ понадобятся:

• листы гипсокартона (их тип подбирается с учетом индивидуального технического задания и формата помещения);
• металлический профиль (с его помощью создается каркасный скелет для будущей конструкции);
• анкер-клин потолочный (позволяет быстро и надежно крепить на потолок металлопрофиль);
• строительный нож со сменными лезвиями (для резки ГКЛ на необходимые фрагменты);
• аккумуляторный шуруповерт и саморезы с прессшайбой (для крепления гипсокартона к профилю);
• перфоратор (для создания отверстий под анкерные болты);
• распорные дюбели;
• специальная лента для уплотнения ГКЛ;
• строительный узкий шпатель;
• шпаклевка для последующей отделки.

Предварительные расчеты, разметка и подготовка поверхности

Перед тем, как начать обшивать потолок, необходимо определить самую низкую зону чернового потолочного перекрытия в помещении. От нее нужно отметить расстояние по высоте, на которой планируется монтировать будущую конструкцию. Это требуется для того, чтобы каркас на потолке для гипсокартона был установлен правильно.

Согласно принятым нормативам, промежуток между потолочным основанием и подвесным потолком из гипсокартона должен быть не менее 5 см. В тех случаях, когда межпотолочное пространство выступает в роли своеобразного короба для маскировки инженерных сетей и крупногабаритных элементов освещения, уровень декоративного потолка необходимо опустить как минимум еще на 15-20 см.

От полученной точки необходимо провести ровную непрерывную линию, захватив таким образом весь периметр комнатного пространства. Проще всего это сделать при помощи строительного уровня (для большой площади подойдет лазерный, для небольших помещений достаточно пузырькового).

Следующий шаг — нанесение строительной разметки в местах, где планируется установка профильного скелета. Расстояние между продольными профилями должно быть кратно ширине гипсокартонного листа. Стандартная ширина материала составляет 120 см, поэтому идеальным вариантом считается монтаж металлоконструкции с дистанцией в 40 см: две направляющих фиксируются по краям, одна — посередине. Места креплений подвесов также необходимо отметить заранее. Их интервальный шаг должен составлять от 40 до 50 см.

Пример разметки представлен на фото.

На конечном этапе подготовительных работ требуется разметить каждый гипсокартонный лист в соответствии с утвержденным планом их установки. С дополнительными подробностями разметки можно ознакомиться в видео, которое находится внизу этой страницы.

Создание надежного металлического каркаса для потолка из ГКЛ

Изготовление потолка начинается с монтажа несущего основания. Руководство по созданию металлического каркаса включает в себя 5 основных пунктов.

На подготовленной линии высверливаются отверстия в обозначенных ранее точках. К черновому потолку подводится UD-профиль, фиксация которого осуществляется при помощи дюбелей-гвоздей.

Выполняется монтаж подвесов. Их основное предназначение заключается в креплении основных продольных металлопрофилей. Для поперечных элементов конструкции они не нужны. Крепятся подвесы обычными дюбель-гвоздями. При обнаружении пустот рационально использовать потолочный анкер-клин.

Следующий этап — установка профиля типа CD. Прежде чем их подвешивать, необходимо определить ровную горизонтальную плоскость, проходящую по всей площади работ. Для этого достаточно натянуть капроновую нить.

Продольный CD-профиль изначально фиксируется между противоположными UD-деталями (конкретно, вставляется в специально предназначенные для этих целей пазы). Затем он последовательно монтируется в подготовленные подвесы. Свободные концы подвесов загибаются вертикально вниз, полностью обхватывают профиль и закрепляются небольшими универсальными саморезами.

Завершающая стадия создания каркаса предполагает установку поперечных профилей, которые рекомендуется располагать на расстоянии полуметра друг от друга.

Готовый каркас необходимо аккуратно потянуть вниз с каждой стороны. Такая технология позволяет выровнять все подвесы по одной длине и способствует выявлению возможных неровностей в горизонтальной плоскости каркаса.

Основные принципы работы с гипсокартоном

Перед началом установки подвесного потолка из гипсокартона требуется продумать и организовать надпотолочное пространство. Все электрические провода и кабели помещаются в гибкие гофрированные трубки и фиксируются металлическими скобами к черновой отделке. На ГКЛ обозначаются зоны расположения светильников, по контуру очерченной фигуры вырезаются соответствующие отверстия.

Пошаговая инструкция, как крепить гипсокартон, выглядит следующим образом:

1. Разрезать листы для удобства их крепления.
2. Уплотнить металлический профиль лентой для придания дополнительной амортизации и звукоизоляции.
3. Прикрепить листы по краям к каркасу. Расстояние от кромки до точки крепежа должно составлять около 2 см. Шаг между саморезами должен быть равен 10-15 см.
4. По правилам монтажа сначала крепятся панели, вплотную прилегающие к угловым участкам стен. Далее требуется зафиксировать оставшиеся листы по всему периметру помещения. Центральные элементы потолочной конструкции крепятся в последнюю очередь.

После окончания монтажных работ готовый подвесной потолок должен «отстояться» в течение 48 часов. Далее можно приступать к финишной отделке. Для обработки стыков используется грунтовка, после чего монтажные швы нужно зашпаклевать (для этих целей отлично подойдет гипсовая смесь торговой марки «Кнауф»).

Для придания дополнительной жесткости и прочности отделки рекомендуется использовать армирующую сетку.

Для этого необходимо нанести 60% шпаклевки, утопить сетку с еще не застывшей смесью, разгладить неровности шпателем, заполнить оставшийся объем стыковочного углубления вторым слоем шпаклевки. Каркас на потолке из гипсокартона готов.

Как найти профиль под гипсокартоном?

Чтобы не промахнуться и попасть крепежной оснасткой точно в металлический каркас, рекомендуем воспользоваться мощными неодимовыми магнитами.

С помощью него можно с легкостью отыскать под гипсокартнонной поверхностью стоечный, направляющий профиль или вспомогательные металлические перемычки. Поиск профильного потолочного каркаса необходим для того, чтобы подвесить осветительные приборы или другие декоративные элементы интерьера.

При ошибке в расчетах вся конструкция рано или поздно обрушится на пол, поэтому очень важно определить правильную точку для крепежа. Для этого нужно:

1. Выбрать примерное место будущего крепления.
2. Приложить к потолку тонкий лист бумаги или ткани, чтобы магнит не поцарапал поверхность.
3. На ткань поместить неодимовый магнит и начать медленно водить им вдоль предполагаемой зоны поиска.
4. При появлении магнитной реакции отметить место карандашом.

Обращаем ваше внимание на то, что для наиболее эффективного поиска металлического профиля лучше воспользоваться большим магнитом. Он способен за один раз охватить больший радиус, а значит обнаружение металла не займет много времени.

Видеоурок на тему: «Как сделать уровневый гипсокартонный потолок своими руками»

Мы предлагаем ознакомиться с полезным видеоматериалом, который позволит визуально оценить предстоящие объемы работ, а также разобраться со всеми нюансами устройства одноуровневых и многоуровневых потолков.

Каждое жилье рано или поздно требует обновлений. Это может быть простой косметический ремонт или сложный капитальный с перепланировкой и перестановкой. В любом случае предстоят значительные финансовые траты. К большому сожалению, позволить себе развернуться «по полной» могут не все домовладельцы, прибегая тем самым к различным способам экономии.

В их роли чаще всего выступают работы, выполненные собственными руками. Об этом мы и расскажем в статье.

Основные правила ремонта

При проведении ремонта своими руками могут возникнуть неприятные моменты, которые следует предусмотреть заранее. Мы предлагаем Вам ознакомиться с основными правилами ремонта, которые являются причиной подобных трудностей:

1. Время. Здесь нужно придерживаться народной мудрости: «Поспешишь – людей насмешишь». Следует помнить, что ремонт требует к себе особого внимания и времени. Уложиться в максимально сжатые сроки просто не получится. Желательно выделить для этих целей отпуск или специальные дни.
2. Оценка положения. Ее нужно провести максимально точно и подробно еще до начала работ. Производить чистовую отделку поверх некачественной черновой просто глупо. Поэтому уместно оценивать не только декоративные материалы, но стяжку, штукатурку и даже коммуникации.
3. Мониторинг цен. Лучше всего рассматривать стоимость и ассортимент товаров в близлежащих магазинах с учетом доставки. Не стоит выбирать самые дешевые материалы. Их качество должно полностью соответствовать всем требованиям. Иначе можно приобрести подделку.
4. Смета. К ее составлению следует подходить очень тщательно. Это убережет Вас от лишних трат и расходов.
5. Экономия. Должна быть разумной. Можно сэкономить на некоторых материалах, но нельзя экономить на опасных коммуникациях, доверяя установку электрического и газового оборудования только специалистам.

Райский уголок на лоджии

Лоджия… Представить современную квартиру без столь интересного места практически невозможного. Только грамотно использовать ценные метры могут не все. Мы же предлагаем Вам рассмотреть несколько ярких и оригинальных идей оформления лоджий:

• рабочий кабинет;

• оранжерея;

• детский уголок;

• присоединение к квартире.

И это далеко не все варианты.

Грамотное использование лоджии возможно только после правильного остекления, утепления и оформления. Для начала Вы должны решить, будете использовать пространство круглый год или сезонно (в теплое время). После этого можно определиться с выбором вида остекления и этапами последующих ремонтных работ. Все это следует сделать до начала общего ремонта квартиры.

Теплое остекление можно устанавливать только на надежные балконные плиты.

Определившись с видом остекления, можно переходить к заказу самой оконной конструкции, выбор которой зависит от предназначения лоджии в будущем. Узнать подробно о правильном остеклении лоджий и балконов мы Вам советуем из видеоролика.

Ролик подготовлен компанией «Окна Новгорода».

Остеклив лоджию, можно переходить к работам по ее утеплению (при необходимости) и отделке. Здесь выбор материалов будет зависеть только от Ваших желаний и возможностей.

Алгоритм действий предстоящего ремонта

Решено: Вы будете делать бюджетный ремонт своими руками! С чего его начать? Как не запутаться в действиях? Как не опустить руки? Чтобы подобные вопросы у Вас не возникали, мы приведем алгоритм предстоящих работ:

• План. Это начало начал. Он позволит представить будущую квартиру: при необходимости разделить ее на зоны, произвести замену размещения коммуникаций, включая радиаторы отопления и розеток.
• Демонтаж старых покрытий. Позволит не только увидеть все изъяны черновой отделки, но и пропитать поверхности антисептиком, позволяющим уберечь квартиру от плесени в будущем. Окна и двери, не подлежащие замене, следует очистить для предстоящей отделки или защитить от возможных повреждений.
• Черновая отделка. Удалив старые материалы, можно заметить все неровности поверхностей. При необходимости их следует оштукатурить или произвести новую бетонную стяжку.
• Коммуникации. На этапе, когда все поверхности очищены от отделочных материалов, следует заняться обустройством коммуникаций. Для этого потребуется вывести на поверхность скрытую электропроводку, заменить систему отопления, поменять трубы канализации и водопровода, создать каркасы для гипсокартонных перегородок.

Приведенный алгоритм является примерным. Он может варьироваться и изменяться в зависимости от предстоящего ремонта и состояния квартиры. Помните, что на время проведения работ квартиру лучше освободить. Это позволит не создавать помех и убережет здоровье родных.

Этапы бюджетного ремонта

После полной подготовки квартиры можно приступать к ее отделке. Для бюджетного варианта ремонта следует прибегать к недорогим материалам. Так, для пола лучше выбрать доски или многослойную фанеру, для потолка – побелку или краску, для стен – обои или краску. Необычно и оригинально в любой квартире смотрятся арки, перегородки и порталы, выполненные из гипсокартона. Для отделки окон и дверей используют различные дизайнерские решения: декупаж, состаривание, вставки из мозаики или стекла.

Приступаем к работе:

• Считается, что ремонт следует начинать с потолка. Мы с этим не согласимся. Ведь вся строительная пыль от предстоящих работ окажется на потолке. Поэтому предлагаем обратить внимание на пол или стены.
• Все вертикальные и горизонтальные поверхности следует выровнять. Это позволит в дальнейшем создать идеально ровные покрытия без перепадов и изъянов.
• На полу следует произвести финальную стяжку по маякам. В зависимости от толщины покрытия и раствора заняться дальнейшими работами можно будет не ранее, чем через 3 недели.
• Производится установка лаг с последующим их покрытием досками или фанерой.
• Отделка стен не займет много времени. На ровную поверхность легко клеить обои. Можно обратиться к оригинальному варианту с декоративной штукатуркой, которую легко окрасить в понравившийся цвет.
• Потолок можно побелить или покрасить. Более смелые владельцы прибегают к самостоятельному выполнению натяжного потолка. Визуально расширить пространство позволит реечный потолок из зеркальных планок.
• Завершающим штрихом нашего ремонта станет отделка пола. Готовому деревянному покрытию следует пройти покраску или циклевку.

Закончив последний этап, можно считать бюджетный ремонт завершенным. Нужно всего лишь разместить светильники и расставить мебель. Как видите, бюджетный ремонт существует. По окончании работ вы можете сами в этом убедиться.

Стоит ли устанавливать натяжной потолок на кухне? Насколько это безопасно? Как может повлиять на полотно потолка наличие газовой плиты? Не изменится ли цвет потолка непосредственно над плитой? Подобными вопросами задается множество людей, желающих кардинально преобразить свою квартиру с использованием современных передовых технологий.

Давайте попробуем разобраться в некоторых наиболее частых вопросах и проблемах, которые в первую очередь волнуют всех, кто желает установить на кухне натяжной потолок.

Мифы о натяжных потолках на кухне

Миф 1. Пленка настолько тонкая, что она может запросто порваться, к примеру, от пробки шампанского

По этой причине очень многие люди не хотят делать такие потолки не только на кухне, но и в зале. В реальности же тонкая пленка из ПВХ гораздо прочнее и способна выдержать не только удар пробки, но и вес нескольких прыгающих(!) на ней человек, что наглядно подтверждают многочисленные испытания, проводимые на специальных стендах на выставках натяжных потолков.

Конечно, если вам вдруг взгрустнется и скуки ради захочется пометать в потолок ножи, то порезы ему обеспечены. Но с таким успехом можно испортить любое покрытие. Даже просто побеленную поверхность можно запросто поцарапать с помощью кочерги или того же ножа. Если поставить перед собой цель, можно пробивать лбом стены!

Миф 2. Натяжной потолок на кухне деформируется и провиснет от частого перепада температур в области плиты

Замечательным свойством натяжных потолков является способность растягиваться при установке под воздействием высоких температур. Перед тем, как натянуть ПВХ полотно на потолок, его разогревают с помощью тепловой пушки до температуры порядка 70 – 80˚С. Только при такой температуре пленка становится эластичной и легко тянется. Но стоит полотну немного остыть, как оно натягивается, образуя ровную и гладкую поверхность.

Теперь вспомните, когда вы готовили на плите, чтобы от конфорок воздух под потолком нагревался до 70˚С? Если для готовки вы не используете вместо обычной электрической, индукционной или газовой плиты доменную печь, то переживать не стоит – без раздумий заказывайте натяжной потолок для кухни!

Кроме того, натяжной потолок полностью пожаробезопасен: полотно не воспламеняется и не поддерживает горения!

Миф 3. Пленочный потолок закоптится и потеряет внешний вид

Покрыться слоем копоти и жира может абсолютно любой потолок. Окрашенный, а тем более побеленный потолок, удается очистить далеко не всегда — приходится заново белить и красить, затрачивая на это немало времени и сил.

При загрязнении же натяжной конструкции ее зачастую достаточно протереть влажной тканью, смоченной в теплой воде или мыльном растворе. Если же какие-то пятна не удаляются, то можно воспользоваться специальной полиролью для данных потолков.

Потускневшему глянцевому натяжному потолку легко вернуть первозданный сияющий вид, протерев его салфеткой, смоченной в 10% нашатырном растворе.

Нельзя мыть пленку различными растворителями — они могут повредить покрытие.

Миф 4. Натяжной потолок не «дышит» и из-за повышенной влажности на пленке заведется грибок и плесень

Проблема грибка характерна для побеленных потолков, да и то при правильно организованной вентиляции можно это предотвратить.

ПВХ — полотно не «дышит», как и любые другие покрытия. И это вовсе не означает, что они накапливают конденсат и в связи с этим подвержены поражению различными микроорганизмами.

Кроме того, неоспоримым преимуществом натяжных потолков на кухне, равно как и в других помещениях, является их способность удерживать большие объемы воды. Поэтому, если вас вдруг затопят соседи сверху, то по крайней мере мебель и техника останется целой.

Придется лишь аккуратно (насколько это возможно) слить воду, чтобы не повредить стены и не залить всю кухню.

Натяжной потолок для кухни – правильный выбор!

Подытоживая все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что на кухне такое потолочное покрытие не только уместно, но и необходимо, поскольку:

• полотно ПВХ – эстетичное, долговечное и надежное покрытие;
• пленка не растянется, не выгорит, не заплесневеет и при правильном уходе будет много лет выглядеть как новая;
• ПВХ — пленка – материал экологичный, что подтверждено как российскими, так и международными сертификатами.

Если площадь кухни позволяет использовать ее в качестве столовой, то можно визуально увеличить пространство, соорудив многоуровневую конструкцию и тем самым условно разделив помещение на рабочую и обеденную зоны.

Натяжной потолок при бережном обращении прослужит как минимум 50 лет и будет радовать своей красотой вас и ваших близких!

В наши дни услуга по вызову мастера на дом становится все более востребована, особенно среди незамужних женщин и пенсионеров: одним необходимо перенести розетки и спрятать висящие словно дреды по стенам провода, другим — устранить скрип старого деревянного пола и линолеум настелить. Даже если в семье и есть мужчина, способный своими руками выполнить хотя бы самый элементарный мелкий ремонт в доме или квартире, обойтись без помощи специалистов не всегда позволяет время, опыт и возможности.

Бывают и экстренные случаи, такие как внезапный прорыв водопровода. Что делать в таком случае? Вызывать по старой привычке слесаря-сантехника Жеку из ЖЭКа, который может быть заглянет к вам в течении дня с извечным перегаром и сигаретой в зубах и дай бог успеет хоть что-то сделать до того, как будут затоплены соседи снизу? Или все-таки лучше пригласить специалиста из сторонней организации, который оперативно приедет и устранит неисправность?

В большинстве случаев, что неоднократно подтверждено на практике, последний вариант оказывается самым разумным. Что немаловажно, многие ремонтно-строительные фирмы оказывают услуги мелкого бытового ремонта вплоть до позднего вечера или даже круглосуточно, причем как в выходные, так и в праздничные дни. В одной только Москве в настоящее время существует не один десяток подобных коммерческих служб, имеющих общее негласное название «муж на час» и объединяющих в себе домашних мастеров на все руки.

Для того, чтобы вы не боялись обращаться за помощью к «временным супругам», могли качественно, в кратчайшие сроки и без особых хлопот выполнить мелкий бытовой ремонт, мы решили развеять некоторые популярные мифы, которыми успели обрасти подобные конторы за более 10 лет своего существования.

МИФ 1: для чего нужен муж на час, когда есть мужик в доме?

Во-первых, не каждый мужчина способен самостоятельно отремонтировать насосную станцию, собрать шкаф-купе, пробурить лунки под столбы на участке, сделать проводку или вставить в дверь стекло. Любая работа требует определенной сноровки, опыта и наличия соответствующего инструмента. Без всего этого можно нанести вред как своему здоровью, так и имуществу, тем более при работе с электричеством.

Во-вторых, кто это решил, что каждый мужчина обязан делать в доме ремонт своими руками, даже если он и умеет? А если он известный артист или успешный предприниматель, который в состоянии нанять специалистов?

МИФ 2: вызов на дом мастера из фирмы по ремонту квартир – дорогостоящая услуга

В небольших населенных пунктах, где подобные организации редкость, такая проблема существует. Причина — практически полное отсутствие конкуренции при высоком спросе на услуги. Однако в Москве и других крупных городах готовых выполнить мелкий ремонт в доме организаций пруд-пруди и никто не заинтересован накручивать заоблачный прайс-лист и сидеть сложа руки без заказов.

МИФ 3: у частных мастеров услуги дешевле

Прежде чем делать такие выводы, следует выяснить в разных организациях стоимость на те или иные услуги, будь то электротехнические работы, ремонт сантехники, монтаж кондиционеров, стекольные работы и др.

Возможно, что часть расценок на услуги у частника окажется несколько ниже (как правило, не на много), чем у специализированных фирм. И это легко объяснимо: если компании вкладывают деньги в рекламу своих услуг, выделяют много средств на развитие собственных сайтов, платят налоги и зарплату рабочим, то частные мастера всю выручку тратят на себя. Реклама им зачастую не нужна — львиная доля клиентов их находит благодаря сарафанному радио.

Однако стоит учитывать и тот факт, что, заказывая ту или иную услугу в специализированной организации, вы тем самым минимизируете собственные риски. Допустим, приехал к вам мастер на час, вы с ним не сработались или по какой-то причине он не смог выполнить работу: например, упал с лестницы и повредил руку и т.д. У вас всегда есть возможность сообщить о любых проблемах, позвонив в офис фирмы — как правило, такие вопросы достаточно быстро решаются. Если организация берет предоплату за свои услуги, то должна быть и гарантия, что ремонтные работы будут выполнены качественно и в срок.

Работающие же на себя частные мастера (естественно, далеко не все, но подобных случаев много!) нередко берут залог, после чего могут пропасть, уйти на неделю в запой или выполнить работу на скорую руку, испортив кучу стройматериалов и изрядно потрепав вам нервы.

 МИФ 4: в частных компаниях мелким ремонтом занимаются кавказцы

Как правило, самые распространенные услуги по мелкому ремонту в доме, такие как поклейка обоев, монтаж электрического теплого пола, замена кафеля в ванной и т.п., по продолжительности занимают от нескольких часов до одного дня. Не каждый кавказец пойдет на такие разовые заработки за сравнительно небольшую оплату: как правило, они работают бригадами и стараются подыскивать для себя крупные объекты с большим объемом работ (строительство гаража, ремонт квартиры под ключ и т.п.).

Однако, если на ваш вызов от организации приедет «мастер на час» кавказской национальности, это вовсе не означает, что нужно его бояться. Не выполнить работу или сделать ее некачественно может и русский, и молдаванин, и украинец. Ни одна компания, заботящаяся о своей репутации и предоставляющая гарантии на выполнение мелких бытовых ремонтов, не принимает на работу всех желающих без проверки на профпригодность.

Из всего вышесказанного можно заключить, что организации, занимающиеся оказанием услуг по мелкому бытовому ремонту, позволяют сэкономить уйму времени и средств и не трепать нервы из-за некачественно проделанной работы или залитых соседей снизу. Преимуществ от сотрудничества с ними намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Представьте: вам не только не нужно будет что-либо делать своими силами, но даже не придется бегать по магазинам в поисках нужных материалов — работник все это может сделать сам! Не стоит переживать, что мастер обманет вас — на всю приобретенную продукцию он сможет предоставить чек.

Основной защитой частного дома от атмосферных осадков служит кровля. Кроме того на сегодняшний день существует и немало вспомогательных систем, призванных помочь ей в выполнении данной функции. Это прежде всего относится к системам водоотвода и снегозадержания.

Водосточная система в составе ливневой канализации служит не только для защиты от намокания фасада, но и предохраняет от разрушения и подтопления фундамент и подвал строения.

В настоящее время на рынке представлен большой ассортимент комплектующих для обустройства организованных систем водоотвода. Одним из крупнейших производителей, имеющих в нашей стране свое производство по выпуску деталей для современных водосточных систем, является немецкая компания Дёке (Döcke). Открывшееся в России еще в 2005 году производство сайдинга Дёке способствовало формированию конкурентоспособных цен в сравнении с другими иностранными производителями, благодаря чему продукция этой марки приобрела огромную популярность.

Водостоки Деке выпускаются следующих видов:

• бытового и промышленного назначения;
• наружные и внутренние;
• прямоугольного, квадратного и круглого сечения.

Современные водосточные системы для частных домов

В частном строительстве чаще всего применяются наружные системы водоотвода. Эксплуатация таких систем в условиях суровых российских зим сопряжена с рядом неудобств, связанных с обмерзанием стыков скатов и карнизов, а также возникновением ледяных «пробок» в отводящих трубах. Но несмотря на то, что наружные водоотводы и не рекомендуют устанавливать в тех регионах, где вода в наружных трубах зимой может замерзнуть, эти системы применяются повсюду.

Металлические водостоки

В качестве водостоков в большинстве частных домов используются различные металлические желоба, в которые вода стекает по всему периметру крыши, а затем просто бесконтрольно сливается вниз. Такой способ защищает только лишь стены, а что же делать с фундаментом? Необходимо организовать систему слива так, чтобы вода уходила по водосточной трубе в специально отведенное место. Кроме того, согласно рекомендациям специалистов, все элементы системы должны быть выполнены никак не из широко распространенной недолговечной оцинковки. Все составляющие современных металлических водосточных систем производятся из оцинкованной стали с полимерным покрытием, меди, а также сплавов цинка с алюминием или титаном.

Самыми долговечными и надежными считаются системы из меди. В сравнении со стальными водостоками они гораздо устойчивее к ржавчине. Основным недостатком таких систем водоотведения является дороговизна конструкции, поэтому их применение оправданно только в случае необходимости создания определенного дизайна, например, в случае подвода стока под крышу с медной кровлей.

Пластиковые водостоки

При любом оформлении фасада загородного дома можно подобрать такую систему водоотведения Döcke , которая не только не испортит внешний вид постройки, но и послужит замечательным элементом декора. Простота монтажа делает данную систему незаменимой при организации водоотводов даже для крыш, имеющих чрезвычайно сложную конструкцию. Богатый выбор типоразмеров всех элементов систем (заглушек, колен, труб, углов, желобов, коронок и др.) позволяет самостоятельно производить сборку водостоков, даже не имея соответствующих навыков!

Схема водостока Деке

Современные пластиковые водосточные системы Деке имеют ряд преимуществ:

• сравнительная дешевизна;
• малый вес не оказывает на фасад дома существенной нагрузки;
• легкость установки;
• универсальность (системы водоотвода могут применяться как для коттеджей, так и для хозяйственных построек);
• возможность сборки водостоков на кровлях любой сложности благодаря огромному ассортименту комплектующих разных размеров;
• широкая цветовая гамма: пломбир, графит, шоколад, гранат и др.;
• эстетичный внешний вид;
• стойкость к коррозии, атмосферным воздействиям, выцветанию;
• технология Clear Tube, исключающая возможность налипания листьев деревьев на внутреннюю поверхность желобов;
• простота обслуживания и очистки;
• долговечность (гарантия от производителя — 25 лет!).

В ассортименте компании представлены водостoки Деке для частного дома двух серий: STANDARD и LUX.

Пластиковые водосточные системы серии Döcke Standard предназначены для небольших дачных домиков, а также домов с малыми размерами крыши. Они характеризуются богатой палитрой оттенков, красивым дизайном, продуманной конструкцией, а благодаря малому сечению труб и желобов (85,73 и 120,65 мм соответственно) еще более доступны по цене.

Пластиковые водостоки Döcke Lux предназначены для установки на кровли большой площади. Данные системы отличаются увеличенной пропускной способностью за счет применения труб и желобов больших диаметров (100 и 141 мм соответственно) и повышенной устойчивостью к нагрузкам, благодаря чему они способны выдерживать большие объемы выпавшего снега и дождевой воды. Серия Деке Люкс характеризуется богатым выбором дополнительных конструктивных элементов, позволяющих выполнять установку систем водостока различной сложности.

Монтаж водостоков Деке своими руками

Крепление к лобовой доске

Данный метод предполагает крепление на фасад дома толстой доски и применяется в случаях, когда:

• расстояние между стропилами более 60 см, что не дает возможность надежно закрепить желоб;
• установка водостока выполняется в жилом доме, то есть уже при наличии кровли.

Крепление кронштейнов к лобовой доске

Таким образом, монтаж водостока Деке на лобовой доске позволяет закрепить воронки и кронштейны именно там, где необходимо.

Крепление на стропила и обрешетку

В том случае, когда установка водостоков выполняется до выполнения кровельных работ, необходимость в монтаже на лобовую доску отпадает. В таком случае крепление выполняется одним из следующих способов:

• если расстояние между стропилами не превышает 60 см, то на нижнюю сторону стропил закрепляются длинные металлические кронштейны, которые могут быть подогнуты для обеспечения необходимого наклона в сторону воронки;
• в случае невозможности надежно закрепить желоб из-за большого шага стропил поступают следующим образом: прямо к деревянной обрешетке крыши крепят металлические пластины-удлинители, сгибая их под нужным углом, а уже на них закрепляют пластиковые кронштейны.

Краткое руководство по установке водостоков Деке

Для того, чтобы ливневая канализация работала должным образом, при монтаже следует руководствоваться достаточно простой инструкцией. Разберем порядок установки ливневки Деке:

1. Монтаж подходящих кронштейнов одним из вышеперечисленных способов.
2. Установка водоприемных воронок.
3. Крепление желобов к кронштейнам посредством фиксаторов.
4. Монтаж на желоб и воронку слива специальных защитных сеток, препятствующих проникновению листвы и мусора в водосточную систему ливневой канализации.
5. Крепление водосточных труб посредством хомутов к стенам дома.
6. Подсоединение труб с помощью колен, имеющих угол наклона 45°, к воронкам.

Нижние концы водосточных труб заводятся в дождеприемник либо соединяются с угловыми коленами для отвода воды от фундамента.

Для правильной работы системы водоотведения следует устанавливать желоба таким образом, чтобы свеса крыш располагался примерно по их центру.

Монтаж водосточный системы является основным этапом внешней отделки частного дома. Правильно проведенная установка ливневой канализации Деке серии Стандарт или Люкс обеспечит не только бесперебойную эксплуатацию кровли и обеспечит привлекательный внешний вид, но и предотвратит преждевременное разрушение фундамента и дома в целом.

Если вы хотите немного освежить интерьер своей квартиры, то попробуйте обновить потолок или стены. Лёгкий способ произвести такую работу своими руками — это обшивка комнат пластиковыми панелями.

Пластик имеет множество достоинств:

• лёгкий;
• не имеет запаха;
• легко монтируется ;
• в случае частичного повреждения возможна быстрая замена;
• большой выбор цветовой гаммы;
• водостойкий;
• демократичная цена.

Подготовительные работы

Для начала необходимо определиться с текстурой пластика. Строительный рынок предлагает большой выбор панелей.

Рисунок 1. Стандартные пластиковые панели

Для каждой комнаты имеется своя цветовая гамма, например:

• под мрамор (рис. 1);
• под дерево (рис. 1);
• различные цветовые оттенки (рис. 1);
• множество рисунков и прочее (рис. 2.)

Рисунок 2. Пластиковые панели с рисунком

Вам понадобится следующий материал для обшивки потока и стен:

• пластиковые панели;
• набор пластикой фурнитуры;
• металлопрофиль;
• подвес для металлопрофиля;
• деревянный брус;
• саморез (по металлу и дереву);
• дюбель.

Необходимые инструменты:

• пила по металлу или дереву с мелкими зубцами;строительный или канцелярский нож;
• ножницы по металлу;
• дрель с функцией перфоратора;
• шуруповёрт (строительный степлер для дерева);
• строительный уровень;
• плоскогубцы;
• молоток.

Имеется два варианта обшивки потолка пластиковыми панелями:

1. Если вы хотите устанавливать внешние светильники или же потолок имеет различные выпуклости, то вам понадобится металлопрофиль, на который будет крепиться панель. С помощью подвеса профиль примерно на 20-25 см будет ниже потолка. Это позволит установить внутренний светильник или скрыть любой дефект потолка.
2. Второй способ немного легче: если светильник внешний, а потолок ровный и не имеет структурных нарушений, вам понадобиться деревянный брус.
   Такие же варианты подходят для работ при обшивке стен. Если вы не доверяете древесине, то металлопрофиль можно применять для стен и потолка в обоих случаях.

Сборка каркаса

1. Нанесите разметку на потолке, где будет пролегать профиль.
2. Если потолок бетонный, то с помощью дрели или перфоратора проделайте отверстия для дюбеля, который будет удерживать подвес.
3. Шуруповёртом и саморезами закрепите профиль между язычками подвеса на нужном расстоянии от потолка. С помощь строительного уровня убедитесь, что профиль установлен ровно. Проложите электропроводку для будущих светильников или вытяжки. (рис.3)

Рисунок 3. Крепление подвеса к потолку

Обшивка потолка

Существует два способа, чтобы скрыть торец пластиковых панелей:

1. Плинтус – может использоваться на потолке и на полу.
2. Стартовый профиль – скроет торцы и может играть роль направляющих элементов для панелей.

Рисунок 4. Плинтус и стартовый профиль для пластиковых панелей

Чаще всего для красоты используют плинтус. Его закрепляют на планке или приклеивают жидкими гвоздями в конце обшивки (рис. 4).

Перед обшивкой необходимо закрепить крепежную планку саморезами к профилю по периметру комнаты. Затем соединить потолочный плинтус и планку до щелчка. Между ними образуется ниша, куда вставляется первая пластиковая панель. Край пластиковой панели закрепите саморезами к металлическому профилю с промежутком в 40 см.

По бокам можно также установить плинтус или стартовый профиль. Каждая следующая панель легко входит в паз предыдущей.

Не забудьте проделать отверстия коронкой для светильников. Размер отверстия должен быть максимально точным. Если вы сделаете его больше, то придётся дополнительно покупать светильник с большим радиусом (рис. 5).

Рисунок 5. Каркас для крепления панелей на потолок

В случае когда последняя панель не подходит по размеру, то вам придётся её разрезать вдоль и закрепить в конце саморезом. Поместить последнюю панель в нишу плинтуса не получится, поэтому обрежьте ненужную полочку плинтуса и приклейте его к стене и панели.

Обшивка стены

Метод обшивки такой же, как и у потолка. Здесь только добавляется фурнитура в виде уголков и соединительного профиля.

Для начала закрепите на стенах металлический профиль или деревянный брус, на который будут крепиться панели. При помощи строительного уровня убедитесь в ровности каркаса. Если обшивается вся комната, то начните работу с любого угла, закрепив в него пластиковый направляющий внутренний уголок. Снизу закрепите стартовый профиль или плинтус. Если высота панелей доходит до потолка, объедините их с потолочным плинтусом, чтобы скрыть торец.

В случае когда высота панелей в половину стены, то сверху установите торцевой молдинг. В процессе обшивке не забывайте использовать внешние пластиковые углы, так как стартовый профиль на углах будет выглядеть грубо (рис. 6).

Рисунок 6. Профили и углы для установки пластиковых панелей

Удачи в работе!!

Самостоятельно установить межкомнатную перегородку сможет любой мужчина, который владеет хотя бы минимальными навыками слесарства. Если вы уже точно знаете, в каком месте будет ваша новая стена, то пора определиться с необходимым материалом и инструментом для работы.

Материал:

• лист гипсокартона;
• металлический профиль;
• саморез (металл, гипсокартон);
• дюбель (быстрый монтаж);
• сверло (по металлу, бетону);
• деревянный брус;
• шпаклёвка;
• грунтовка.

Инструмент:

• дрель (перфоратор);
• шуруповёрт;
• отвёртка фигурная;
• молоток;
• ножницы по металлу;
• плоскогубцы;
• канцелярский нож;
• рулетка;
• линейка;
• отвес (лазерный уровень);
• уровень строительный;
• карандаш;
• шпатель.

Этапы работы

1. Проведите разметку в месте прохода будущей перегородки. Рулеткой измерьте расстояние двух противоположных стен.
2. С помощью ножниц по металлу отрежьте нужный размер металлопрофиля.
3. Верхний элемент профиля, который будет крепиться на потолке, необходимо отмерить заново. Так как размер длины с нижней заготовкой может не совпадать (см. рис.1).

---

СОВЕТ: Чтобы стена не получилась заваленной, используйте профессиональный лазерный уровень. Если у вас его нет, то подойдет отвес. Он показывает более точные результаты, чем обычный строительный уровень.

---

4. Если в металлическом профиле отсутствуют заводские отверстия для крепления, просверлите их самостоятельно с помощью дрели.

5. Установите профиль на пол, где будет перегородка, и закрепите. Для деревянного пола вполне хватит саморезов для фиксации. Если пол бетонный, необходимо с помощью перфоратора проделать отверстия и закрепить профиль дюбелями (см. рис. 2).

Крепление металлических профилей к бетону и дереву

6. По этой же технологии монтируйте профили на потолке и по бокам проёма. Вертикальные профили следует устанавливать внутрь горизонтальных, стянув их между собой саморезами (см. рис. 3).

Крепление металлических профилей на саморезы

7. Теперь необходимо установить стоечные и поперечные профили. Поперечные — необходимы для жесткости конструкции, если вы хотите не просто зашить перегородку, а сделать проём или установить межкомнатную дверь. В этом случае усильте деревянным брусом три профиля, где будет расположен дверной проём.

8. Профиль, который является перекладиной в дверном проёме, нужно обрезать, оставив язычки для крепления, чтобы у бруса была свободная ниша. Брус должен быть цельным по всей длине профиля. В противном случае жёсткости не будет, и конструкция со временем нарушится. Отмерьте необходимую длину бруса и просто вставьте его в нишу профиля, закрепив саморезами (см. рис. 4).

Межкомнатная перегородка из гипсокартона

9. Когда конструкция будет готова, можно прикручивать гипсокартон. Сделав надрез по гипсокартону канцелярским ножом, надломите лист по намеченной линии.

10. Приложите лист в намеченном месте и с помощью шуруповёрта с интервалом в 20-25 см вкручивайте саморез в центр ширины профиля.

11. Когда зашьете одну сторону, в конструкцию поместите минеральную вату для шумоизоляции. Зашив вторую сторону, зашпаклюйте швы, нанесите на них бумажную ленту и ещё раз зашпаклюйте.

12. После того как шпаклёвка высохнет, с помощью затирочной решётки уберите все неровности. Обработайте стену грунтовкой глубокого проникновения и можете приступать к покраске готовой перегородки.

Прекрасно известно, что главным врагом древесины является влага. По этой причине владельцы деревянных домов должны прилагать серьезные усилия для обеспечения защиты собственного жилища от контакта с водой. Чтобы снаружи фасад дома дольше прослужил, хозяева чаще всего просто покрывают стены краской или различными пропитками. Но это не самый оптимальный вариант. Гораздо лучше провести полную гидроизоляцию (не путайте ее с пароизоляцией — Узнать, в чем отличие), тогда и никаких проблем со временем не возникнет.

Чем проводится гидроизоляция снаружи

Комплексная гидроизоляция стен деревянного дома предполагает использование не только гидроизоляционного материала, но еще и облицовки, которая также способна защитить от влаги. В роли гидроизоляции может выступить обыкновенный полиэтилен. Хотя более практичными считаются специальные гидроизоляционные мембраны. Только стоят они заметно дороже.

Внешнюю защиту стен от воды можно обеспечить облицовочными панелями, штукатуркой, кирпичом и так далее. Но облицовочные панели, самыми распространенными из которых является сайдинг, подойдут лучше всего. Дополнительно стоит обработать деревянные стены антисептическими веществами до того, как начнутся основные работы.

Теплоизоляция – приятное дополнение к гидроизоляции

Если владелец желает сделать свое жилище максимально защищенным от внешних негативных факторов, он может провести по ходу дела и теплоизоляционные мероприятия. Их в данном случае лучше всего выполнить, используя минеральную вату. Она хорошо сочетается с гидроизоляцией, поэтому будет долго служить и отлично сохранять тепло в доме.

Как провести гидроизоляцию стен деревянного дома

Наиболее важным и самым первым действием при выполнении изоляционных работ становится покрытие стен деревянного дома гидроизоляционной пленкой. Ее набивают с таким расчетом, чтобы она покрывала всю площадь стен, а также частично заходила в оконные проемы. Тогда вода не станет попадать в возможные щели.

Следом формируется каркас под панели сайдинга. С этой целью можно использовать обыкновенные деревянные бруски. Их располагают вертикально и крепят к стенам дома снаружи саморезами. Когда планируется выполнить теплоизоляцию, шаг элементов каркаса выбирается на 15 мм меньше в сравнении с шириной плит минваты.

После закладки теплоизоляционного слоя его дополнительно можно закрепить дюбелями, а затем покрыть еще одним обязательным слоем гидроизоляции. В таком случае дом будет прекрасно защищен снаружи от влаги, а утеплитель гарантированно будет дольше служить.

Окончание гидроизоляционных работ

Чтобы деревянный дом был не только хорошо защищен от влаги, но и красив, следует облицевать его ранее упоминавшимся сайдингом. Панели сайдинга крепятся на обрешетку от нижней части дома к верхней. Элементы защелкиваются друг с другом за счет имеющихся на них замков.

Проведя все вышеперечисленные мероприятия, владелец получает деревянный дом, стенам которого влага будет совершенно не страшна.

На сегодняшний день плитка – это идеальный материал для отделки ванной комнаты. При этом укладка плитки – это достаточно ответственный процесс, ведь от точности, умения и опыта работника многое зависит. Следовательно, особое внимание необходимо уделять подготовке основания. Многие мастера называют его наиболее важным и ответственным. Чем качественнее будет подготовлено основание, тем дольше продержится плитка на своем месте, будет радовать своей красотой и практичностью.

Выравнивание пола под плитку называется по-народному «стяжкой». Для выполнения данного мероприятия необходимо подготовить специальный раствор из песка, цемента и воды. С выбором сухих смесей на сегодня никаких проблем не возникает – их множество. Есть также варианты выравнивания пола при помощи гипсоволоконной плиты или же фанеры.

Но человека чаще всего интересуют более доступные методы, к примеру, обычная стяжка. Готовить раствор желательно в пропорции один к трем («один» в данном соотношении – это цемент). После добавления трех частей песка состав заливается водой, все смешивается и получается готовая смесь.

Стоит заранее определиться с высотой будущей стяжки. Для этого необходимо на стены нанести границы будущего пола. При этом желательно пользоваться строительным уровнем, чтобы пол не получился скошенным в одну сторону. Покрытие необходимо хорошо вычистить от мусора и пыли. Только после этого можно выставлять «маячки», в качестве которых чаще всего выступают деревянные рейки или же металлические трубы. Ставятся «маячки» в раствор, а сама регулировка высоты производится путем вытягивания или углубления.

После выставления уровня и маячков подготовленное пространство должно быть полностью заполнено раствором. Теперь при помощи специальной рейки и уложенных по краям труб производиться выравнивание пола до достижения идеального эффекта. Снимать «маяки» можно только через сутки. Места их установки также заполняются, и все хорошо заравнивается. На завершающем этапе поверхность должна быть обработана правилом, а через два часа после схватывания – специальным деревянным полутерком.

Как только работы по созданию стяжки окончены, необходимо чем-нибудь накрыть пол (можно обычной полиэтиленовой пленкой). Если сделать это не получается, то хотя бы два раза в день должно производиться увлажнение. При этом очень часто после выполнения работ появляются трещины на поверхности. Чтобы этого избежать, необходимо все закрывать. Только по происшествие 28 дней стяжка становится пригодной к эксплуатации.

Можно, конечно, сделать процесс подготовки пола под плитку более простым и быстрым. Для этого необходимо запастись гипсоволоконными листами. Подобный способ хорош тем, что никакой сушки не потребуется, а эксплуатация может производиться почти сразу. Для начала материал распаковывается и выдерживается определенное время в месте, где будут производиться дальнейшие работы. Пол, также как и в первом случае, нужно вычистить практически до идеального состояния. Если имеют место дефекты, то их желательно исправить при помощи раствора.

После завершения процедуры разметки при помощи уровня на пол выкладывается полиэтилен. Делается это таким образом, чтобы был небольшой зазор по всему периметру. На полиэтилен высыпается специальная смесь, все выравнивается, и только после этого ложится сухая засыпка.

Важно все сделать таким образом, чтобы между стыками не было большого расстояния (не более 25 см). Только так можно рассчитывать на определенную монолитность. Если будут иметь место изъяны и огрехи, то их можно убрать при помощи грунтовки.

Когда дело в ремонте доходит до напольной плитки, многие люди нанимают специалистов и не решаются на самостоятельную работу. Но здесь нечего бояться. При правильном подходе положить керамическую плитку своими руками — это дело 1-2 часов. Но что нужно знать перед началом работ? Как правильно укладывать плитку? В какой последовательности действовать?

Важность расчета

Для начала просчитайте, сколько плитки необходимо для укладки пола в одной комнате. Здесь нет ничего сложного. Главное — знать площадь комнаты. Одной стандартной пачки плитки хватает на покрытие квадратного метра площади. Но берите с запасом, ведь керамическая плитка имеет свойство биться, да и для точной укладки приходится обрезать изделие. Что касается подготовки клея и затирки, то необходимая информация нанесена на пачки с клеем.

Подготовка поверхности

Следующий этап – подготовка поверхности. Здесь от вашей внимательности напрямую зависит скорость и качество работ. Пол должен быть абсолютно чистым и ровным. Если есть пыль или мусор, то их необходимо убрать. Выровняйте ямы и впадины. Непосредственно перед укладкой обработайте поверхность грунтовкой. Если есть возвышенности, то лучше их убрать и проблемные места залить цементным раствором. Все работы по выравниванию желательно выполнять с применением уровня. Конечно, добиться идеальной поверхности «на глаз» весьма сложно, поэтому такой контроль лучше производить с помощью специальных «маячков».

Перед началом укладки плитки на пол, разложите ее по поверхности и просчитайте необходимое количество. Это позволит вам понять, стоит ли докупать материал. Кроме этого, такой подход сразу подскажет, где и сколько придется резать плитку. Если вы уже имеете определенный опыт, то без подобной «планировки» можно обойтись. Если же укладка напольной плитки выполняется впервые, то такая работа лишней не будет.

Укладка плитки

Начинать необходимо с середины комнаты, постепенно продвигаясь к краям. Предварительно нанесите разметку (диагональные и перпендикулярные линии по периметру комнаты). Если во время работы вы остаетесь проживать в квартире, то укладку плитки можно начинать с угла (так будет много удобнее).

Как только с количеством плитки и вариантом укладки вы определились, можно приступать к приготовлению клея (эта информация есть на этикетке изделия). После приготовления состава последний наносится между установленными «маячками». При этом следите, чтобы плиточный клей лежал ровным слоем. Старайтесь укладывать плитку таким образом, чтобы под ее поверхностью не оставалось пустот. В противном случае изделие треснет под тяжестью.

Особое внимание уделяйте первому ряду плитки — он должен быть выложен как можно ровнее. Если есть сомнения, закрепите на стенке брусок (по уровню) и ориентируйтесь во время укладки на него. После этого можно наносить клей на плитку, выкладывать ее на пол и слегка прижать. Если требуется изменить угол, то сделать это можно с помощью незначительного покачивания.

Не забывайте пользоваться уровнем или лазерным нивелиром — это настоящий помощник в проверке качества выполненных работ. Если плитка проваливается, то добавьте немного клеящего состава. В случае, когда плитка поднимается по уровню, наоборот, уберите лишнее. После того, как плитка выложена и выровнена, можно ставить разделитель.

Последний этап – затирка швов. Ее стоит выполнять только после полного высыхания клея (это два-три дня). Для начала с плитки убирается весь мусор и лишний клей. Далее все имеющиеся щели заполняются специальным составом. Сделать это можно при помощи резинового шпателя. Промывать пол можно уже через сутки после затирки швов.

Таким образом, никаких особых сложностей при выполнении работ возникнуть не должно. Если все делать правильно, то укладка напольной плитки своими руками займет минимум времени и сил.

Укладка керамической плитки (кафеля) по своей сути не является таким уж сложным процессом и не требует каких-либо «супер-навыков». Лично я, опираясь на свой многолетний опыт в области строительства и отделки, с уверенностью могу сказать, что очень многие «специалисты» выполняют данную работу некачественно – то ли занимаются не своим делом, то ли просто не имеют желания сделать все как надо. Когда я впервые проводил монтаж кафеля, то у меня все вышло на твердую четверку – причем возился я не особо долго для новичка в таком деле. Само собой, что за плечами у меня уже имелся определенный общий опыт отделочника, да были высококвалифицированные мастера среди друзей и знакомых, к которым я всегда мог обратиться за советом.

Тем не менее произвести облицовку плиткой красиво и ровно под силу практически любому – было бы желание и необходимый инструмент в наличии. Это интересный процесс, результатом которого вы сможете гордиться долгие годы. Да и денег можно сэкономить прилично – ведь не придется платить плиточнику. В данной статье мы во всех подробностях расскажем о том, как нужно правильно работать с керамической плиткой, основываясь на своем личном опыте.

Подготовка поверхности

Начать, разумеется, следует с подготовительных мероприятий. Чтобы кафель клеился ровно и не дал так называемую усадку после высыхания клеевого раствора, сама рабочая плоскость должна быть ровной. С абсолютной уверенностью могу констатировать тот факт, что укладка плитки на слишком толстый слой клея (для того, чтобы выйти на требуемый уровень) – не очень удачная идея, хотя многие именно так и поступают. Здесь дело в том, что при слишком неровных стенах достойного результата проблематично достичь в любом случае – даже при идеальном вытягивании плоскости клеем. После высыхания последнего плитки все равно усядутся вразнобой из-за неравномерной толщины рабочего раствора. Поэтому я рекомендую предварительно выровнять стены штукатуркой или «зашить» их зеленым влагостойким гипсокартоном (касается ванных комнат). Под напольную плитку потребуется залить стяжку. Помните, что любое основание нужно тщательно прогрунтовать – это делается не столько для более качественной фиксации кафеля, сколько для предотвращения быстрого всасывания влаги в монтажную поверхность.

Правильное расположение плитки на плоскости

Итак, поверхность готова. Но не стоит сразу приступать к основной работе. Сначала необходимо продумать то, какой вариант размещения кафеля будет оптимальным для данного помещения – чтобы потом не бросались в глаза некрасивые, портящие всю картину «кусочки». Нужно обязательно заранее прикинуть, как «пойдут» горизонтальные швы, будут ли они гармонировать с предметами интерьера, какие по размеру подрезанные плитки будут вверху и внизу.

Чтобы после окончания монтажа керамическая плитка, которую потребовалось резать, не смотрелась как обрезки, нужно постараться спланировать ее расположение так, чтобы все «остатки» были размером не менее половины от целой плитки. Кроме того, я бы посоветовал все центровать и сгонять швы туда, где они смотрятся наиболее естественно. Точные инструкции по этому поводу дать не получится – ведь раскладка будет уникальной для каждого отдельно взятого интерьера – в зависимости от конфигурации размеров стен, габаритов и расположения предметов сантехники и мебели, размеров и типа самой плитки.

Традиционно облицовочные работы начинаются со второго ряда. Но бывает и по-другому: к примеру, не так давно я работал на объекте, где пришлось стартовать с четвертого ряда, так как нижний шов проходил прямо по краю ванной.

Для того, чтобы «не промахнуться», мне пришлось полностью прогнать ряд плитки по всему периметру помещения. Ведь произвести закольцовку было реально лишь с четвертого ряда.

А вот в санузле я работал по привычной схеме – с нижнего второго ряда.

Думаю, о чем идет речь, понять не сложно. Поясню, почему начинаем не с первого ряда. Во-первых, идеально ровный пол — это редкость, а значит при укладке на него плитка будет расходиться. Если же начинать с выравнивания пола и укладки кафеля на него, а за стены браться в последнюю очередь, то вся грязь, клей и прочее будут во время облицовки стен падать на пол, в результате — забитые швы, царапины и т.п. При укладке же со второго ряда такого не происходит.

Когда стартовый ряд определен, следует позаботиться об устройстве для него упора. Это делается для того, чтобы керамическая плитка при наклейке не «поехала» вниз, а располагалась четко по горизонтали. В качестве такого опорного основания я обычно применяю то, что имеется под рукой. Это могут быть ровные полоски гипсокартона (с заводским отрезом), металлический профиль, уголок, деревянная планка и др. Однажды даже пришлось использовать правило – про упор забыл, а заказ был срочным. Главное – это надежно закрепить основание по уровню таким образом, чтобы рабочая линия совпадала с заранее определенным уровнем шва.

Самый нижний ряд плитки укладывается на стену в последнюю очередь после снятия опоры второго ряда.

Даже если вы немного «прокосячили» с периметром, это можно будет исправить: выставить кафель помогут клинышки, загоняемые между плиткой и упором. Лучше приобрести специальные пластиковые клинышки – ими очень просто и удобно подгонять плитку под нужную высоту. Конечно же, нужно стараться делать все максимально точно с первого раза. Принцип «и так сойдет» в данном случае неактуален – ведь вы стараетесь прежде всего для себя.

Мой способ укладки

После того, когда все подготовлено и рассчитано, можно приступать к замешиванию клеевого раствора и к процессу монтажа керамической плитки. Советую не применять самые дешевые смеси, так как они чаще всего являются низкокачественными. Вообще к выбору клея нужно отнестись со всей серьезностью – лучше покупать его в специализированных торговых точках – так риск нарваться на подделку сводится к минимуму. Рабочий раствор замешивается элементарно: налейте немного воды (примерно литр) в емкость для размешивания и начинайте аккуратно насыпать в нее сухую смесь – до тех пор, пока она не образует небольшой холмик. Затем приступайте к перемешиванию – качественнее и значительно быстрее это можно сделать при помощи миксера. Мешать нужно до того момента, пока не образуется смесь, похожая на густые сливки. Если возникнет необходимость, добавьте немного клея или воды до достижения нужной вязкости. Чересчур густой раствор «опасен» тем, что может не дать достаточно надежной адгезии, нужной для надежной фиксации кафеля. Слишком жидкий клей даст чрезмерную усадку при высыхании. Учтите и такой нюанс: не стоит замешивать сразу большое количество раствора. Тем более что вы – новичок, а первый прогон плитки занимает довольно много времени даже у мастеров. Лучше приготавливать клей небольшими порциями, чтобы избежать его перерасхода.

Конечно же, любой плиточник укладывает плитку так, как он привык и ему удобно. Сейчас я расскажу вам про собственную «методу». Моя главная «фишка» в том, что я, как и некоторые другие мастера, протягиваю рабочее основание тонким слоем клея, а только затем приступаю к наклейке кафеля. Точно также я обрабатываю и монтажную поверхность самой плитки, и лишь затем равномерно намазываю не ней слой клеевого раствора (толщиной обычно около сантиметра), по которому прохожусь зубчатым шпателем или гребенкой. Чтобы лишний раствор не «выползал» по краям плитки, я сразу стараюсь наносить его с некоторым отступом от кромки. Лишний раствор я в любом случае тщательно удаляю до его засыхания – иначе потом замучаешься прочищать швы перед расшивкой. К тому же, подгонку при бесшовной раскладке плитки по-другому никак и не выйдет провести. Так что не ленитесь сразу очищать швы, чтобы облегчить себе дальнейшую работу.

В чем же преимущество такого способа монтажа керамической плитки? При данной технологии промазки используется негустой клей – по этой причине плитку совсем необязательно подстукивать для усадки – вполне хватает простого плотного нажима до требуемого уровня. Надежность фиксации прекрасная, а клей расходуется очень экономно. Для уверенности в надежности приклеивания нужно таким образом придавливать кафель, чтобы бороздки от гребенки сжимались примерно наполовину.

Обратить внимание следует также и на толщину слоя клея при укладке. На заводской упаковке с клеем, как правило, имеется таблица с информацией по поводу того, гребенку с какой высотой зуба нужно применять с учетом размеров самой плитки. Например, выполняя последний заказ, я облицовывал кухню кафелем 30х90 сантиметров – в соответствии с этим мне потребовалась гребенка с зубом высотой 12 миллиметров. Учитывайте и то, на какого размера плитку рассчитан клей по рекомендациям производителя.

Как правильно резать кафель

За многолетнюю практику мне довелось встретиться только с двумя «чудо-случаями», когда мне не пришлось вообще заниматься подрезкой плитки. Подгонка керамики под требуемые размер и форму является неотъемлемой составляющей работы по монтажу кафеля. «По прямой» я разрезаю плитку посредством плиткореза. Для проведения криволинейных резов и при необходимости отрезания небольшой части я применяю болгарку со специальным алмазным кругом. Для этих целей многие приобретают профессиональный станок, но мне вполне хватает и болгарочной пилы. Если вы вообще не имеете никакого инструмента, то советую вам его достать. При ломании плитки «дедовским» методом можно испортить большое количество материала – на эти деньги целесообразным будет приобрести хотя бы простенькую дешевую болгарку, которая всегда пригодится в домашнем хозяйстве.

Отдельного внимания заслуживает подрезка наружных углов. Сегодня в большинстве строительных магазинов имеются в продаже особые уголки из пластика, которые предназначены для закрытия углов кафеля. С их помощью можно без труда скрыть все неровности и сколы. Однако настоящие профессионалы используют их только в крайнем случае – что же это за такая керамика – с какими-то непонятными наконечниками из пластика? Тем более что при работе с высококачественной и дорогостоящей плиткой данный вариант, на мой взгляд, совершенно неприемлем. При должной аккуратности и точности идеальный наружный угол реально получить без всяких дополнительных «прибамбасов». Здесь уже никак не обойтись без станка или болгарки. Разрезание плитки необходимо проводить по ее тыльной стороне. Резка ведется «на нет» — без отламывания плитки, поэтому самое главное – это не повредить глазурь. Угол лучше оставить чуть побольше сорока пяти градусов – это облегчит сведение наружных углов при монтаже. Для надежной фиксации сырого соединения подойдет малярная лента или обыкновенный скотч – это гарантированно предотвратит расползание по углу.

Помимо разрезания кафеля, в большинстве случаев также приходится проделывать в нем различные отверстия. Это можно сделать разными способами. Отверстия, имеющие небольшой диаметр (для того, чтобы повесить шкафчики, полотенца и прочее) высверливаются специальным «сверлом-стрелой», которое предназначено для керамики и стекла. Крупные «дыры» круглой формы (чаще всего — под розетки) делаются так называемыми коронками (с вольфрамовым либо алмазным напылением). При необходимости проделывания квадратных отверстий меня выручает все та же незаменимая болгарочная пила. Я заранее выпиливаю линии на тыльной стороне плитки так, чтобы не пропилить глянец. Это весьма быстро и просто.

Ширина плиточного шва

Здесь точных рекомендаций не дашь: шовное пространство между плитками должно быть такого размера, чтобы это смотрелось эстетично. Как правило, плитка высокого качества очень ровная, поэтому для нее можно посоветовать делать тоненькие швы. Вообще, при укладке различных типов кафеля размер шовного пространства колеблется от 0,5 до 2 миллиметров. Выдержать одинаковый зазор можно очень просто – с помощью крестиков из пластика, предназначенных для плиточных работ. Сейчас в продаже имеются такие крестики разной толщины. Когда мне необходимо выдержать зазор 0,5 миллиметра, я применяю лезвия от обыкновенного канцелярского ножа. Проводят, как я уже говорил, и облицовку кафелем «впритирку», однако при таком способе существует вероятность растрескивания при температурном расширении.

Некоторые особенности укладки плитки

Многие плиточники упускают из виду то обстоятельство, что плитка не «любит» соприкасаться с поверхностями, склонными к деформированию или изменению своего объема под воздействием каких-либо факторов. Вот хороший пример: чугунная ванна – она отлично нагревается горячей водой, при этом и чугун расширяется. Само собой, невооруженным глазом этот процесс не заметить, но происходящая деформация вполне способна привести к «отстреливанию» плиток, которые примыкают к кромке ванны. Чтобы избежать подобных неприятностей, между плоскостью ванны и кафелем необходимо оставлять небольшой зазор – от двух миллиметров. Сам шов следует тщательно заполнить эластичным герметиком. Современные акриловые и силиконовые герметики производятся не только классического белого цвета, так что можно подобрать герметик и под цвет вашей керамической плитки.

Укладку кафеля обыкновенно проводят горизонтальными рядами – при этом можно работать одновременно на два «фронта» — и в ванной комнате, и в санузле. За несколько часов работы у вас как раз должен выйти полноценный ряд. Достоинство такого метода заключается в том, что если на другой день вы вдруг решите переделать все по новой, то в этом не будет проблемы. За одну ночь клей схватится не сильно – плитка без особых усилий снимется мастерком или шпателем. Очистив снятый кафель от раствора, его снова можно пускать в дело. Не так легко содрать плитку, которая расположена между рядами (особенно, когда раскладка бесшовная). В таком случае я снова берусь за болгарку – отступаю от краев пару сантиметров и вырезаю в плитке квадрат. Центр я аккуратно выдалбливаю молотком или перфоратором, а после вычищаю осторожно оставшуюся рамку.

Укладка плитки на пол

Когда вы закончите со стенами, можно приступать и наклейке половой плитки. Подгонять ее в размер потяжелее, чем стеновую, так как она значительно прочнее. Вот поэтому первым делом и занимаются монтажом напольных плиток, а затем уже без особых усилий докладывают последний ряд на стене (как я говорил, укладка плитки на стены начинается со второго ряда). Кроме этого, данное соединение плоскостей между собой имеет лучший показатель устойчивости к протеканию. Труднее всего резать керамогранит – он состоит не только из особопрочной глазури, но и имеет усиленную сердцевину. Для этих целей могу посоветовать применять качественный алмазный круг – купив дешевый круг, только выбросите деньги на ветер.

В общем и целом принцип укладки плитки на пол практически идентичен методике, используемой при облицовке стен. Есть, конечно, и свои особенности: вначале на предварительно прогрунтованную стяжку наносится клеевая масса, потом непосредственно под приклеиваемой плиткой клей наносится еще раз. Он протягивается гребенкой, а затем плитку, тоже промазанную тонким слоем раствора, укладывают на место. При большом размере напольной плитки и ровном рабочем основании процесс монтажа идет быстро – финишная плоскость обязательно получится ровной, остается просто внимательно наблюдать за схождением углов.

У вас небольшая спальня, заставленная шкафами и пеналами, которые «воруют» драгоценные метры? Как же грамотно использовать пространство своей комнаты? Сделать в стене нишу с потолочной подсветкой вместо книжного шкафа!

В нашем случае ниша в стене возводится на месте одного из окон спальни.

Необходимые инструменты и материалы

1. Электродрель с насадкой под саморезы.
2. Ножницы по металлу.
3. Уровень длиной 60 см.
4. Рулетка, карандаш и нож со сменными лезвиями.
5. Шпатели 100, 200, 450 мм из нержавеющей стали.
6. Миксер для дрели и ведро для приготовления смеси.
7. Валик с ручкой для нанесения грунтовки и ванночку под саму грунтовку.
8. Насадка для сверления отверстий под розетки (набор).
9. Терка под абразивы для зачистки поверхностей.
10. Механический пистолет (степлер) для скоб длиной 10 мм и набор скоб.
11. Полосы гипсокартона 150×500 мм, можно из остатков.
12. Грунтовка глубокого проникновения.
13. Шпаклевка стартовая 10 кг.
14. Шпаклевка финишная 10 кг.
15. Перфорированный угол из алюминия — 3 шт. по 2,5 метра.
16. Сетка для армирования стен.

Материалы обычно покупают с запасом в 5–10 процентов, особенно при отделке не совсем ровных и/или старых поверхностей.

Для начала нужно укрепить и армировать стены. Это принципиально важно для старых домов. Лучше всего выбрать сетку шириной 1,05 метра, плотностью 100–120 грамм на 1 кв. м. и ячейками размером 5×5 мм. Для работы понадобится обычная не усиленная сетка.

Монтаж проводки

Перед началом штукатурных работ следует проложить кабель освещения между установленными маяками, зафиксировав его.

Коробки под розетки необходимо расположить на стене из гипсокартона.

Розетку под телевизионный кабель лучше разместить на стене из гипсокартона (в нашем случае провод был расположен под потолком, так как именно там находится кронштейн для телевизора). Сам же кронштейн крепим на несущую стену (не из гипсокартона). Если делаете новую стяжку (не менее 50 мм), то проводку можно проложить в ней, используя гибкую гофрированную ПВХ трубу.

Этапы отделочных работ:

1. оштукатуривание стен известковым раствором по маякам (использовались деревянные маяки размером 12x16x1500 мм);
2. монтаж гипсокартона с утеплением базальтовой ватой;
3. шпаклевка ниши (сначала стартовой, а затем финишной шпаклевкой на основе гипса).

Устройство ниши с армированием стены

Загрунтовав и прошпаклевав базовый слой обычной стартовой шпаклевкой для внутренних работ, принимаемся за армирование стен сеткой. Перекрывать края сетки нужно с запасом не менее 5–8 см.

Просверлив насадкой отверстие в верхнем откосе ниши, на месте подвода провода под распределительную коробку, монтируем ее и выводим провода для дальнейшего монтажа. При монтаже освещения ниши лучше использовать скрытый способ проводки, так как это позволит избежать висящих возле светильника проводов.

Установив подоконник и прикрутив гипсокартон при мощи саморезов, необходимо заделать щели по периметру ниши при помощи штукатурки, выравнивая их по плоскости стены. Затем часть стены, расположенную по периметру ниши основательно грунтуем с помощью кисти и наносим стартовый слой шпаклевки.

Проложив сетку вокруг откоса, проходим по ней шпателем, вдавливая в шпаклевочную смесь на стене. Наружный край ниши укрывается сеткой вместе со стеной. Для большей крепости края можно завернуть на откосы ниши и укрыть шпатлевкой.

После этого необходимо дать поверхностям полностью высохнуть и зачистить теркой с наждачной сеткой или бумагой.

Совет: удобнее всего зачистить поверхность сначала крупной 80-й, а уже после — 120-й сеткой.

Установка перфорированного угла

Отмерив нужную высоту ниши, нарезаем алюминиевые уголки для установки на каждый край ниши. Затем прикладываем уровень к стене и проверяем зазор между ребром уголка и стеной. Он не должен превышать 2–3 мм.

После этого крепим уголки с помощью степлера и еще раз все перепроверяем. Можно ставить уголки без крепления скобами — на шпаклевку, но откосы для этого должны быть смонтированы под прямым углом.

Установив все уголки, наносим шпатлевку широким шпателем снаружи и небольшим — внутри откоса. Поверхности, на которую был нанесен раствор даем хорошо просохнуть и после этого убираем полосы и дефекты теркой с наждачной бумагой, грунтуем и сушим.

Через сутки можно наносить финишную шпатлевку на весь откос. Опять шлифуем мелкой наждачной бумагой.

Хорошо грунтуем поверхности под оклейку обоями.

Варианты отделки

Не совсем новая, но полезная идея с нишей помогает сэкономить приблизительно 1 м² площади. Современный потолочный светильник, находящийся внутри ниши, придает ей эстетичный вид. Если дополнить нишу полками, то она может использоваться для хранения книг или как место для игрушек. Выбор, конечно, за вами.

Решений по этому поводу множество! Подоконник, например, можно проклеить самоклеющейся пленкой под дерево или камень, а внутри покрасить нишу в подходящий для вашего интерьера цвет. Подключив светильник с разными лампами, можно обойтись без ночной лампы, что поможет освободить еще немного места в уютной спальне.

Комфорт и микроклимат в доме определяются значительным числом фактором. Меньше всего внимания владельцы почему-то уделяют пароизоляции. Тем не менее, этот процесс невероятно важен. В первую очередь пароизоляция необходима для пола жилища. И совершенно неважно, присутствует под полом подвал или нет. Процедура подобного рода не так сложна, поэтому хозяин может провести ее самостоятельно. Но сначала следует подобрать удачный материал.

Чем проводится пароизоляция пола

Есть немало типов пароизоляционных материалов. Работа может быть выполнена простой или армированной полиэтиленовой пленкой, полипропиленом или пенофолом. Но самой универсальной и простой в реализации считается пароизоляция пола дышащей мембраной. Хотя этот материал обходится дорого, у него есть серьезные преимущества. Достаточно назвать следующие из них:

1. Простая укладка. В отличие от других материалов, дышащие мембраны можно укладывать без создания дополнительного вентиляционного зазора.
2. Одностороннее пропускание пара. Уникальная черта таких мембран в том, что они пропускают пар только в одну сторону. С другой же стороны материал обеспечивает не только паро-, но еще и гидроизоляцию.
3. Не занимает много места при укладке. Пароизолятор настилается на лаги пола. Дышащая мембрана позволяет лучше всего задействовать место между ними.

Теперь, когда материал для пароизоляции выбран, следует рассмотреть саму технологию работ.

Как проводится пароизоляция пола

Процедура не предполагает каких-то сложных действий. От стандартной укладки пола в доме она отличается только использованием пароизолятора. Однако применение дышащей мембраны все-таки вынуждает принимать во внимание некоторые дополнительные аспекты.

1. Обустройство системы лаг. В большинстве случаев лаги располагают с шагом в 50-100 см. Выбирать конкретное расстояние необходимо с учетом ширины утеплителя, который затем станет использоваться, а также толщины досок для настила чернового пола.
2. Теплоизоляция пола. Плиты утеплителя должны заходить между лагами максимально плотно. Лучше всего выбрать минеральную вату.
3. Настил пароизоляционной дышащей мембраны. Как ранее указывалось, дышащая мембрана может быть уложена непосредственно на утеплитель, поскольку дополнительная вентиляция ей не нужна. Самое важное, чтобы такой материал располагался внахлест, который обычно составляет 10-15 см. Чтобы закрепить пароизоляцию, можно выбрать скобы, небольшие гвозди или даже саморезы. Все стыки между листами пароизоляции проклеиваются монтажным скотчем.
4. Формирование чернового пола. После укладки дышащей мембраны останется только сформировать настил под финишную облицовку. Выполняется такая работа с помощью обычных досок. Дальше приступают к заключительным мероприятиям.

Что получится в итоге

Когда работы по пароизоляции правильно выполнены, владелец получает шанс надолго сохранить теплоизоляционный материал и лаги пола в хорошем состоянии. Пар станет эффективно отводиться от них. В то же время, дышащие мембраны ограждают эти элементы от влаги. Защита в случае применения такого элемента окажется двойной. Необходимо только, чтобы владелец правильным образом выполнил само мероприятие.

Долговечность загородного дома во многом определяется тем, насколько хорошо его стены защищены от воды. Если жилище построено на цоколе, то защите этого элемента требуется уделять особенно много внимания. Право утверждать так есть по многим причинам. Все-таки цоколь соприкасается непосредственно с грунтом и зачастую больше всего страдает от атмосферных осадков. Чтобы гидроизоляция оказалась в результате качественной, она должна быть комплексной.

Подземная гидроизоляция дома

Сама по себе комплексная гидроизоляция цоколя дома включает довольно много действий. Первым этапом при выполнении подобной работы становится защита от воды подземной части жилья. Желательно проводить ее с внешней стороны. Но если дом уже построен, то необходимо обеспечить гидроизоляцию хотя бы изнутри. Суть работы состоит в том, что стены подвала покрываются рубероидом или обмазочной изоляцией. Можно использовать для этого даже глину.

Как проводится гидроизоляция цоколя?

Что же касается гидроизоляции самого цокольного этажа, то она включает в себя сразу несколько действий. Основными из них можно назвать такие.

1. Обмазочная гидроизоляция цоколя. Стены цокольного этажа удастся оградить от влаги, если покрыть их битумной или битумно-полимерной мастикой. Такую процедуру в первую очередь необходимо проводить снаружи. Но и изнутри обмазочная гидроизоляция цоколя также не повредит.

2. Закладка отмостки вокруг дома. Чтобы влага не могла проникнуть под цоколь, потребуется залить по периметру постройки отмостку. Это лента из бетона, которая обладает шириной не меньше 25 см. По крайней мере, она должна отходить от стен дальше, чем скаты крыши. Тогда стекающая вода будет отражаться.

3. Внешняя облицовка цоколя. Дополнительно защититься от влаги удастся, если правильным образом облицевать цоколь. Проводить процедуру отделки следует только влагостойкими облицовочными материалами. Хорошо справятся с задачей цокольный сайдинг, искусственный или натуральный камень, штукатурка с добавлением гидрофобных компонентов.

4. Качественное устранение воды с кровли. Также нельзя забывать, что за гидроизоляцию цоколя отвечает и система водостока. Она должна постоянно поддерживаться в хорошем состоянии.

Принимая во внимание все перечисленные моменты, владелец обязательно сможет организовать по-настоящему хорошую гидроизоляцию цоколя. Она получится комплексной, а значит, прекрасно справляющейся со своей задачей. Но нельзя упускать из виду, что каждое из описанных действий должно быть правильно проведено. Иначе добиться отличного результата не удастся.

Как правильно выбрать плинтус для пола?

С одной стороны, выбор плинтусов является делом ответственным, с другой — достаточно неспешным, ведь монтировать их можно, только когда ремонт практически завершен. Это дает возможность оценить почти окончательный результат затраченных усилий и, соответственно, с большей вероятностью «попасть в точку» с цветом и материалом для плинтуса. Что касается второго, то вариантов здесь может быть несколько. Зависит это в первую очередь оттого, где именно вы планируете класть плинтусы, ну и, конечно, сколько готовы заплатить за это удовольствие. Плинтусы могут визуально сливаться со стенами или же, наоборот, контрастировать с ними — все зависит от ваших предпочтений. Общепринятым считается вариант, когда плинтус подбирается на 1-2 тона темнее, чем напольное покрытие, — так интерьер будет выглядеть более законченным. Но, опять-таки, жестких правил здесь нет.

• Дорого и сердито

Самый традиционный, но вместе с тем дорогой вариант — дерево. Деревянные плинтусы могут быть как из цельной доски, так и шпонированные, когда на недорогую (обычно сосновую) основу накладываются тонкие пластинки из ценных пород дерева. Чаще всего на изготовление цельных плинтусов идут ясень, дуб, вишня, шпон же может быть из экзотических пород дерева. При желании можно найти даже такие изыски, как шпон из бамбука, махагона, дерева мирбау, тика, розового бука и т. д. Шпонированные плинтусы сегодня на украинском рынке представляют компании Pedross (Италия), Befag (Венгрия). Что же касается натурального дерева, то здесь имеет смысл обратиться к отечественным производителям, это и проще, и дешевле, а качество их продукции ни в чем не уступает западному. Например, широкий ассортимент натуральных плинтусов представлен компаниями «Эдельвейс» и «Мир дерева». Хотя, если хочется чего-то экзотического, придется покупать изделия, завезенные из Индонезии или Китая (компания Bamboo Wood).

Достоинства деревянных плинтусов такие же, наверное, как и всех изделий из натуральной древесины — стопроцентная экологичность, долговечность и «благородный» внешний вид. Сточки зрения эстетики деревянные плинтусы выглядят безупречно — красоту не портят шляпки гвоздей или шурупов, поскольку сегодня планки просто приклеивают к стене.

Хотя и недостатков тоже хватает. Во-первых, такие плинтусы боятся влаги (под воздействием сырости они могут деформироваться и начать отставать от стены), так что укладывать их стоит только в том случае, если вы уверены, что в помещении всегда будет сухо. Во-вторых — вечная возня с полировкой, покраской и монтажом. Ну и, конечно, цена: исходя из того, что это удовольствие не из дешевых, приобретение деревянных плинтусов будет оправданным только в том случае, если у вас роскошный штучный паркет или дорогой ламинат. Тогда они станут дорогой оправой к не менее дорогой картине. Или же если речь идет об оформлении детской комнаты — здесь, конечно, все должно быть натуральным.

• Просто и демократично

Если же ваш случай не подпадает под вышеперечисленные варианты, возможно, логичнее будет обойтись популярными в последнее время пластиковыми плинтусами из вспененного ПВХ. Они идеально подходят для линолеума и ковролина, не боятся влаги и химических веществ. Последнее особенно важно, если речь идет об оформлении кухни или других помещений, где будет часто проводиться влажная уборка. Еще один плюс плинтусов из ПВХ — то, что их очень легко монтировать (это можно даже сделать самому). Для этого к стене крепится специальная планка или отдельные кляммеры (металлические крепления), в которые просто защелкивается плинтус. В результате его можно демонтировать сколько угодно раз без ущерба для внешнего вида. Для стыков и углов продаются специальные удобные заглушки, хотя и здесь не все гладко — они имеют тенденцию со временем выпадать.

Почти все пластиковые плинтусы уже имеют с внутренней стороны широкий канал для прокладки проводов, позволяющий спрятать сразу несколько шнуров или кабелей. Иногда в таких плинтусах даже находится специальный монтажный короб, с помощью которого легко решаются все проблемы с проводкой: А некоторые модели помогут даже скрыть незначительную кривизну в месте соединения стены с полом (ну чего в жизни не бывает!). Для этого у них есть специальные прорезиненные края, которые будут плотно прилегать к поверхности независимо от того, ровная стена или нет.

Еще один неоспоримый плюс — огромный выбор всевозможных цветов: от таких экстремальных вариантов, как синий и ярко-красный, до более «спокойной» имитации разных пород дерева. Что касается недостатков, то к ним стоит отнести недостаточную прочность и недолговечность — пластиковый плинтус не любит ударов и других механических повреждений. Наиболее известные производители пластиковых плинтусов — польские компании Korner, Cezar, а также фирмы Bolta, Romstar и другие.

• На любой вкус и пол

Как бы вам ни нравилось натуральное дерево, согласитесь, оно будет довольно странно смотреться в сочетании со стенами из пластика или МДФ-панелей. Специально для такого интерьера существует еще один эконом-вариант — плинтусы из МДФ. Материал представляет собой прессованное дерево, покрытое пропитанной красителями бумагой. По сути, это экологически чистый вариант ДСП — при производстве МДФ не используются эпоксидная смола и фенол, все прессуется при помощи вакуума. Считается также, что этот материал не притягивает пыль. Что касается достоинств, то, как и в случае с пластиком, эти плинтусы очень легко монтировать, да и стоят они недорого. С недостатками сложнее: к сожалению, МДФ — весьма хрупкий материал, а внешний вид бумаги со временем может портиться.

В оформлении ванной комнаты лучше всего использовать специальный ленточный плинтус — он легко принимает любую форму, повторяя изгибы стен, что становится очень актуальным, если помещение маленькое. Кроме всего прочего, такой легкий и гибкий плинтус существенно поможет сэкономить пространство. Ленточные пластиковые планки можно мыть любым моющим средством — они не боятся воды и химии.

Если же хочется чего-то эдакого, можно установить металлические плинтусы из алюминия, нержавейки или цветных металлов. Этот вариант хорошо подойдет для кухни или холла. Однако монтаж таких плинтусов — это почти искусство, его может выполнить только мастер. Да и цена самого материала заставляет задуматься.

Независимо от материала, из которого плинтус изготовлен, он должен, прежде всего, гармонично смотреться в интерьере и не выбиваться из общей концепции. Сегодня на рынке представлено огромное количество самых разнообразных материалов и расцветок, так что выбирать есть из чего.

Теплый плинтус

Оказывается, что, кроме придания завершенного вида вашему интерьеру, плинтус даже может заменить… батарею. Недавно появившийся в Европе теплый плинтус «ТермБорд» — это неконвекционная система отопления, позволяющая экономить до 40% электроэнергии. Внешне он выглядит как обычный плинтус, который укладывается по периметру комнаты. Его алюминиевую поверхность при желании можно выкрасить в любой цвет, например, под дерево, мрамор и т. д.

Принцип работы «ТермБорд» такой же, как и у обычной батареи — обогрев происходит за счет горячей воды. Равномерно нагревая пол и стены, такая система быстро обогреет даже очень большое помещение с высокими потолками, чего не скажешь об обычном радиаторе. Это особенно удобно, если нужно обогреть бассейн, большой зал или комнату, где много окон. Ну и, конечно, эстетическая сторона дела — незаметный плинтус, бегущий вдоль стены, смотрится гораздо лучше, нежели громоздкий радиатор.

Востребованность перегородок из гипсокартона легко объясняется тем, что подобные конструкции обладают массой преимуществ. Гипсокартонная перегородка отличается небольшим весом, простотой устройства, дешевизной и абсолютно гладкой поверхностью. Но без дополнительной финишной отделки оставлять такие конструкции нельзя. Поэтому важно знать, каким образом проводится декоративное оформление перегородок из гипсокартона.

Предварительные мероприятия

Сразу после обустройства гипсокартонной перегородки приступать к финишной обшивке нельзя. Дело в том, что на поверхности этой конструкции присутствует множество швов. Они располагаются в тех местах, где стыкуются соседние гипсокартонные панели. Поэтому первоочередной задачей становится избавление от таких сложных участков. Для этого применяется шпатлевка, которая наносится на швы. Когда она высохнет, можно приступать к последующим мероприятиям. Также нужно проверить, чтобы крепежи для гипсокартона ни в таких местах не выступали.

Чем проводить отделку?

Выполнять финишные мероприятия по обустройству гипсокартонной перегородки можно материалами разного типа. Владельцу необходимо понимать, какие именно методы в этом случае больше всего подходят. На самом деле, их немало. Поэтому выбор оказывается обширным.

1. Нанесение краски. Самым простым способом придать гипсокартонной перегородке эстетичный внешний вид является нанесение какого-либо лакокрасочного состава. Но для качественного закрепления краски придется шпатлевать не только швы между листами гипсокартона, но еще и всю их площадь.

2. Наклеивание обоев. Обои тоже легко приклеиваются к гипсокартону. Шпатлевать всю обшивку из гипсокартонных панелей в этом случае не нужно. Но все равно понадобится обработать гипсокартон грунтовкой.

3. Закрепление стеновых панелей. При помощи стеновых панелей удается сделать обшивку не только эстетичной, но и защищенной от внешних воздействий. Стеновые панели приклеиваются влагостойкой мастикой, которой нестрашно повышение влажности.

4. Облицовка плиткой. Когда работы выполняются на кухне или в ванной, перегородка из гипсокартона может быть облицована керамической плиткой. Но дополнительно конструкция должна быть укреплена металлическими профилями.

Качественная финишная отделка перегородки из гипсокартона позволяет конструкции проявлять прекрасные эстетические характеристики и превосходную функциональность.

Популярным материалом для облицовки фасада в настоящее время стал виниловый сайдинг. Это облицовочное покрытие проявляет немало интересных качеств, включая влагостойкость. Но практика показывать, что при монтаже сайдинга из ПВХ дополнительная гидроизоляция попросту необходима. Без нее влага, попадая под облицовку, будет ухудшать качества утеплителя. Если же утеплителя под сайдингом нет, то серьезная опасность создается для стен постройки.

Зачем фасад необходимо гидроизолировать?

Необходимость гидроизоляции пространства под сайдингом оказывается крайне острой. Дело в том, что только качественная гидроизоляция фасада под обшивку из сайдинга позволяет сохранить результаты облицовочных мероприятий на высоком уровне. Хотя панели из ПВХ отталкивают влагу и крепятся внахлест, при наличии сильного ветра риск проникновения воды под них все равно присутствует. Тем более, иногда монтаж сайдинга выполняется неправильно, из-за чего герметичность облицовки ухудшается.

Чем проводить гидроизоляцию под сайдинг?

Добиться хорошего итога гидроизоляционных мероприятий удастся даже при использовании простой полиэтиленовой пленки. Но выбирать необходимо тот материал, что имеет толщину хотя бы в 0,5 мм. Более удачный вариант – применение гидроизоляционных мембран. Дополнительно они обладают возможностью отводить пар от рабочей поверхности. Именно такой материал и рекомендуется приобретать.

Как уложить гидроизоляцию под обшивку из сайдинга?

Выполнять гидроизоляцию требуется только в строго определенном порядке. Последовательность работ при создании гидроизоляции выглядит следующим образом.

1. Следует определить, какой стороной укладывается конкретный гидроизоляционный материал. Это нужно делать, если для гидроизоляции используется специальная защитная мембрана. В этом случае сам производитель дает соответствующие рекомендации.
2. Гидроизоляционная пленка или мембрана закрепляется на каркасе после того, как окажется уложенным теплоизоляционный слой. При этом важно проследить, чтобы листы гидроизоляции стелились внахлест, который должен составлять порядка 15 см. Прикрепление выполняется скобами, монтажными кнопками или дюбелями. Все стыки проклеиваются строительным скотчем.

3. Устанавливаются планки для монтажа сайдинга. Выбирать требуется такие элементы, толщина которых находится на уровне 3-4 см. Это нужно делать с той целью, чтобы между гидроизоляцией и сайдингом присутствовал зазор для вентиляции.

Правильное проведение описанных работ позволяет надежно защитить стены от воды и добиться долговечной облицовки фасада. Поэтому каждый владелец обязан всецело понимать важность такого мероприятия, как гидроизоляция.

Огромное значение для формирования интерьера играет отделка потолка. Большую востребованность приобрели натяжные потолки. Но реализованы они могут быть совершенно по-разному. Очень интересный вариант декорирования комнаты способны обеспечить звездные потолки. Это разновидность натяжных, которая создает имитацию звездного неба. На потолке могут присутствовать не просто отдельные звезды, но и целые галактики. Есть несколько вариантов реализации звездного потолка. С основными из них стоит познакомиться.

Натяжной потолок с эффектом звездного неба

Что такое звездный потолок?

Но в первую очередь необходимо разобраться, какими особенностями обладают подобные конструкции. Основой потолка становится полотно из ПВХ или ткани. В пространстве, которое находится между полотном и базовой потолочной поверхностью, располагаются светодиодные светильники. Именно они и позволяют добиться нужного эффекта «звездности».

Светодиоды расположены на специальном каркасе. Провода от них идут к пульту управления, при помощи которого удается включать и выключать подсветку, выбирать режим мерцания светильников. В зависимости от варианта устройства подсветки звездные потолки могут быть разделены на виды.

1. Потолок со светодиодами на нитях

С помощью светодиодных нитей удается получить звездный потолок, не затрачивая много сил и денежных средств. Нити, в которые встроены светодиодные светильники, протягиваются через полотно потолка и подключаются к программному блоку. Удивительная особенность такого подхода состоит в том, что на потолке может появляться мерцание или даже имитация падения кометы.

2. Потолок с линзами Сваровски

При таком методе для создания эффекта звездного неба используются линзы Сваровски, огранка которых неравномерна. Из-за подобной особенности на потолке появляются многолучевые звезды. Эффектно такой звездный потолок будет смотреться в помещениях, отличающихся внушительной площадью.

3. Проецирование при создании звездного неба

В данном случае светодиодные нити полностью скрыты за полотном. Поэтому днем заметить их нельзя. Но зато ночью свет от светодиодов проецируется на полотно изнутри. Создается немного туманный, но эффектный вариант звездного неба. Этот способ также презентабелен.

Получается, что звездные потолки – отличное решение для многих помещений. Особенно подойдут они для детских и гостиных. Владельцу жилища остается только выбрать подходящий способ реализации натяжного потолка с эффектом звездного неба.

Сегодня многие все чаще отдают предпочтение отделке фасада зданий с помощью имитации бруса, которая имеет второе название – деревянный сайдинг. Имитация бруса – это панели, изготовленные из качественной древесины.

Чаще всего для изготовления данных панелей используются хвойные породы деревьев. Имитация бруса может иметь разную длину панелей, скрепляющихся между собой посредством специальных креплений – защелок, обеспечивающих надежность сцепления с пазами.

В чем преимущества отделки фасада под брус?

1. Великолепный внешний вид здания.
2. Высокая степень звукоизоляции помещений.
3. Высокая экологичность.
4. Отменное качество материала, которое даже превосходит качество натуральных материалов, хотя внешне они схожи друг с другом.
5. Возможность использования для облицовки бетонных блоков, кирпича и многих других поверхностей.
6. Высочайшая степень стойкости к развитию процессов гниения.
7. Наличие теплоизолирующего свойства, что может позволить сэкономить на отоплении в зимний период года.

Что учитывать при выборе деревянного сайдинга под брус?

Как правило, практически в любом специализированном магазине данный отделочный материал имеется в продаже. Однако сегодня отыскать действительно качественную имитацию бруса – довольно сложная задача. Поэтому, чтобы приобрести достойный материал, необходимо следовать некоторым советам специалистов.

1. Чтобы избежать деформации обшивки, следует учесть степень влажности имитации бруса. Она должна варьироваться от 12% до 15 %.
2. На поверхности материала не должно присутствовать канавок, борозд, сколов и каких-либо других дефектов.
3. Для обеспечения наиболее высокой степени теплоизоляции жилых помещений стоит выбирать панели, которые имеют максимальную ширину.
4. Обращайте внимание на крепежные детали панелей. Все они должны иметь высокое качество и являться надежными.

Рекомендации по отделке дома сайдингом под дерево

Благодаря небольшому весу панелей сайдинга с имитацией бруса появляется возможность самостоятельного выполнения работ по их монтажу, не прибегая к помощи специалистов в данной области.

Для выполнения работ требуется иметь в наличии:

• шуруповерт;
• уровень;
• саморезы или скобы;
• киянку (столярный молоток). Как правило, изготавливается из твердых пород деревьев либо высокопрочной резины;
• дрель;
• пилу.

Сам процесс отделки фасада панелями имитации бруса не займет большое количество времени и сил. С такой работой вполне может справиться даже новичок.

Перед началом работы необходимо утеплить стены, выбрав максимально подходящий материал (утеплитель).

Помните, что перед использованием деревянного сайдинга панели необходимо разложить на сухой поверхности, чтобы при этом на них попадало ультрафиолетовое излучение. Данная необходимость обусловлена тем, что панели должны приобрести нужную степень влажности. Процесс просушки длится от одного до трех дней в зависимости от изначального состояния панелей.

При отделке фасада сайдингом придерживаются такого правила: начинают снизу стен, постепенно двигаясь вверх. Также не стоит забывать, что панели в процессе их монтажа необходимо устанавливать таким образом, чтобы шипы находились сверху, а пазы – снизу. Это позволит предотвратить попадание пыли и грязи между швами.

В ходе работы каждую панель проверяйте с помощью уровня. Такая проверка – гарантия высокого качества обшивки. С целью прикрепить панели к поверхности обрешетки рекомендуется воспользоваться скобами или саморезами. Причем вкручивать их следует под углом, равным 45-ти градусам.

Видео по отделке фасада деревянным сайдингом

Ну и напоследок стоит отметить, что после окончания работ по отделке фасада деревянным сайдингом поверхность панелей необходимо обработать специальным защитным раствором.

Очень трудно переоценить значимость такого современного строительного отделочного материала как гипсокартон. Тем не менее, несмотря на все свои многочисленные достоинства, относительно хрупкие гипсокартонные листы требуют бережного к себе обращения. Одно неосторожное движение или удар чем-либо, и дыра в стене вам обеспечена! Что же делать? Демонтировать поврежденный лист, заново переклеивать обои?.. Стойте! Заделать дыру в гипсокартоне своими руками — вполне реально! О том, как правильно это сделать, мы расскажем чуть позже, а сейчас рассмотрим, как устранить менее существенные повреждения ГКЛ листов без явного нарушения их целостности.

Так, глубокие царапины на поверхности гипсокартона сдедует зашпаклевать гипсовой смесью, после высыхания которой поврежденный участок можно отшлифовать мелкой шкуркой.

В случае с небольшим проломом гипсокартона придется проявить несколько больше терпения. Скомкайте чуть-чуть бумаги и вставьте ее внутрь отверстия. Затем, заполнив ее гипсовой смесью, наклейте сверху марлю или малярную сетку. Зашпаклюйте и тщательно зашлифуйте отремонтированный участок гипсокартона.

Но что же делать, если дыра в гипсокартоне слишком большая? В таком случае не поможет ничего, кроме разве что заплатки, которую следует вырезать из какого-нибудь ненужного куска ГКЛ и вставить в место пролома. Вырезать заплатку из гипсокартона следует строго по форме пробоины, предварительно вытащив из нее все обломки и зачистив края ножиком. Крепить заплатку следует саморезами на деревянную планку, предварительно прикрученную к внутренней стороне листа гипсокартона так, чтобы она перекрывала место пролома. Затем, чтобы окончательно скрыть с глаз сей изъян, следует также, как и в вышеописанном способе, наклеить поверх заплатки кусок марли. Приклеивать марлю нужно гипсовым раствором, после чего им же и зашпаклевать лист сверху. После того, как раствор окончательно просохнет, следует максимально аккуратно ножом убрать все лишнее и зашлифовать поврежденный участок.

В том же случае, если лист гипсокартона имеет значительные повреждения, идеально заделать которые не представляется возможным, следует подумать о его замене. Прикручивая к стене саморезами новый лист, не забывайте утопить шляпки. По окончании их следует также промазать гипсовым раствором, как и все стыки между листами.

Как клеить плитку на потолок с непрямыми углами?

Бывает, в косметических целях, требуется обновить потолок, а с краской и обоями возиться нет возможности. Поможет потолочная плитка.

Но случается так, что конфигурация потолка не позволяет и мечтать о ровных углах. Как в таких случаях располагают модули плитки? Ведь они вполне правильной формы.

Способ есть!

Требуется найти условный центр потолка. Нередко это бывает место выхода проводов освещения комнаты.

Санитарные комнаты — кошмар отделочника

Теперь нужно провести две перпендикулярные прямые от стены к стене через этот условный центр.

Условный центр найден

Или же, если лампочка крепится к стене, провести по потолку диагональные линии от углов. И в том и в другом случае пересечение линий более или менее точно покажет центр потолка.

Первый элемент самый ответственный

Эта центральная точка является вершиной четырех прямых углов. Вернее, четыре плитки нужно приложить к потолку так, чтобы одна из вершин каждой упиралась в обозначенный центр потолка.

Центральная часть вбирает 4 целых плитки, остальное придется подрезать

Эти плитки формируют центральный модуль. От него и будут расходиться остальные, как лепестки у цветка.

Те элементы, что будут завершать покрытие, упираясь в стены, останется подрезать по нужной форме. На места стыков плитки и стены накладывается потолочный полиуретановый плинтус.

Получается, что почти весь потолок состоит их целых плиток, не считая проходящих по периметру. Но они общей картины не портят.

Просто, ровно и чисто

Вот и все. Пользуясь этой техникой можно получить геометрически согласованное расположение потолочной плитки в любом нестандартном помещении.

Подготовка потолка к преображению

Приступать к данной процедуре следует после освобождения помещения от мебели и других ценных предметов (лампы, светильники и т.д.). После этого закройте все двери и окна, чтобы предотвратить появление сквозняков.

В первую очередь поверхность потолка необходимо очистить от старой краски – для этого нужно прибегнуть к помощи скребка. Если на потолке имеется слой мела, то тщательно удалите его (удаление мела может показаться непростым занятием, но ради качества стоит проявить мужество).

Очень важно удалить старую побелку, так как нанесенная на нее краска не сможет долго продержаться на поверхности. После детальной очистки потолок следует отшлифовать наждачкой, чтобы избежать неприятных неровностей. Мелкие трещины нужно обработать шпаклевкой, дождаться высыхания и опять отшлифовать. После шлифовки потолок надлежит избавить от пыли. Далее наступает очередь грунтования: наносим ряд грунтовки, ждем высыхания. Помните, что перед покраской потолок должен быть идеально ровным и сухим, иначе потом придется начинать всю работу заново.

Виды красок

Потолок подготовлен к окрашиванию. Теперь нужно разобраться с краской. Лучше всего выбирать матовую краску, так как она не так блестит, как глянцевая, и очень хорошо смотрится. На данный момент популярностью пользуются 3 вида красок: акриловая, силикатная и силиконовая.

Акриловая больше подходит для помещений с минимальным парообразованием (спальня). Если вы хотите надежное, качественное, эластичное покрытие, то смело выбирайте акриловую краску. Для достижения глубокого цвета можно нанести несколько слоев краски, но некоторые утверждают, что хватает и пары слоев.

В отличие от акриловой краски силикатная не способна скрыть мелкие трещины на потолке, но ее преимущество в том, что она достаточно паропроницаема и подходит для помещений с большой влажностью, например, кухни или ванной комнаты. Также в эту краску уже добавлен специальный антисептик, препятствующий размножению бактерий.

Силиконовая краска – это синтез лучших качеств вышеперечисленных красок. Она обладает высокой паропроницаемостью, эластичностью, антисептичностью. Поток, выкрашенный такой краской, почти не пачкается. Силиконовая краска идеально подходит для минеральных поверхностей, а также сочетается с акриловой краской. Единственным минусом этой находки является ее большая цена.

От правильного выбора цвета краски зависит аккуратность и изящность потолка. Самым удачным вариантом будет классический белый цвет потолка, но если вы хотите попробовать нечто необычное, то помните, что слишком яркие и темные цвета быстро утомляют. Поэтому лучше отдавать предпочтение спокойным тонам.

Выбор валика

Для качественной прокраски используйте подходящий валик. Например, велюровый валик не сочетается с акриловой краской, а валик с длинным ворсом идеально подходит для этого красителя.

Лучше всего выбирать валик с ворсом умеренной длины, так как валики с большим ворсом могут сильно потяжелеть во время работы, а с коротким ворсом можно по неопытности оставить потолок непрокрашенным. Хороший валик не должен превышать в ширину 25 см.

Материал валика должен быть максимально приближен к натуральному. Лучше всего для этого подходит овчина, но такая покупка значительно повлияет на ваш бюджет, поэтому особо экономные люди не брезгуют брать валики из искусственного меха (при этом на окрашенных потолках не было замечено никаких шероховатостей).

Технология покраски

Покраска потолка проходит в несколько этапов:

1) Готовим краску. Для этого перемешиваем краску в банке специальным миксером.

2) Переливаем в ванночку долю краски.

3) Берем валик и окунаем его в ванночку.

4) Распределяем краску по валику, даем хорошо впитаться.

5) Приступаем к окрашиванию потолка.

Места, которые невозможно прокрасить валиком, обрабатываем кистью, предварительно пропитанной краской.

Начинаем красить от окна к очагу комнаты. Валик не держим прямо над головой, чтобы краска не капала в лицо. Также не следует сильно давить на валик и слишком часто возить его на одной и той же полосе. Полосы краски наносим параллельно друг другу, не оставляя пробелов. Краску надо наносить быстро и размеренно. После окончания нанесения первого слоя отдохните. Промойте валик и тщательно высушите. Дождитесь полного высыхания краски и затем приступайте к повторной покраске (второй слой наносится перпендикулярно исходному). Для наилучшего эффекта нанесите 3 слоя краски.

Покраску лучше всего проводить в дневное время, так как при хорошем освещении вероятность оплошностей снижается до минимума. Желательно, чтобы с вами находился помощник, который смог бы контролировать непрокрасы на потолке.

Не пытайтесь ускорить процесс засыхания краски, воспользовавшись электроприборами!

Маленькая комната в доме – своего рода камень преткновения. В процессе ремонта в такой комнате не единожды возникают вполне логичные вопросы: как расширить пространство? как визуально сделать потолки выше? как придать помещению объемность и завершенность? Ответ прост – использовать по максиму опыт дизайнеров в области коррекции пространства.

Эффект геометрии

Распространенным является мнение, что обои, содержащие геометрический узор в виде полоски, клетки, ромбика, орнамент в виде круга, квадрата, волны или спирали, сильно утомляют. Тем не менее, подобное утверждение относится лишь к тем случаям, когда таким типом обоев комната оклеивается целиком. Если же использовать «геометрические» обои не на всех стенах, а только на одной или двух противоположных, то, по мнению многих дизайнеров, вполне можно улучшить геометрию комнаты, визуально увеличив пространство, сделав его объемнее.

Эффект присутствия

Давно известно, что отличный способ украсить интерьер – использовать фотообои. При умелом подходе с их помощью можно кардинально изменить и небольшую комнату, добавив в нее необходимое освещение, разнообразив цветовую гамму помещения, «раздвинув» стены, «открыв» в пространстве окна и двери в мир природы, абстракции, мультяшных героев, оскароносных актеров…

Как же правильно использовать этот эффект? Прежде всего, не торопиться с выбором. Подбирая фотообои, нужно представить себе, как они будут смотреться на стене, будут ли гармонизировать с общей атмосферой дома, мебелью и аксессуарами в комнате. Основное правило – не переусердствовать.

Эффект цвета

По мнению многих дизайнеров, немаловажным при выборе обоев для маленькой комнаты является их цвет. Играя красками цветовой палитры, можно легко «раздвинуть» стены, сделав комнату шире, просторнее.

Дабы достичь подобного эффекта, для светлых и теплых комнат лучше подбирать обои холодных оттенков, например, голубоватого, серого, салатового или бирюзового. Для холодных северных комнат, наоборот, стоит воспользоваться колоритом теплых тонов и полутонов. В таком случае идеально подойдут бежевые, светло-оранжевые, светло-розовые, персиковые, лиловые, золотистые оттенки. А вот от ярких желтых и красных оттенков, пожалуй, лучше отказаться: при их выборе можно добиться обратного эффекта – комната визуально уменьшится.

Эффект радуги

В дизайне комнаты особенно важна фантазия. Она, безусловно, пригодится и при корректировке пространства маленькой комнаты. Так, дизайнеры рекомендуют с удовольствием экспериментировать с разноцветными обоями, устраивая на домашних стенах своеобразный «частокол». Эффект будет таким, как и от полосатых полотен. Плюс ко всему такой прием позволит самостоятельно выбрать размер «полос», избегая заезженности, однотипности, шаблонности, что присуще обычной поклейке обоев.

Что делать? Ответ прост: стоит лишь разрезать обои одного оттенка пополам или вовсе использовать сразу несколько отрезков, комбинируя их на стенах. В итоге: чем не тривиальнее будет цветовое решение, тем дальше от пола «поднимется» потолок.

Эффект разделения

Достаточно интересный способ создать эффект высоких потолков – разделить стены по высоте. Для этого необходимо просто подобрать обои разных оттенков. Какие? Выбор за вами. Главное – сохранить гармоничность, соразмерность и оптимальность.

Как достичь такого эффекта? По мнению дизайнеров, «разделяя» комнату, низ стены (от одной трети до половины) стоит оклеивать обоями более темных оттенков, а остальную часть доверху – светлыми, подчеркивая стыке бордюром.

Правильно используя эти нехитрые способы, можно не только визуально увеличить маленькую комнату, но и создать в ней гармонию и уют.

Наклеить обои своими силами совсем несложно и под силу любому человеку, занявшемуся ремонтом. Есть несколько основных типов обоев: бумажные, виниловые, текстильные, флизелиновые и жидкие. Способы оклейки стен отличаются в зависимости от разновидности этих самых отделочных материалов.

Выбирать клей нужно в зависимости от понравившихся вам обоев. Правильный подбор позволит получить отличное качество отделки. Вид обоев выбирается от условий эксплуатации помещения, желаемого рисунка.

Работа с обоями различного типа

Бумажные обои самые недорогие, и обращаться с ними нужно очень аккуратно, потому что они не такие плотные, как, например, виниловые, и могут порваться, растянуться или раскиснуть от клея. 

Виниловые обои бывают двух видов: тонкие и толстые. Наклеивая тонкие виниловые обои, придерживайтесь правил, как при работе с бумажными. Толстый винил требует использования специального, подходящего для него клея, так как отличается высокой плотностью. 

Технология оклеивания стен виниловыми обоями немного отличается от работы с бумажными вариациями. Клей наносится на рулон и на стену. Наклеивая «винил», нужно иметь в виду, что при высыхании такие обои сжимаются, поэтому не следует их растягивать. Клеить нужно стык в стык. 

Оклеивая стены флизелиновыми обоями, необходимо применять специальный или универсальный клей. На эти обои ничего не наносится. Намазываем только поверхность, на которую их клеим. 

Текстильные обои – более дорогостоящие, пользуются спросом у людей, обладающих изысканным вкусом и более высоким доходом. При работе с такими обоями, требуется более тщательная подготовка поверхности и необходимые навыки. Поэтому оклейку стен такими обоями лучше доверить мастеру. 

Жидкие обои используют для ремонта офисов и подсобных помещений. Они продаются в виде порошка, который разводится в воде и валиком наносится на стену.

Общая методика по правильной поклейке обоев

Перед началом работ нужно приготовить необходимый инструмент: валик для нанесения клея, кисть для промазывания труднодоступных мест, специальный шпатель для обоев, прокатчик, ножницы, отвес или нивелир, ведро с водой и тряпка для вытирания ненужного клея, карандаш и рулетка.

В помещении не должно быть сквозняков. Электричество лучше отключить, поэтому проводить работы следует днём. Техника оклейки стен будет отличаться в зависимости от вида обоев. Для разных разновидностей требуется своя технология.

Сначала выравниваем стены, для этого шпатлюем, штукатурим и грунтуем их. Снимаем все выключатели и розетки. Клей готовим по инструкции, написанной на упаковке. Наносим его на стену или на обои, либо на то и другое (в инструкции, если вы правильно подобрали клей, это тоже излагается).

Обычно наклеиваемое полотно раскладывают на чистом полу. Старайтесь не замарать лицевую сторону обоев наносимым клеем. Чаще всего начинают оклеивать стены от окна. Первый лист выравнивайте более тщательно.

Делается это при помощи лазерного нивелира или отвеса. На стене чертите вертикальную линию и по ней прикладываете и фиксируете первый лист. Начинайте прикладывать и приглаживать полотно у потолка. Далее разравнивайте и выставляйте по начерченной линии. Излишки клея и воздух из-под листа выгоняйте обойным шпателем или валиком от центра к краям. Уберите эти излишки чистой тряпочкой.

Следующее полотно накладывайте встык к первому. Таким способом наклеиваются все виды обоев. Отверстия под выключатели и розетки вырезайте сразу после окончания работы. Завершив работу, не открывайте окна и двери, дабы избежать сквозняков. В противном случае под покрытие попадёт воздух, и оно покроется пузырями.

Как видите, ничего сложного, если соблюдать простые правила, тем более что теперь можно даже купить обои в Интернете. Успехов в ремонте!

Расширение площади квартиры практически всегда подразумевает перепланировку, и присоединение лоджии – один из ее вариантов.

Процесс этот нелегкий, и для выполнения его нужны специальные знания, а в большинстве случаев – приглашение специалистов. Кроме того, перепланировка должна быть обязательно узаконена в соответствующих инстанциях. Поэтому для такого хлопотного дела необходимы не только время и решимость, но и немалые материальные средства.

В этой статье мы постараемся сформировать общее представление о процессе объединения жилой комнаты и лоджии.

1. Прежде всего, следует выяснить, из чего сделано ограждение лоджии – обычно это железобетон или кирпич. Толщина его невелика, поэтому утепление почти всегда необходимо. Внешняя стена утепляется в первую очередь.

2. Следующим шагом будет установка оконных блоков на лоджии. Старые не годятся, так как окна, устанавливаемые на балконах и лоджиях, не могут обеспечить уровень термоизоляции, необходимый для жилого помещения.

Лучше выбирать качественные стеклопакеты, обладающие такими характеристиками, как долговечность, прочность, низкая пожароопасность. Толщина стенок профиля – не меньше 3 мм. Усилитель из нержавеющей стали внутри стеклопакета должен быть толщиной 1,5–3 мм. Однокамерные стеклопакеты не подойдут, термоизоляция в таком случае будет низкой.

Можно купить готовые окна, если они подходят по размерам, или сделать индивидуальный заказ специалистам. Во втором случае основной вашей заботой будет выбор хорошей фирмы с устойчивой репутацией, работники которой позаботятся об остальном. Вам останется только рассмотреть предлагаемые варианты и остановиться на тех характеристиках, которые вас устроят.

3. Наиболее сложная часть работы – с внутренней стеной лоджии, то есть стеной самой комнаты.

Если стена несущая, целиком удалять ее нельзя, можно убрать центральную ее часть, сохранив, однако, рабочую арматуру. В кирпичных домах, если балконная стена самонесущая, можно расширить проем, удалив и боковые ее части.

4. Следующий этап – утепление бывшей лоджии.

Здесь нужны большая точность и аккуратность. Изготавливается каркас из металла или дерева, на который укладывается фольга или полиэтилен – это пароизоляционный слой. После этого кладут утеплитель, а затем – гидроизоляционный слой, например, рубероид. Для потолка и стен можно взять легкий утеплитель, такой как минеральная вата, а для пола – только жесткий.

Следует помнить, что для элементарной безопасности нежелательно брать пенопласт в качестве утеплителя из-за его способности легко воспламеняться и выделять ядовитый дым в огромных количествах.

5. Отделка получившегося помещения – дело вашего вкуса и материальных возможностей. Чаще всего стены и потолок обшивают гипсокартоном. Это универсальный материал, он поддается как покраске, так и оклейке обоями. Покрытие пола также может быть любым; полы с подогревом избавят вас от необходимости устанавливать дополнительный отопительный прибор.

Получившееся пространство может быть использовано по-разному, в зависимости от назначения той комнаты, с которой была соединена лоджия.

Во-первых, пространство бывшей лоджии может не выделяться в отдельную зону, особенно в том случае, если внутренняя ее стена была ликвидирована полностью. Тогда вы просто получаете дополнительную площадь в уже существующей комнате.

Во-вторых, если часть стены сохранена, удобно будет создать на месте лоджии отдельную зону с совершенно новыми функциями.

Так, при соседстве со спальней лоджия может превратиться в будуар, место для отдыха со столиком и креслами, небольшой кабинет или игровую зону для ребенка. Если это часть кухни, то здесь можно поместить обеденный стол или соорудить барную стойку. Вариантов использования дополнительного пространства множество, все зависит от ваших предпочтений и потребностей.

К минусам перепланировки, кроме больших трудовых и материальных затрат, можно отнести возникшие перепады уровня пола и оставшиеся выступы стены. Однако они легко поддаются корректировке. Легкие прозрачные шторы, отделяющие новую зону в комнате, и небольшой подиум на полу сделают вынужденный переход к дополнительной площади более естественным. При желании можно пофантазировать и найти оригинальные способы отделки оставшихся неровностей.

Вас можно только поздравить, если вы не испугались трудностей и сумели закончить такое трудное дело, как объединение лоджии и жилой комнаты. Чем больше пространства в вашем доме, тем разнообразней варианты размещения всего, что вам необходимо для жизни. Результат вас обязательно порадует!

На сегодняшний день существует большое количество строительных компаний, способных воплотить любую идею в жизнь, выполнить любые работы, начиная от мелкого косметического ремонта и заканчивая капитальным, с масштабным перепланированием помещения. Конечно же, при наличии соответствующих знаний и строительного инвентаря часть работы можно выполнить самостоятельно, существенно при этом сэкономив. Достаточно знать ряд нюансов, связанных с данным спектром работ. Так, например, не все знают, каким образом нужно правильно утеплять стяжку. Многие считают, что достаточно перемешать пенопластовую крошку с раствором, и дополнительное тепло будет сохраняться в помещении. На самом деле, подготавливая стяжку, например, под теплые электрические или водяные полы, этого будет не достаточно. Для уменьшения теплопотерь в этом случае рекомендуется утеплить бетонное основание при помощи жесткой плиты теплоизоляции толщиной от 2-3см и более (пенополистирол, жесткие пробки, жесткие пенопласты и т.д.).

Как же самостоятельно утеплить стяжку при помощи пенополистирола?

1)      На самом первом этапе стоит подготовить рабочий инструмент:

— большой и маленький перфоратор;

— гребенка;

— правила;

— уровень;

— шпатель;

— совковая лопата;

— емкость для замешивания раствора.

2)      На начальном этапе следует подготовить рабочую поверхность. При необходимости аккуратно демонтируется керамическая плитка при помощи маленького перфоратора, аккуратно шпателем удаляются с нее остатки клея. При помощи большого перфоратора ломаются все излишки старой стяжки до нужной глубины.

На таблице видно, на сколько примерно стоит «углубиться» в пол. Для этого берется в расчет высота утеплителя с плиточным клеем, на который он будет фиксироваться, армированная стяжка, которая будет заливаться сверху жесткой плиты теплоизоляции, размер сечения кабельного теплого пола, последующая его заливка плиточным клеем, а также высота керамической плитки. В итоге, стяжка в среднем должна разбиваться на глубину около 12 см.

3)      После очистки рабочей поверхности от строительного мусора она хорошо увлажняется водой для лучшего сцепления материала с основанием.

4)      На подготовленную рабочую поверхность укладываются листы утеплителя произвольной толщины (обычно 3-5 см), которые подгоняются под нужный размер, подрезается все лишнее.

5)      Плиточный клей с помощью строительного миксера разводится с водой до консистенции густой сметаны и при помощи гребенки на 6 или 8см наносится на бетонное основание и пенополистирол, таким образом, чтобы исключить все возможные воздушные прослойки. Последующее выполнение работы можно осуществлять только после полного высыхания клея, минимум через сутки, чтобы можно было по нему свободно ходить, то есть клей не должен растекаться, «плыть» под ногами.

6)      Так как утеплитель сверху требует цементно-песчаной стяжки около 3-5 см, ее рекомендуется армировать во избежание образования трещин и последующего разрушения. Для этого используется специальная металлическая сетка, либо можно при помощи кусков арматуры связать ее самостоятельно.

7)      Прежде чем заливать стяжку, под сетку подставляются небольшие камушки или специальные монтажные подставки, предварительно закрепленные на рабочей поверхности. Таким образом, она не будет касаться чернового пола, а будет находиться посередине стяжки.

8)      Для приготовления раствора цемент и песок в пропорции 1 к 4 разбавляются водой до густой консистенции. При помощи совковой лопаты полученную растворную массу наносят на рабочую поверхность, разравнивая правилом максимально под уровень.

9)      После полного высыхания стяжки, как правило, через несколько дней можно приступать к последующему этапу работы.

Таким образом, зная все необходимые нюансы, можно самостоятельно утеплить стяжку под теплые полы.

Дизайнеры широко используют роль света в формировании благожелательной атмосферы, создают оригинальные композиции, подчеркивая уникальный облик, стиль квартиры, офиса, производственной мастерской.

Современные натяжные потолки предоставляют большие возможности для воплощения дизайнерских решений, создания уникальных и типовых конструкций. Существующий ассортимент разработок позволяет сделать достойный выбор, учесть индивидуальные предпочтения владельца.

Натянутые полотна отстоят от плоскости базового основания на определенном расстоянии, позволяют маскировать подходящую электропроводку и технологические коммуникации, проектировать многоуровневые конструкции.

Все материалы отличаются стойкостью к влаге, воздействию света, со временем не выцветают, не служат сборниками пыли, конденсата, легко отчищаются от случайных загрязнений.

Натянутые полотна красиво смотрятся при естественном солнечном освещении и в то же время их внешний вид красиво подчеркивают искусственные источники.

Единственное ограничение для осветительных приборов — исключение нагрева полотна. Для этого просто надо применять источники света с температурой нагрева, не превышающей характеристики ламп накаливания до 50 ватт или галогенных — до 35.

Выбор схем освещения

Варианты использования световых приборов важны в дизайне, их тщательно продумывают до начала монтажа. Большое значение играет промежуток, выбранный от базовой поверхности до полотна, число и характеристики осветительных приборов, их разновидности и размеры.

Выбирают основные и дополнительные светильники, способы размещения в одной плоскости либо на разных уровнях сложной конструкции. Красивые эффекты получают от свечения неоновых либо светодиодных лент, управляемых микропроцессорными контроллерами.

Работа подобных устройств показана на снимке (до установки полотна).

Их не видно в выключенном состоянии, а при совместном свечении с центральными источниками создается эффектный рассеянный свет.

Подключение к схеме программируемых модулей управления светодиодными источниками позволяет изменять интенсивность, окраску, яркость подсветки.

Люстра в освещении

Классический, привычный для нашего восприятия вариант украшения интерьера много лет используется дизайнерами, которые рекомендуют выбирать конструкции люстр с несколькими лампочками, добавлять элементы декора, создающие отражения, блики, световые эффекты на полотне.

Включение в конструкцию разноцветных отражателей, призм, зеркал расширяет технические возможности светопередачи.

Натяжные потолки гарпунных и штапиковых креплений используют глянцевую пленку, которая в сочетании с люстрами прекрасно увеличивает зрительное восприятие габаритов небольшого помещения.

Даже среди довольно недорогих конструкций люстр имеются модели с удачным оформлением и красивой формой. Общее количество лампочек люстры должно хорошо освещать площадь помещения. Обычно для этого достаточно от 3 до 10 ламп с мощностью порядка 35 ватт.

Точечные светильники становятся классикой

Ими все чаще подчеркивают особенности современного интерьера. Точечные светильники имеют маленькие габариты и крепятся к основной поверхности базового потолка доступными монтажными переходниками.

Все системы натяжения полотен, включая клиновые конструкции, широко используют точечные светильники. Предпочтение дизайнеры отдают круглым и овальным формам, обеспечивающим более равномерное освещение. Прямоугольные и остроугольные модели применяют для создания бликов, лучей отражения, преломления световых потоков.

Создание многоуровневых конструкций криволинейной формы в сочетании с точечными светильниками придает помещению неординарный вид, выделяет потолок, разграничивая его по высоте. Изменение направления света от нижнего яруса вверх подчеркивает созданный рельеф, выделяет объемные фигуры.

Следует учитывать, что нарушение технологии установки точечных светильников может ослабить ткань полотна и привести к ее порыву, порче. Чтобы этого не допустить перед проделыванием отверстий в полотне на него наклеивают предохранительные термоусадочные кольца и фиксируют их вместе с пленкой в монтажном переходнике.

Эффекты «Звёздного неба»

Такие виды создают на потолках спальных, гостиных и прихожих, часто применяя темно синие фоны, на которых размещается множество сияющих точек, создающих иллюзию звезд на ночном небе.

Вставка арочных конструкций в натяжные потолки придает помещениям оригинальность, а источники света усиливают зрительные эффекты восприятия.

Расположение светильников в разных местах потолочных конструкций, применение контроллеров управления световыми эффектами расширяет возможности дизайнеров.

Гарпунные и клипсовые конструкции можно разбирать, они позволяют со временем изменять дизайн освещения.

Эффекты «Красивое небо в облаках»

Использование широкоформатных способов фотопечати на полотнах компании Clipso позволяют создавать красивые виды природного небосвода, оригинально подчеркнутого облаками.

Дизайн создаваемой конструкции наглядно проявляется в процессе монтажа.

Его хорошо подчеркивают заблаговременно смонтированные под материалом потолка световые ленты подсветки.

Обычно направленные точечные светильники устанавливают в натяжные потолки, но в отдельных случаях их встраивают в элементы интерьера для создания дополнительных световых эффектов.

Краткая справка

Еще в средние века знатные люди южных стран, особенно побережий Черного и Средиземного морей, отделывали свои жилища красивыми тканевыми материалами из натуральных волокон, украшали ими стены и своды комнат, подчеркивая свою независимость, положение и достаток. Эта исторически сложившаяся тенденция постепенно перешла в наши дни.

Существующие натяжные потолки выполняются из тонкой и одновременно прочной пленки либо ткани, сильно натягиваемой на смонтированном каркасе, именуемом багетом или профилем. Идеально ровная плоскость таких потолков часто превосходит своим видом базовую поверхность.

Тканевые полотна производят на ткацких станках из определенного вида нитей. Как правило, их изготавливают без сшивки частей — бесшовными конструкциями.

Пленки для потолков, чаще всего из полихлоридвиниловых соединений, изготавливают рулонами с шириной от одного метра и более. Для установки на потолок отдельные части пленки соединяют швами на специальном оборудовании. Первые такие модели начали разрабатывать во Франции, поэтому за ними закрепился термин «французских потолков».

Сравнение характеристик, реальность и мифы

Среди выпускаемой продукции встречаются подделки под известные бренды. Анализом не качественных материалов заниматься не будем, а рассмотрим только подлинные продукты и распространенные мифы о них.

Экологичность

Мнение, что полотна из ткани выполнены из натуральных нитей и экологически чище, чем из пленки, не всегда обоснованно.

В составе тканей, устанавливаемых в натяжные потолки с клипсовой системой крепления, для обеспечения пожарной безопасности используется нить из полиэстера, которую еще и обрабатывают полиуретаном. Это синтетические вещества, отличающиеся малой сминаемостью, хорошей стойкостью к истираниям, воздействию солнечных лучей и растворителей. Плотная, сложная структура полотна создается многоуровневой вязкой нитей, которая пропускает молекулы воздуха и одновременно удерживает воду. Разве есть натуральные ткани (хлопок, шелк…) с такими свойствами?

Поливинилхлорид является основным компонентом для производства пленки, используемой в гарпунных и штапиковых схемах крепления, стоек к воздействию щелочей, масел, отдельных кислот и растворителей. На воздухе не горит. Имеет плохую стойкость к морозам.

Все эти материалы многократно проверены международными лабораториями. Им выданы соответствующие сертификаты безопасности. Иначе бы они не использовались известнейшими производителями.

Поэтому разговоры об экологичности не всегда обоснованны. Кто не эксплуатирует мебель из ДСП, ДВП, пластиковые окна, линолеум, ламинат, аксессуары из искусственных кож, лакокрасочные материалы? Или другой вопрос: кто сейчас откажется от преимуществ цивилизации, электричества, станет жить в срубе из бревен, питаться только своей натуральной пищей …

Прочностные параметры тканевых моделей значительно превосходят параметры пленочных

Даже приводятся цифры — более, чем в 15 крат.

Проверить это сложно, поскольку заявленное утверждение требует анализа уточненных данных прочности рассматриваемых материалов на разрыв и одновременного сравнения по относительному удлинению, причем для обоих полотен при одинаковых условиях испытаний.

Рекламный трюк состоит в том, что этот показатель для материалов, устанавливаемых в натяжные потолки, практического применения не имеет. Любое полотно не подвергается таким нагрузкам. Максимальные усилия создаются при заполнении материала большими объемами воды во время аварийных ситуаций с водопроводом на верхних этажах.

Как поведут себя ткани и пленка в случае затопления?

Они не пропустят воду, будут ее собирать до последнего момента. Ткань не подвержена растягиванию и даже при быстром заполнении жидкостью не порвется, но выдержат ли огромные нагрузки крепежные элементы багета? Скорее всего, их просто выдавит из стен, что не убережет от потопа.

Пленка более эластична, будет растягиваться под создаваемой нагрузкой.

Но не беспредельно. Производители называют цифру 1 центнер на квадратный метр. Поверим. Что произойдет с растянутой в мешок пленкой при дальнейшей нагрузке? Она лопнет. Вся вода будет в квартире.

Зачем говорить об этих показателях?

Высокая температура тепловой пушки при монтаже пленочных покрытий вредна для растений, мебели и сложного электронного оборудования в комнате

Все тканевые изделия устанавливаются без нагрева полотна. Только в отдельных случаях допускается кратковременно пользоваться небольшим промышленным феном для размягчения и выравнивания маленьких складок.

Пленочные материалы требуют разогрева до 60°. Но куда при этом направлена энергия тепловой пушки?

Нагревают только пленку, а не всю комнату. Мебель, а тем более двери, напольные покрытия, окна воздействию тепла практически не подвергаются. Тепло направляется вверх и работает только на создание пластичности пленки. Растения действительно не любят такой нагрев, но их не сложно убрать, как и дорогостоящую аппаратуру.

Прочность бесшовных тканей значительно превосходит соединенные швами куски пленок. Швы хорошо различимы, раздражают глаза

Натяжные потолки из тканей ткут широкими полотнами, которые с запасом перекрывают площади потолков жилых зданий и производственных помещений, не требуют выполнения соединений из отдельных кусков. Они хорошо устанавливаются в клипсовые и клиновые системы крепления.

Пленку производители выпускают рулонами с шириной от одного метра и более. Для установки на потолок ее соединяют из отдельных частей сваркой на специальном оборудовании высокочастотными токами с использованием точных технологий. При этом создается очень прочное соединение с десятилетней гарантией.

Зрительное восприятие шва людьми проверялось экспериментально. Привлекалось несколько различных групп добровольцев. Оказалось, что швы на смонтированных изделиях с сатиновыми и матовыми основаниями остались не замеченными. Места соединения пришлось указывать дополнительно.

Швы заметны на соединениях тканей разных расцветок и на поверхностях, обработанных яркими лаками.

К тому же ширина пленочных материалов и габариты наших квартир позволяют во многих случаях обходиться без швов, а яркие двуцветные вставки преимущественно применяются для выделения эксклюзивных элементов.

Декоративные качества ткани значительно ниже пленочных материалов

Сотканные из ниток материалы обладают матовыми и шероховатыми поверхностями, имитируют хорошо оштукатуренную плоскость, на которую удобно наносить различные рисунки.

Ткани подвергаются окраске, для чего производители используют 15 стандартных оттенков, но не более.

Для выделения потолка хорошие возможности предоставляет фотопечать и рисованные от руки мастерами сюжеты. Это очень красиво, но довольно дорого.

Цветовой ассортимент пленки гораздо разнообразнее. Для нее уже разработано более 200 оттенков, позволяющих создавать потолки с разной фактурой, включая матовые и глянцевые поверхности. Популярны пленки с зеркальным эффектом, который позволяет визуально увеличивать размеры помещения.

Пленочные конструкции позволяют комбинировать цвета, создавать оригинальные образы, подчеркивать необычную геометрию, размещать эксклюзивные картины методами фотопечати.

Выбирая натяжные потолки для своего жилья, обращайте внимание на те параметры, которые лучше всего подходят для вашего конкретного помещения.