Как и чем выровнять стены под обои своими руками?

Обои – популярный вид финишной стеновой отделки. Благодаря огромному разнообразию материалов, фактур и расцветок с их помощью можно украсить интерьер любой квартиры. Тем не менее, даже дорогие флизелиновые обои могут смотреться ненамного лучше самых простых бумажных, если поклеить их на неровные стены. Поэтому обязательно следует предварительно подготовить стены – выровнять по маякам или хотя бы частично загладить большие неровности: стыки листов, плит и т.п.

Почему это важно?

Неподготовленные к финишному этапу отделки стены могут иметь множество пор, выступов и микротрещин. Некоторые оставляют как есть, порой сэкономив не только на зачистке и шпаклевке, но и на грунтовке. А потом жалуются на «горе-мастеров», дескать они виноваты в том, что обои плохо держатся на пустотах и отклеиваются от стен.

Небольшие шероховатости к таким последствиям, возможно, и не приведут. Да и внешний вид не особо испортят, особенно при использовании ярких, пестрых обоев. Однако, при поклейке рулонов встык на сильно неровные стены после высыхания они могут разойтись, появятся пузыри. В лучшем случае придется переделывать отдельные участки, в худшем – полностью все.

Тонкие обои следует клеить на идеально гладкие поверхности. В противном случае даже мельчайшие огрехи будут бросаться в глаза.

Вместо предполагаемой экономии сил и денежных средств на выравнивание стен понадобятся повторные затраты на исправление «косяков». А это существенно дороже своевременно проведенных работ по подготовке.

Если нанимаете специалистов для выравнивания стен штукатуркой, проверить их работу можно, приложив к стене правило – оно должно идеально, без зазоров, прилегать к поверхности. В большинстве случаев можно обойтись ошкуриванием и шпаклеванием, что позволит существенно сэкономить семейный бюджет.

Идеально ровно оштукатуренные стены зачастую позволяют избежать последующего шпатлевания. Незначительную шероховатость помогут скрыть толстые обои с тиснениями.

Объёмный рисунок нивелирует несущественные дефекты стен

Незначительные дефекты стен легко скрыть с применением толстых обоев с объемным рисунком

Чем лучше выравнивать стены?

Для того, чтобы выбрать оптимальный для себя способ – обшивку гипсокартоном, шпатлевание или оштукатуривание – следует учитывать ряд факторов. К ним можно отнести: состояние стен, желаемые шумо- и теплоизоляционные показатели, степень кривизны и отклонения от вертикальной плоскости.

Если максимальное отклонение от уровня или отвеса составляют до 10 мм, то вполне можно обойтись и шпаклевкой. В противном случае исправить неровности поверхности можно только гипсокартоном или штукатуркой.

Необходимость утепления стен или прокладки в них коммуникаций также определяет выбор того или иного способа выравнивания стен под обои. В первом случае оштукатуривание или обшивка гипсовыми листами выполняется только после монтажа теплоизоляционного слоя. Спрятать проводку или трубы легче, закрыв гипсокартоном. Если же стены не сильно искривлены, то этот метод применять лишь для этой цели нецелесообразно – лучше проложить коммуникации в специальных коробах или штробах, чтобы не уменьшать площадь комнат.

Какой бы тип черновой отделки стен вы ни предпочли, в любом случае нужно предварительно их подготовить.

Готовим стены к выравниванию перед оклейкой обоями

Первым делом важно аккуратно очистить стены от старого чистового покрытия, будь то краска или обои. Если предыдущий ремонт был выполнен на совесть, и стены под ними окажутся ровными и абсолютно без дефектов, то можно сразу приступать к финишной отделке. Разумеется, после грунтования – только так можно быть уверенным в надежности сцепления клеевого состава с поверхностью.

Если же без выравнивания и устранения дефектов не обойтись, то прежде всего необходимо выполнить следующие действия:

  1. при обнаружении отваливающейся штукатурки или иного ненадежного покрытия – тщательно прочистить все стены до прочного основания;
  2. при помощи шпателя или шлифовальной машины устранить выступающие части – камешки, наплывы раствора, торчащие дюбеля и др.;
  3. загрунтовать стены соответствующим материалу основания составом, при необходимости обработать антисептиком.

Как выровнять стены под обои своими руками

Существует 3 способа выравнивания стен:

  • обшивка гипсокартоном, применяемая при неплоскостности свыше 100 мм;
  • оштукатуривание, позволяющее устранить более мелкие неровности (от 5 мм);
  • шпатлевание, широко используемое для устранения несущественных дефектов, таких как впадины или выступы ≤ 2-3 мм, трещины, небольшие искривления вертикальной плоскости.

Для того, чтобы выбрать правильный метод, важно предварительно проверить, насколько ровные в помещении стены. Сделать это помогут отвес или уровень.

Выравнивание стен листами гипсокартона

Если плоскости стен имеют существенную кривизну, то лучшим вариантом будет применение гипсокартона. Подойдет данный способ и для деревянных стен.

Для выполнения работ понадобятся:

  • листы ГКЛ;
  • направляющие и потолочные профили;
  • саморезы по металлу;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • миксер или соответствующая насадка на дрель;
  • строительный нож;
  • уровень.

Рекомендуемая толщина листов гипсокартона – не менее 10 мм. В помещениях с высоким уровнем влажности (кухня, ванная, туалет) необходимо использовать ГКЛВ, обратная сторона которых имеет тёмно-зелёный цвет.

Рассмотрим два способа, которые позволяют выровнять стены под обои с применением гипсокартонных листов.

Приклеивание гипсокартона к стенам

По данной технологии выполнить работы самостоятельно не составит труда даже неопытному домовладельцу. Однако она подойдет только для сравнительно ровных стен, имеющих незначительные выпуклости или впадины.

Порядок наклеивания гипсокартона на стену:

  1. разметка и раскрой листа с учетом мест расположения розеток и выключателей;
  2. набрасывание штукатурного раствора (клея) в шахматном порядке на оборотную сторону ГКЛ кучками с шагом не более 30 см.
  3. прижатие листа к поверхности стены и выравнивание его по уровню;
  4. удаление выдавившихся остатков клеящего состава при помощи шпателя;
  5. дополнительная фиксация к стене дюбелями.
  6. нанесение грунтовки на листы гипсокартона с последующим шпатлеванием.

Монтаж гипсокартонных листов на каркас

Данный вариант является более трудоемким, применяется в случаях сильно кривых или наклонных стен.

Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

  1. разметка под установку вертикальных направляющих. Расстояние между профилями берется равным половине ширины ГКЛ;
  2. выставление направляющих с контролем уровня;
  3. крепление поперечных профилей с целью обеспечения достаточной жесткости конструкции;
  4. обшивка стен листами ГКЛ при помощи саморезов по металлу;
  5. приклеивание серпянки на предварительно нанесенный тонкий слой шпатлевки в местах стыков листов;
  6. замазывание углублений над шляпками утопленных саморезов;
  7. грунтовка всей поверхности ГКЛ и нанесение финишной гипсовой шпатлевки, обеспечивающей необходимую влагостойкость гипсокартону перед оклеиванием обоями;
  8. шлифовка высохшего слоя шпаклевки для получения идеально гладкой поверхности.

Каркас для крепления гипсокартона на стену может быть выполнен также из деревянных брусков.

Несмотря на такой весомый минус этого метода выравнивания стен, как существенное уменьшение полезной площади квартиры, он имеет и ряд достоинств:

  • позволяет скрыть из виду различные инженерные коммуникации;
  • появляется возможность выполнить теплоизоляционный слой;
  • отпадает необходимость в тщательной подготовке поверхности, удалении предшествующей отделки.

Каким бы способом ни выполнялось выравнивание стен гипсокартоном, важно еще до монтажа разметить на листах места расположения розеток, выключателей и т.п.

Перед оклейкой гипсокартона бумажными, флизелиновыми или виниловыми обоями желательно нанести тонкий слой финишной гипсовой шпаклевки на всю поверхность. Почему это важно? Прежде всего, чтобы выровнять цвет и исключить выделения замазанных швов на стыках в случае с тонкими, светлыми обоями.

В случае с темными и плотными обоями, которые не будут просвечивать, тоже рекомендуется защитить поверхность ГКЛ слоем шпатлевки. Ведь при нанесении на стены клея картон будет с каждым таким ремонтом все более размокать и начнет отслаиваться.

Допускается для поклейки флизелиновых толстых обоев ограничиться лишь грунтовкой листов ГКЛ – в случае замены нижний их слой при снятии останется на стене.

Выравнивание стен штукатуркой

Несмотря на дороговизну и большую трудоемкость процесса данный способ является наиболее надежным. Оштукатуривание позволяет нивелировать не только незначительные ямки или выпуклости, но и устранить существенные неровности бетонных, блочных, кирпичных и деревянных стен.

По своей основе штукатурки подразделяются на две группы:

  • цементные– не боятся влаги, имеют сравнительно небольшую стоимость. Однако очень долго сохнут. При нанесении слоя толщиной более 30 мм необходимо делать армирование сеткой для предотвращения растрескивания при усадке.
  • гипсовые– более дорогие, быстро высыхают, при этом не дают усадку. Не рекомендуются для использования в помещениях с повышенной влажностью, особенно в ванных комнатах.

Прежде чем определиться, гипсовую или цементную штукатурку лучше выбрать для выравнивания стен в том или ином случае, следует помнить про данные особенности применения обоих материалов.

Для самостоятельного проведения работ по выравниванию штукатуркой понадобятся следующие инструменты:

  • уровень (пузырьковый и/или лазерный);
  • маяки строительные;
  • правило, длина которого должна быть больше максимального расстояния между маяками;
  • металлическая терка;
  • гладилка.

выравнивание стен гипсовой штукатуркой

Порядок оштукатуривания стен своими руками выглядит следующим образом:

  1. Тщательная очистка от краски, обоев и иных покрытий, обезжиривание поверхности.
  2. Выставление маяков, шаг между которыми не должен превышать длину правила.
  3. Нанесение грунтовки на стену.
  4. Тщательное промазывание всей поверхности стены штукатуркой для лучшего сцепления (если используется гипсовая).
  5. Крепление штукатурной сетки (при необходимости наложения толстого слоя штукатурки).
  6. Набрасывание штукатурной смеси на ограниченную соседними маяками поверхность стены.
  7. Выравнивание правилом по маякам.
  8. Удаление маяков до засыхания слоя штукатурки, замазывание раствором получившихся канавок.
  9. При необходимости – нанесение еще одного слоя штукатурки до полного выравнивания поверхности.
  10. Выполнение финишного слоя негустым раствором сухой смеси более мелкого помола.
  11. Завершающий этап выравнивания стен штукатуркой под обои – шлифовка и обработка грунтовкой.

Непосредственно на цементную штукатурку клеить обои нельзя. Для придания такой поверхности гладкости потребуется ее предварительно зашпаклевать финишной гипсовой смесью, например, Ротбандом или Волмой. Как только поверхность просохнет, необходимо ее загрунтовать. В противном случае клей после нанесения быстро впитается, и обои не приклеятся.

Выравнивание стен под обои шпаклевкой

Данный метод применяется для придания гладкости поверхностям из бетона, пеноблока и газоблока. В ряде случаев шпаклевкой также устраняются небольшие неровности оштукатуренных стен.

В зависимости от назначения шпаклевки подразделяются на финишные и стартовые. Продаются как в виде готовых (в ведерках), так и сухих смесей в мешках. Последние перед использованием необходимо затворять в пропорциях, указанных производителем на упаковке.

Под поклейку обоев подходят шпатлевки следующих типов:

  • цементные;
  • гипсовые;
  • полимерные.

Последние универсальны, не дают усадки и пригодны для использования во влажных помещениях. Минус полимерной шпаклёвки – сравнительно высокая цена.

Гипсовые шпатлевки – оптимальный вариант. Они легко наносятся, быстро сохнут, однако не подходят для помещений с повышенным уровнем влажности.

Цементные шпатлевки под обои используется гораздо реже. Они дают существенную усадку, долго сохнут и склонны к растрескиванию. Существенный их плюс – не боятся влаги и могут применяться в любых помещениях.

Для выполнения работ по шпатлеванию стен своими руками необходимы следующие инструменты:

  • емкость для приготовления раствора;
  • электродрель или миксер;
  • малый шпатель – для нанесения раствора на стену, накладывания его на аналогичный инструмент с широкой рабочей частью и снятия излишков;
  • широкий шпатель – для нанесения ровного слоя шпатлевки на стену;
  • полиуретановая терка, с помощью которой выполняется затирка и доведение поверхности.

Многие мастера предпочитают вместо шпателей (либо совместно с ними) использовать гладилки.

Порядок работы:

  1. Очистка стен и нанесение грунтовки.
  2. Приготовление рабочего раствора. В сухие смеси добавляется вода в рекомендованной производителем пропорции, затем состав перемешивается дрелью с насадкой или миксером.
  3. Нанесение раствора на стену с помощью шпателей и/или гладилки. В процессе работы лезвия инструментов следует периодически очищать от комочков подсохших
  4. Затирка высохшего слоя шпаклевки для достижения идеально гладкой поверхности.
  5. Грунтовка перед поклейкой обоев.

Для оклейки выровненных шпатлевкой стен подойдут любые обои: бумажные, виниловые, флизелиновые, под покраску и текстильные. Толщина и цвет обоев не имеет значения, если поверхности тщательно зашкурены и полностью покрыты гипсовой штукатуркой. В противном случае возможно просвечивание через светлые тонкие обои окрашенных участков стен и т.д.

Как видим, все работы нетрудно произвести своими силами, если запастись необходимыми инструментами и материалами.

При выравнивании шпатлевкой важно не проветривать помещение. Двери и окна следует не нужно открывать в течении нескольких дней – нужно подождать полного высыхания шпатлевки.

Какие обои визуально выравнивают стены?

Когда стены не особо ровные, имеют некоторую шероховатость, но при этом нет заметных впадин и выступающих буграми участков, то можно обойтись без выравнивания гипсокартоном, штукатуркой или шпатлевкой. Достаточно правильно выбрать обои, чтобы скрыть такие огрехи – они обязательно должны быть текстурными и не светлыми. При этом покрытия с симметричными узорами также не подойдут – рисунок должен быть абстрактным и крупным.

Если стены имеют множество небольших трещин, то лучше купить виниловые обои, характеризующиеся повышенной плотностью.

В ряде случаев для сглаживания большого количества различных мелких дефектов используют жидкие обои. Они заполняют все трещины и полости, способствуя даже некоторому выравниванию поверхностей.

Лучшие варианты выравнивания разных типов стен под обои

Выравнивание бетонных стен

Если кривизна стен существенна, то применяется штукатурка или ГКЛ. Мелкие шероховатости и трещины вполне можно заровнять шпаклевкой, при необходимости в несколько слоев.

Выравнивание кирпичных стен

Для кирпичных поверхностей лучше всего подойдут гипсокартон или оштукатуривание. Использовать шпаклевку не рекомендуется ввиду большого количества швов и неровностей.

Выравнивание стен из пеноблока и газоблока

Поскольку у таких стен очень редко встречаются существенные дефекты и значительные отклонения от плоскости, то выравнивание их с помощью ГКЛ с неизбежным уменьшением полезной площади нецелесообразно. Достаточно наложить шпатлевку или штукатурку.

Выравнивание деревянных стен

Такие поверхности лучше оштукатурить или использовать для выравнивания ГКЛ. Очень важно перед этим набить на стены дранку и произвести обработку древесины антисептиком.

Несколько полезных рекомендаций

  1. Несущественные дефекты поверхностей будет проще выявить с применением боковой и нижней подсветки – при этом лучше разглядеть впадины и выступы.
  2. Участки, на которых была плесень, следует зачистить и обработать антигрибковой грунтовкой или хлоркой.
  3. Грунтовку нужно подбирать с учетом материала поверхности.

Выводы

При выборе способа выравнивания стен нужно учитывать:

  • степень кривизны;
  • состояние поверхности;
  • цену материала и затраты на выполнение работ специалистами;
  • собственный опыт применения тех или иных материалов;
  • сроки выполнения.

Для выравнивания поверхностей с существенными изъянами, а также при необходимости повышения тепло- и шумоизоляционных показателей, применяются штукатурка или гипсокартон. На прочные стены с незначительными дефектами достаточно нанести шпатлевку.

Протечки воды в трубах и способы устранения

Пластиковые, чугунные и стальные трубопроводы являются неотъемлемой частью систем водоснабжения, отопления и канализации. Как любое сантехническое оборудование, они нуждаются в периодическом обслуживании и своевременном ремонте. Наряду с устранением засоров владельцам квартир и частных домов нередко приходится сталкиваться с протечками и разгерметизацией труб. Проблема может возникнуть по ряду причин:

  • истечение срока эксплуатации системы;
  • преждевременное разрушение под воздействием внешних факторов или агрессивной среды теплоносителя, вызывающих коррозию стенок труб;
  • наличие повреждений механического характера;
  • нарушение резьбовых и сварных соединений;
  • нарушение режима работы (превышение давления в системе и т.п.);
  • неправильно выполненный монтаж;
  • заводской брак.

протечка воды в трубе отопления

Своевременное обнаружение и устранение протечки воды позволяет свести к минимуму материальный ущерб от возможного затопления. Место повреждения зачастую несложно найти самостоятельно. При этом незначительную течь можно остановить с использованием подручных средств.

Как только поврежденный участок будет определен, следует незамедлительно перекрыть соответствующие вентили. Если же течь образовалась в стояке многоквартирного дома, а запорные краны находятся в подвале или на чердаке, необходимо срочно обратиться в аварийную службу.

Как быстро устранить протечку

Приведем некоторые способы экстренного ремонта трубопровода. Каждым из них можно устранить течь даже при отсутствии возможности закрыть подачу воды в систему. Это позволит спасти свое жилье от затопления до прибытия специалистов.

Если утечка воды вызвана разгерметизацией резьбового соединения трубопровода с раздаточной или запорной арматурой, можно попробовать подтянуть его. Не нужно прикладывать чрезмерное усилие, чтобы не сорвать резьбу. При отсутствии положительного эффекта при первой возможности переберите данный узел с заменой уплотнителей (пакли, прокладок, ФУМ ленты).

Протечку на прямом участке трубы можно быстро устранить с помощью специальных металлических хомутов с резиновым уплотнителем. Если под рукой нет фабричного бандажа, то выполняется самодельный. Для его изготовления можно взять, например, старую велосипедную камеру или голенище сапога. Из резины вырезается подходящих размеров прямоугольник, который плотно обматывается вокруг трубы и затягивается хомутами или проволокой. При этом важно, чтобы хоть одна стяжка находилась непосредственно в месте повреждения.

Кроме мягкой резины для изготовления бандажа можно использовать монтажный скотч.

Несмотря на простоту, ремонт протечки трубы не удастся осуществить данным способом при расположении водопровода вплотную к стене.

Надежные хомуты необходимых размеров вполне можно сделать самому из полосы листовой жести подходящей ширины, просверлив отверстия под установку стяжных болтов по ее краям.

Существенно замедлить затопление жилища до перекрытия подачи воды в стояке можно также с использованием деревянных клиньев. Если отверстие в трубопроводе небольшое, достаточно вбить в него обычную зубочистку. Такой клинышек разбухает от воды и способен некоторое время выдерживать напор до прихода ремонтных служб.

При незначительном повреждении труб отопительной системы, чтобы временно остановить течь, попробуйте протереть место трещины горстью соли. В случае существенной протечки трубопровода придется сложнее. Для ее экстренного устранения можно попытаться наложить на дефектный участок несколько витков бинта, периодически присыпая его солью. Таким образом удастся лишь временно приостановить утечку воды до тех пор, пока она будет оставаться горячей.

Ремонт чугунных и стальных труб

Выбор того или иного метода для устранения течи зависит не только от места возникновения дефекта, но и от материала трубопровода. Рассмотрим каждый из них.

Как устранить течь в трубах из чугуна

Чугунные трубопроводы чаще всего встречаются в канализационных системах. Поскольку давление в них небольшое, то и ликвидировать течь не составит труда. Временно решить проблему своими силами до полной или частичной замены старых труб и арматуры можно одним из нижеприведенных способов.

Наложение бандажа

Сделать бандаж достаточно просто своими руками, используя обычный бинт и цемент. Данная процедура выполняется в следующей последовательности:

  1. Цемент размешивается с водой до получения консистенции густой сметаны.
  2. Бинт пропитывается полученным раствором.
  3. Место течи тщательно оборачивается в несколько слоев. Необходимо, чтобы каждый последующий виток бинта перекрывал предыдущий примерно на четверть.

Пользоваться канализационной системой можно будет примерно сутки спустя – за это время раствор должен затвердеть.

В некоторых случаях вместо цемента и бинта для устранения течи воды применяется стеклоткань в комбинации с эпоксидным клеем.

Благодаря высокой надежности цементного бандажа такой метод устранения протечек воды широко используется как при ремонте чугунных труб, так и стальных водопроводных. Однако, применять его в местах резьбовых соединений не рекомендуется, поскольку разобрать их в дальнейшем будет весьма непросто.

Наложение заплатки

Перед устранением утечки следует слить воду с поврежденного трубопровода и тщательно зачистить дефектный участок от коррозии, различных загрязнений или краски. Для этого можно воспользоваться шлифовальной машинкой или металлической щеткой.

После сушки и обезжиривания поверхности на место протекания наносится слой эпоксидной смолы и прикладывается заплатка из стеклоткани. Важно, чтобы этот материал хорошо пропитался клеем. Для большей надежности поверх заплатки можно намотать монтажную ленту. Пользоваться трубопроводом желательно не менее, чем через сутки после ремонта.

Зачеканивание

Одним из эффективных способов избавления от течи чугунной канализации своими руками является вбивание конусов из свинца в неплотности и трещины труб. Благодаря пластичности и податливости данного металла он легко расплющивается, заполняя всевозможные пустоты.

При раструбном соединении труб канализационных систем «зачеканка» осуществляется при помощи цемента и набивки. Если протечка воды возникла в этом месте, то для выполнения ремонта своими руками необходимо:

  1. Прочистить зазор между наружной поверхностью трубы и внутренней частью раструба.
  2. Обмотать вокруг трубопровода и вбить в щель при помощи специальной лопатки промасленную паклю, которая должна плотно заполнить пространство на 2/3 высоты раструба.
  3. Уложить верхний слой пакли без какой-либо пропитки с целью улучшения адгезии с цементом.
  4. Загерметизировать место соединения труб с применением асбестового компаунда или раствора цемента. Допускается использование современных материалов, таких как силикон или мастика.
  5. Во избежание растрескивания герметизирующий слой следует на сутки накрыть влажной тряпкой для медленного застывания.
При зачеканивании зазора не допускайте попадания пакли внутрь. Любой посторонний предмет, оказавшийся в трубопроводе, может привести к серьезному засору системы.

Устранение течи стальных труб

На прямолинейном участке починить прорвавшийся водопровод можно по аналогии с чугунным – наложением бандажа или заплатки. Но поскольку стальные трубы, как правило, используются при обустройстве напорных магистралей, то следует обратить внимание на более надежные способы ремонта.

Аварийный клей

Наиболее технологичным методом устранения протечек труб является использование специального клея. Достаточно купить в строительном магазине так называемый аварийный металлополимер. Продается он в виде двух компонентов – отвердителя и металлической пыли в смеси со смолой. Клей готовится простым их перемешиванием непосредственно перед началом ремонтных работ.

Данным составом можно устранить протечку воды как на сухих, так и на влажных участках труб. Тем не менее, краны желательно перекрыть – высокое давление в системе недопустимо. Трубопроводом можно пользоваться сразу, как только клей полностью затвердеет.

Ремонт протечки с помощью саморезов и болтов

При появлении в стальной трубе под давлением незначительного отверстия (диаметром не более 4 мм) течь можно остановить саморезом по металлу с пресс-шайбой. Его необходимо плотно ввернуть в место возникновения свища.

Пошаговая инструкция по устранению протечки воды при появлении прорывов размером 5 мм и более выглядит следующим образом:

  1. Прежде всего, перекрывается подача воды на поврежденный участок.
  2. Место повреждения засверливается для получения ровного отверстия.
  3. С помощью соответствующего метчика нарезается резьба.
  4. В трубу вворачивается заранее подготовленный болт с резиновой прокладкой.

Данный способ ремонта труб своими руками позволит на несколько лет забыть о повреждении. Но эта мера, как и все остальные, лишь временная. Сильно затягивать с заменой дефектного участка водопровода не рекомендуется.

Ремонт пластиковых и полипропиленовых труб

Большинство современных систем канализации, водоснабжения и отопления изготавливается из труб ПВХ. Возникают утечки воды в них не так часто и, как правило, при механических повреждениях или вследствие неправильного монтажа.

При образовании течи в фитинговом соединении достаточно его подтянуть – это легко сделать даже без перекрытия подачи. Если же причина в лопнувшей трубе, то для ремонта своими руками подойдет практически любой из вышеприведенных способов.

С учетом особенностей материала устранить незначительную утечку воды в трубопроводах из ПВХ можно при помощи пайки. Для этого следует аккуратно нагреть лопнувший участок до мягкого состояния, а также довести до температуры плавления небольшой обрезок трубы из того же материала. Сразу после этого нужно нанести расплавленный пластик на место прорыва. Следите за тем, чтобы от нагрева участок трубы не деформировался.

В случае серьезных повреждений можно разрезать трубопровод в месте протечки и на оба конца нанести полиуретановый, эпоксидный или термоплавкий клей. Затем обе трубы следует совместить, предварительно надев на них обрезанную пластиковую бутылку. Далее берется фен и ремонтируемый участок прогревается до тех пор, пока самодельный «рукав», сжимаясь и привариваясь к водопроводу, не образует герметичное соединение.

Прежде чем выполнять ремонт полипропиленовых труб своими руками с использованием подручных средств, подумайте – имеет ли смысл подвергать свое жилье риску затопления, или все-таки лучше сразу заменить поврежденный участок. При наличии аппарата для сварки и опыта работы с ним этот процесс займет ничуть не больше времени.

В последнее время в продаже появились специальные насадки для такого рода оборудования, позволяющие надежно запаивать сквозные дырки в полипропиленовых трубах. Наглядно о том, как это делается, показано на видео ниже.

Помните: практически все приведенные выше методы ликвидации течи воды – лишь временная мера. В зависимости от состояния необходимо поменять все трубы или только поврежденный участок на новый при первой возможности. За неимением соответствующих навыков и инструментов всегда можно обратиться за помощью к профессионалам.

Потолок из гипсокартона своими руками – все секреты и нюансы, о которых вы точно не знали

Если вы хотите, чтобы в вашей комнате был красивый и идеально ровный потолок, попробуйте сделать его своими руками. Проявите фантазию!

Для реализации самых сложных и необычных задумок отлично подойдет гипсокартон.

Потолок из гипсокартона как сделать самостоятельно

С его помощью можно собрать различные типы потолочных покрытий, среди которых особой популярностью пользуются следующие конструкции:

  • двойная (отличное решение для получения звукоизоляционных свойств);
  • двухъярусная (идеально подходит для просторных помещений с высокими стенами);
  • фигурная (позволяет придать интерьеру динамику, используется для дополнительного декорирования комнат);
  • натяжная (альтернативный вариант для тех, кто не хочет работать со стыками).

гипсокартон крепим на потолок как правильно

Что такое гипсокартон?

Гипсокартон относится к категории универсальных строительных материалов, широко используемых для отделки горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей.

Конструкция гипсокартонного листа (ГКЛ) включает в себя два слоя толстого картона, между которыми находится сердечник. Основным ингредиентом внутреннего наполнителя является застывший гипсовый раствор, в состав которого могут входить различные модификационные добавки.

как правильно сделать потолок из гипсокартона самому

Гипсокартонный лист, в отличие от других аналогичных стройматериалов, обладает влагостойкими качествами, относительно небольшим весом и разнообразием размеров, благодаря чему идеально подходит для черновой и финишной отделки потолков.

С помощью ГКЛ можно сконструировать как классический одноуровневый потолок с подсветкой, так и осуществить монтаж двухуровневого потолка со скрытыми световыми элементами.

Преимущества и недостатки гипсокартона

Правильная работа с гипсокартоном производится в строгом соответствии с предписанными техническими нормами, требованиями и правилами безопасности.

Специалисты в области капитального ремонта и строительства выделяют следующие положительные качества материала:

  1. Универсальность применения. Подходит для отделки отапливаемых и неотапливаемых помещений различного назначения (жилых комнат, санузлов, бытовых и гаражных пристроек, лоджий)
  2. Звукоизоляционный эффект, в сочетании с хорошим воздухообменом и минимальными теплопотерями — гипсовые потолки популярны в частных домах и загородных коттеджах с крышами из профнастила или металлической черепицы.
  3. Легкость встраивания точечных и основных осветительных приборов. Над плитами из ГКЛ можно незаметно провести электрические провода, телефонные линии, вентиляционные системы и другие инженерные коммуникации, не навредив эстетической составляющей вопроса.

Потолок из гипсокартона как лучше сделать

К сложностям проведения монтажных работ относится необходимость качественной обработки стыковочных швов. Отделка потолка гипсокартоном требует активного участия как минимум двух человек. При сборке реечного короба для потолка ошибки в расчетах недопустимы, даже небольшие недочеты могут привести к образованию трещин и деформации картонных листов.

Необходимые материалы для сборки гипсокартонной потолочной конструкции

Для создания навесного потолка из ГКЛ понадобятся:

  • листы гипсокартона (их тип подбирается с учетом индивидуального технического задания и формата помещения);
  • металлический профиль (с его помощью создается каркасный скелет для будущей конструкции);
  • анкер-клин потолочный (позволяет быстро и надежно крепить на потолок металлопрофиль);
  • строительный нож со сменными лезвиями (для резки ГКЛ на необходимые фрагменты);
  • аккумуляторный шуруповерт и саморезы с прессшайбой (для крепления гипсокартона к профилю);
  • перфоратор (для создания отверстий под анкерные болты);
  • распорные дюбели;
  • специальная лента для уплотнения ГКЛ;
  • строительный узкий шпатель;
  • шпаклевка для последующей отделки.

Потолок из гипсокартона своими силами от А до Я

Предварительные расчеты, разметка и подготовка поверхности

Перед тем, как начать обшивать потолок, необходимо определить самую низкую зону чернового потолочного перекрытия в помещении. От нее нужно отметить расстояние по высоте, на которой планируется монтировать будущую конструкцию. Это требуется для того, чтобы каркас на потолке для гипсокартона был установлен правильно.

Согласно принятым нормативам, промежуток между потолочным основанием и подвесным потолком из гипсокартона должен быть не менее 5 см. В тех случаях, когда межпотолочное пространство выступает в роли своеобразного короба для маскировки инженерных сетей и крупногабаритных элементов освещения, уровень декоративного потолка необходимо опустить как минимум еще на 15-20 см.

От полученной точки необходимо провести ровную непрерывную линию, захватив таким образом весь периметр комнатного пространства. Проще всего это сделать при помощи строительного уровня (для большой площади подойдет лазерный, для небольших помещений достаточно пузырькового).

Следующий шаг — нанесение строительной разметки в местах, где планируется установка профильного скелета. Расстояние между продольными профилями должно быть кратно ширине гипсокартонного листа. Стандартная ширина материала составляет 120 см, поэтому идеальным вариантом считается монтаж металлоконструкции с дистанцией в 40 см: две направляющих фиксируются по краям, одна — посередине. Места креплений подвесов также необходимо отметить заранее. Их интервальный шаг должен составлять от 40 до 50 см.

Пример разметки представлен на фото.

Потолок из гипсокартона разметка

На конечном этапе подготовительных работ требуется разметить каждый гипсокартонный лист в соответствии с утвержденным планом их установки. С дополнительными подробностями разметки можно ознакомиться в видео, которое находится внизу этой страницы.

Создание надежного металлического каркаса для потолка из ГКЛ

Изготовление потолка начинается с монтажа несущего основания. Руководство по созданию металлического каркаса включает в себя 5 основных пунктов.

На подготовленной линии высверливаются отверстия в обозначенных ранее точках. К черновому потолку подводится UD-профиль, фиксация которого осуществляется при помощи дюбелей-гвоздей.

Потолок из гипсокартона делаем сами своими руками

Выполняется монтаж подвесов. Их основное предназначение заключается в креплении основных продольных металлопрофилей. Для поперечных элементов конструкции они не нужны. Крепятся подвесы обычными дюбель-гвоздями. При обнаружении пустот рационально использовать потолочный анкер-клин.

Как сделать потолок из гипсокартона

Следующий этап — установка профиля типа CD. Прежде чем их подвешивать, необходимо определить ровную горизонтальную плоскость, проходящую по всей площади работ. Для этого достаточно натянуть капроновую нить.

Сделай сам потолок из гипсокартона

Продольный CD-профиль изначально фиксируется между противоположными UD-деталями (конкретно, вставляется в специально предназначенные для этих целей пазы). Затем он последовательно монтируется в подготовленные подвесы. Свободные концы подвесов загибаются вертикально вниз, полностью обхватывают профиль и закрепляются небольшими универсальными саморезами.

Потолок из гипсокартона своими руками

Завершающая стадия создания каркаса предполагает установку поперечных профилей, которые рекомендуется располагать на расстоянии полуметра друг от друга.

Потолок из гипсокартона своими руками

Готовый каркас необходимо аккуратно потянуть вниз с каждой стороны. Такая технология позволяет выровнять все подвесы по одной длине и способствует выявлению возможных неровностей в горизонтальной плоскости каркаса.

Основные принципы работы с гипсокартоном

Перед началом установки подвесного потолка из гипсокартона требуется продумать и организовать надпотолочное пространство. Все электрические провода и кабели помещаются в гибкие гофрированные трубки и фиксируются металлическими скобами к черновой отделке. На ГКЛ обозначаются зоны расположения светильников, по контуру очерченной фигуры вырезаются соответствующие отверстия.

Пошаговая инструкция, как крепить гипсокартон, выглядит следующим образом:

  1. Разрезать листы для удобства их крепления.
  2. Уплотнить металлический профиль лентой для придания дополнительной амортизации и звукоизоляции.
  3. Прикрепить листы по краям к каркасу. Расстояние от кромки до точки крепежа должно составлять около 2 см. Шаг между саморезами должен быть равен 10-15 см.
  4. По правилам монтажа сначала крепятся панели, вплотную прилегающие к угловым участкам стен. Далее требуется зафиксировать оставшиеся листы по всему периметру помещения. Центральные элементы потолочной конструкции крепятся в последнюю очередь.

После окончания монтажных работ готовый подвесной потолок должен «отстояться» в течение 48 часов. Далее можно приступать к финишной отделке. Для обработки стыков используется грунтовка, после чего монтажные швы нужно зашпаклевать (для этих целей отлично подойдет гипсовая смесь торговой марки «Кнауф»).

Для придания дополнительной жесткости и прочности отделки рекомендуется использовать армирующую сетку.

Потолок из гипсокартона своими руками

Для этого необходимо нанести 60% шпаклевки, утопить сетку с еще не застывшей смесью, разгладить неровности шпателем, заполнить оставшийся объем стыковочного углубления вторым слоем шпаклевки. Каркас на потолке из гипсокартона готов.

Как найти профиль под гипсокартоном?

Чтобы не промахнуться и попасть крепежной оснасткой точно в металлический каркас, рекомендуем воспользоваться мощными неодимовыми магнитами.

мощный неодимовый магнит

С помощью него можно с легкостью отыскать под гипсокартнонной поверхностью стоечный, направляющий профиль или вспомогательные металлические перемычки. Поиск профильного потолочного каркаса необходим для того, чтобы подвесить осветительные приборы или другие декоративные элементы интерьера.

При ошибке в расчетах вся конструкция рано или поздно обрушится на пол, поэтому очень важно определить правильную точку для крепежа. Для этого нужно:

  1. Выбрать примерное место будущего крепления.
  2. Приложить к потолку тонкий лист бумаги или ткани, чтобы магнит не поцарапал поверхность.
  3. На ткань поместить неодимовый магнит и начать медленно водить им вдоль предполагаемой зоны поиска.
  4. При появлении магнитной реакции отметить место карандашом.

установка потолка из гипсокартона

Обращаем ваше внимание на то, что для наиболее эффективного поиска металлического профиля лучше воспользоваться большим магнитом. Он способен за один раз охватить больший радиус, а значит обнаружение металла не займет много времени.

Видеоурок на тему: «Как сделать уровневый гипсокартонный потолок своими руками»

Мы предлагаем ознакомиться с полезным видеоматериалом, который позволит визуально оценить предстоящие объемы работ, а также разобраться со всеми нюансами устройства одноуровневых и многоуровневых потолков.

 

 

Бюджетный ремонт квартиры: миф или реальность

Каждое жилье рано или поздно требует обновлений. Это может быть простой косметический ремонт или сложный капитальный с перепланировкой и перестановкой. В любом случае предстоят значительные финансовые траты. К большому сожалению, позволить себе развернуться «по полной» могут не все домовладельцы, прибегая тем самым к различным способам экономии.

В их роли чаще всего выступают работы, выполненные собственными руками. Об этом мы и расскажем в статье.

Основные правила ремонта

При проведении ремонта своими руками могут возникнуть неприятные моменты, которые следует предусмотреть заранее. Мы предлагаем Вам ознакомиться с основными правилами ремонта, которые являются причиной подобных трудностей:

  1. Время. Здесь нужно придерживаться народной мудрости: «Поспешишь – людей насмешишь». Следует помнить, что ремонт требует к себе особого внимания и времени. Уложиться в максимально сжатые сроки просто не получится. Желательно выделить для этих целей отпуск или специальные дни.
  2. Оценка положения. Ее нужно провести максимально точно и подробно еще до начала работ. Производить чистовую отделку поверх некачественной черновой просто глупо. Поэтому уместно оценивать не только декоративные материалы, но стяжку, штукатурку и даже коммуникации.
  3. Мониторинг цен. Лучше всего рассматривать стоимость и ассортимент товаров в близлежащих магазинах с учетом доставки. Не стоит выбирать самые дешевые материалы. Их качество должно полностью соответствовать всем требованиям. Иначе можно приобрести подделку.
  4. Смета. К ее составлению следует подходить очень тщательно. Это убережет Вас от лишних трат и расходов.
  5. Экономия. Должна быть разумной. Можно сэкономить на некоторых материалах, но нельзя экономить на опасных коммуникациях, доверяя установку электрического и газового оборудования только специалистам.

Райский уголок на лоджии

Лоджия… Представить современную квартиру без столь интересного места практически невозможного. Только грамотно использовать ценные метры могут не все. Мы же предлагаем Вам рассмотреть несколько ярких и оригинальных идей оформления лоджий:

  • рабочий кабинет;

  • оранжерея;

  • детский уголок;

  • присоединение к квартире.

И это далеко не все варианты.

Грамотное использование лоджии возможно только после правильного остекления, утепления и оформления. Для начала Вы должны решить, будете использовать пространство круглый год или сезонно (в теплое время). После этого можно определиться с выбором вида остекления и этапами последующих ремонтных работ. Все это следует сделать до начала общего ремонта квартиры.

Теплое остекление можно устанавливать только на надежные балконные плиты.

Определившись с видом остекления, можно переходить к заказу самой оконной конструкции, выбор которой зависит от предназначения лоджии в будущем. Узнать подробно о правильном остеклении лоджий и балконов мы Вам советуем из видеоролика.

Ролик подготовлен компанией «Окна Новгорода».

Остеклив лоджию, можно переходить к работам по ее утеплению (при необходимости) и отделке. Здесь выбор материалов будет зависеть только от Ваших желаний и возможностей.

Алгоритм действий предстоящего ремонта

Решено: Вы будете делать бюджетный ремонт своими руками! С чего его начать? Как не запутаться в действиях? Как не опустить руки? Чтобы подобные вопросы у Вас не возникали, мы приведем алгоритм предстоящих работ:

  • План. Это начало начал. Он позволит представить будущую квартиру: при необходимости разделить ее на зоны, произвести замену размещения коммуникаций, включая радиаторы отопления и розеток.
  • Демонтаж старых покрытий. Позволит не только увидеть все изъяны черновой отделки, но и пропитать поверхности антисептиком, позволяющим уберечь квартиру от плесени в будущем. Окна и двери, не подлежащие замене, следует очистить для предстоящей отделки или защитить от возможных повреждений.
  • Черновая отделка. Удалив старые материалы, можно заметить все неровности поверхностей. При необходимости их следует оштукатурить или произвести новую бетонную стяжку.
  • Коммуникации. На этапе, когда все поверхности очищены от отделочных материалов, следует заняться обустройством коммуникаций. Для этого потребуется вывести на поверхность скрытую электропроводку, заменить систему отопления, поменять трубы канализации и водопровода, создать каркасы для гипсокартонных перегородок.

Приведенный алгоритм является примерным. Он может варьироваться и изменяться в зависимости от предстоящего ремонта и состояния квартиры. Помните, что на время проведения работ квартиру лучше освободить. Это позволит не создавать помех и убережет здоровье родных.

Этапы бюджетного ремонта

После полной подготовки квартиры можно приступать к ее отделке. Для бюджетного варианта ремонта следует прибегать к недорогим материалам. Так, для пола лучше выбрать доски или многослойную фанеру, для потолка – побелку или краску, для стен – обои или краску. Необычно и оригинально в любой квартире смотрятся арки, перегородки и порталы, выполненные из гипсокартона. Для отделки окон и дверей используют различные дизайнерские решения: декупаж, состаривание, вставки из мозаики или стекла.

Приступаем к работе:

  • Считается, что ремонт следует начинать с потолка. Мы с этим не согласимся. Ведь вся строительная пыль от предстоящих работ окажется на потолке. Поэтому предлагаем обратить внимание на пол или стены.
  • Все вертикальные и горизонтальные поверхности следует выровнять. Это позволит в дальнейшем создать идеально ровные покрытия без перепадов и изъянов.
  • На полу следует произвести финальную стяжку по маякам. В зависимости от толщины покрытия и раствора заняться дальнейшими работами можно будет не ранее, чем через 3 недели.
  • Производится установка лаг с последующим их покрытием досками или фанерой.
  • Отделка стен не займет много времени. На ровную поверхность легко клеить обои. Можно обратиться к оригинальному варианту с декоративной штукатуркой, которую легко окрасить в понравившийся цвет.
  • Потолок можно побелить или покрасить. Более смелые владельцы прибегают к самостоятельному выполнению натяжного потолка. Визуально расширить пространство позволит реечный потолок из зеркальных планок.
  • Завершающим штрихом нашего ремонта станет отделка пола. Готовому деревянному покрытию следует пройти покраску или циклевку.

Закончив последний этап, можно считать бюджетный ремонт завершенным. Нужно всего лишь разместить светильники и расставить мебель. Как видите, бюджетный ремонт существует. По окончании работ вы можете сами в этом убедиться.

Можно ли сделать натяжной потолок на кухне?

Стоит ли устанавливать натяжной потолок на кухне? Насколько это безопасно? Как может повлиять на полотно потолка наличие газовой плиты? Не изменится ли цвет потолка непосредственно над плитой? Подобными вопросами задается множество людей, желающих кардинально преобразить свою квартиру с использованием современных передовых технологий.

Давайте попробуем разобраться в некоторых наиболее частых вопросах и проблемах, которые в первую очередь волнуют всех, кто желает установить на кухне натяжной потолок.

можно или нет натяжной потолок в кухне

Мифы о натяжных потолках на кухне

Миф 1. Пленка настолько тонкая, что она может запросто порваться, к примеру, от пробки шампанского

По этой причине очень многие люди не хотят делать такие потолки не только на кухне, но и в зале. В реальности же тонкая пленка из ПВХ гораздо прочнее и способна выдержать не только удар пробки, но и вес нескольких прыгающих(!) на ней человек, что наглядно подтверждают многочисленные испытания, проводимые на специальных стендах на выставках натяжных потолков.

Конечно, если вам вдруг взгрустнется и скуки ради захочется пометать в потолок ножи, то порезы ему обеспечены. Но с таким успехом можно испортить любое покрытие. Даже просто побеленную поверхность можно запросто поцарапать с помощью кочерги или того же ножа. Если поставить перед собой цель, можно пробивать лбом стены!

Миф 2. Натяжной потолок на кухне деформируется и провиснет от частого перепада температур в области плиты

Замечательным свойством натяжных потолков является способность растягиваться при установке под воздействием высоких температур. Перед тем, как натянуть ПВХ полотно на потолок, его разогревают с помощью тепловой пушки до температуры порядка 70 – 80˚С. Только при такой температуре пленка становится эластичной и легко тянется. Но стоит полотну немного остыть, как оно натягивается, образуя ровную и гладкую поверхность.

Теперь вспомните, когда вы готовили на плите, чтобы от конфорок воздух под потолком нагревался до 70˚С? Если для готовки вы не используете вместо обычной электрической, индукционной или газовой плиты доменную печь, то переживать не стоит – без раздумий заказывайте натяжной потолок для кухни!

Натяжной потолок на кухне

Кроме того, натяжной потолок полностью пожаробезопасен: полотно не воспламеняется и не поддерживает горения!

Миф 3. Пленочный потолок закоптится и потеряет внешний вид

Покрыться слоем копоти и жира может абсолютно любой потолок. Окрашенный, а тем более побеленный потолок, удается очистить далеко не всегда — приходится заново белить и красить, затрачивая на это немало времени и сил.

При загрязнении же натяжной конструкции ее зачастую достаточно протереть влажной тканью, смоченной в теплой воде или мыльном растворе. Если же какие-то пятна не удаляются, то можно воспользоваться специальной полиролью для данных потолков.

Потускневшему глянцевому натяжному потолку легко вернуть первозданный сияющий вид, протерев его салфеткой, смоченной в 10% нашатырном растворе.

Нельзя мыть пленку различными растворителями — они могут повредить покрытие.

Миф 4. Натяжной потолок не «дышит» и из-за повышенной влажности на пленке заведется грибок и плесень

Проблема грибка характерна для побеленных потолков, да и то при правильно организованной вентиляции можно это предотвратить.

ПВХ — полотно не «дышит», как и любые другие покрытия. И это вовсе не означает, что они накапливают конденсат и в связи с этим подвержены поражению различными микроорганизмами.

Кроме того, неоспоримым преимуществом натяжных потолков на кухне, равно как и в других помещениях, является их способность удерживать большие объемы воды. Поэтому, если вас вдруг затопят соседи сверху, то по крайней мере мебель и техника останется целой.

натяжной потолок выдержит воду если вас затопят соседи

Придется лишь аккуратно (насколько это возможно) слить воду, чтобы не повредить стены и не залить всю кухню.

Натяжной потолок для кухни – правильный выбор!

Подытоживая все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что на кухне такое потолочное покрытие не только уместно, но и необходимо, поскольку:

  • полотно ПВХ – эстетичное, долговечное и надежное покрытие;
  • пленка не растянется, не выгорит, не заплесневеет и при правильном уходе будет много лет выглядеть как новая;
  • ПВХ — пленка – материал экологичный, что подтверждено как российскими, так и международными сертификатами.

Если площадь кухни позволяет использовать ее в качестве столовой, то можно визуально увеличить пространство, соорудив многоуровневую конструкцию и тем самым условно разделив помещение на рабочую и обеденную зоны.

Многоуровневые натяжные потолки для кухни

Натяжной потолок при бережном обращении прослужит как минимум 50 лет и будет радовать своей красотой вас и ваших близких!

Услуга «Муж на час»: мифы и реальность

В наши дни услуга по вызову мастера на дом становится все более востребована, особенно среди незамужних женщин и пенсионеров: одним необходимо перенести розетки и спрятать висящие словно дреды по стенам провода, другим — устранить скрип старого деревянного пола и линолеум настелить. Даже если в семье и есть мужчина, способный своими руками выполнить хотя бы самый элементарный мелкий ремонт в доме или квартире, обойтись без помощи специалистов не всегда позволяет время, опыт и возможности.

Бывают и экстренные случаи, такие как внезапный прорыв водопровода. Что делать в таком случае? Вызывать по старой привычке слесаря-сантехника Жеку из ЖЭКа, который может быть заглянет к вам в течении дня с извечным перегаром и сигаретой в зубах и дай бог успеет хоть что-то сделать до того, как будут затоплены соседи снизу? Или все-таки лучше пригласить специалиста из сторонней организации, который оперативно приедет и устранит неисправность?

В большинстве случаев, что неоднократно подтверждено на практике, последний вариант оказывается самым разумным. Что немаловажно, многие ремонтно-строительные фирмы оказывают услуги мелкого бытового ремонта вплоть до позднего вечера или даже круглосуточно, причем как в выходные, так и в праздничные дни. В одной только Москве в настоящее время существует не один десяток подобных коммерческих служб, имеющих общее негласное название «муж на час» и объединяющих в себе домашних мастеров на все руки.

муж на час

Для того, чтобы вы не боялись обращаться за помощью к «временным супругам», могли качественно, в кратчайшие сроки и без особых хлопот выполнить мелкий бытовой ремонт, мы решили развеять некоторые популярные мифы, которыми успели обрасти подобные конторы за более 10 лет своего существования.

МИФ 1: для чего нужен муж на час, когда есть мужик в доме?

Во-первых, не каждый мужчина способен самостоятельно отремонтировать насосную станцию, собрать шкаф-купе, пробурить лунки под столбы на участке, сделать проводку или вставить в дверь стекло. Любая работа требует определенной сноровки, опыта и наличия соответствующего инструмента. Без всего этого можно нанести вред как своему здоровью, так и имуществу, тем более при работе с электричеством.

Во-вторых, кто это решил, что каждый мужчина обязан делать в доме ремонт своими руками, даже если он и умеет? А если он известный артист или успешный предприниматель, который в состоянии нанять специалистов?

МИФ 2: вызов на дом мастера из фирмы по ремонту квартир – дорогостоящая услуга

В небольших населенных пунктах, где подобные организации редкость, такая проблема существует. Причина — практически полное отсутствие конкуренции при высоком спросе на услуги. Однако в Москве и других крупных городах готовых выполнить мелкий ремонт в доме организаций пруд-пруди и никто не заинтересован накручивать заоблачный прайс-лист и сидеть сложа руки без заказов.

«Мужья на час» могут являться как специалистами узкого профиля — каменщики, сварщики, сантехники, электрики, так и мастерами-универсалами. Услуги последних обойдутся дороже.

МИФ 3: у частных мастеров услуги дешевле

Прежде чем делать такие выводы, следует выяснить в разных организациях стоимость на те или иные услуги, будь то электротехнические работы, ремонт сантехники, монтаж кондиционеров, стекольные работы и др.

Возможно, что часть расценок на услуги у частника окажется несколько ниже (как правило, не на много), чем у специализированных фирм. И это легко объяснимо: если компании вкладывают деньги в рекламу своих услуг, выделяют много средств на развитие собственных сайтов, платят налоги и зарплату рабочим, то частные мастера всю выручку тратят на себя. Реклама им зачастую не нужна — львиная доля клиентов их находит благодаря сарафанному радио.

Однако стоит учитывать и тот факт, что, заказывая ту или иную услугу в специализированной организации, вы тем самым минимизируете собственные риски. Допустим, приехал к вам мастер на час, вы с ним не сработались или по какой-то причине он не смог выполнить работу: например, упал с лестницы и повредил руку и т.д. У вас всегда есть возможность сообщить о любых проблемах, позвонив в офис фирмы — как правило, такие вопросы достаточно быстро решаются. Если организация берет предоплату за свои услуги, то должна быть и гарантия, что ремонтные работы будут выполнены качественно и в срок.

мастер на час

Работающие же на себя частные мастера (естественно, далеко не все, но подобных случаев много!) нередко берут залог, после чего могут пропасть, уйти на неделю в запой или выполнить работу на скорую руку, испортив кучу стройматериалов и изрядно потрепав вам нервы.

 МИФ 4: в частных компаниях мелким ремонтом занимаются кавказцы

Как правило, самые распространенные услуги по мелкому ремонту в доме, такие как поклейка обоев, монтаж электрического теплого пола, замена кафеля в ванной и т.п., по продолжительности занимают от нескольких часов до одного дня. Не каждый кавказец пойдет на такие разовые заработки за сравнительно небольшую оплату: как правило, они работают бригадами и стараются подыскивать для себя крупные объекты с большим объемом работ (строительство гаража, ремонт квартиры под ключ и т.п.).

Однако, если на ваш вызов от организации приедет «мастер на час» кавказской национальности, это вовсе не означает, что нужно его бояться. Не выполнить работу или сделать ее некачественно может и русский, и молдаванин, и украинец. Ни одна компания, заботящаяся о своей репутации и предоставляющая гарантии на выполнение мелких бытовых ремонтов, не принимает на работу всех желающих без проверки на профпригодность.

Вызвав на дом мастера из хорошо зарекомендовавшей себя компании, вы можете быть полностью уверены в его профессионализме, в том, что он действительно сможет качественно и в максимально сжатые сроки решить поставленную задачу, а также получите гарантии на все оказанные услуги.

Из всего вышесказанного можно заключить, что организации, занимающиеся оказанием услуг по мелкому бытовому ремонту, позволяют сэкономить уйму времени и средств и не трепать нервы из-за некачественно проделанной работы или залитых соседей снизу. Преимуществ от сотрудничества с ними намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Представьте: вам не только не нужно будет что-либо делать своими силами, но даже не придется бегать по магазинам в поисках нужных материалов — работник все это может сделать сам! Не стоит переживать, что мастер обманет вас — на всю приобретенную продукцию он сможет предоставить чек.

Водостоки Деке для частного дома

Основной защитой частного дома от атмосферных осадков служит кровля. Кроме того на сегодняшний день существует и немало вспомогательных систем, призванных помочь ей в выполнении данной функции. Это прежде всего относится к системам водоотвода и снегозадержания.

Водосточная система в составе ливневой канализации служит не только для защиты от намокания фасада, но и предохраняет от разрушения и подтопления фундамент и подвал строения.

В настоящее время на рынке представлен большой ассортимент комплектующих для обустройства организованных систем водоотвода. Одним из крупнейших производителей, имеющих в нашей стране свое производство по выпуску деталей для современных водосточных систем, является немецкая компания Дёке (Döcke). Открывшееся в России еще в 2005 году производство сайдинга Дёке способствовало формированию конкурентоспособных цен в сравнении с другими иностранными производителями, благодаря чему продукция этой марки приобрела огромную популярность.

Все детали водосточных систем Деке изготавливаются из поливинилхлорида высокого качества, что обеспечивает долговечность и надежность конструкции водоотводящих систем.

Водостоки Деке выпускаются следующих видов:

  • бытового и промышленного назначения;
  • наружные и внутренние;
  • прямоугольного, квадратного и круглого сечения.

Современные водосточные системы для частных домов

В частном строительстве чаще всего применяются наружные системы водоотвода. Эксплуатация таких систем в условиях суровых российских зим сопряжена с рядом неудобств, связанных с обмерзанием стыков скатов и карнизов, а также возникновением ледяных «пробок» в отводящих трубах. Но несмотря на то, что наружные водоотводы и не рекомендуют устанавливать в тех регионах, где вода в наружных трубах зимой может замерзнуть, эти системы применяются повсюду.

Металлические водостоки

В качестве водостоков в большинстве частных домов используются различные металлические желоба, в которые вода стекает по всему периметру крыши, а затем просто бесконтрольно сливается вниз. Такой способ защищает только лишь стены, а что же делать с фундаментом? Необходимо организовать систему слива так, чтобы вода уходила по водосточной трубе в специально отведенное место. Кроме того, согласно рекомендациям специалистов, все элементы системы должны быть выполнены никак не из широко распространенной недолговечной оцинковки. Все составляющие современных металлических водосточных систем производятся из оцинкованной стали с полимерным покрытием, меди, а также сплавов цинка с алюминием или титаном.

Самыми долговечными и надежными считаются системы из меди. В сравнении со стальными водостоками они гораздо устойчивее к ржавчине. Основным недостатком таких систем водоотведения является дороговизна конструкции, поэтому их применение оправданно только в случае необходимости создания определенного дизайна, например, в случае подвода стока под крышу с медной кровлей.

Пластиковые водостоки

При любом оформлении фасада загородного дома можно подобрать такую систему водоотведения Döcke , которая не только не испортит внешний вид постройки, но и послужит замечательным элементом декора. Простота монтажа делает данную систему незаменимой при организации водоотводов даже для крыш, имеющих чрезвычайно сложную конструкцию. Богатый выбор типоразмеров всех элементов систем (заглушек, колен, труб, углов, желобов, коронок и др.) позволяет самостоятельно производить сборку водостоков, даже не имея соответствующих навыков!

Водосток Деке схема

Схема водостока Деке

Современные пластиковые водосточные системы Деке имеют ряд преимуществ:

  • сравнительная дешевизна;
  • малый вес не оказывает на фасад дома существенной нагрузки;
  • легкость установки;
  • универсальность (системы водоотвода могут применяться как для коттеджей, так и для хозяйственных построек);
  • возможность сборки водостоков на кровлях любой сложности благодаря огромному ассортименту комплектующих разных размеров;
  • широкая цветовая гамма: пломбир, графит, шоколад, гранат и др.;
  • эстетичный внешний вид;
  • стойкость к коррозии, атмосферным воздействиям, выцветанию;
  • технология Clear Tube, исключающая возможность налипания листьев деревьев на внутреннюю поверхность желобов;
  • простота обслуживания и очистки;
  • долговечность (гарантия от производителя — 25 лет!).
Идеально гладкая поверхность всех пластиковых составляющих Деке способствует легкому отслоению и удалению из системы корки льда, образующейся на стенках труб и желобов.

В ассортименте компании представлены водостoки Деке для частного дома двух серий: STANDARD и LUX.

Пластиковые водосточные системы серии Döcke Standard предназначены для небольших дачных домиков, а также домов с малыми размерами крыши. Они характеризуются богатой палитрой оттенков, красивым дизайном, продуманной конструкцией, а благодаря малому сечению труб и желобов (85,73 и 120,65 мм соответственно) еще более доступны по цене.

Пластиковые водостоки Döcke Lux предназначены для установки на кровли большой площади. Данные системы отличаются увеличенной пропускной способностью за счет применения труб и желобов больших диаметров (100 и 141 мм соответственно) и повышенной устойчивостью к нагрузкам, благодаря чему они способны выдерживать большие объемы выпавшего снега и дождевой воды. Серия Деке Люкс характеризуется богатым выбором дополнительных конструктивных элементов, позволяющих выполнять установку систем водостока различной сложности.

Прилагаемая к комплектам Docke подробная инструкция позволяет в кратчайшие сроки выполнить монтаж систем водоотведения своими силами.

Монтаж водостоков Деке своими руками

Крепление к лобовой доске

Данный метод предполагает крепление на фасад дома толстой доски и применяется в случаях, когда:

  • расстояние между стропилами более 60 см, что не дает возможность надежно закрепить желоб;
  • установка водостока выполняется в жилом доме, то есть уже при наличии кровли.
Водостоки Деке монтаж кронштейнов

Крепление кронштейнов к лобовой доске

Таким образом, монтаж водостока Деке на лобовой доске позволяет закрепить воронки и кронштейны именно там, где необходимо.

Установка на лобовую доску желобов Деке выполняется посредством специальных пластиковых кронштейнов.

Крепление на стропила и обрешетку

В том случае, когда установка водостоков выполняется до выполнения кровельных работ, необходимость в монтаже на лобовую доску отпадает. В таком случае крепление выполняется одним из следующих способов:

  • если расстояние между стропилами не превышает 60 см, то на нижнюю сторону стропил закрепляются длинные металлические кронштейны, которые могут быть подогнуты для обеспечения необходимого наклона в сторону воронки;
  • в случае невозможности надежно закрепить желоб из-за большого шага стропил поступают следующим образом: прямо к деревянной обрешетке крыши крепят металлические пластины-удлинители, сгибая их под нужным углом, а уже на них закрепляют пластиковые кронштейны.
У обоих методов установки кронштейнов для желобов есть свои особенности и плюсы. Специалисты рекомендуют самый простой и вместе с тем часто используемый способ — монтаж кронштейнов на лобовую доску.

Краткое руководство по установке водостоков Деке

Для того, чтобы ливневая канализация работала должным образом, при монтаже следует руководствоваться достаточно простой инструкцией. Разберем порядок установки ливневки Деке:

  1. Монтаж подходящих кронштейнов одним из вышеперечисленных способов.
  2. Установка водоприемных воронок.
  3. Крепление желобов к кронштейнам посредством фиксаторов.
  4. Монтаж на желоб и воронку слива специальных защитных сеток, препятствующих проникновению листвы и мусора в водосточную систему ливневой канализации.
  5. Крепление водосточных труб посредством хомутов к стенам дома.
  6. Подсоединение труб с помощью колен, имеющих угол наклона 45°, к воронкам.

Нижние концы водосточных труб заводятся в дождеприемник либо соединяются с угловыми коленами для отвода воды от фундамента.

Для правильной работы системы водоотведения следует устанавливать желоба таким образом, чтобы свеса крыш располагался примерно по их центру.

Монтаж водосточный системы является основным этапом внешней отделки частного дома. Правильно проведенная установка ливневой канализации Деке серии Стандарт или Люкс обеспечит не только бесперебойную эксплуатацию кровли и обеспечит привлекательный внешний вид, но и предотвратит преждевременное разрушение фундамента и дома в целом.

Как обшить пластиковыми панелями потолок и пол

Если вы хотите немного освежить интерьер своей квартиры, то попробуйте обновить потолок или стены. Лёгкий способ произвести такую работу своими руками — это обшивка комнат пластиковыми панелями.

Пластик имеет множество достоинств:

  • лёгкий;
  • не имеет запаха;
  • легко монтируется ;
  • в случае частичного повреждения возможна быстрая замена;
  • большой выбор цветовой гаммы;
  • водостойкий;
  • демократичная цена.

Подготовительные работы

Для начала необходимо определиться с текстурой пластика. Строительный рынок предлагает большой выбор панелей.

Цветные пластиковые панели

Рисунок 1. Стандартные пластиковые панели

Для каждой комнаты имеется своя цветовая гамма, например:

  • под мрамор (рис. 1);
  • под дерево (рис. 1);
  • различные цветовые оттенки (рис. 1);
  • множество рисунков и прочее (рис. 2.)
пластиковые панели с рисунком

Рисунок 2. Пластиковые панели с рисунком

Вам понадобится следующий материал для обшивки потока и стен:

  • пластиковые панели;
  • набор пластикой фурнитуры;
  • металлопрофиль;
  • подвес для металлопрофиля;
  • деревянный брус;
  • саморез (по металлу и дереву);
  • дюбель.
  • Необходимые инструменты:

  • пила по металлу или дереву с мелкими зубцами;строительный или канцелярский нож;
  • ножницы по металлу;
  • дрель с функцией перфоратора;
  • шуруповёрт (строительный степлер для дерева);
  • строительный уровень;
  • плоскогубцы;
  • молоток.

Имеется два варианта обшивки потолка пластиковыми панелями:

  1. Если вы хотите устанавливать внешние светильники или же потолок имеет различные выпуклости, то вам понадобится металлопрофиль, на который будет крепиться панель. С помощью подвеса профиль примерно на 20-25 см будет ниже потолка. Это позволит установить внутренний светильник или скрыть любой дефект потолка.
  2. Второй способ немного легче: если светильник внешний, а потолок ровный и не имеет структурных нарушений, вам понадобиться деревянный брус.
    Такие же варианты подходят для работ при обшивке стен. Если вы не доверяете древесине, то металлопрофиль можно применять для стен и потолка в обоих случаях.

Сборка каркаса

  1. Нанесите разметку на потолке, где будет пролегать профиль.
  2. Если потолок бетонный, то с помощью дрели или перфоратора проделайте отверстия для дюбеля, который будет удерживать подвес.
  3. Шуруповёртом и саморезами закрепите профиль между язычками подвеса на нужном расстоянии от потолка. С помощь строительного уровня убедитесь, что профиль установлен ровно. Проложите электропроводку для будущих светильников или вытяжки. (рис.3)
подвес крепления пластиковых панелей

Рисунок 3. Крепление подвеса к потолку

Обшивка потолка

Существует два способа, чтобы скрыть торец пластиковых панелей:

  1. Плинтус – может использоваться на потолке и на полу.
  2. Стартовый профиль – скроет торцы и может играть роль направляющих элементов для панелей.
Плинтус и стартовый профиль для пластиковых панелей

Рисунок 4. Плинтус и стартовый профиль для пластиковых панелей

Чаще всего для красоты используют плинтус. Его закрепляют на планке или приклеивают жидкими гвоздями в конце обшивки (рис. 4).

Перед обшивкой необходимо закрепить крепежную планку саморезами к профилю по периметру комнаты. Затем соединить потолочный плинтус и планку до щелчка. Между ними образуется ниша, куда вставляется первая пластиковая панель. Край пластиковой панели закрепите саморезами к металлическому профилю с промежутком в 40 см.

По бокам можно также установить плинтус или стартовый профиль. Каждая следующая панель легко входит в паз предыдущей.

Не забудьте проделать отверстия коронкой для светильников. Размер отверстия должен быть максимально точным. Если вы сделаете его больше, то придётся дополнительно покупать светильник с большим радиусом (рис. 5).

как обшить пластиковыми панелями правильно своими руками

Рисунок 5. Каркас для крепления панелей на потолок

В случае когда последняя панель не подходит по размеру, то вам придётся её разрезать вдоль и закрепить в конце саморезом. Поместить последнюю панель в нишу плинтуса не получится, поэтому обрежьте ненужную полочку плинтуса и приклейте его к стене и панели.

Обшивка стены

Метод обшивки такой же, как и у потолка. Здесь только добавляется фурнитура в виде уголков и соединительного профиля.

Для начала закрепите на стенах металлический профиль или деревянный брус, на который будут крепиться панели. При помощи строительного уровня убедитесь в ровности каркаса. Если обшивается вся комната, то начните работу с любого угла, закрепив в него пластиковый направляющий внутренний уголок. Снизу закрепите стартовый профиль или плинтус. Если высота панелей доходит до потолка, объедините их с потолочным плинтусом, чтобы скрыть торец.

В случае когда высота панелей в половину стены, то сверху установите торцевой молдинг. В процессе обшивке не забывайте использовать внешние пластиковые углы, так как стартовый профиль на углах будет выглядеть грубо (рис. 6).

углы и стартовый профиль для крепления панелей пластика

Рисунок 6. Профили и углы для установки пластиковых панелей

Удачи в работе!!

Межкомнатная перегородка из гипсокартона своими руками

Самостоятельно установить межкомнатную перегородку сможет любой мужчина, который владеет хотя бы минимальными навыками слесарства. Если вы уже точно знаете, в каком месте будет ваша новая стена, то пора определиться с необходимым материалом и инструментом для работы.

Материал:

  • лист гипсокартона;
  • металлический профиль;
  • саморез (металл, гипсокартон);
  • дюбель (быстрый монтаж);
  • сверло (по металлу, бетону);
  • деревянный брус;
  • шпаклёвка;
  • грунтовка.

Инструмент:

  • дрель (перфоратор);
  • шуруповёрт;
  • отвёртка фигурная;
  • молоток;
  • ножницы по металлу;
  • плоскогубцы;
  • канцелярский нож;
  • рулетка;
  • линейка;
  • отвес (лазерный уровень);
  • уровень строительный;
  • карандаш;
  • шпатель.

Этапы работы

1. Проведите разметку в месте прохода будущей перегородки. Рулеткой измерьте расстояние двух противоположных стен.
2. С помощью ножниц по металлу отрежьте нужный размер металлопрофиля.
3. Верхний элемент профиля, который будет крепиться на потолке, необходимо отмерить заново. Так как размер длины с нижней заготовкой может не совпадать (см. рис.1).

Межкомнатная перегородка из гипсокартона своими руками


СОВЕТ: Чтобы стена не получилась заваленной, используйте профессиональный лазерный уровень. Если у вас его нет, то подойдет отвес. Он показывает более точные результаты, чем обычный строительный уровень.


4. Если в металлическом профиле отсутствуют заводские отверстия для крепления, просверлите их самостоятельно с помощью дрели.

5. Установите профиль на пол, где будет перегородка, и закрепите. Для деревянного пола вполне хватит саморезов для фиксации. Если пол бетонный, необходимо с помощью перфоратора проделать отверстия и закрепить профиль дюбелями (см. рис. 2).

Как сделать межкомнатную перегородку своими силами

Крепление металлических профилей к бетону и дереву

6. По этой же технологии монтируйте профили на потолке и по бокам проёма. Вертикальные профили следует устанавливать внутрь горизонтальных, стянув их между собой саморезами (см. рис. 3).

Как самостоятельно сделать межкомнатную перегородку из гипсокартона

Крепление металлических профилей на саморезы

7. Теперь необходимо установить стоечные и поперечные профили. Поперечные — необходимы для жесткости конструкции, если вы хотите не просто зашить перегородку, а сделать проём или установить межкомнатную дверь. В этом случае усильте деревянным брусом три профиля, где будет расположен дверной проём.

8. Профиль, который является перекладиной в дверном проёме, нужно обрезать, оставив язычки для крепления, чтобы у бруса была свободная ниша. Брус должен быть цельным по всей длине профиля. В противном случае жёсткости не будет, и конструкция со временем нарушится. Отмерьте необходимую длину бруса и просто вставьте его в нишу профиля, закрепив саморезами (см. рис. 4).

Как сделать перегородку между комнатами своими руками

Межкомнатная перегородка из гипсокартона

9. Когда конструкция будет готова, можно прикручивать гипсокартон. Сделав надрез по гипсокартону канцелярским ножом, надломите лист по намеченной линии.

10. Приложите лист в намеченном месте и с помощью шуруповёрта с интервалом в 20-25 см вкручивайте саморез в центр ширины профиля.

11. Когда зашьете одну сторону, в конструкцию поместите минеральную вату для шумоизоляции. Зашив вторую сторону, зашпаклюйте швы, нанесите на них бумажную ленту и ещё раз зашпаклюйте.

12. После того как шпаклёвка высохнет, с помощью затирочной решётки уберите все неровности. Обработайте стену грунтовкой глубокого проникновения и можете приступать к покраске готовой перегородки.

Гидроизоляция стен деревянного дома

Прекрасно известно, что главным врагом древесины является влага. По этой причине владельцы деревянных домов должны прилагать серьезные усилия для обеспечения защиты собственного жилища от контакта с водой. Чтобы снаружи фасад дома дольше прослужил, хозяева чаще всего просто покрывают стены краской или различными пропитками. Но это не самый оптимальный вариант. Гораздо лучше провести полную гидроизоляцию (не путайте ее с пароизоляцией — Узнать, в чем отличие), тогда и никаких проблем со временем не возникнет.

Чем проводится гидроизоляция снаружигидроизоляция стен деревянного дома

Комплексная гидроизоляция стен деревянного дома предполагает использование не только гидроизоляционного материала, но еще и облицовки, которая также способна защитить от влаги. В роли гидроизоляции может выступить обыкновенный полиэтилен. Хотя более практичными считаются специальные гидроизоляционные мембраны. Только стоят они заметно дороже.

Внешнюю защиту стен от воды можно обеспечить облицовочными панелями, штукатуркой, кирпичом и так далее. Но облицовочные панели, самыми распространенными из которых является сайдинг, подойдут лучше всего. Дополнительно стоит обработать деревянные стены антисептическими веществами до того, как начнутся основные работы.

Теплоизоляция – приятное дополнение к гидроизоляции

Если владелец желает сделать свое жилище максимально защищенным от внешних негативных факторов, он может провести по ходу дела и теплоизоляционные мероприятия. Их в данном случае лучше всего выполнить, используя минеральную вату. Она хорошо сочетается с гидроизоляцией, поэтому будет долго служить и отлично сохранять тепло в доме.

Как провести гидроизоляцию стен деревянного дома

Наиболее важным и самым первым действием при выполнении изоляционных работ становится покрытие стен деревянного дома гидроизоляционной пленкой. Ее набивают с таким расчетом, чтобы она покрывала всю площадь стен, а также частично заходила в оконные проемы. Тогда вода не станет попадать в возможные щели.

Следом формируется каркас под панели сайдинга. С этой целью можно использовать обыкновенные деревянные бруски. Их располагают вертикально и крепят к стенам дома снаружи саморезами. Когда планируется выполнить теплоизоляцию, шаг элементов каркаса выбирается на 15 мм меньше в сравнении с шириной плит минваты.

После закладки теплоизоляционного слоя его дополнительно можно закрепить дюбелями, а затем покрыть еще одним обязательным слоем гидроизоляции. В таком случае дом будет прекрасно защищен снаружи от влаги, а утеплитель гарантированно будет дольше служить.

Окончание гидроизоляционных работ

Чтобы деревянный дом был не только хорошо защищен от влаги, но и красив, следует облицевать его ранее упоминавшимся сайдингом. Панели сайдинга крепятся на обрешетку от нижней части дома к верхней. Элементы защелкиваются друг с другом за счет имеющихся на них замков.

Проведя все вышеперечисленные мероприятия, владелец получает деревянный дом, стенам которого влага будет совершенно не страшна.

Правила выравнивания пола под плитку: делаем стяжку

На сегодняшний день плитка – это идеальный материал для отделки ванной комнаты. При этом укладка плитки – это достаточно ответственный процесс, ведь от точности, умения и опыта работника многое зависит. Следовательно, особое внимание необходимо уделять подготовке основания. Многие мастера называют его наиболее важным и ответственным. Чем качественнее будет подготовлено основание, тем дольше продержится плитка на своем месте, будет радовать своей красотой и практичностью.

Выравнивание пола под плитку называется по-народному «стяжкой». Для выполнения данного мероприятия необходимо подготовить специальный раствор из песка, цемента и воды. С выбором сухих смесей на сегодня никаких проблем не возникает – их множество. Есть также варианты выравнивания пола при помощи гипсоволоконной плиты или же фанеры.

Но человека чаще всего интересуют более доступные методы, к примеру, обычная стяжка. Готовить раствор желательно в пропорции один к трем («один» в данном соотношении – это цемент). После добавления трех частей песка состав заливается водой, все смешивается и получается готовая смесь.

Стоит заранее определиться с высотой будущей стяжки. Для этого необходимо на стены нанести границы будущего пола. При этом желательно пользоваться строительным уровнем, чтобы пол не получился скошенным в одну сторону. Покрытие необходимо хорошо вычистить от мусора и пыли. Только после этого можно выставлять «маячки», в качестве которых чаще всего выступают деревянные рейки или же металлические трубы. Ставятся «маячки» в раствор, а сама регулировка высоты производится путем вытягивания или углубления.

После выставления уровня и маячков подготовленное пространство должно быть полностью заполнено раствором. Теперь при помощи специальной рейки и уложенных по краям труб производиться выравнивание пола до достижения идеального эффекта. Снимать «маяки» можно только через сутки. Места их установки также заполняются, и все хорошо заравнивается. На завершающем этапе поверхность должна быть обработана правилом, а через два часа после схватывания – специальным деревянным полутерком.

Выравнивание пола под плитку стяжка

Как только работы по созданию стяжки окончены, необходимо чем-нибудь накрыть пол (можно обычной полиэтиленовой пленкой). Если сделать это не получается, то хотя бы два раза в день должно производиться увлажнение. При этом очень часто после выполнения работ появляются трещины на поверхности. Чтобы этого избежать, необходимо все закрывать. Только по происшествие 28 дней стяжка становится пригодной к эксплуатации.

Можно, конечно, сделать процесс подготовки пола под плитку более простым и быстрым. Для этого необходимо запастись гипсоволоконными листами. Подобный способ хорош тем, что никакой сушки не потребуется, а эксплуатация может производиться почти сразу. Для начала материал распаковывается и выдерживается определенное время в месте, где будут производиться дальнейшие работы. Пол, также как и в первом случае, нужно вычистить практически до идеального состояния. Если имеют место дефекты, то их желательно исправить при помощи раствора.

После завершения процедуры разметки при помощи уровня на пол выкладывается полиэтилен. Делается это таким образом, чтобы был небольшой зазор по всему периметру. На полиэтилен высыпается специальная смесь, все выравнивается, и только после этого ложится сухая засыпка.

Важно все сделать таким образом, чтобы между стыками не было большого расстояния (не более 25 см). Только так можно рассчитывать на определенную монолитность. Если будут иметь место изъяны и огрехи, то их можно убрать при помощи грунтовки.

Укладка напольной плитки своими руками: шаг за шагом

Когда дело в ремонте доходит до напольной плитки, многие люди нанимают специалистов и не решаются на самостоятельную работу. Но здесь нечего бояться. При правильном подходе положить керамическую плитку своими руками — это дело 1-2 часов. Но что нужно знать перед началом работ? Как правильно укладывать плитку? В какой последовательности действовать?

Важность расчета

Для начала просчитайте, сколько плитки необходимо для укладки пола в одной комнате. Здесь нет ничего сложного. Главное — знать площадь комнаты. Одной стандартной пачки плитки хватает на покрытие квадратного метра площади. Но берите с запасом, ведь керамическая плитка имеет свойство биться, да и для точной укладки приходится обрезать изделие. Что касается подготовки клея и затирки, то необходимая информация нанесена на пачки с клеем.

Подготовка поверхности

Следующий этап – подготовка поверхности. Здесь от вашей внимательности напрямую зависит скорость и качество работ. Пол должен быть абсолютно чистым и ровным. Если есть пыль или мусор, то их необходимо убрать. Выровняйте ямы и впадины. Непосредственно перед укладкой обработайте поверхность грунтовкой. Если есть возвышенности, то лучше их убрать и проблемные места залить цементным раствором. Все работы по выравниванию желательно выполнять с применением уровня. Конечно, добиться идеальной поверхности «на глаз» весьма сложно, поэтому такой контроль лучше производить с помощью специальных «маячков».

Перед началом укладки плитки на пол, разложите ее по поверхности и просчитайте необходимое количество. Это позволит вам понять, стоит ли докупать материал. Кроме этого, такой подход сразу подскажет, где и сколько придется резать плитку. Если вы уже имеете определенный опыт, то без подобной «планировки» можно обойтись. Если же укладка напольной плитки выполняется впервые, то такая работа лишней не будет.

Укладка плитки

Начинать необходимо с середины комнаты, постепенно продвигаясь к краям. Предварительно нанесите разметку (диагональные и перпендикулярные линии по периметру комнаты). Если во время работы вы остаетесь проживать в квартире, то укладку плитки можно начинать с угла (так будет много удобнее).

Как только с количеством плитки и вариантом укладки вы определились, можно приступать к приготовлению клея (эта информация есть на этикетке изделия). После приготовления состава последний наносится между установленными «маячками». При этом следите, чтобы плиточный клей лежал ровным слоем. Старайтесь укладывать плитку таким образом, чтобы под ее поверхностью не оставалось пустот. В противном случае изделие треснет под тяжестью.применение лазерного нивелира для кладку плитки на пол

Особое внимание уделяйте первому ряду плитки — он должен быть выложен как можно ровнее. Если есть сомнения, закрепите на стенке брусок (по уровню) и ориентируйтесь во время укладки на него. После этого можно наносить клей на плитку, выкладывать ее на пол и слегка прижать. Если требуется изменить угол, то сделать это можно с помощью незначительного покачивания.

Не забывайте пользоваться уровнем или лазерным нивелиром — это настоящий помощник в проверке качества выполненных работ. Если плитка проваливается, то добавьте немного клеящего состава. В случае, когда плитка поднимается по уровню, наоборот, уберите лишнее. После того, как плитка выложена и выровнена, можно ставить разделитель.

Последний этап – затирка швов. Ее стоит выполнять только после полного высыхания клея (это два-три дня). Для начала с плитки убирается весь мусор и лишний клей. Далее все имеющиеся щели заполняются специальным составом. Сделать это можно при помощи резинового шпателя. Промывать пол можно уже через сутки после затирки швов.

Таким образом, никаких особых сложностей при выполнении работ возникнуть не должно. Если все делать правильно, то укладка напольной плитки своими руками займет минимум времени и сил.

Укладка кафеля своими руками: советы мастера

Укладка керамической плитки (кафеля) по своей сути не является таким уж сложным процессом и не требует каких-либо «супер-навыков». Лично я, опираясь на свой многолетний опыт в области строительства и отделки, с уверенностью могу сказать, что очень многие «специалисты» выполняют данную работу некачественно – то ли занимаются не своим делом, то ли просто не имеют желания сделать все как надо. Когда я впервые проводил монтаж кафеля, то у меня все вышло на твердую четверку – причем возился я не особо долго для новичка в таком деле. Само собой, что за плечами у меня уже имелся определенный общий опыт отделочника, да были высококвалифицированные мастера среди друзей и знакомых, к которым я всегда мог обратиться за советом.

Тем не менее произвести облицовку плиткой красиво и ровно под силу практически любому – было бы желание и необходимый инструмент в наличии. Это интересный процесс, результатом которого вы сможете гордиться долгие годы. Да и денег можно сэкономить прилично – ведь не придется платить плиточнику. В данной статье мы во всех подробностях расскажем о том, как нужно правильно работать с керамической плиткой, основываясь на своем личном опыте.

Подготовка поверхности

Начать, разумеется, следует с подготовительных мероприятий. Чтобы кафель клеился ровно и не дал так называемую усадку после высыхания клеевого раствора, сама рабочая плоскость должна быть ровной. С абсолютной уверенностью могу констатировать тот факт, что укладка плитки на слишком толстый слой клея (для того, чтобы выйти на требуемый уровень) – не очень удачная идея, хотя многие именно так и поступают. Здесь дело в том, что при слишком неровных стенах достойного результата проблематично достичь в любом случае – даже при идеальном вытягивании плоскости клеем. После высыхания последнего плитки все равно усядутся вразнобой из-за неравномерной толщины рабочего раствора. Поэтому я рекомендую предварительно выровнять стены штукатуркой или «зашить» их зеленым влагостойким гипсокартоном (касается ванных комнат). Под напольную плитку потребуется залить стяжку. Помните, что любое основание нужно тщательно прогрунтовать – это делается не столько для более качественной фиксации кафеля, сколько для предотвращения быстрого всасывания влаги в монтажную поверхность.

Правильное расположение плитки на плоскости

Итак, поверхность готова. Но не стоит сразу приступать к основной работе. Сначала необходимо продумать то, какой вариант размещения кафеля будет оптимальным для данного помещения – чтобы потом не бросались в глаза некрасивые, портящие всю картину «кусочки». Нужно обязательно заранее прикинуть, как «пойдут» горизонтальные швы, будут ли они гармонировать с предметами интерьера, какие по размеру подрезанные плитки будут вверху и внизу.

Чтобы после окончания монтажа керамическая плитка, которую потребовалось резать, не смотрелась как обрезки, нужно постараться спланировать ее расположение так, чтобы все «остатки» были размером не менее половины от целой плитки. Кроме того, я бы посоветовал все центровать и сгонять швы туда, где они смотрятся наиболее естественно. Точные инструкции по этому поводу дать не получится – ведь раскладка будет уникальной для каждого отдельно взятого интерьера – в зависимости от конфигурации размеров стен, габаритов и расположения предметов сантехники и мебели, размеров и типа самой плитки.

Традиционно облицовочные работы начинаются со второго ряда. Но бывает и по-другому: к примеру, не так давно я работал на объекте, где пришлось стартовать с четвертого ряда, так как нижний шов проходил прямо по краю ванной.укладка плитки на стену ванной

Для того, чтобы «не промахнуться», мне пришлось полностью прогнать ряд плитки по всему периметру помещения. Ведь произвести закольцовку было реально лишь с четвертого ряда.Как правильно класть плитку на стену своими руками

А вот в санузле я работал по привычной схеме – с нижнего второго ряда.плитка в ванной как класть

Думаю, о чем идет речь, понять не сложно. Поясню, почему начинаем не с первого ряда. Во-первых, идеально ровный пол — это редкость, а значит при укладке на него плитка будет расходиться. Если же начинать с выравнивания пола и укладки кафеля на него, а за стены браться в последнюю очередь, то вся грязь, клей и прочее будут во время облицовки стен падать на пол, в результате — забитые швы, царапины и т.п. При укладке же со второго ряда такого не происходит.

Когда стартовый ряд определен, следует позаботиться об устройстве для него упора. Это делается для того, чтобы керамическая плитка при наклейке не «поехала» вниз, а располагалась четко по горизонтали. В качестве такого опорного основания я обычно применяю то, что имеется под рукой. Это могут быть ровные полоски гипсокартона (с заводским отрезом), металлический профиль, уголок, деревянная планка и др. Однажды даже пришлось использовать правило – про упор забыл, а заказ был срочным. Главное – это надежно закрепить основание по уровню таким образом, чтобы рабочая линия совпадала с заранее определенным уровнем шва.

Самый нижний ряд плитки укладывается на стену в последнюю очередь после снятия опоры второго ряда.Как правильно класть плитку своими руками

Даже если вы немного «прокосячили» с периметром, это можно будет исправить: выставить кафель помогут клинышки, загоняемые между плиткой и упором. Лучше приобрести специальные пластиковые клинышки – ими очень просто и удобно подгонять плитку под нужную высоту. Конечно же, нужно стараться делать все максимально точно с первого раза. Принцип «и так сойдет» в данном случае неактуален – ведь вы стараетесь прежде всего для себя.Зазор между плитками при кладке

Мой способ укладки

После того, когда все подготовлено и рассчитано, можно приступать к замешиванию клеевого раствора и к процессу монтажа керамической плитки. Советую не применять самые дешевые смеси, так как они чаще всего являются низкокачественными. Вообще к выбору клея нужно отнестись со всей серьезностью – лучше покупать его в специализированных торговых точках – так риск нарваться на подделку сводится к минимуму. Рабочий раствор замешивается элементарно: налейте немного воды (примерно литр) в емкость для размешивания и начинайте аккуратно насыпать в нее сухую смесь – до тех пор, пока она не образует небольшой холмик. Затем приступайте к перемешиванию – качественнее и значительно быстрее это можно сделать при помощи миксера. Мешать нужно до того момента, пока не образуется смесь, похожая на густые сливки. Если возникнет необходимость, добавьте немного клея или воды до достижения нужной вязкости. Чересчур густой раствор «опасен» тем, что может не дать достаточно надежной адгезии, нужной для надежной фиксации кафеля. Слишком жидкий клей даст чрезмерную усадку при высыхании. Учтите и такой нюанс: не стоит замешивать сразу большое количество раствора. Тем более что вы – новичок, а первый прогон плитки занимает довольно много времени даже у мастеров. Лучше приготавливать клей небольшими порциями, чтобы избежать его перерасхода.

Конечно же, любой плиточник укладывает плитку так, как он привык и ему удобно. Сейчас я расскажу вам про собственную «методу». Моя главная «фишка» в том, что я, как и некоторые другие мастера, протягиваю рабочее основание тонким слоем клея, а только затем приступаю к наклейке кафеля. Точно также я обрабатываю и монтажную поверхность самой плитки, и лишь затем равномерно намазываю не ней слой клеевого раствора (толщиной обычно около сантиметра), по которому прохожусь зубчатым шпателем или гребенкой. Чтобы лишний раствор не «выползал» по краям плитки, я сразу стараюсь наносить его с некоторым отступом от кромки. Лишний раствор я в любом случае тщательно удаляю до его засыхания – иначе потом замучаешься прочищать швы перед расшивкой. К тому же, подгонку при бесшовной раскладке плитки по-другому никак и не выйдет провести. Так что не ленитесь сразу очищать швы, чтобы облегчить себе дальнейшую работу.

В чем же преимущество такого способа монтажа керамической плитки? При данной технологии промазки используется негустой клей – по этой причине плитку совсем необязательно подстукивать для усадки – вполне хватает простого плотного нажима до требуемого уровня. Надежность фиксации прекрасная, а клей расходуется очень экономно. Для уверенности в надежности приклеивания нужно таким образом придавливать кафель, чтобы бороздки от гребенки сжимались примерно наполовину.

Обратить внимание следует также и на толщину слоя клея при укладке. На заводской упаковке с клеем, как правило, имеется таблица с информацией по поводу того, гребенку с какой высотой зуба нужно применять с учетом размеров самой плитки. Например, выполняя последний заказ, я облицовывал кухню кафелем 30х90 сантиметров – в соответствии с этим мне потребовалась гребенка с зубом высотой 12 миллиметров. Учитывайте и то, на какого размера плитку рассчитан клей по рекомендациям производителя.

Как правильно резать кафель

За многолетнюю практику мне довелось встретиться только с двумя «чудо-случаями», когда мне не пришлось вообще заниматься подрезкой плитки. Подгонка керамики под требуемые размер и форму является неотъемлемой составляющей работы по монтажу кафеля. «По прямой» я разрезаю плитку посредством плиткореза. Для проведения криволинейных резов и при необходимости отрезания небольшой части я применяю болгарку со специальным алмазным кругом. Для этих целей многие приобретают профессиональный станок, но мне вполне хватает и болгарочной пилы. Если вы вообще не имеете никакого инструмента, то советую вам его достать. При ломании плитки «дедовским» методом можно испортить большое количество материала – на эти деньги целесообразным будет приобрести хотя бы простенькую дешевую болгарку, которая всегда пригодится в домашнем хозяйстве.

Отдельного внимания заслуживает подрезка наружных углов. Сегодня в большинстве строительных магазинов имеются в продаже особые уголки из пластика, которые предназначены для закрытия углов кафеля. С их помощью можно без труда скрыть все неровности и сколы. Однако настоящие профессионалы используют их только в крайнем случае – что же это за такая керамика – с какими-то непонятными наконечниками из пластика? Тем более что при работе с высококачественной и дорогостоящей плиткой данный вариант, на мой взгляд, совершенно неприемлем. При должной аккуратности и точности идеальный наружный угол реально получить без всяких дополнительных «прибамбасов». Здесь уже никак не обойтись без станка или болгарки. Разрезание плитки необходимо проводить по ее тыльной стороне. Резка ведется «на нет» — без отламывания плитки, поэтому самое главное – это не повредить глазурь. Угол лучше оставить чуть побольше сорока пяти градусов – это облегчит сведение наружных углов при монтаже. Для надежной фиксации сырого соединения подойдет малярная лента или обыкновенный скотч – это гарантированно предотвратит расползание по углу.

Помимо разрезания кафеля, в большинстве случаев также приходится проделывать в нем различные отверстия. Это можно сделать разными способами. Отверстия, имеющие небольшой диаметр (для того, чтобы повесить шкафчики, полотенца и прочее) высверливаются специальным «сверлом-стрелой», которое предназначено для керамики и стекла. Крупные «дыры» круглой формы (чаще всего — под розетки) делаются так называемыми коронками (с вольфрамовым либо алмазным напылением). При необходимости проделывания квадратных отверстий меня выручает все та же незаменимая болгарочная пила. Я заранее выпиливаю линии на тыльной стороне плитки так, чтобы не пропилить глянец. Это весьма быстро и просто.

Ширина плиточного шва

Здесь точных рекомендаций не дашь: шовное пространство между плитками должно быть такого размера, чтобы это смотрелось эстетично. Как правило, плитка высокого качества очень ровная, поэтому для нее можно посоветовать делать тоненькие швы. Вообще, при укладке различных типов кафеля размер шовного пространства колеблется от 0,5 до 2 миллиметров. Выдержать одинаковый зазор можно очень просто – с помощью крестиков из пластика, предназначенных для плиточных работ. Сейчас в продаже имеются такие крестики разной толщины. Когда мне необходимо выдержать зазор 0,5 миллиметра, я применяю лезвия от обыкновенного канцелярского ножа. Проводят, как я уже говорил, и облицовку кафелем «впритирку», однако при таком способе существует вероятность растрескивания при температурном расширении.

Некоторые особенности укладки плитки

Многие плиточники упускают из виду то обстоятельство, что плитка не «любит» соприкасаться с поверхностями, склонными к деформированию или изменению своего объема под воздействием каких-либо факторов. Вот хороший пример: чугунная ванна – она отлично нагревается горячей водой, при этом и чугун расширяется. Само собой, невооруженным глазом этот процесс не заметить, но происходящая деформация вполне способна привести к «отстреливанию» плиток, которые примыкают к кромке ванны. Чтобы избежать подобных неприятностей, между плоскостью ванны и кафелем необходимо оставлять небольшой зазор – от двух миллиметров. Сам шов следует тщательно заполнить эластичным герметиком. Современные акриловые и силиконовые герметики производятся не только классического белого цвета, так что можно подобрать герметик и под цвет вашей керамической плитки.

Укладку кафеля обыкновенно проводят горизонтальными рядами – при этом можно работать одновременно на два «фронта» — и в ванной комнате, и в санузле. За несколько часов работы у вас как раз должен выйти полноценный ряд. Достоинство такого метода заключается в том, что если на другой день вы вдруг решите переделать все по новой, то в этом не будет проблемы. За одну ночь клей схватится не сильно – плитка без особых усилий снимется мастерком или шпателем. Очистив снятый кафель от раствора, его снова можно пускать в дело. Не так легко содрать плитку, которая расположена между рядами (особенно, когда раскладка бесшовная). В таком случае я снова берусь за болгарку – отступаю от краев пару сантиметров и вырезаю в плитке квадрат. Центр я аккуратно выдалбливаю молотком или перфоратором, а после вычищаю осторожно оставшуюся рамку.

Укладка плитки на пол

Когда вы закончите со стенами, можно приступать и наклейке половой плитки. Подгонять ее в размер потяжелее, чем стеновую, так как она значительно прочнее. Вот поэтому первым делом и занимаются монтажом напольных плиток, а затем уже без особых усилий докладывают последний ряд на стене (как я говорил, укладка плитки на стены начинается со второго ряда). Кроме этого, данное соединение плоскостей между собой имеет лучший показатель устойчивости к протеканию. Труднее всего резать керамогранит – он состоит не только из особопрочной глазури, но и имеет усиленную сердцевину. Для этих целей могу посоветовать применять качественный алмазный круг – купив дешевый круг, только выбросите деньги на ветер.

В общем и целом принцип укладки плитки на пол практически идентичен методике, используемой при облицовке стен. Есть, конечно, и свои особенности: вначале на предварительно прогрунтованную стяжку наносится клеевая масса, потом непосредственно под приклеиваемой плиткой клей наносится еще раз. Он протягивается гребенкой, а затем плитку, тоже промазанную тонким слоем раствора, укладывают на место. При большом размере напольной плитки и ровном рабочем основании процесс монтажа идет быстро – финишная плоскость обязательно получится ровной, остается просто внимательно наблюдать за схождением углов.

Ниша в стене маленькой спальни — экономия пространства

У вас небольшая спальня, заставленная шкафами и пеналами, которые «воруют» драгоценные метры? Как же грамотно использовать пространство своей комнаты? Сделать в стене нишу с потолочной подсветкой вместо книжного шкафа!

В нашем случае ниша в стене возводится на месте одного из окон спальни.

ниша в стене спальни своими руками

Необходимые инструменты и материалы

  1. Электродрель с насадкой под саморезы.
  2. Ножницы по металлу.
  3. Уровень длиной 60 см.
  4. Рулетка, карандаш и нож со сменными лезвиями.
  5. Шпатели 100, 200, 450 мм из нержавеющей стали.
  6. Миксер для дрели и ведро для приготовления смеси.
  7. Валик с ручкой для нанесения грунтовки и ванночку под саму грунтовку.
  8. Насадка для сверления отверстий под розетки (набор).
  9. Терка под абразивы для зачистки поверхностей.
  10. Механический пистолет (степлер) для скоб длиной 10 мм и набор скоб.
  11. Полосы гипсокартона 150×500 мм, можно из остатков.
  12. Грунтовка глубокого проникновения.
  13. Шпаклевка стартовая 10 кг.
  14. Шпаклевка финишная 10 кг.
  15. Перфорированный угол из алюминия — 3 шт. по 2,5 метра.
  16. Сетка для армирования стен.

инструмент

валик с ручкой телескоп

Материалы обычно покупают с запасом в 5–10 процентов, особенно при отделке не совсем ровных и/или старых поверхностей.

Для начала нужно укрепить и армировать стены. Это принципиально важно для старых домов. Лучше всего выбрать сетку шириной 1,05 метра, плотностью 100–120 грамм на 1 кв. м. и ячейками размером 5×5 мм. Для работы понадобится обычная не усиленная сетка.

армированная сетка

Монтаж проводки

Перед началом штукатурных работ следует проложить кабель освещения между установленными маяками, зафиксировав его.

Коробки под розетки необходимо расположить на стене из гипсокартона.

Розетку под телевизионный кабель лучше разместить на стене из гипсокартона (в нашем случае провод был расположен под потолком, так как именно там находится кронштейн для телевизора). Сам же кронштейн крепим на несущую стену (не из гипсокартона). Если делаете новую стяжку (не менее 50 мм), то проводку можно проложить в ней, используя гибкую гофрированную ПВХ трубу.

отверстия под тв, розетку

отверстия в стене под розетку

Этапы отделочных работ:

  1. оштукатуривание стен известковым раствором по маякам (использовались деревянные маяки размером 12x16x1500 мм);
  2. монтаж гипсокартона с утеплением базальтовой ватой;
  3. шпаклевка ниши (сначала стартовой, а затем финишной шпаклевкой на основе гипса).

Устройство ниши с армированием стены

Загрунтовав и прошпаклевав базовый слой обычной стартовой шпаклевкой для внутренних работ, принимаемся за армирование стен сеткой. Перекрывать края сетки нужно с запасом не менее 5–8 см.

разметка стены под армированную сетку

выпуск сетки на углах ниши в стене

Просверлив насадкой отверстие в верхнем откосе ниши, на месте подвода провода под распределительную коробку, монтируем ее и выводим провода для дальнейшего монтажа. При монтаже освещения ниши лучше использовать скрытый способ проводки, так как это позволит избежать висящих возле светильника проводов.

Установив подоконник и прикрутив гипсокартон при мощи саморезов, необходимо заделать щели по периметру ниши при помощи штукатурки, выравнивая их по плоскости стены. Затем часть стены, расположенную по периметру ниши основательно грунтуем с помощью кисти и наносим стартовый слой шпаклевки.

грунтовка стен

Проложив сетку вокруг откоса, проходим по ней шпателем, вдавливая в шпаклевочную смесь на стене. Наружный край ниши укрывается сеткой вместе со стеной. Для большей крепости края можно завернуть на откосы ниши и укрыть шпатлевкой.

шпаклевка ниши в стене

загиб сетки на откос ниши

После этого необходимо дать поверхностям полностью высохнуть и зачистить теркой с наждачной сеткой или бумагой.

Совет: удобнее всего зачистить поверхность сначала крупной 80-й, а уже после — 120-й сеткой.

Установка перфорированного угла

Отмерив нужную высоту ниши, нарезаем алюминиевые уголки для установки на каждый край ниши. Затем прикладываем уровень к стене и проверяем зазор между ребром уголка и стеной. Он не должен превышать 2–3 мм.

установка перфорированного уголка

шпаклевка перфуголка

После этого крепим уголки с помощью степлера и еще раз все перепроверяем. Можно ставить уголки без крепления скобами — на шпаклевку, но откосы для этого должны быть смонтированы под прямым углом.

Обрамленная ниша в стене

Ниша в стене своими руками

Установив все уголки, наносим шпатлевку широким шпателем снаружи и небольшим — внутри откоса. Поверхности, на которую был нанесен раствор даем хорошо просохнуть и после этого убираем полосы и дефекты теркой с наждачной бумагой, грунтуем и сушим.

Через сутки можно наносить финишную шпатлевку на весь откос. Опять шлифуем мелкой наждачной бумагой.

Хорошо грунтуем поверхности под оклейку обоями.

Варианты отделки

Не совсем новая, но полезная идея с нишей помогает сэкономить приблизительно 1 м2 площади. Современный потолочный светильник, находящийся внутри ниши, придает ей эстетичный вид. Если дополнить нишу полками, то она может использоваться для хранения книг или как место для игрушек. Выбор, конечно, за вами.

Решений по этому поводу множество! Подоконник, например, можно проклеить самоклеющейся пленкой под дерево или камень, а внутри покрасить нишу в подходящий для вашего интерьера цвет. Подключив светильник с разными лампами, можно обойтись без ночной лампы, что поможет освободить еще немного места в уютной спальне.

Пароизоляция пола дышащей мембраной

Комфорт и микроклимат в доме определяются значительным числом фактором. Меньше всего внимания владельцы почему-то уделяют пароизоляции. Тем не менее, этот процесс невероятно важен. В первую очередь пароизоляция необходима для пола жилища. И совершенно неважно, присутствует под полом подвал или нет. Процедура подобного рода не так сложна, поэтому хозяин может провести ее самостоятельно. Но сначала следует подобрать удачный материал.

Чем проводится пароизоляция пола

Есть немало типов пароизоляционных материалов. Работа может быть выполнена простой или армированной полиэтиленовой пленкой, полипропиленом или пенофолом. Но самой универсальной и простой в реализации считается пароизоляция пола дышащей мембраной. Хотя этот материал обходится дорого, у него есть серьезные преимущества. Достаточно назвать следующие из них:

  1. Простая укладка. В отличие от других материалов, дышащие мембраны можно укладывать без создания дополнительного вентиляционного зазора.
  2. Одностороннее пропускание пара. Уникальная черта таких мембран в том, что они пропускают пар только в одну сторону. С другой же стороны материал обеспечивает не только паро-, но еще и гидроизоляцию.
  3. Не занимает много места при укладке. Пароизолятор настилается на лаги пола. Дышащая мембрана позволяет лучше всего задействовать место между ними.

Теперь, когда материал для пароизоляции выбран, следует рассмотреть саму технологию работ.

Как проводится пароизоляция пола

Процедура не предполагает каких-то сложных действий. От стандартной укладки пола в доме она отличается только использованием пароизолятора. Однако применение дышащей мембраны все-таки вынуждает принимать во внимание некоторые дополнительные аспекты.

  1. Обустройство системы лаг. В большинстве случаев лаги располагают с шагом в 50-100 см. Выбирать конкретное расстояние необходимо с учетом ширины утеплителя, который затем станет использоваться, а также толщины досок для настила чернового пола.
  2. Теплоизоляция пола. Плиты утеплителя должны заходить между лагами максимально плотно. Лучше всего выбрать минеральную вату.
  3. Настил пароизоляционной дышащей мембраны. Как ранее указывалось, дышащая мембрана может быть уложена непосредственно на утеплитель, поскольку дополнительная вентиляция ей не нужна. Самое важное, чтобы такой материал располагался внахлест, который обычно составляет 10-15 см. Чтобы закрепить пароизоляцию, можно выбрать скобы, небольшие гвозди или даже саморезы. Все стыки между листами пароизоляции проклеиваются монтажным скотчем.
  4. Формирование чернового пола. После укладки дышащей мембраны останется только сформировать настил под финишную облицовку. Выполняется такая работа с помощью обычных досок. Дальше приступают к заключительным мероприятиям.

Что получится в итоге

Когда работы по пароизоляции правильно выполнены, владелец получает шанс надолго сохранить теплоизоляционный материал и лаги пола в хорошем состоянии. Пар станет эффективно отводиться от них. В то же время, дышащие мембраны ограждают эти элементы от влаги. Защита в случае применения такого элемента окажется двойной. Необходимо только, чтобы владелец правильным образом выполнил само мероприятие.