Натяжные потолки с гарпунной системой крепления

Принцип удержания полотна защелкой напоминает гарпун — короткое копье с крючком на конце, посредством которого еще наши далекие предки охотились на морских зверей.

Технологические особенности

Поливинилхлоридные материалы, которые используют данные натяжные потолки, изготавливаются в производственных условиях, обеспечивающих высокую точность работы оборудования, управляемого микропроцессорными терминалами. По концам ткани вваривается прочная окантовка с гарпунным захватом, устанавливаемая в пазы профилированного багета.

Схема крепления конструкции напоминает клиновые и штапиковые системы.

garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov

 Гарпунная система крепления (видео)

Данный метод требует тщательной подготовки помещения, выполнения высокоточных измерений с оформлением протокола. К работе допускаются только специалисты, связанные с вводом информации в компьютерную программу создания алгоритма изготовления полотна для робототехники.

Измерения выполняются инфракрасными лазерными дальномерами, исключающими ошибку абсолютной погрешности до двух мм при всех замерах.

garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-1 garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-2

На этой стадии обговариваются пожелания владельца квартиры по выбору дизайнерских решений: световому оформлению, расцветке, фотопечати изображений, созданию многоуровневых конструкций, применению арок, выпукло-вогнутых форм и других творческих замыслов. Все это затем будет рассчитываться и изготавливаться посредством компьютерных технологий.

garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-3

В производственных условиях соблюдаются жесткие нормы по поддержанию санитарно-гигиенических требований, температурно-влажностному режиму. Ткань из рулона разматывается на раскроечный стол и предварительно вырезается с запасом обыкновенными ножницами.

garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-4 garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-5

Более точный раскрой выполняется программируемыми станками. При необходимости соединения кусков различной конфигурации и/или цвета производится спайка швов на специализированном оборудовании.

garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-6 garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-7 garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-8

Следующий этап состоит в приваривании гарпуна к материалу. Он выполняется на универсальном станке, обеспечивающем высокую температуру стыка сварочных поверхностей, создаваемую токами высокой частоты. Гарпуном в данной технологии называют профилированную гибкую поливинилхлоридную ленту, удерживающую полотно в багете.

garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-9 garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-10

 

Выполнение работ тщательно контролируется, проверяется качества шва и материала, только после этого ткань сворачивается и упаковывается вместе с сопроводительной документацией для последующего монтажа на объекте.

garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-11 garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-12

Как монтируются натяжные потолки

Крепление профилированного багета для гарпунных систем выполняется на размеченную ранее плоскость и полностью повторяет аналогичный процесс для клиновых и штапиковых конструкций. После монтажа багета помещение очищается, пылесосом убирается пыль и строительный мусор. Распаковка и работа с полотном требуют чистоты.

Полотно при разматывании разогревается тепловой пушкой.

garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-13 garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-14

Для последующего прогрева материал гарпуном закрепляется в монтажных прищепках, подвешенных за багет по углам помещения. Вначале полотно устанавливают в один произвольный угол, а затем последовательно — к оставшимся.

garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-15 garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-16

Тепловая пушка эффективно разглаживает полотно, делает его мягким, что обеспечивает удобство в процессе монтажа.

garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-17

Прогретая пленка последовательно снимается с прищепок и одновременно заводится в багет монтажной лопаткой.

garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-18 garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-19

Таким образом фиксируются все углы. Затем пленка еще раз прогревается для установки по сторонам квартиры. Работу выполняют от центра к краям. Монтажную лопатку устанавливают в гарпун, натягивают полотно, вводя ткань в зазор багета, и после скрепления гарпуна с упором профиля поворачивают и освобождают лопатку.

garpunnoe-kreplenie-natyazhnyih-potolkov-20

Для равномерного распределения пленки по багету материал вводят небольшими участками, последовательно разделяя монтируемую сторону пополам. Таким способом постепенно заводят все полотно, создают хорошо натянутую, идеально гладкую поверхность.

Она формируется натяжением при остывании предварительно растянутого на 7% полотна. Каждый метр профиля постоянно испытывает нагрузку около 60 кг.

Место установки гарпуна маскируется съемным плинтусом заглушкой.

Установка осветительных приборов, создание вторых и третьих уровней, обход трубопроводов выполняются теми же приемами, что и у более ранних клиновых систем.

Преимущества гарпунного метода

Создаваемые натяжные потолки очень точно копируют геометрические размеры комнаты. Все сложные работы выполняются в производственных мастерских. Установка полотна в помещении из подготовленных деталей не требует высокой квалификации работников. Персонал, пройдя небольшую практическую подготовку, быстро овладевает рабочими навыками и приемами.

Данная конструкция позволяет проводить демонтаж материала для обслуживания замаскированных коммуникаций, проведения ремонта осветительных систем.

Собранная производителями многочисленная информационная база дизайнерских решений предоставляется клиентам для создания эксклюзивного вида помещений, эффектного подчеркивания уникальных способностей владельца, его вкуса и пристрастий.

Недостатки способа

Многократная переустановка полотна, особенно с глянцевой поверхностью и фотопечатью, должна выполняться очень аккуратно без создания дефектов поверхности ткани.

Кратковременный разогрев поливинилхлоридного полотна, которое используют натяжные потолки, может повлиять на развитие комнатных растений и отдельные предметы мебели. Поэтому их предварительно выносят в другое место.

В продаже еще встречаются профили из пластика, которые гарантированно работают около 7 лет. Однако предпочтение следует отдавать алюминиевым сплавам.

Стоимость гарпунной системы считается высокой. Но этим пользуются состоятельные хозяева, подчеркивающие свою экономическую независимость.

Рассматриваемая технология постоянно совершенствуется, ищутся пути удешевления производственных процессов для снижения себестоимости с сохранением качественных показателей. Этим создается ее доступность всем слоям населения.

Натяжные потолки: штапиковый способ крепления

Данный метод основан на удержании материала полотна силами трения, создаваемыми штапиком между тканью и профилированным багетом. Он прост и надежен, как и клиновые натяжные потолки, работает не одно десятилетие.

Особенности штапиковой технологии

Перед монтажом конструкции определяется номинальный уровень расположения ткани с учетом индивидуальных предпочтений хозяев. Расстояние до базового потолка можно сокращать до двух сантиметров. Это удобно для низких комнат. Крепеж обычно делается к стенам, но есть возможность использования потолочного основания.

shtapikovyiy-sposob-krepleniya

Использование простых строительных уровней с жидкостными указателями позволяет сделать горизонтальную разметку для будущей конструкции. Если есть ровная базовая плоскость, то допускается пользоваться обычными рулетками и строительным разметочным шнуром.

shtapikovyiy-sposob-krepleniya-1 shtapikovyiy-sposob-krepleniya-2

На созданные горизонтальные линии монтируются шурупами металлические крепежные профили — багеты. Для их изготовления используют сплавы алюминия, отличающиеся простотой механической обработки ручными инструментами, легкостью и прочностью.

shtapikovyiy-sposob-krepleniya-3

В профиле заранее подготавливаются разметочные отверстия для высверливания в стене углублений под установку пластмассовых вставок крепления саморезов

shtapikovyiy-sposob-krepleniya-4 shtapikovyiy-sposob-krepleniya-5 shtapikovyiy-sposob-krepleniya-6

Создаваемая крепежная конструкция выдерживает значительные нагрузки натянутого материала, ее надежности уделяется повышенное внимание.

shtapikovyiy-sposob-krepleniya-7

После установки багета приступают к подготовке креплений под светильники, приведению в порядок электропроводки, трубопроводов сплит-систем, кабелей связи и сигнализации, которые будут маскироваться полотном. Натяжные потолки любой конструкции отлично справляются с такими задачами. Но их полотна не должны соприкасаться с другим оборудованием, которое требуется стационарно зафиксировать.

Схему освещения комнаты следует заранее продумать. Штапиковая система устанавливается надолго. Разборка и последующая установка конструкции проблематичны. Для монтажа светильников делают переходники по уровню натянутого полотна.

shtapikovyiy-sposob-krepleniya-8

В их конструкции деревянные детали не используют из-за возникающих со временем трещин. Лампочки в светильниках ограничивают мощностью до 50 ватт.

Полотно для потолка выбирают на основе тканевых или поливинилхлоридных материалов. Последние при монтаже требуют использования тепловой пушки, создающей температуру порядка 60° для разогрева ПВХ с целью незначительного увеличения линейных размеров.

shtapikovyiy-sposob-krepleniya-9

Создаваемое повышение температуры используется кратковременно и направлено на полотно, но может повлиять на комнатные растения и отдельные предметы. Их следует убрать из комнаты до начала монтажа.

Установка ткани в багет выполняется быстро. Мелкие складки устраняются нагревом. Материал надежно клинится пластмассовыми штапиками внутри профиля, остывает и работает на растяжение, создавая ровную поверхность.

Излишки ткани, выступающие из багета, аккуратно обрезаются строительным ножом.

shtapikovyiy-sposob-krepleniya-10

Штапик маскируется заглушками — плинтусом, который может выполняться из пенопласта, твердых или гибких пластмасс. Пенопластовые конструкции устанавливают на ровные стены, пластиковые подходят для криволинейных участков, причем на поверхностях большой кривизны используют гибкие плинтуса. Клеевые составы не применяются.

shtapikovyiy-sposob-krepleniya-11

При установке светильников непосредственно в материале или ПВХ пленке, проделанное отверстие необходимо обклеить по периметру термоизоляционными прокладками.

shtapikovyiy-sposob-krepleniya-12 shtapikovyiy-sposob-krepleniya-13

Основные преимущества способа

Технология монтажа хорошо отработана, не занимает длительное время, не требует проведения точности замеров, как гарпунная система.

Метод позволяет крепить натяжные потолки на окружностях, выпуклых или вогнутых элементах, создавать уникальные формы и цветовые комбинации, применять различные материалы.

Стоимость работ ниже, чем у клипсовых и гарпунных систем.

Недостатки способа

Штапиковое соединение очень прочное, но практически не разборное. Этот фактор считается основным недостатком подобных конструкций. Но они все равно пользуются популярностью у многих домовладельцев.

Натяжные потолки: клиновый способ крепления

Простая, надежная технология крепления полотна, использующая клинья, создавалась для первых тканевых потолочных конструкций.

Особенности применяемой технологии

Для получения ровной горизонтальной плоскости материала делается предварительная разметка стен на выбранном удалении от базового уровня стационарного потолка. Особо высокая точность замеров не требуется. Вполне достаточно использовать обыкновенные строительные уровни.

natyazhnye-potolki-klinovyj-sposob-krepleniya-1

Способ отработан, позволяет сокращать расстояние между базовым и устанавливаемым потолками до 2 см, что довольно привлекательно для низких комнат.

клиновое крепление натяжного потолка

Клиновая система крепления натяжного потолка

Натяжные потолки, крепление которых выполняется по клиновой системе, крепятся к стене шурупами. Для этого используется специальный профиль — багет из сплавов алюминия, в котором заранее просверливаются крепежные отверстия. Для придания элементам багета формы комнаты используются простые механические инструменты.

natyazhnye-potolki-klinovyj-sposob-krepleniya-3

Подготовленный профиль накладывается на линии разметки стены для высверливания в ней отверстий под крепежные пластмассовые втулки шурупов. При этом важно предварительно определить проходящую поблизости электропроводку, не повредить ее. Мастера для этого используют специальные электромагнитные искатели.

natyazhnye-potolki-klinovyj-sposob-krepleniya-4

Крепление багета при эксплуатации воспринимает всю нагрузку созданной конструкции. Поэтому его выполняют тщательно и надежно.

Следующий этап работы состоит в подготовке коммуникаций электропроводки и оснований крепления осветительных приборов. Внимание! Все натяжные потолки позволяют маскировать трубопроводы сплит-систем, провода и кабели. Для этого их монтируют в защитные гофрированные кожуха и крепят к стене, или лучше базовой поверхности потолка, что бы исключить контакты с тканью полотна.

natyazhnye-potolki-klinovyj-sposob-krepleniya-5natyazhnye-potolki-klinovyj-sposob-krepleniya-6

Под вторые уровни, создаваемые уникальными дизайнерами, крепятся простые переходники.

natyazhnye-potolki-klinovyj-sposob-krepleniya-7

Для работы светильников монтируются крепежные устройства на уровне натянутой ткани.

natyazhnye-potolki-klinovyj-sposob-krepleniya-8

После выполнения всех электротехнических работ полотно вставляется внутрь багета и фиксируется при помощи клиновидной распорки.

natyazhnye-potolki-klinovyj-sposob-krepleniya-9

Клиновая технология использует специальный эластичный плинтус из пластика. Он скрывает не плотное прилегание багета на незначительных неровностях поверхностей стен, помогает завуалировать их.

natyazhnye-potolki-klinovyj-sposob-krepleniya-10

В местах установки светильников на ткань наклеивают термоизоляционные кольца, удаляя после этого излишки материала.

natyazhnye-potolki-klinovyj-sposob-krepleniya-11

Остатки ткани убираются строительным ножом до установки плинтуса.

natyazhnye-potolki-klinovyj-sposob-krepleniya-12

Для обхода трубопроводов изготавливаются шаблоны.

natyazhnye-potolki-klinovyj-sposob-krepleniya-13

Они накладываются на ткань для наклейки и вырезания отверстий.

natyazhnye-potolki-klinovyj-sposob-krepleniya-14natyazhnye-potolki-klinovyj-sposob-krepleniya-15

Затем полотно заводится в трубы, потом устанавливаются клинья.

natyazhnye-potolki-klinovyj-sposob-krepleniya-16natyazhnye-potolki-klinovyj-sposob-krepleniya-17

Основные преимущества метода

Монтаж выполняется быстро. Не ведет к большим денежным тратам.

Способ позволяет создавать сложные конструкции с уникальными формами и цветовыми комбинациями.

natyazhnye-potolki-klinovyj-sposob-krepleniya-18

Простота метода заключена в использовании полотна заведомо несколько большей площади, чем помещение. В его размер включены изгибы поверхностей стен, проходящие магистрали трубопроводов, многоугольные выемки и выступы на стенах.

Ограничения и недостатки

Клиновое соединение отличается очень высокой прочностью. Его устанавливают с расчетом на продолжительное время эксплуатации. В случае появления необходимости доступа к проходящим над ним коммуникациям и электрооборудованию возникает необходимость выбивать клинья. Восстановить первоначальное состояние потолка после ремонтных работ будет проблематично.

Деревянные детали для работ лучше не использовать. Они, со временем усыхая, растрескиваются. Сразу применяйте многослойную фанеру, пластик, ДСП.

Натяжные потолки с клиновым креплением полотна встречаются во многих квартирах и по-прежнему популярны.

Уход за кровлей. Ремонт кровли из шифера своими руками

Работы по проектированию и монтажу кровли всегда стоит поручать только профессионалам. Такая вот строительная аксиома. В дальнейшем при необходимости некоторые ремонтные работы с кровлей можно выполнить самостоятельно. Чтобы кровельные материалы служили достаточно долго, необходимо придерживаться определенных правил, которые уменьшат вероятность повреждений кровли.

Спустя некоторое время после монтажа кровли наступает такой момент, когда внешнее покрытие необходимо почистить. Для этого вам потребуется специальный скребок. В некоторых случаях его можно будет изготовить самостоятельно. Необходимо лишь учесть свойства верхнего кровельного материала. Если это какой-то металл, то ваш скребок должен быть «дополнен» резиновой прокладкой, которая не даст вам поцарапать металл кровли. За весенне-летний период на кровле накапливается немалое количество мусора и грязи, в результате чего на крыше задерживается влага и увеличивается периодичность очистки кровли.

старый шифер

При недостаточном освещении северного склона кровли на ней могут образоваться нарастания мха, лишайника и грибка. Чтобы не допустить подобных «новообразований», нужно регулярно осматривать кровельное покрытие и при необходимости удалять грибок с применением обыкновенного ножа. Не забывайте и о своей безопасности, поскольку такие работы связаны с риском падения.

Определенные проблемы может вызывать транспортировка только что купленных кровельных материалов к месту строительства. Довольно распространенной является ситуация, когда кровельный материал повреждается еще при транспортировке. Хотя и сам материал может оказаться некачественным. Поэтому непосредственно при его покупке необходимо все тщательно осмотреть и отсортировать. Если все же что-то сломалось в дороге или во время погрузки-разгрузки материала, то не стоит выбрасывать обломки– они могут пригодиться при проведении тех или иных ремонтных работ.

Если вам необходим недорогой кровельный материал, то советуем отдать предпочтение обычному шиферу. Он обойдется не так дорого, но прослужит долго. И самое главное – это то, что такую крышу вам вполне по силам починить самостоятельно. Если у Вас нет опыта работы с асбестоцементной кровлей, то лучше всего укладку шифера доверить профессионалам.

Ввиду того, что наиболее частыми повреждениями крыши из шифера являются трещины и сколы, за многие годы применения шифера были отработаны и способы ремонта данного типа кровли, позволяющие продлить срок эксплуатации данного покрытия до 10 лет и более. Сам метод ремонта весьма прост и не требует больших материальных затрат. Вам потребуется асбест, клей ПВА, обычная вода и сухая цементная смесь. Как видите, все стоит копейки. Перед ремонтом шиферной кровли стоит заранее подготовить участки с наиболее серьезными повреждениями. Убираем мусор, промываем шифер простой водой. Трещины также необходимо предварительно обработать. Грязь из них вычищается металлической щеткой или губкой.

ремонт кровли из шифера

Рабочая смесь, которую мы будем использовать, достаточно быстро схватывается, и об этом нельзя забывать. Поэтому готовить смесь следует небольшими порциями. Для изготовления смеси берется асбест и сухой цемент в соотношении 3:2, затем все это смешивается с добавлением клея ПВА, предварительно разведенного с водой в равных объемах.

Еще раз скажем, что перед тем, как начать ремонт кровли, ремонтируемые поверхности стоит тщательно очистить. И не только от грязи, но и от лишайников и грибков. После того, как мы осуществили грубое механическое очищение, поверхность шифера нужно тщательно промыть.

Как только кровля полностью высохнет, необходимо ее загрунтовать. Можно применить специальную грунтовку для шифера, а можно использовать все те же материалы, о которых мы говорили выше. Берем клей ПВА и смешиваем его с водой. На одну часть клея нужно взять три части воды.

После высыхания грунтовки можно приступить непосредственно к ремонту. Возьмите смесь, о которой мы говорили выше, и покройте ею поврежденные участки, забейте ею все сколы и трещины. Высокое качество ремонтных работ получается после нанесения двух-трех слоев смеси. Необходимо дожидаться высыхания каждого слоя перед тем, как наносить следующий. Самый последний слой делайте не слишком толстым, но и не очень тонким. В итоге слой должен иметь толщину как минимум 2 мм.

Как устранить пятна от протечки на потолке?

желтые пятна от протечки на потолкеДовольно часто жители многоквартирных домов страдают от затопления с верхних этажей или в результате протечек с прохудившихся крыш. Появившиеся на штукатурке желтые разводы портят дизайн квартиры, что абсолютно не радует ее хозяев. Как же устранить пятна от протечки на потолке?

Особенность устранения последствий протечек состоит в том, что необходимо произвести косметический ремонт всей поверхности потолка. Ремонт отдельных участков недопустим– потолок будет выглядеть еще хуже.

Как устранить следы от протечки на потолке?

1. В первую очередь необходимо удалить старую штукатурку. С помощью обычного валика нужно увлажнить слой побелки, и через некоторое время соскрести его металлической щеткой. Мелкие частички просто смываются водой.

2. Когда потолок хорошо просохнет, его необходимо обработать грунтовочным составом. Это необходимо, чтобы поверхность была подготовлена к финишной отделке. Если будут обнаружены трещины, то их необходимо заделать пластичной шпатлевкой на акриловой основе.

3. После того как грунтовка высохнет, поверхность потолка необходимо с помощью шлифования сделать гладкой. Для шлифовки поверхности используют мелкую «шкурку».

4. Второй раз покрываем потолок грунтующим составом, устраняем следы разводов, используя матовую краску, и снова даем потолку просохнуть.

5. После этого загрунтованная и гладкая поверхность потолка подготовлена к финишной отделке. Лучше вместо простой известковой штукатурки использовать для этой работы акриловую краску, с помощью которой покрывают потолок в два слоя.

Перед началом ремонта необходимо защитить полы, деревянные двери и сантехнические приборы полиэтиленовой пленкой. Это спасет интерьер от возможного попадания капель грунтовки и краски, а также от вездесущей штукатурной пыли.

В новых зданиях строители создают слой гидроизоляции пола в местах, где расположено много водопроводных труб. В домах, построенных давно, такой защиты нет. Для того чтобы избежать неприятностей с соседями, во время выполнения ближайшего ремонта устройте надежную изоляцию пола в ванной комнате и на кухне. Для этого лучше обратится к профессионалам, поскольку без специальных навыков выполнить эту непростую операцию практически невозможно.

Если же ваша квартира находится на верхнем этаже, и крыша над вашей квартирой иногда протекает, то для решения этого вопроса потребуется обратиться в ЖЭК. Будьте готовы к тому, что для решение данной проблемы придется потратить немало времени и сил.

Как правильно укладывать плитку своими руками

как укладывать плитку на полВам никогда не приходилось класть керамическую плитку? При желании, вы можете этому научиться. В данной статье мы расскажем, как положить плитку на полу, например, в ванной комнате или кухне.

Покупаем плитку

Выбирая плитку в магазине, учтите, что ее количество вы должны посчитать, в зависимости от площади пола плюс 10% на тот случай, если часть ее разобьется, запачкается или будет неправильно отрезана. Кроме того, в будущем может возникнуть ситуация, когда нужно будет поменять некоторые плитки, поэтому несколько плиток про запас пригодятся. При покупке плитки необходимо купить ее всю сразу, чтобы не пришлось докупать, так как может получиться разница в оттенках.

Инструменты

Кроме самой плитки, вам понадобятся инструменты и приспособления:

1. Клеящая смесь для плитки

2. Резак для ее резки

3. Уровень для измерения горизонтальности

4. Пила для плитки

5. Скребок с резиновой насадкой

6. Лопатка-прокладка для разделения плитки

7. Шнур с мелом

8. Грунтовка для пола

Кроме того, понадобится тряпка, губка, ведро и карандаш.

Подготовка поверхности

Поверхность основания должна быть ровная и сухая. В деревянных домах рекомендуют предварительно положить фанерную плитку (толщина 12 мм), для создания ровной поверхности. Большинство зданий проектируются с бетонным полом в ванной комнате. Если на бетонном основании нет гидроизоляционной прослойки, то перед укладкой плитки положите гидроизоляционную прослойку. Все неровности нужно залить специальным, выравнивающим уровень пола, раствором.

Теперь можно приступить к основной работе. Она состоит из нескольких этапов.

1. Подготовка к укладке плитки. Если вы хотите успешно положить плитку, не пожалейте времени и подумайте о том, где будет расположена каждая плитка. Для этого отметьте по длинной стене середину и проведите с помощью меленого шнура на полу перпендикуляр, если плитку будете класть под углом 90 градусов. Теперь отметьте центр по короткой стене и проведите перпендикуляр. У вас получились две пересекающиеся линии. Нужно не забыть снять дверные косяки и плинтусы.

2. Предварительная раскладка плитки. С помощью двух полученных линий, разложите плитку на полу, находя таким образом самое выгодное расположение. Иногда линии немного перемещают, чтобы уместить больше плитки. Нужно избегать того, чтобы плитка была обрезанной со всех сторон у стены, так как это при входе в помещение бросится в глаза и испортит вид пола. Постарайтесь, чтобы предметы, расположенные в центре, были окружены плиткой симметрично.

3. Нанесение клея. Наносить клей надо начинать на один квадратный метр пола в любом углу, который образован меленым шнуром в центре комнаты. Советуем всегда пользоваться шпателем и лопаткой, чтобы нанести клей равномерными полосками.

4. Начинаем укладывать плитку. Прижмите слегка плитку к клеящей основе, потом прижмите плитку плотно к полу, продвигаясь вдоль выбранной линии. Уложите плитку на площади, намазанной клеем. Учтите, что для плиток требуется соблюдение расстояния между ними. Советуем пользоваться специальными пластмассовыми крестиками, чтобы промежутки были одинаковыми.

5. Покрываем плиткой весь пол. Двигаться теперь нужно от центральной части помещения к стенам, по намеченным линиям. Вначале покройте одну половину комнаты плиткой, затем начните другую половину. Подождите, пока клей высохнет. Не забывайте проверять периодически, чтобы у плиток был одинаковый уровень. Его можно регулировать, нанося под плитку больше клея.

6. Заполняем плиткой свободные места у стен. Плитку режут резаком для плитки, выставляя предварительно размер, который нужно отрезать. Следите, чтобы все плитки были отрезаны одинаково. Если нужно выложить область вокруг двери или другого объекта и порезать для этого плитку, нужно использовать для этого профиль для точного нанесения очертаний объекта на плитку. В таком случае нужно резать, используя специальную пилу для плитки.

7. Когда клей просохнет полностью, нужно заполнить щели между плитками. Пользуясь скребком с резиновой накладкой, аккуратно наносите в щели раствор во всех направлениях. Проконтролируйте, чтобы раствор заполнил все щели. Для нанесения тонкой растворной линии пользуйтесь острым углом шпателя. Периодически протирайте плитку от лишнего раствора влажной губкой, не допуская его высыхания.

После окончания работ протрите плитку еще раз губкой, а потом сухой тряпкой отполируйте плитку.

Как видите, вполне возможно самостоятельно положить плитку на полу, нужно только набраться терпения и проявить старательность.

Обучающее видео как класть плитку

Укладка линолеума: от А до Я

В нашей сегодняшней статье мы поговорим о том, какие существуют виды линолеумных покрытий и как правильно их правильно укладывать в том или ином случае.

Клеить или не клеить?

Вы, вероятно, слышали о том, что к основанию линолеум не обязательно клеить полностью. Уточняем, что линолеум, сделанный из натуральных материалов, крепится намертво на мастику или клей. А вот современные тонкие поливинилхлоридные покрытия, иначе называемые в народе искусственным линолеумом, клеить полностью не обязательно, а иногда и вредно. Эти ПВХ-покрытия делятся на коммерческие и бытовые. Без жесткой посадки на клей могут обойтись только бытовые тонкие их виды. А вот коммерческие серии рекомендуется приклеивать к полу.

Технологии укладки натурального линолеума и ПВХ-покрытий практически не отличаются.

укладка линолеума

Подготовка материала покрытия

В любом случае, необходимо предварительно подготовить материал для оформления пола. Настоятельно советуем укладку линолеума обоих типов вести при температуре не ниже 15 градусов. Второй совет: до укладки рулон линолеума раскатайте на чистом основании и выдержите в таком состоянии до двух суток. Но если перед этим линолеум находился при низкой температуре, сначала рулон сутки подержите при комнатной температуре, и только потом разверните.

Скрепление стыков

Заранее нужно обдумать, чем скреплять стыки линолеума. По краям покрытие прижимается плинтусом. Если ваши старые плинтуса еще имеют хороший вид, и вы не хотите их отрывать, то вплотную к плинтусу набивается штапик. Он и прижмет линолеум. Штапики предварительно красят под цвет старого плинтуса, чтобы он не привлекал к себе внимание.

Сложнее решить вопрос со стыками, которые получаются на видном месте. Чаще всего стык склеивают двусторонним скотчем или клеят, используя холодную сварку. Можно также пользоваться лентой «линолеумного профиля». Покрытие вставляется в нее с двух сторон, лента сожмет его сама. Довольно удобный способ. Недостаток такого соединения в том, что образуется небольшое утолщение.

Подготовка основания

Покрытия из натурального и искусственного линолеума укладывают на цементно-песчаные стяжки (по бетонному основанию), настилы из плит ДВП или ДСП. Основание должно быть чистое, ровное, сухое, не иметь выбоин и трещин. Если основание влажное, то покрытие, не пропускающее влагу, будет разрушаться от накопленной под ним влаги. Если помещение находится на первом этаже, или в помещении повышенная влажность (кухня, ванная), необходимо сделать гидроизоляцию. При устройстве «теплого пола» нужно включить отопление за месяц до укладки покрытия, но выключить за сутки до подготовки поверхности основания. При эксплуатации «теплого пола» температура нагрева не должна быть выше 28 градусов.

Выравнивание дощатого пола

Сложным вариантом основания являются дощатые полы. Ведь вдоль половиц линолеум будет выпирать, а потом протираться и трескаться. Поэтому выравнивать его можно, используя листовой материал – ДВП (или крагис), фанеру, плиты ДСП. Если выравнивание идет с помощью фанеры, походите по ней и определите места прогибания. В этих местах нужно подложить кусочки ДВП и отметить место, чтобы на него не попал саморез и не порвал потом линолеум. После этого стыки фанеры нужно подогнать по высоте, а потом с помощью дрели и отвертки закрепить саморезами фанеру.

Если все-таки решили в качестве основания использовать дощатый пол, нужно его тщательно обстрогать и выровнять, а затем зашлифовать шкуркой. Доски пола нужно перестлать, если они «играют».

Иногда линолеум стелют прямо на старый паркет. Надо предварительно обстрогать клепки, промазать шпаклевкой трещины и швы. Если этого не сделать, все дефекты отпечатаются на покрытии.

Утепление бетонного пола

Категорически не рекомендуется стелить листы на бетонные плиты, так как стыки все равно выступят. Если нужно утеплить пол, постелите на бетонное основание рулонный минеральный утеплитель.

Инструменты

Для раскроя линолеума нужно приобрести ножи со сменными лезвиями разной формы. Для разметки служат трапециевидные лезвия, а для окончательной отрезки – крючкообразные.

Укладка линолеума на пол

Покрытие перед укладкой надо подготовить. Сначала надо его нарезать на куски соответствующих размеров. Если имеются вмятины и выпуклости, прогладьте куски очень осторожно (постарайтесь не повредить покрытие!) с изнанки горячим утюгом.

Чтобы определить необходимое количество линолеума, измерьте длину и ширину полос. В прямоугольном помещении будет меньше отходов, чем в круглом или косоугольном.

Отрезанные полотна уложите друг на друга и придавите по всей поверхности грузом. Выдержите недели две. При укладке линолеума на деревянное основание листы укладывайте вдоль половиц. Стыки листов линолеума должны располагаться посередине, а не на стыках деревянных плит.

При укладывании бытового линолеума в небольших жилых помещениях обычно получается один или два куска покрытия, и наклеивать их не нужно. Края в таком случае прижимаются по периметру плинтусом, а стыки нужно приклеить двусторонним скотчем. Снимите плинтуса, постелите линолеум, тщательно подгоняя стыки по ширине, старательно расправьте его и прижмите плинтусами. В местах стыкования кромки лучше промазать мастикой. Советуем по настеленному линолеуму походить недели две, и только после этого прибивайте плинтуса. В таком случае линолеум плотно прижмется к основанию.

Приклеивают бытовое покрытие целиком только в случае использования двух и более кусков линолеума и в тех помещениях, где двигают тяжелые предметы, вызывающие вспучивание покрытия. Также полное приклеивание применяют в помещениях площадью больше 20 кв.м. при наличии в них часто передвигаемой мебели.

И в заключении настоятельно рекомендую посмотреть видео о том, как нужно правильно настилать линолеум.

Теперь вы получили полную информацию о том, как можно самостоятельно стелить линолеум. Работа не такая уж сложная, хотя требует некоторых навыков. Желаем успеха.

Облицовка пола мозаичной плиткой

В наше время полы из мозаичной плитки получили большую популярность. Современные технологии укладки плитки позволяют очень легко и быстро создать потрясающий интерьерный дизайн с весьма оригинальным и практичным полом.

Мозаичный пол прекрасно подходит для интерьера, имеющего всевозможные ниши, высокие выступы и пороги.

пол выложенный мозаичной плиткой

Для того, чтобы выложить неповторимый и стильный пол из мозаичного полотна, используют мрамор, дерево, гранит, стекло и другие материалы. Мозаичный пол, картина или панно будут украшать ваш дом на протяжении многих лет.

Облицовка пола ванной комнаты мозаичной плиткой

Для ванной комнаты чаще всего используют керамическую или стеклянную мозаичную плитку. Она может быть глянцевой, матовой, монохромной или с орнаментом. Сейчас выпускаются специальные комплекты, в которых все детали узора приклеены на специальную сетчатую основу в нужном порядке, их только остается закрепить на полу. Такие листы мозаики могут иметь прямоугольные, квадратные или иные геометрические формы. Материал, используемый для изготовления мозаичных комплектов – это стекло или фарфор. Стекло предназначено для облицовки стен, а для пола используют фарфор. Такая плитка очень влагостойка. Цветовую палитру мозаичного пола для ванной комнаты можно подобрать любую.

Мозаичный пол в дизайне кухонного интерьера

Крупногабаритные кухни можно выложить цельными мозаичными мраморными плитами или плитами, сделанными из мраморной крошки. Мрамор – уникальный природный материал и отделанное им помещение выглядит изумительно. Мозаичные полы на кухне, выполненные из мраморной крошки создают роскошный и неподражаемый дизайн, мебель на таком полу смотрится просто шикарно. Также на кухнях прекрасно смотрится мозаика, сочетающая разнообразные материалы, например, стекло и матовую керамическую плитку, природный камень и мозаичную блестящую зеркальную плитку.

укладка плитки мозаики на полу

Часто на кухне монтируют наливной мозаично-бетонный пол. Для его основания используется мраморная или гранитная крошка. В раствор бетона добавляется определенный краситель для придания яркости цвету. Затем пол шлифуют до состояния идеальной гладкости и покрывают специальным гидрофобным грунтом для исключения попадания влаги в бетон. Такие своеобразные и красивые полы имеют высокую прочность и не требуют особого ухода.

Полы из мозаики в интерьере спален и гостиных комнат

В этих помещениях укладка деревянной мозаики (паркетного пола) будет идеальным вариантом оформления. При этом можно использовать несколько пород древесины разной длины и ширины для выполнения узора мозаичного пола. Планки можно укладывать таким образом, чтобы волокна древесины имели разное направление, при этом получается эффект объемного изображения. Такой пол придаст вашей комнате необычный вид и сделает ее очень уютной.

мозаичная плитка на полу

Подготовительные работы, выполняемые перед облицовкой поверхности мозаикой

Все листы мозаики должны быть чистыми. При необходимости оборотную сторону листов можно протереть мягкой салфеткой, смоченной в мыльном растворе.

Инструменты, необходимые для производства работ: дрель, рулетка, отвес, карандаш. Для замеса раствора понадобятся: насадка-миксер, зубчатый шпатель размером 4х4, резиновый молоток и метровый металлический уровень.

Подготовка основы

Нужно очистить пол от имеющегося напольного покрытия. При обнаружении крупных дефектов, пол необходимо выровнять.

Материалы для монтажа

Специальный эпоксидный раствор, необходимый для укладки мозаичных листов, и, конечно же, сами мозаичные листы.

мозаика на полу

Пол, облицованный мозаичной плиткой – это оптимальный вариант для создания оригинального покрытия для пола, обладающего практичностью и уникальностью, который, несомненно, украсит интерьер любого помещения.

Натяжные потолки: 3 мифа и 3 разоблачения

Ремонт… Как много в этом слове! В том числе и пыли, грязи, не всегда приятного общения со строителями, переносы туда-сюда вещей и еще много всякого разного, грустного и неинтересного. Особенно при ремонте потолка.

Перетирка потолка, как говорят маляры, «под яйцо» предполагает следующие этапы: снятие старого покрытия, грунтование, шпаклевка в несколько слоев, ошкуривание, покраска. Можно представить себе, насколько пыльные и «долгоиграющие» эти работы. Совершенно незачем терпеть подобное — закажите установку натяжных потолков!

натяжные потолкиВеские аргументы в пользу такого покрытия:

• монтаж потолка проводится буквально за один день

• стоимость ненамного выше, чем цена за стандартную отделку под покраску

• долговечность

• простой уход

• эксклюзивный дизайн

• бесконечные возможности стилевых решений

Мифы о натяжных потолках

Трудно перебороть пережитки советского прошлого. В умах простых обывателей крепко засела мысль о том, что все современное — это угроза для здоровья, «обдираловка» и т. д. Все это надуманные слухи, исходящие от тех, кто просто финансово не может себе позволить сделать ремонт с использованием новейших материалов.

Миф № 1

После установки натяжных потолков в квартире годами стоит неприятный синтетический запах.

Неправда! Если материал, из которого изготовлено полотно, действительно качественный, а не низкосортная подделка, то запаха быть никак не может. Для производства полотен используют ПВХ пленку. Также из ПВХ делают линолеум, который настелен практически в каждом доме. Он же ведь не пахнет, правда?

Единственный момент – после монтажа потолка горячим способом (нагрев-остывание) возможен легкий запах. Однако стоит проветрить помещение и через пару дней атмосфера нормализуется.

Миф № 2

Натяжные потолки недолговечны: они через год провисают и теряют цвет.

Очередная выдумка. Гарантийный эксплуатационный срок ПВХ полотна, из которого изготавливаются натяжные потолки, не менее 15-ти лет.

Провиснуть полотно может только в том случае, если вас сверху зальют соседи и вода протечет прямо на него. Однако это легко устранить: вызвать специалистов, они освободят от крепежа часть полотна, сольют воду и вернут все на место.

Что касается цвета потолка, то совершенно не стоит бояться его изменения. Каким вы впервые увидели свой потолок, таким он и останется на долгие годы. В процессе производства полотно покрывают защитным слоем, препятствующим выцветанию и негативному воздействию УФ лучей.

Миф № 3

Это очень дорого!

Извините, но дороговизна натяжных потолков – чушь! Не будем голословны, обратимся к цифрам.

В стоимость натяжных потолков входят следующие параметры:

• полотно

• профиль, уголок

• крепеж светильников

• монтажные услуги

В среднем цена устройства натяжного потолка в комнате площадью 20 м.кв. составит около 400 – 500 у.е.

Отделка потолка такой же квадратуры под покраску + материал будет стоить 300 – 400 у.е. Как видите – финансовая разница совершенно незначительная. Зато в плане «чистоты» производимых работ – это небо и земля. Натяжной потолок вам установят за день-два, а вот «обдирка, шпаклевка, покраска» покажется вам вечной.

Вы все еще верите «ужасным» слухам? Бросьте, правда о натяжных потолках намного реальнее!

«Верные подкаблучники», или как выбрать правильное напольное покрытие

Как выбрать напольное покрытие?

Наконец, руки дошли до того, чтобы скатать на лето ковры… И тут выясняются неприглядные факты – дыры на линолеуме, потертости на паркете. Пора выбирать для комнат напольные покрытия, а если позволяет масштаб «катастрофы» — способы маскировки недостатков.

Прихожая

В коридоре собирается больше всего грязи и пыли, поэтому необходимость влагостойкой отделки очевидна. Лучшее решение – керамическая плитка, но только глянцевая. Матовое напольное покрытие, конечно, смотрится эффектно, но в его поры будет постоянно забиваться грязь. Кафель лучше брать из белой, а не из красной глины – первый материал прочнее, значит, теоретически и прослужит дольше.

Плюс: доступная цена (от 300 рублей за квадратный метр).

Минус: материал холодный, но это можно исправить, установив систему «теплый пол».

Кухня

Если ваша цель – уют в кухне, смело стелите ламинат. Конечно, если вдруг сорвет кран и хлынут потоки воды, то полы вздуются. Но лужицы воды, которые то и дело возникают в помещении, где моют посуду, споласкивают продукты и пьют чай, ламинату не страшны. Единственное уязвимое перед влагой место такого покрытия – это швы между панелями. Поэтому выбирайте такой материал, у которого замковые соединения производитель заботливо обработал воском.

Плюсы: легкость монтажа; доступная цена (от 400 рублей за квадратный метр).

Минус: недолговечность.

Гостиная

Сердце гостеприимного дома украсит паркет. Вариант для экономных – паркетная доска, которая обойдется от 1200 рублей за квадратный метр. Такое напольное покрытие нетрудно стелить самостоятельно. Отдавать предпочтение штучному паркету лучше тогда, когда ремонтом в вашем доме занимаются профессионалы. Этот материал – более дорогое удовольствие – цена идет от 1500 рублей за квадратный метр.

Плюс: не вызывает аллергию.

Минусы: требователен к температуре, влажности, качеству «чернового» пола; высокая цена.

Спальня

В спальне и детской комнате хорошо приживается пробковое покрытие. Такой пол отлично приглушает даже очень громкие звуки. Существует два вида такого материала – пробковые плиты, которые приклеиваются к основанию, и панели с замковыми соединениями, которые укладываются как ламинат.

Плюсы: лучшая теплоизоляция; не собирает пыль; не впитывает запахи.

Минус: высокая цена (от 1200 рублей за квадратный метр).

Кладовая

Для помещения, которое скрыто от посторонних глаз (кладовая, балкон и т.п.), вполне подойдет линолеум. При выборе материала обратите внимание на его плотность и толщину. Чем больше у напольного покрытия защитный слой, тем дольше оно вам прослужит. А такая характеристика, как плотность, отвечает за отсутствие следов на полу от ножек мебели и шпилек. Безопаснее выбирать линолеум из натуральных компонентов, но он бывает только однотонный. Проверить качество изделия можно следующим образом. Согните край полотна. Если осталась белая полоска, значит, в составе линолеума много извести – в процессе эксплуатации такой пол может покрыться белыми пятнами. Если хотите покрытие с хорошими звукоизоляционными свойствами, выбирайте линолеум на войлочной основе. Частые влажные уборки не страшны материалу на основе ПВХ.

Плюсы: низкая цена (от 400 рублей за квадратный метр); влагостойкость.

Минусы: синтетически линолеум может вызывать аллергию; чувствительность к температурным перепадам; «не дружит» с горячей водой.

Исправляем недостатки

Если менять в комнате напольное покрытие пока не входит в ваши планы, можете воспользоваться следующими «маскировочными» средствами:

•    царапины и сколы на ламинате затрите восковым карандашом (его можно купить в любом автомагазине). Потертости большой площади поможет скрыть слой паркетного лака

•    блеск линолеуму вернет несоленый теплый картофельный отвар, а пятна хорошо оттираются зубной пастой

•    обновить паркет поможет слой масла. Шлифовать пол перед этим не нужно

•    потемневшие швы между плиткой отчистит старая зубная щетка, смоченная в уксусе

•    царапины и заусенцы на линолеуме, оставшиеся после перестановки мебели, потрите монеткой. Края дефекта сравняются с остальной поверхностью покрытия. Минимальные повреждения затираются воском

Виды откосов для деревянных окон: какие выбрать?

Деревянные окна включают в себя, прежде всего, рамы и створки, укомплектованные фурнитурой и стеклопакетами, а также откосы, отливы и подоконники. Что такое откос? Откос — это торцевая часть оконного проема, окаймляющая его по периметру и закрывающая швы на стыке стены с рамой.

При демонтаже ранее стоявших и установке новых оконных конструкций требуется полное восстановление либо отделка внутренних и внешних откосов. Как бы качественно ни были установлены новые деревянные окна, без отделки откосов просто не обойтись. Поэтому завершающим этапом замены и установки окон всегда является именно монтаж откосов.

Для чего нужны откосы?

Разумеется, откосы являются прекрасным декоративным элементом окна. С их помощью можно скрыть такие следы монтажа окон, как швы, сколы и пена. Более того, верно подобранные и качественно изготовленные откосы станут великолепным обрамлением новых деревянных окон.

Только ли для красоты следует выполнять откосы? Конечно же, нет. Откосы выполняют целый ряд важнейших функций. Одной из первостепенных задач откосов является утепление оконного проема. Деревянные окна со стеклопакетами сами по себе весьма герметичны и имеют высокие шумо- и теплоизоляционные характеристики. Однако некачественная изоляция между рамой и проемом может свести все эти достоинства на нет. Как раз таки для обеспечения изоляции и улучшения этих характеристик и служат откосы.

Таким образом, качественно выполненные откосы служат дополнительным теплоизолятором, обеспечивающим сохранность тепла в помещении. Следует отметить и такой момент, что в зимний период при сильном промерзании стен откосы способствуют предотвращению образования конденсата, из-за которого на деревянных окнах может появиться грибок и плесень.

Кроме того, откосы защищают оконные проемы от сквозняков. Монтажная пена, применяемая при установке деревянных окон, имеет склонность к быстрому разрушению под воздействием солнца и воды. По этой причине через образующиеся щели будет проникать холодный воздух. Именно откосы служат для предотвращения разрушения пены и дают отпор проникновению холода в помещение.

Виды откосов

Самыми распространенными материалами для изготовления откосов являются:

▪ штукатурка;

▪ гипсокартон;

▪ пластик;

▪ дерево;

▪ пробка.

В настоящей статье мы рассмотрим все перечисленные виды откосов.

Виды откосов для окон

Штукатурные откосы

Штукатурные откосы являются традиционным и самым распространенным вариантом оформления окон, благо на современном строительном рынке имеется богатый выбор новейших штукатурных смесей, а основные затраты связаны с оплатой работ специалистов, которые гарантируют привлекательный вид и хорошее качество. Штукатурные откосы применяются для внутренней и наружной отделки в любых зданиях с абсолютно различными окнами. Равно как и пластиковые окна, деревянные также прекрасно сочетаются со штукатуркой.

Изготовление штукатурных откосов является наиболее трудоемким способом отделки окон. Установка штукатурных откосов осуществляется в следующем порядке: сначала стены обрабатываются грунтовкой, далее наносятся несколько слоев штукатурки с устройством утепления и с использованием сетки, стык между стеной и оконным блоком обрабатывается силиконом, после чего поверхность шлифуется и затем на нее наносится краска. Поскольку выполнение откосов из штукатурки является весьма непростым занятием, то выполнять его самостоятельно не рекомендуется – лучше доверить это дело профессионалам.

Из преимуществ штукатурных откосов можно выделить приемлемую стоимость, а также возможность их обновления. Минусом такой отделки является достаточно длительная установка, высокая вероятность загрязнить или повредить окна при монтаже, а также отсутствие нормальной теплоизоляции. Из-за низкой теплоизоляции откосов из штукатурки возможно выделение конденсата на поверхности окон и стекол. Кроме того, дом, особенно если он построен недавно, может дать усадку, что повлечет за собой растрескивание штукатурки.

Откосы из гипсокартона

Для выполненных из гипсокартона откосов характерны те же свойства, что и для штукатурных. Они тоже очень экономичны, поверхность их без труда обновляется. Но гипсокартонные откосы так же, как и штукатурные, ну очень плохо защищают помещение от холода, а при их установке можно нанести повреждения самим окнам.

Пластиковые откосы

Лидерами продаж в настоящее время являются пластиковые откосы. И в этом нет ничего удивительного, поскольку простота установки и невысокая стоимость материала переводят данный вид откосов в разряд самых доступных. Безусловно, пластиковые откосы наилучшим образом сочетаются с окнами ПВХ. Откосы для деревянных окон можно выполнить также из ламинированного пластика, что придаст окнам весьма презентабельный вид. Помимо всего прочего, пластиковые откосы делают из пластиковых панелей, вспененного ПВХ (плита с равномерной пористой структурой) и сэндвич-панелей (внутри таких панелей находится утеплитель). Материалом для отделки и оформления откосов могут быть и полые панели, имеющие перемычки. Внешний вид данной отделки не привлекателен, однако, благодаря наличию воздушной прослойки такие откосы имеют определенные теплоизоляционные свойства.

Установка пластиковых откосов осуществляется следующим образом: сначала оконный проем шпатлюется и выравнивается, затем устанавливается теплоизолятор, после чего уже при помощи пены пластиковые панели укрепляются и герметизируются силиконом.

Пластиковые откосы имеют явные преимущества ввиду своей низкой стоимости, долговечности, простоты в уходе, хорошей влагостойкости и теплоизоляции. Из недостатков можно выделить искусственное происхождение данного материала, не самое лучшее сочетание пластиковых откосов с деревянными окнами, а также невозможность устранения каких-бы то ни было повреждений.

Деревянные откосы

Деревянные откосы безупречно сочетаются с деревянными окнами. Они изготавливаются из клееных щитов, обрабатываемых специальным составом, который предохраняет древесину от негативного воздействия окружающей среды и влаги. Откосы, как правило, отделываются панелями из той же породы древесины, из которой изготовлены сами окна. Так, если окна выполнены из бука, то и панели для изготовления откосов нужно заказывать из бука. Только при соблюдении этого правила рисунок и цвет древесины на откосах и на окнах будет совпадать, поскольку в фактуре любой древесины, будь то лиственница, дуба или сосна, существуют существенные различия. Более того, для каждого вида древесины характерна своя окраска.

Равно как и все остальные виды откосов, деревянные изготавливаются, как правило, через день после монтажа окон. Желательно, чтобы с момента установки деревянных окон до обустройства откосов прошло хотя бы 12 часов. За это время изолирующая пена сможет набрать необходимую прочность. Но и откладывать установку откосов в долгий ящик тоже не рекомендуется, поскольку внешнее воздействие света, воды и колебаний температуры способно разрушить пену.

Достоинствами откосов из дерева являются их экологичность, устойчивость к деформациям и механическим повреждениям, долгий срок службы и, конечно же, прекрасный внешний вид. Различные климатические воздействия и влага не угрожают обработанным защитными составами вышеуказанным материалам. Уход за деревянными откосами лишь немного сложнее, чем за пластиковыми. Недостатком является высокая цена на деревянные откосы. Тем не менее, их стоимость вполне оправдана. Деревянные окна с откосами из древесины будут долгое время радовать глаз своей естественной красотой, точно бриллиант в дорогой оправе.

Пробковые откосы

Самыми малораспространенными из всех видов откосов являются пробковые откосы. Как следует из названия, они изготавливаются из лучшего натурального звуко- и теплоизолятора – коры пробкового дуба. К достоинствам пробковых откосов относятся прежде всего экологическая чистота и разнообразие цветовой гаммы. К основным недостаткам изготовления такого рода откосов относятся их высокая стоимость, подверженность механическим воздействиям и мягкость данного материала. Технология выполнения откосов из пробки аналогична изготовлению откосов из гипсокартона.

Как видите, вариантов выполнения откосов достаточно много. Все они имеют свои минусы и плюсы. Поэтому, вам предстоит сделать довольно сложный выбор. Тем не менее, не стоит откладывать решение данного вопроса на неопределенный срок, поскольку это может привести к порче использованных при установки окон материалов. Пусть ваши новые деревянные окна обретут уже законченный вид, и чем скорее вы это сделаете, тем лучше.

Применение гипсокартона для выравнивания стен

Выравнивание стен гипсокартоном выполняется гораздо проще, чем выравнивание стен штукатуркой, при этом работа намного чище. Так же, в случае если работа выполняется в многоэтажке, где отсутствует лифт, вам не придется поднимать наверх кучу тяжёлого материала — гипсокартонные листы весят мало, при этом их понадобится относительно немного. Недостаток в том, что в этом случае значительно снизится свободное пространство помещения (примерно 8 см с каждой стены), также эти стены довольно просто можно повредить, в случае если задеть нечаянно увесистым предметом (к примеру, при перестановке мебели).

Для работ понадобится шуруповерт, шурупы, строительное правило длиной 2м, гипсокартонные листы, а также профиля: CD — несущий (в ширину 60 мм), и UD — направляющий (27 мм в ширину).

Приготовление каркаса

выравнивание стен гипсокартоном

Для начала надо собрать каркас из металлических профилей, к которому потом будут прикрепляться гипсокартонные листы. Чтобы обеспечить максимальную надёжность, необходимо тщательно продумать конструкцию каркаса. Сначала нужно отчертить линии на потолке и полу, встречное расположение которых необходимо выверить при помощи отвеса. Так мы обозначим местоположение будущей стены. UD профиль прикрепляется к потолку и полу друг под другом с помощью дюбелей. Потом нужно просверлить отверстия для дюбелей через промежуток 40-50 см. Чем ближе друг к другу будут размещены дюбеля, тем надёжнее получится конструкция, но не желательно располагать их чересчур близко, ведь в такой ситуации время на производство каркаса увеличится, а также потребуется больше материала.

Дальше нужно вставить несущие вертикальные профили в направляющие. Крепим их к стене с помощью подвесов. Перед тем как закрепить профиль, проверьте его положение и геометрию, применяя отвес и правило. Пространство между стеной и гипсокартоном хорошо заполняется утеплителем (пенополистиролом или минеральной ватой). Это гарантирует хорошую шумоизоляцию будущих стен.

Монтаж гипсокартона

Как только каркас будет готов, можно приступать к монтажу гипсокартонных листов. Необходимо приложить лист и прикрутить его шурупами к несущему профилю. Крайне важно знать, где расположен профиль под листом, в связи с этим в месте его крепления делайте метки на потолке и полу. Шурупы необходимо завинчивать через отрезки в 15 см. Шляпка шурупа должна быть на уровне листа или немного утоплена в нём. В случае, если шуруп не довинтить, то выпирающую шляпку будет видно на зашпаклеванной поверхности. В том же случае, если закрутить шуруп чрезмерно глубоко — она пройдет насквозь и держаться лист не будет. Тут важен опыт, который появится после вкручивания 40-50 шурупов. Листы несложно резать с помощью ножика, в связи с этим вы сможете покрыть всё пространство стены.

Шпаклевка и покраска

Как только все пространство стен будет закрыто гипсокартоном, нужно прошпаклевать места соединений. Для этого применяется специальная замазка для стыков на основе гипса, которая имеет высокую пластичность. Чтобы избежать образования трещинок на места соединений наклеивается особая сетка и уже на нее наносят шпаклевку. Потом стены можно прошпаклевать под оклейку обоями или покраску.

В заключении предлагаю посмотреть видео, в котором наглядно показано, как правильно делать каркас и крепить к стене листы гипсокартона.

Выравнивание стен гипсокартоном

Ровных стен Вашему дому!

Выравнивание стен штукатуркой своими руками

Выравнивание стен с помощью штукатурки

Выравнивание стен с применением штукатурки считается более сложным по сравнению с выравниванием стен гипсокартоном, но в итоге вы получите безупречно ровненькие стены, которые смогут прослужить десятки лет. Процесс потребует определенного опыта. Так же, в процессе работы будет много пыли и грязи, в связи с этим придется вынести все вещи из комнаты и плотно закрыть двери, иначе пыль разлетится по всему дому.

Подготовка к работе

В первую очередь, надо очистить стены от прежней штукатурки (в случае, если такая есть), тщательно помыть их и загрунтовать. Чем лучше вам удастся подготовить поверхность, тем надёжнее штукатурка будет держаться. Из инструментов вам будет нужен миксер, ведра для приготовления смеси, отвес, уровень и строительное правило (алюминиевая реечка, которая применяется для того, чтобы выровнять поверхность). Также необходимо купить смесь и маяки, при помощи которых вам предстоит задавать поверхность будущей стены. Оптимально использовать правило 1.5 или 2м.

На 1 мм толщины покрытия уходить у вас будет приблизительно 800 г/кв.м. При толщине слоя в два см на 1 квадрат потребуется порядка 16 кг смеси. Используйте при расчёте среднюю толщину. В случае если стены имеют значительные недостатки, местами толщина штукатурки будет превышать 4 см, что также стоит учесть.

Процедура выравнивания стен с помощью маяков

Маяки — это вертикальные стальные реечки, с помощью которых определяется поверхность будущей стены. По ним вам предстоит смещать правило, равномерно накладывая на стену смесь. Установка маяков считается наиболее ответственной и важной частью работ. От того, как точно будут размещены маяки, будет зависеть геометрия стен, в связи с этим ошибки здесь допускать нельзя.

Сначала надо растянуть горизонтальные нити на дистанции 0.5-3см от стены. Они прикрепляются на гвозди, которые должны забиваться в углы. Расстояние будет зависеть от того, насколько сильно искривлена стена – оно вполне может достигнуть и 5 см. Нити непременно должны быть параллельны и лежать в 1-ой вертикальной плоскости. Этого можно достичь при помощи отвеса.

Дальше под нити просовывается маячок и фиксируется в вертикальном положении таким образом, чтобы он чуть-чуть касался нитей. Укрепить маячок на стене вполне можно с помощью шпаклёвки и дюбелей, кому как нравится.

После того, как вы его закрепите, нужно приложить правило, чтобы удостовериться, что маячок не искривлен. Если будет необходимо, поправьте его. Дальше приступаете к установке нового маяка. Лучше маяки ставить минимум через 1-1.2 м. Чем они будут реже стоять, тем легче будет достичь безупречно ровной поверхности. Но в случае, если они стоят очень далеко, работа значительно усложнится, ведь между 2-мя маяками смесь наносят и разравнивают в 1 прием.

Нанесение смеси

Лучше всего наносить смесь, работая в паре. Пока один человек подготавливает смесь, другой будет наносить ее на стену и разравнивать правилом. Для того, чтобы нанести смесь, стоит воспользоваться стальным черпаком. Черпаете смесь и быстро бросаете ее на стену, следом разравнивая шпателем. Потом правилом проводите между 2-х маяков, в итоге получится ровная поверхность.

как выровнять стены

Так должна покрываться вся площадь стен. При наличии опыта в работе по оштукатуриванию стен комната с высотой потолка 2.5 м и площадью 4х3 м потребует около 4-6 часов. Как только штукатурное покрытие будет нанесено, комнату нужно оставить на просушку хотя бы на 2-3 дня. В данный период времени нельзя открывать окна, чтобы избежать сквозняков. В случае, если работа проводится в зимнее время в не обогреваемом помещении, рекомендовано поддерживать t° не менее +10…+15 оС. Приступать к шпаклёвке стен вполне можно спустя неделю после того как была нанесена штукатурка.

В заключении статьи предлагаю посмотреть видеоролики, в которых наглядно демонстрируется процесс выравнивания стен с использованием штукатурки.

Штукатурка стен своими руками, выравнивание стены

Выравнивание стен

Технология монтажа фиброцементных фасадных панелей (плит)

Фиброцементные панели – современный отделочный материал, который используется как при облицовке фасадов зданий, так и для внутренних отделочных работ. Этот материал можно использовать для имитации широкого спектра текстур: от скальных пород до обычной штукатурки. Установка фиброцементных панелей возможна в любое время года. Процесс этот довольно простой, в нем нет «мокрых» этапов (не требуется применение специальных растворов, клея и прочее), но при монтаже нужно строго следовать инструкциям производителя. При монтаже допускается использование оцинкованных и стальных направляющих, а так же деревянных. Деревянный каркас требует предварительной обработки антисептическим и огнестойким составами.

Вариантов крепления панелей два: видимое (на гвозди и саморезы) и скрытое (на специальные защелки). Перед началом установки следует провести разметку фасада. При разметке выявляются все неровности стен и их кривизна. Этот процесс требует применения нескольких уровней и откосов. Затем поверхность фасада разбивается на несколько участков, на которых крепятся маяки. По этим маякам будут направляться и крепиться кронштейны.

Следующий этап – установка кронштейнов. По нанесенной разметке на поверхности просверливают отверстия под дюбели, которые и будут держать кронштейны. Количество кронштейнов и их шаг зависят от архитектурных особенностей здания. Стандартным шагом считается 60 см по горизонтали и 100 см по вертикали. При расчете длины кронштейна следует учитывать толщину утеплителя. Для лучшего сохранения тепла и уменьшения возможности появления ржавчины под кронштейны подкладывают изоляционные подкладки.

Для теплоизоляции при облицовке фасада фиброцементными плитами, как правило, используется утеплитель в плитах. Тип и толщина утеплителя рассчитываются исходя из толщины и материала стен здания. Утеплитель крепится пластиковыми анкерами тарельчатого типа с распорным стержнем. Длину анкера следует подбирать соответственно толщине утеплителя таким образом, чтобы он прошел утеплитель насквозь и вошел в стену не менее чем на 3см. Плиты утеплителя следует крепить со связкой (как кирпичную кладку). Необходимо использовать не менее пяти анкеров для установки одной плиты. Так же утеплитель можно покрыть гидроизоляционной пленкой, которая оградит его от воздействия атмосферы.

В случае, если толщина фиброцементных панелей не больше 12-13мм, их можно закрепить на саморезы. Для этого панель просверливают в местах будущего крепления. Отверстия следует проделывать в местах наибольшей толщины панелей, крепление в текстурных швах крайне не рекомендуется. Для избежания сколов на кромке плиты отверстия под крепления следует делать с отступом в 2-3см от края. После завершения монтажа шляпки саморезов, по желанию, можно покрыть корректировочной краской.

Преимущество видимого варианта крепления состоит в удешевлении конечной стоимости облицовки.

В случае, если толщина плиты более 15 мм, для её крепления применяют специальные защелки из нержавеющей стали (кляммеры). Кляммеры прикрепляют саморезами к вертикальным кронштейнам на стыке панелей. Первая плита устанавливается на кляммеры закрепленные на самом нижнем горизонтальном кронштейне, фиксируется сверху кляммером вертикального кронштейна, на нее устанавливается следующая плита. Стыки панелей следует заполнить герметиком. В зависимости от размера плиты для её крепления расходуется 4-6 кляммеров. При таком виде монтажа сохраняется целостность плиты и равномерно распределяется нагрузка на каркас.

Правила евроремонта квартиры и ванной комнаты

Человек всегда стремится добиться успеха. Он составляет план действий, который и позволяет ему избежать возможных ошибок. Если принято решение делать евроремонт в квартире своими силами, то необходимо придерживаться определенных правил, которые позволяют данное мероприятие сделать при минимальных затратах и в кратчайшие сроки.

Евроремонт ванной комнаты

1. Планируйте

Перед проведением работ необходимо принять решение относительного того, что будет меняться в интерьере квартиры, а что останется без изменений. При этом важно учитывать то, что некоторые элементы дизайна можно восстановить без особых проблем и больших затрат. Необходимо выбрать обои и то, как они будут поклеены. Также необходимо учесть то, что евроремонт делается достаточно редко и обои могут на определенном этапе надоесть. Например, такая ситуация может касаться ярких обоев или фотообоев. Чтобы была возможность их замены, обои можно закрепить особым образом и потом поменять на другие обои, более новые. Необходимо качественно выполнить электромонтажные работы – от них зависит нормальное функционирование электрических устройств.

Особо пристальное внимание потребует такой этап, как евроремонт ванной комнаты. От его надлежащего выполнения зависит то, насколько долго прослужит сантехника в ванной комнате. Если эти работы выполнить некачественно, то может потребоваться ремонт, а то и полная замена сантехнического оборудования. Обратить внимание нужно на потолок. Его материал, цвет и форма должны гармонично вписываться в общий ансамбль интерьера.

2. Время ремонта умножаем на два

Перед тем, как приступить к выполнению работ, необходимо рассчитать время, которое будет затрачено на выполнение ремонта. При этом результат, полученный после расчетов, нужно умножить на два. Этот расчет позволит учесть простои и задержки, которые приводят к увеличению стоимости евроремонта квартиры. Например, если работа выполняется с минимальными затратами, то приходится ждать поставки необходимого строительного материала по скромным ценам. Если квартира не новая, то не всегда известно, что может оказаться за содранными обоями или под поднятым напольным покрытием. И для того, чтобы учесть эти неизвестные факторы, потребуется время.

Расчет времени и стоимости евроремонте квартиры и ванной комнаты

3. Строгий учет

Перед началом ремонта нужно произвести все возможные расчеты. Стоимость материалов в новостройке может быть меньше за счет того, что строительная компания обычно получает скидку у своего поставщика продукции. Если жилье приобретено на вторичном рынке, обязательно нужно выяснить, что и у кого дешевле. Затем эти наименьшие цены необходимо просуммировать и увеличить на 30 процентов. Это позволит получить приблизительные материальные затраты на приобретение таких материалов.

4. Разумная экономия

Чтобы выполнить евроремонт на долгое время, необходимо, чтобы все материалы были качественными и хорошо вписывались в дизайнерскую задумку. Должна учитываться эргономика, которая в таких вопросах играет далеко не последнюю роль. Затраты на евроремонт должны быть разумными, то есть четко соответствовать критерию цена – качество.

5. Аккуратность

Если Вы делаете косметический ремонт, то его нужно делать очень аккуратно. Не нужно быть профессионалом экстра-класса, чтобы сделать на надлежащем уровне отделочные работы. Достаточно только следовать рекомендациям и сильно не сорить. Мусор во время ремонта лучше убирать сразу. Иначе он может накопиться и потом уже будет сложно его собрать и выкинуть, всегда под рукой должны быть обязательно мусорные мешки.

6. Последовательность

Работы во время ремонта должны выполняться поэтапно. То есть они должны начинаться в жилых комнатах, затем последует кухня и коридор, далее на очереди – евроремонт ванной комнаты.

7. Любой евроремонт должен быть окончен

Ремонт должен быть выполнен в строго определенный срок. Иначе он может быть растянут до лучших времен, которые не понятно когда наступят. Для того, чтобы точно определить стоимость евроремонта квартиры, необходимо заранее знать материальные затраты на него и сроки его проведения. Это позволит закончить ремонт вовремя и без неприятных сюрпризов.

Какой потолок лучше? Разновидности потолочных покрытий и их особенности

Бутылка шампанского, которую неудачно открыли, может привести потолок в негодное состояние. В этой ситуации приходится подумать о ремонте. Но какое выбрать покрытие для потолка? Какой потолок лучше подойдет для ванной, а какой для зала? Чтобы разобраться в этом вопросе, давайте рассмотрим основные виды потолочных покрытий, а также основные нюансы связанные с их применением.

Какой потолок лучше? Виды потолочных покрытий

Побелка

Основными преимуществами побелки являются невысокая цена и простота нанесения. С ее помощью довольно легко привести потолок в порядок. При этом вам не придется нанимать бригаду рабочих.

Побелка бывает двух типов: на основе мела и извести. Если на потолке когда-либо применялась известь, мелом его белить нельзя. Иначе на нем появятся грязные пятна. Минусом побелки считается ее недолговечность. Она начинает трескаться через небольшой промежуток времени. А если потолок отделан на кухне, он быстро пожелтеет и украсится разными пятнами. Это происходит из-за того, что в квартирах низкие потолки, а на побелке копоть и пятна от масла прекрасно оседают.

Окрашивание потолка краской

Для отделки потолка часто используют водоэмульсионную каску. Плюсом водоэмульсионной краски считается ее быстрое высыхание, к тому же окрашенную поверхность можно мыть. Краску используют на поверхности штукатурки, бетона и кирпича. Минусом водоэмульсионной краски является ее недолговечность.

Наносить такую краску очень сложно, так как перед окрашиванием необходимо выровнять поверхность. Если нанесение краски повторное, старый слой необходимо удалить, так на потолке останутся разводы и выбоины.

Потолочная плитка

Пенопленовую плитку применяют для отделки потолков. Это немного пористый и легкий материал, напоминающий пенопласт. Крепят плитку на потолок, используя специальный клей. Цветовая гамма плитки и рисунок разнообразны. Если стены оклеены, то побелка или покраска может испортить обои. Оклеить же потолок пенопленовой плиткой можно без ущерба для обоев.

Такой вид плитки нельзя использовать для ванных комнат, так как от сырости она начнет отваливаться.

Навесной потолок

Крепление производится при помощи реек. Покрытие состоит из пластиковых полос, или легкого метала. Цвет потолка может быть абсолютно любым. Такой вид потолка применяют для ванных комнат и прихожих. Плюсом считается долговечность конструкции. На потолке не остаются пыль и пятна. При этом потолок можно мыть моющими средствами.

Минусом конструкции считается уменьшение высоты потолка. Для некоторых квартир минус пятнадцать сантиметров — весьма существенно. При покупке обратите внимание на светильники.

Натяжной потолок

Из специального прорезиненного материала цельным полотном закрывают весь потолок. Цветов и оттенков огромное разнообразие. Натяжной потолок смотрится восхитительно. Он прекрасно может использоваться для любой комнаты. На нем нет никаких раздражающих полосок и ленточек. Потолок легко держать в чистоте, а все неровности скрываются превосходно. Срок эксплуатации 50 лет.

Косметический, капитальный и евроремонт квартиры

Ну, вот и свершилось! Вы приобрели квадратные метры своей мечты, либо решили что-либо поменять в дизайне (оформлении) своей квартиры или просто обновить обои. Вот тут-то мы начинаем думать об очень коротком, но весьма объемном и даже «волшебном» слове – РЕМОНТ!

Как сделать косметический ремонт квартиры недорого

Какие ассоциации вызывает это слово в Вашем подсознании? Да, это правда, у большинства людей оно связано с головной болью, грязью, пылью и целым букетом всевозможных негативных впечатлений. А, может быть, Вас переполняют яркие и приятные эмоции в предвкушении будущего неповторимого оазиса жизни и комфорта, который Вы создадите посредством тонких дизайнерских решений, да еще и сами приложите к этому руку? Как бы там ни было, каждый испытывает определенные чувства к магическому слову «РЕМОНТ»!

В общем понимании, ремонт подразумевает под собой комплекс работ и мероприятий по восстановлению исправного состояния конструкций или улучшению условий их эксплуатации.

Применительно к этому определению и в зависимости от поставленных целей, самыми популярными и востребованными видами ремонта являются простой косметический, нелегкий капитальный и современный евроремонт квартиры. Они отличаются степенью материальных затрат, применяемыми материалами и объемами выполняемых работ.

Косметический ремонт квартиры: наводим макияж?

Положа руку на сердце, можно сказать, что понятие косметический ремонт квартиры является несколько условным, так как в большинстве случаев он подразумевает немалый объем сложных и трудоемких работ, зависящий от множества факторов.

Вообще, под косметическим ремонтом понимается восстановление внешнего вида и состояния без вмешательства в конструкцию здания. Однако, немаловажную роль играет качество выполненных работ при предыдущем ремонте, а также тип конструкции здания, срок и условия эксплуатации помещений. Если при очистке стен от обоев у Вас отваливается внушительный слой штукатурки – сами понимаете, насколько возрастает трудо- и материалоемкость, и, следовательно, сроки и цена ремонта.

Простой косметический ремонт квартиры заключается, например, в поклейке обоев, восстановлении покрытия пола, ремонте паркета, лакокрасочных работах при восстановлении внешнего вида деревянных окон, дверей и потолков. Однако еще раз повторимся: простую косметику (так сказать, макияж) квартиры удается сделать далеко не всегда.

Итак, Вы решили сделать в своей квартире косметический ремонт. Давайте пошагово разберемся, как наилучшим образом организовать работу и попутно уделим внимание некоторым важным моментам.

Подготавливаемся к косметике. Первым делом, необходимо позаботиться об имеющейся мебели. Если Вам позволяют условия (например, есть вторая комната), мебель лучше убрать. В противном случае, сгруппируйте ее в центре и тщательно прикройте старыми тряпками или недорогой пленкой (продается в магазинах). Конечно, если необходимо восстановить покрытие пола, мебель в любом случае придется куда-то вынести.

Вторым действием будет защита напольного покрытия. Если Вам не нужно его реанимировать, также прикройте пленкой или газетами. А лучше и то и другое. Плинтусы защищаем малярной лентой.

Далее закупаем необходимое количество обоев, клея и краски. Не забудьте про валики, кисти, шпатели и др. необходимый инструмент. На этом подготовительные работы завершены.

Начинаем с потолка. Косметический ремонт квартиры лучше начинать именно с потолка. Первым действием удаляем следы старой облупившейся краски и потрескавшейся штукатурки. Здесь все зависит от ее состояния и типа. Водоэмульсионную краску или известковую побелку можно смыть водой, а эмаль содрать шпателем. При этом, покрытую эмалью поверхность аккуратно счищайте в месте вздутия, обращая внимание на качество штукатурки. Если хочет отвалиться – пусть лучше отвалится. Остальную поверхность тщательно зашкурьте.

Теперь заделываем при помощи шпателя, алебастра и шпатлевки каверны и пустоты. Следим за ровностью покрытия. Возможно, Вам понадобится повторить процесс несколько раз, после чего подготовленная поверхность зашкуривается и несколько раз окрашивается.

Красим окна и двери. Этот этап также разделим на два. Для этого лучше снять стекла и счистить старую краску. Возможно, Вам понадобится паяльная лампа или горелка. Далее все просто: шпатлюем каверны и трещины (при необходимости) и окрашиваем.

Переходим к стенам. В первую очередь счищаем старые обои. Здесь все просто, но трудоемко. Обычно со старыми обоями довольно неплохо справляется обычный шпатель. Если они не отстают – смочите равномерно водой (лучше распылителем, например, от цветов), подождите минут 5-10 и очищайте.

Следующим этапом отбиваем отслоившуюся штукатурку, расшиваем трещины и грунтуем поверхность. После высыхания грунтовки, приступаем к восстановлению стен при помощи того же алебастра или обычной штукатурки. Небольшие неровности выравниваем мелкодисперсной шпатлевкой и зашкуриваем. Далее стены грунтуем и приступаем к поклейке обоев.

Вот, собственно, и все. Простой косметический ремонт квартиры завершен. Убираем мусор, расставляем обратно мебель и облегченно выдыхаем.

Капитальный ремонт квартиры: кто кого?

Если Вы решили сделать капитальный ремонт квартиры, приготовьтесь к весьма непростому, длительному и дорогостоящему удовольствию.

При капитальном ремонте квартир будьте готовы ко всему. Здесь разворачивается настоящее поле битвы за будущее состояние и внешний вид помещений. При капремонте частично или полностью можно сносить перегородки, полностью перепланировать всю квартиру. Здесь полная свобода фантазии. НО! Без специально рассчитанных усилений не трогайте колонны, несущие и самонесущие стены!  Это наказуемо!

Капитальный ремонт квартиры своими руками

В общем, в основной комплекс работ по капитальному ремонту входят частичная или полная замена коммуникаций на более современные или новые, замена дверных и оконных блоков, удаление старой штукатурки и нанесение новой, замена покрытия пола, изменение дизайна помещений и др. виды работ. Все зависит от Ваших пожеланий и принятых дизайнерских решений.

Капитальный ремонт квартиры – весьма затратное дело. Поэтому если уж делать ремонт, то качественно и надолго. Здесь на первом месте стоит качество подготовленной поверхности. Ведь в дальнейшем, если Вы захотите сделать косметику в отдельно взятой комнате, будете уверены, что в ближайшие лет 20 с потолка или стены не отвалится штукатурка.

Капремонт полностью развязывает Вам руки. Делайте практически все, что хотите: объединяйте (разъединяйте) санузлы, увеличивайте кухню или отдельную комнату, соединяйте помещения, организуйте кладовки и ниши под встроенные шкафы, превращайте большую однокомнатную квартиру в совсем небольшую, но очень уютную «двушку», организуйте кухни- или дизайн-студии. Все, что угодно!

При этом, если Вы хотите получить действительно грамотный, качественный и красивый дизайн своей квартиры – лучше обратитесь к профессионалам. Благо, сейчас существует огромный выбор компаний, предоставляющих услуги дизайна. Выбирайте любую, которая Вам нравится.

Конечно, никто не запрещает воспользоваться подсказками готовых решений дизайна из популярных журналов, нанять бригаду рабочих, рассказать им на пальцах и, вперед! Но здесь возможны недопонимания и скандалы с исполнителями. Кроме того, Ваши даже самые смелые задумки могут упереться в невозможность их выполнения в силу конструктивных особенностей здания. Рабочие обычно живут по принципу: «могу копать, могу не копать». Они исполнят все, что Вы им скажете, даже несущую колонну без зазрения совести снесут! Поверьте, это так. Здесь без инженерных знаний можно «наломать дров». Выбирать Вам.

Исходя из вышесказанного, перепланировку и капитальный ремонт квартиры проще, надежнее и разумнее поручить профессионалам с опытом работы и специальным строительным образованием. Это убережет Вас от всех неприятностей.

Евроремонт квартиры: современная мода!

Вот мы и подошли к самому интересному, модному и прогрессивному типу ремонта. Евроремонт квартиры предполагает использование современных технологий, оборудования, материалов и малых архитектурных форм в строгом соответствии с утвержденным дизайн-проектом. При этом, Вы получаете не только эксклюзивное жилье. Неотъемлемыми составляющими евроремонта являются комфорт, эстетическое удовлетворение и неповторимый домашний уют.

По сравнению с привычными типами ремонта, здесь в основу положена некоторая идея организации помещений и дизайна, подчеркивающая индивидуальность и незаурядность хозяина квартиры. Гости всегда будут испытывать чувство пребывания в чужом, но интересном и непознанном пространстве, будут пытаться разгадать внутренний мир человека, сумевшего воплотить в дизайне свой собственный мир и уют.

Это еще не все преимущества. В квартире с евроремонтом все выполнено грамотно, рационально и с применением современных систем безопасности как от злоумышленников, так и от коротких замыканий и подтоплений. Добавим гармонично подобранную мебель и наличие подогрева полов, который обеспечит мягкий, теплый и комфортный микроклимат.

Все это «по зубам» только высококвалифицированным, опытным, грамотным и добросовестным дизайнерам. Они владеют всеми тонкостями евроремонта квартир и смогут реализовать даже самые смелые Ваши пожелания.

Евроремонт квартиры весьма и весьма дорогое удовольствие. Это обусловлено не только качеством применяемых отделочных материалов, но и стоимостью самого оборудования. Тем не менее, опытный дизайнер всегда может помочь Вам подобрать взаимозаменяемый материал и посоветовать, на чем и как можно сэкономить.

Какой тип ремонта выбрать – решать Вам!

Как сделать наливные 3D полы своими руками?

На самом деле, этот вопрос возникает не только у тех, кто интересуется современными видами ремонта квартир.  Действительно, когда впервые увидишь своими глазами такой пол, невольно начинаешь задумываться: как можно сделать наливные 3D полы своими руками и что это за чудо такое? Но, все по порядку. Ответ на этот и многие другие вопросы Вы найдете в данной статье.

Наливные 3d полы своими руками

Наливные полы 3D выглядят весьма эффектно

Применение в качестве финишного покрытия наливных полимерных полов широко используется в складских зданиях, торгово-выставочных комплексах, супермаркетах и даже в гаражах, где предъявляются повышенные требования к износостойкости покрытия, отсутствия пыли или возникновения искр (это крайне важно в помещениях с быстровоспламеняемыми жидкостями и материалами). Кроме того, обычные наливные полы в вышеперечисленных зданиях смотрятся значительно лучше, по сравнению с традиционно применяемыми покрытиями.

В настоящее время при ремонте квартир и частных домов, самым модным и популярным дизайнерским решением финишного напольного покрытия является использование  наливных полимерных 3D полов. На самом деле, сделать наливные 3D полы своими руками достаточно сложно и для этих целей лучше пригласить специалистов. Но, при определенном подходе, навыках и тех знаниях, которые будут изложены ниже, Вы вполне можете рискнуть и попробовать.

Что такое наливные 3D полы?

В отличие от обычных наливных полов, которые применяются в общественных, производственных и складских зданиях, наливные декоративные полиуретановые 3D полы имеют свой исключительный внешний вид, который создает эффект псевдо трехмерного изображения.

Это достигается следующим образом. Сперва на базовый слой наносится любой понравившийся рисунок, который затем сверху покрывается финишным полиуретановым слоем. «Глубина» получившегося 3D изображения зависит только от толщины этого прозрачного слоя.

При этом, границы фантазий не ограничиваются только рисунками. Внутри покрытия можно сделать специальный декоративный слой, выполненный из различных природных материалов, например, цветного песка или мраморной крошки. Все зависит только от Ваших предпочтений и вкуса.

Если Вы все-таки рискнули сделать наливные полы 3D своими руками, то в процессе работы поймете, что это не так уж и сложно. Главное соблюдать технологию производства работ и знать некоторые нюансы.

Технология устройства наливного 3D пола

В общем, для тех, кто знаком с технологией укладки обычного полимерного наливного пола, не должно возникнуть никаких сложностей, ведь для устройства трехмерного эффекта, Вам нужно будет узнать лишь некоторые нюансы.

Итак, приведем перечень этапов работ:

— подготовка основания

— грунтовка основания

— выравнивание пола

— нанесение базового слоя

— нанесение изображения или декора

— нанесение финишного слоя

— нанесение защитного слоя

Подготовка основания

Основанием под наливной пол будет служить заранее выполненная бетонная или цементно-песчаная стяжка. Последовательность подготовки следующая:

— убираем наплывы, бугры и неровности со стяжки посредством шлифовальной машинки, перфоратора или долота;

— обнаруженные каверны, трещины и выбоины заполняем цементно-эпоксидным составом;

— обеспыливаем поверхность промышленным, либо обычным пылесосом (которого не жалко);

— удаляем с поверхности масляные пятна (если таковые имеются);

Грунтовка основания

Очень важный этап. Грунтовка проникает в поры бетона, заполняет их и способствует лучшему сцеплению бетона и материала базового слоя.

В качестве грунтовки можно использовать любые подходящие составы, например, KNAUF Бетоконтакт, который наносится при помощи обычной плоской кисти или валика. Через некоторое время процесс необходимо повторить. Через четыре часа можно будет приступать к нанесению базового слоя.

Важно! Промежуток между вторым грунтованием и нанесением базового слоя не должен превышать одних суток!

Нанесение базового слоя

Итак, все подготовительные работы позади. Наступает черед выполнения конструкции Вашего задуманного пола. Базовый слой служит основой перед нанесением рисунка или декоративного наливного пола из природных (искусственных) материалов. Если Вы задумали использовать декоративный пол, очень важно на данном этапе продумать фон базового слоя.

В качестве базового слоя лучше применить полимерный состав. Разравнивание поверхности производится при помощи правила и проверяется уровнем.

Важно! Следите за ровностью и отсутствием пузырьков воздуха. Невыполнение этого условия сведет на нет все Ваши усилия!

Нанесение изображения или декора

На этом этапе, к сожалению, не сэкономишь. От качества изображения или декоративного слоя будет зависеть весь внешний вид. Но здесь есть два пути. Если Вы выбрали изображение, то можно воспользоваться следующими решениями: картинка-самоклейка, либо непосредственно рисунок при помощи акриловых красок, устойчивых к выгоранию под действием ультрафиолетовых лучей.

Оптимально (но довольно дорого) нанять художника, который создаст уникальный рисунок, которого уж точно ни у кого не будет. Но, если Вы обладаете определенным талантом, можете самостоятельно потрудиться и создать тот шедевр, которым будете определенно гордиться. Наливные 3D полы своими руками всегда выгодно отличаются от тех, которые сделал кто-то другой.

Самым простым и дешевым вариантом будет использование в качестве рисунка баннерной ткани с термопечатью и виниловой пленкой. При этом, рисунок можно выбрать самому (например, в Интернете) и распечатать на соответствующем носителе. Дальнейшая оклейка базового слоя не составит особого труда.

Конечно, далеко не у всех есть требуемое оборудование. Поэтому распечатать изображение можно в любой подходящей типографии. Однако, не забудьте сделать изображение несколько больше, чем требуется. Ведь всегда проще отрезать излишки, чем пытаться скрыть места склейки под прозрачным слоем финишного покрытия.

Скажем несколько важных слов о процессе переноса такого изображения на базовый слой.

Сначала необходимо выполнить грунтовку базового слоя с использованием кисти или валика. В качестве грунтовки можно использовать и финишный полимерный материал, разбавленный в соотношении 2:1 растворителем 646. При этом, на 1м2 поверхности Вам понадобится около 300гр материала. Для полимеризации грунтовки потребуются примерно сутки.

Далее берем распечатанное изображение и аккуратно наклеиваем на основание. Между огрунтованным базовым слоем и самоклейкой не допускайте образования пузырьков воздуха. Для этого рисунок тщательно приглаживайте и прижимайте посредством сухого валика.

Если Вы используете рисунок на основе баннерной ткани, его необходимо приклеивать к основанию тонким слоем финишного полимерного покрытия.

Важно! Если Вы используете акриловые краски, перед нанесением финишного слоя они должны полностью высохнуть!

Наливные полы 3D своими руками

Нанесение финишного слоя

На данном этапе необходимо просчитать количество затрачиваемого на финишный слой прозрачного полимера. Обычно, толщина этого слоя составляет 3 мм (для большей «глубины» наливного 3D пола можно увеличить это значение). Следовательно, на 1м2 поверхности Вам понадобится порядка 4-5кг прозрачного полимера.

Нанесение финишного слоя не потребует особых трудозатрат. Нужна будет только аккуратность и последовательность работ, которая включает следующий порядок.

Сперва при помощи дрели и специальной насадки смешиваем ингредиенты прозрачного полимера. Затем равномерным слоем и очень аккуратно выливаем смесь на заранее выполненный рисунок и в соответствии с технологией, разравниваем по поверхности.

Для последующей работы нам понадобится игольчатый аэрационный валик. С его помощью прокатываем весь слой до полного удаления воздушных пузырьков. Прокатку валиком необходимо продолжать до начального загустевания полимерной массы (обычно порядка 15-30мин). Далее накрываем пол полиэтиленовой пленкой или фольгой. Это необходимо для приобретения полимером необходимой прочности. Время полного затвердевания прямо пропорционально толщине слоя.

Важно! При разравнивании и прокатывании пола валиком, ни в коем случае не ходите по полу в обычной обуви! Используйте только обувь с высокими шипами на подошве!

Нанесение защитного слоя

Вот практически и все. Осталось только одно несложное действие. Когда полимеризация прозрачного финишного слоя закончена, наносим защитный лак любого понравившегося Вам производителя. Защитный слой обеспечит дополнительную защиту от различного рода повреждений и продлит срок эксплуатации.

Обслуживание и уход за таким полом весьма несложен. Он не впитывает грязь и не накапливает запахи. Защитные свойства практически всех лаков позволяют производить влажную уборку любыми моющими средствами.

Мы Вас поздравляем. Наливной 3D пол своими руками сделан! Искренне надеемся, что изложенный материал если и не сделает из Вас суперспециалиста, то, по крайней мере, поможет выполнить всю или большую часть работ своими руками. А может Вы действительно станете по-настоящему отличными специалистами?

И в заключении предлагаю Вам посмотреть видео, в котором наглядно представлено,  как изготовить наливные 3D полы своими руками.

Наливной пол 3D

Наливные 3D полы

Как делают наливные полы 3D или дельфины в Вашей ванной

Технология устройства трехмерных полов 3D

Как приклеить потолочный плинтус на натяжной потолок своими руками

На то, насколько благополучно закончится ремонт в квартире, влияет множество мелочей. Причем иногда именно такие на первый взгляд мелочи могут значительно подпортить и впечатление от помещения, и настроение владельца. Поэтому сегодня я решил рассмотреть такой волнующий вопрос, как правильно приклеить плинтус на натяжной потолок.

Как приклеить потолочный плинтус к натяжному потолку?

Вопрос о том, как приклеить потолочный плинтус к натяжному потолку, можно очень легко решить. Правда, в том случае, если разобраться, какие бывают плинтусы.

В том случае, если Вы остановили свой выбор на плинтусе из ПВХ, Вам стоит обратить внимание на следующие факты. Легкие и узкие галтели можно приклеить к стене после того, как будут поклеены обои. Для этого используется стандартный клей «Титан». Клей наносят на поверхность плинтуса в том месте, где она будет прилегать к стене и ждут десять минут, после чего плотно прижимают к нужному участку. И вроде бы все просто и никаких проблем. Но все дело в том, что в комнате также могут быть как внешние, так и внутренние углы.

Поэтому вначале стоит правильно сформировать угловые стыки и только после этого переходить непосредственно к поклейке, причем начиная от угла. Нарезать плинтус можно с помощью самого простого канцелярского ножа. Производить нарезку «на глаз» можно исключительно в том случае, если материал был закуплен с избытком и нет никаких сомнений в том, что его хватит.

Теперь давайте перейдет к описанию того, как можно приклеить потолочный плинтус к навесному потолку, в том случае, когда он довольно массивный и тяжелый. Эти работы более сложные. Плинтус из полиуретана или же широкий молдинг слишком тяжелые, поэтому просто приклеить их на обои не получиться. Поэтому в данном случае, еще до того, как натягивать потолки, следует хорошо выровнять углы и стены. Для того чтобы правильно состыковать галтели в угловых стыках можно использовать специальное приспособление – стусло, а также простой канцелярский нож или ножовку.

Перед тем, как приклеивать потолочный плинтус, обязательно нужно провести  примерку углового соединения. Клей наносится на поверхность плинтуса, которая будет прилегать к стене и и плотно прижимается по всей длине.

Что делать в том случае, если нужно приклеить тяжелый плинтус к натяжному потолку, а обои уже наклеены? В данном случае вам понадобиться взять еще брусок по ширине соответствующий плинтусу и карандаш. Используя брусок и нож нужно сделать надрезы на обоях в нужных местах и снять их. После того, как участок стены полностью очищен, его следует по новой прогрунтовать и зашпаклевать. Только после проведения всех вышеописанных процедур можно переходить к приклеиванию плинтуса. Несмотря на то, что это занятие не из простых, в некоторых случаях все же лучше провести модернизацию.

На видео представлен урок по наклейке плинтусов к потолку:

Как приклеить потолочный плинтус (видео)

Как крепить гипсокартон к стене

Прежде, чем приступить к окончательной (финишной) отделке, стены необходимо выровнять. При этом используется два основных способа: штукатурка цементными растворами (готовыми смесями) и с применением гипсокартонных листов (ГКЛ).

Первый способ выравнивания нисколько не утратил свою актуальность, но  в настоящее время редкие отделочные работы обходятся без применения такого универсального и простого в монтаже отделочного материала как гипсокартон. Он позволяет выполнить дизайн стен и потолков любой сложности с минимальными затратами и усилиями, при этом не потребуется применять сверхзнания и навыки.

отделка стен гипсокартоном своими руками

Гипсокартон в своем современном виде был запатентован более века назад, но массовое использование этого отделочного материала в нашей стране началось несколько десятилетий назад. Теперь ни один уважающий себя строитель-отделочник не может представить себе ремонт без применения ГКЛ.

Итак, прежде чем мы разберемся с тем, как крепить гипсокартон к стене, приведу основные преимущества использования ГКЛ:

  • идеально ровные стены, подготовленные для любой финишной отделки
  • не применяются тяжелые водные растворы строительных смесей
  • гипсокартон не горючий и экологически чистый (не токсичен)
  • для влажных помещений (санузлы) применяется специальный (влагостойкий) гипсокартон (ГКЛВ)
  • практически отсутствует строительный мусор, т.е. отходов немного
  • для крепления ГКЛ к стене можно использовать как деревянный каркас, так и направляющие из металлического профиля
  • для выравнивания стен с использованием ГКЛ не требуется чересчур высокая квалификация (только аккуратность, инструмент и те знания, которые я приведу ниже в этой статье)

Как крепить гипсокартон к стене?

Как же прикрепить гипсокартон на стену? Для удобства восприятия информации и изложения материала, приведу пошаговое руководство, которое, надеюсь, Вам пригодится.

1.     Подготавливаем инструмент и материалы

  • непосредственно гипсокартон
  • стоечные (ПС) и направляющие (ПН) металлические профили
  • крепежные металлические элементы (кронштейны, «крабы» и др.)
  • саморезы (по ГКЛ, для профилей — «блохи»), дюбеля
  • шпатлевка
  • дрель с перфоратором, набор коронок для гипсокартона
  • рулетка, карандаш, монтажный клей (для уплотнителя)
  • строительный уровень и отвес
  • ножницы по металлу (резать металлический профиль)
  • столярный нож, шпатель, кромочный рубанок (если есть) и молоток
  • шуруповерт (или отвертка — для экстремалов)

2.     Наносим разметку под каркас

Сначала наносим линию разметки на полу. Для этого определяемся с расстоянием от стены, на котором будет отстоять каркас.  Потом положите нижний профиль на пол и по его внешнему краю проведите карандашом линию. Затем при помощи отвеса или уровня отчертите такую же линию на потолке.

   Важно! Нижняя и верхняя линии должны точно совпадать. Не поленитесь проверить!

3.     Устанавливаем каркас

В настоящей статье мы упустим особенности установки деревянного каркаса и будем использовать металлический каркас из направляющих (ПН) и стоечных (ПС) профилей.

Прежде, чем приступить к монтажу каркаса, позаботимся об уплотнителях. Для этого используйте резиновые полоски, которые приклейте на «подошвы» ПН и ПС.

Следующим действием устанавливаем направляющие к потолку и полу. Для этого прижмите их к поверхности по ранее размеченным линиям и просверлите отверстия через профиль диаметром 6мм под дюбеля 6х40. Закрепите профиля дюбелями.

Вертикальные стойки (ПС) крепите саморезами или специальными кронштейнами (продаются в тех же магазинах, где и гипсокартон) к направляющим на полу и потолке. Крепление к стенам – дюбелями с шагом 0,5 – 1,0м по высоте.

4.     Прокладываем коммуникации и утеплитель

На этом этапе прежде всего необходимо не забыть проложить все необходимые коммуникации: электропроводку и утеплитель, который снизит теплопотери (особенно если стена наружная) и послужит отличной звукоизоляцией.

Важно! При прокладке электрики не забудьте делать запас по длине провода в точке подключения (розетки, выключатели)! В качестве утеплителя используйте только НЕГОРЮЧИЕ или слабогорючие материалы (минеральная вата, в крайнем случае экструдированный пенополистирол группы горючести не более Г3)!

5.     Как прикрепить гипсокартон к стене

Здесь все не так уж сложно. Единственная сложность – правильно отмерить и нарезать ГКЛ. Нарезку (обрезку) обычно выполняем обычным столярным ножом (электролобзиком или ножовкой).

Крепление листов к каркасу выполняйте специальными саморезами для гипсокартона при помощи шуруповерта. Шаг саморезов – 20-25см. Старайтесь обрезные кромки тщательно подогнать друг к другу. Для образования ровной кромки обреза воспользуйтесь кромочным рубанком. Чтобы смонтировать ГКЛ в районе проемов, установите металлические направляющие по их периметру.

Важно! Стыки гипсокартонных листов выполняйте только на направляющих. Головки саморезов немного утапливайте (здесь необходима некоторая сноровка, чтобы не вкрутить саморез слишком глубоко).

Совет! Чтобы стыки листов сделать более качественными и ровными после шпатлевки, по краям листов снимите 45-градусную фаску.

6.     Финишные работы

На завершающем этапе необходимо подготовить с помощью дрели с коронками отверстия под точки подключения розеток, выключателей и др. выводов. Кроме того, не забудьте зашпатлевать стыки листов и головки саморезов (вот почему мы их утапливали).

Теперь осталось подготовить поверхность под требуемый вид финишной отделки.

Вот и все. Думаю, теперь Вы знаете, как правильно прикрепить гипсокартон к стене. Видите – все достаточно просто. Конечно, первую стену Вы будете делать несколько дольше, а затем…

Вы также можете посмотреть видео об установке профилей и установке гипсокартона.

Установка профилей и монтаж гипсокартона своими руками (видеоурок)

А разве не проще посадить гипсокартон на клей? Да, проще, и гораздо быстрее, но при условии, если позволяет геометрия стен и помещения. В таком случае способ отделки  каждый выбирает для себя  сам. Но зачастую в наших новостройках стены имеют такую кривизну, что выбора просто не остается.

Обшивка дома профнастилом: основные особенности

При проектировании и ремонте здания отделка его фасада всегда имеет большое значение и находится на особом месте. Можно сказать, что в последние годы профнастил в этом деле стал просто незаменимым.

Этот материал состоит из профилированных стальных листов, которые покрывают специальным защитным покрытием или же просто оцинковывают. Фасад дома из такого материала выделяется за счет того, что предлагает эстетическое многообразие и материальную экономию.

Если Вы внимательно ознакомитесь с данными советами, то узнаете, как обшить дом профнастилом, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и характер, и при этом минимально затратить свои усилия.

Как осуществляется обшивка дома профнастилом?

Обшивка дома профнастилом инструкция

Во время обшивки дома не следует забывать о том, что между утеплителем и профнастилом обязательно должна оставаться хорошо вентилируемая прослойка воздуха. Именно с ее помощью можно обеспечить длительный срок эксплуатации фасада. Если Вы правильно проделаете все работы, то в Вашей облицовке не будут скапливаться влажные пары, и соответственно не будут развиваться микроорганизмы и плесень.

Не забывайте о том, что от качества обшивки также будет зависеть теплоизоляция помещения.

Профнастил является весьма популярным типом навесного фасада, выполняемого в стиле хай-тек. По сравнению с обычным стеновым профлистом, профнастил образует абсолютно новые формы,  а его монтаж может производиться в трех плоскостях: горизонтально, вертикально и по диагонали. Особую выразительность профнастилу придают полимерное покрытие и угловые элементы.

Как обшить фасад дома профнастилом

Сам принцип такого фасада совсем простой. Немного пофантазировав на данную тему, можно прийти к выводу, что наиболее точно весь процесс отображается во фразе «отмерь и крепи».Итак, что же нужно делать, чтобы обшить дом профнастилом? Вначале вам понадобиться сделать специальную конструкцию из металлического каркаса, которая с одной стороны будет крепиться к дому, а с другой будет использоваться для крепления облицовки. Вначале установите каркас на крепежные кронштейны, а после этого установите и сам профнастил. Для того, чтобы прикрепить профнастил, лучше всего использовать саморезы и гвозди.

В случае, если Вас беспокоит, в какое время лучше начинать работу, то могу сразу Вас успокоить – данный материал можно использовать в любое время года, поскольку листы очень легко режутся и крепятся, к тому же практически не оставляя отходов.

Профнастилы бывают разных видов. Оцинкованная сталь – наиболее простой и дешевый вариант. Иногда ее еще окрашивают. Кроме того существует профнастил с цветным полимерным покрытием. Это обеспечивает защиту от коррозии, а также делает материал более стойким к различным погодным условиям и химическому воздействию.

При покупке очень важно сразу же уточнить, что Вас интересует именно кровельный тип. Поскольку в противном случае можно приобрести заборный. Кровельный тип отличается повышенной прочностью, а высота его профиля может быть от 20 мм. Кроме этого, стоит также учитывать, что дополнительные ребра делают материал еще более прочным.

Надеемся, что данные советы хоть немного прояснили Вам, что такое профнастил и как с его помощью обшивать дом.

Жидкие обои: нанесение на стены и потолок своими руками

Доброго времени суток, дорогие читатели! Сегодня мы поговорим о таком замечательном отделочном материале, как жидкие обои, рассмотрим, что это за материал, а также наглядно на видео посмотрим, как осуществляется нанесение жидких обоев на ту или иную поверхность.

Нанесение жидких обоев своими руками

Нанесение жидких обоев на стену фото

Нанесение жидких обоев является весьма необычным способом отделки стен и потолков. Этот отделочный материал представляет собой смесь хлопковых и целлюлозных натуральных волокон и красителей. Не так давно появившиеся на строительном рынке жидкие обои, нанесение которых не представляет никакой сложности, уже заслужили к себе пристальное внимание и являются одним из лидеров продаж среди современных отделочных материалов. Жидкие обои не требуют особого ухода, плюс к тому вы получаете весьма оригинальную и просто великолепную декоративную отделку стен! Жидкие обои благодаря своим антистатическим свойствам не накапливают на своей поверхности пыль. Если вы желаете создать шикарный интерьер и не боитесь умеренного лоска, тогда жидкие обои с золотой нитью – именно то, что вам необходимо. А если на ваших обоях проступили мелкие трещины — не проблема, ведь жидкие обои прекрасно завуалируют даже этот изъян!

Жидкие обои представлены очень широкой палитрой цветов со множеством различных оттенков. При желании можно подобрать жидкие обои пастельных, блестящих и ярких тонов. Для дома вполне подойдут обои в виде тканевого покрытия с частичками обработанного шелка,  а для офисного помещения можно подобрать строгие бежево-серые тона. Вы сами можете без проблем подобрать подходящий для жидких обоев цвет. Достаточно внести лишь специальные колирующие добавки. Данная услуга предоставляется во многих специализированных магазинах. Благодаря микропористому строению, жидкие обои обладают отличной звуко- и теплоизоляцией, не притягивают пыль и не проводят электрический ток, а также не горят и не выделяют токсичных газов. Кроме того, жидкие обои не вбирают в себя посторонние запахи, цветоустойчивы, абсолютно не выгорают, а также не деформируются, не растрескиваются и не мнутся при усадке дома.

Жидкие обои без труда скрывают небольшие дефекты поверхности стен, трещины и неровные углы. При загрязнении участка стены достаточно просто его зачистить и нанести на это место новый состав. Кроме того, обои можно наносить и на поверхность батарей или металлических труб, главное перед этим гидроизолировать металл. Перед тем, как приступить непосредственно к нанесению жидких обоев, поверхность необходимо обработать и загрунтовать с помощью специальной грунтовки, водоэмульсионной краски или белил. Если обои имеют светлые цвета, то грунтовку применять не желательно. Температура во время проведения работ в помещении должна быть не ниже 10 градусов тепла.

Итак, разводим жидкие обои водой, затем перемешиваем до получения однородной консистенции (для замешивания можно использовать дрель с насадкой миксер), далее наносим обои на поверхность стены или потолка с помощью шпателя или распылителя. А чтобы ровно, без образования видимых стыков, ложились жидкие обои, нанесение их необходимо производить сразу по всей поверхности стены или потолка (вроде декоративной штукатурки). Поверхность должна сохнуть примерно дня три, многое зависит от уровня влажности и температуры в ремонтируемом помещении. Жидкие обои, благодаря своей влагостойкости, способны регулировать влажность внутри помещения. Так, применение жидких обоев в ванной может значительно понизить уровень влажности. Главное при этом не допускать прямого контакта обоев с водой, чтобы они не размокли. Уход за жидкими обоями достаточно прост. Нужно лишь их иногда пропылесосить. А небольшие загрязнения можно убрать ластиком.

Ниже представлено обучающее видео по нанесению жидких обоев, что позволит вам увидеть этот процесс своими глазами и поможет добиться высокого качества при нанесении жидких обоев своими руками.

Нанесение жидких обоев (видео)

Устанавливаем плинтус — какой выбрать?

Плинтус и его виды

Ремонт — дело ответственное, непростое и в то же время очень интересное. Особенно увлекательным может стать этап чистовой отделки помещений. Но вот стены оклеены тщательно выбранными обоями или покрашены в желанный цвет, на пол постелен красивый ламинат, ковролин или уложен натуральный паркет. Комнаты сияют чистотой. Не хватает самой малости — плинтуса. Без него интерьер не будет смотреться завершенно.

Деревянные плинтусы

Классические плинтусы вы­полнены из массива дере­ва: сосны, ели, дуба, бука, ясеня, вишни. Столь благо­родное про­исхождение позволяет использо­вать их для отделки интерьеров с полами, выложенными штучным натуральным пар­кетом, паркетной или массивной доской. Основ­ные достоинства этих изделий — экологичность и эстетичный внешний вид, однако дешевыми их не назовешь. Более демократичный вариант — шпонированные модели. Обычно они сделаны из недорогой сосны или ели и только с лицевой стороны покрыты тонким слоем красного дере­ва, дуба, ясеня, вишни и пр. По внешнему виду и механическим свойствам они практически не отличаются от цельных моделей из дорогих пород древесины, а стоят существенно меньше. Дере­вянные плинтусы прикручивают к стене тонкими шурупами, прибивают гвоздями или просто при­клеивают.

Ламинированные плинтусы

Современный и довольно экономичный вариант оформления стыков между стенами и полом, по­крытым ламинатом, плиткой, линолеумом, — плин­тусы из древесно-волокнистого материала (МДФ), ламинированные пластиковой пленкой. Они антистатичны, гигиеничны, водостойки, могут иметь самую разную форму и любые оттенки, но довольно хрупки: не способны выдержать сильные удары, поэтому требуют бережного обращения. Монтаж таких моделей прост: планки крепят к стене на специальные крючки-скобы, а в места соединений, внешние и внутренние углы и торцы устанавливают стыковые элементы, уголки и заглушки.

Пластиковые плинтусы

Поистине всенародную популярность в последние годы завоевали плинтусы из поливинилхлорида (ПВХ), по форме напоминающие деревянные. Эти модели дешевы, просты в уходе, не боятся влаги, химических моющих средств и перепадов темпе­ратуры и влажности. Поэтому они отлично подходят для кухонь, прихожих, офисных помещений, осо­бенно если пол там покрыт ламинатом, линолеумом или ковролином. Но только укладывать их нужно на ровную поверхность: при перегибах изделия трудно прикрутить к стене. Есть и несколько иные пластиковые плинтусы — ленточные из полиэти­лена (ПЭ). Они более мягкие, гибкие и особенно удобны для отделки криволинейных стыков, на­пример, в ванной комнате или в рабочей зоне на кухне. Планки из ПВХ фиксируют к стене шурупами, а ПЭ-варианты — жидкими гвоздями.

Европлинтусы

Если потолки в доме высокие (от 3 м), а площадь комнаты невелика, по ее периметру лучше уло­жить широкие и плоские европлинтусы. Это по­зволит не только зрительно выправить пропорции помещения, но и уменьшить зазоры между ме­белью и стенами. Такие модели смотрятся очень изящно и маскируют сразу несколько электропро­водов: на задней поверхности изделий имеются специальные ложбинки различного сечения. Ну а изготовлены подобные плинтусы могут быть и из дерева, и из пластика, и из металла.

Металлические плинтусы

Самыми прочными, износостойкими и долговечными явля­ются стальные, мед­ные, латунные, алю­миниевые плинтусы. Иногда их лицевая поверхность бывает ламинирована пла­стиковой пленкой того или иного оттен­ка, в том числе под дерево. Эти изделия достаточно дороги, однако оптимально вписываются в уль­трасовременные ин­терьеры, крепко удерживают на месте пластичные половые покрытия (лино­леум, ковролин), не боятся колебаний температуры и влажности. Чаще всего их размещают в санузлах, прихожих, лоджиях, на кухнях. Для спален, гостиных и детских металлические модели не под­ходят. Монтируют их скрыто: обычно к стене прикручивают несущую планку или крепежные клипсы, а затем сверху надевают лицевую деталь.

Плинтусы с кабель-каналом

Не всегда у хозяев есть возможность спрятать электри­ку прямо в стенах в предварительно выдолбленных ка­навках, и тогда приходится тянуть провода вдоль стен, прижимая их плин­тусами. Чтобы об­легчить себе работу и в дальнейшем по­лучить максимально быстрый доступ к проводам, рекомендуется приобрести специальные разъемные плинтусы с кабель-каналом — продольной выемкой, при­крытой тонкой планкой. Сначала нижнюю часть изделий прикручивают к стене, затем в канал укладывают провода, а потом защелкивают деталь-крышку. В собранном состоянии стыков между деталями не заметно: плинтусы выглядят как обычные ПВХ-, МДФ- или деревянные модели.

Ремонт паркета своими руками

Ремонт паркета своими руками

На паркет в доме постоянно приходится основная доля нагрузки. По нему ходят, на пол проливают воду, царапают его мебельными ножками и подвергают воздействию сквозняков. При этом все мы надеемся на то, что уложенный паркет прослужит не одно десятилетие. Именно поэтому к ремонту дощечек из древесины стоит подойти с особым вниманием. Хорошо отремонтированное покрытие еще долгое время будет выглядеть как новенькое.

Ремонт паркета: шаги к обновлению

Для того чтобы обновить потрепанное временем деревянное покрытие, применяют стандартный набор процедур: циклевку, шпатлевание и покрытие паркета лаком. Остановимся чуть подробнее на каждом из этих этапов. В результате циклевки снимается верхний слой лака и древесины, и сглаживаются все неровности. На этом этапе важно обратить внимание на качество проведения работ по углам и в труднодоступных местах (например, под батареей). Углы циклюют специальной угловой машиной, а сложные места — вручную. Недобросовестные мастера ленятся делать это, и паркет после покрытия лаком выглядит неаккуратно. Далее — шлифовка: с помощью шлифовальных машин деревянное покрытие делают безупречно ровным. Большинство паркетных мастеров отдают предпочтение немецким шлифовальным машинам, как наиболее качественным. Узнайте, инструмент какой фирмы будут использовать у вас, прежде чем подписать договор с компанией-исполнителем. «Обычно у паркетчиков есть и отечественные, и иностранные машины. Вторые, безусловно, работают лучше», — отмечает Руслан Исаев, технолог компании «Сервис Паркет». Но и заплатить за шлифовку такой машиной придется больше. Древесную пыль, оставшуюся после шлифовки, смешивают со специальным составом и этой смесью паркет шпатлюют. В результате исчезают все щели и поры в древесине. Если паркет выполнен из разных пород дерева, а это, как правило, художественный паркет с узором, для заделывания щелей применяют готовую шпатлевку разных цветов.

Наводим глянец

После того как паркет выровнен, по его поверхности в последний раз проходятся шлифовальной машиной, чтобы убрать излишки шпатлевки, и приступают к покрытию лаком. Это особый момент. От правиль¬ности нанесения лака зависит, как будет выглядеть паркет. Сначала кладут грунтовочный слой лака. Он почти полностью впитывается и придает древесине нужный цвет. Затем второй слой, который должен сохнуть не меньше 12 часов. После этого паркет снова шлифуют, затем наносят финальный слой, который должен сохнуть… две недели. Об этом написано почти на каждой упаковке лака. Это общеизвестная норма, которую у нас почему-то не соблюдают. Как правило, уже на третий-четвертый день на паркете начинается жизнь — на него ставят мебель, кладут ковер, ходят. В результате паркет, который высох только с виду, портится, образуются шероховатости и неровности». Дело мастера по паркету — предупредить об этом. Остальное — дело хозяйское.

Лак или масло?

Лак. Компании, ремонтирующие паркет, работают с проверенным лаком и советуют его заказчикам. Но клиент может сам выбрать нужный ему лак. Сегодня чаще используют водно-дисперсионные лаки, безвредные для здоровья и отлично защищающие дерево от повреждений. Также используют алкидные и алкидно-уретановые лаки. Они дешевле водных лаков и сохнут быстрее, прекрасно сохраняют паркет, практически консервируя древесину. Но с точки зрения экологичности они проигрывают водным лакам. Несколько дней после нанесения алкидного лака его испарениями дышать нежелательно. Если таким лаком покрыли пол в одной из комнат квартиры, в помещении лучше не появляться до полного его высыхания. Кроме того, с алкидными лаками сложно работать. В первую очередь, из-за токсичности, во вторую — из-за сильной вязкости. Нужно решить, будет лак матовым или полуматовым, а также одно- или двухкомпонентным. Первое — это дело вкуса, второе — вопрос назначения помещения. Обычно паркет в жилых помещениях покрывают однокомпонентным лаком, двухкомпонентные составы используют для помещений с высокой проходимостью: школ, общественных учреждений.

Масло. Еще один вариант покрытия паркета — масло. Оно совершенно безвредно, так как делается на основе природных материалов с добавлением воска. «Промасленный» паркет производит впечатление ничем не покрытого. То есть древесина выглядит естественно и при этом надежно защищена от механических и других повреждений. Такое покрытие — на любителя: тем, кто привык к блестящему от лака паркету, масло не подойдет. Тонирующий лак. Часто хочется изменить цвет паркета. Это делают с помощью тонирующих лаков. Их наносят на шпатлеванную поверхность перед покрытием обычным лаком. Тонировать можно все сорта дерева, за исключением бука и клена — эти породы обладают крайне непредсказуемыми характеристиками впитывания оттеночных составов. Итогом такого эксперимента может стать пятнистый неряшливый пол. Также не рекомендуют тонировать паркет из смешанных пород, которые встречаются нередко. Лет 20-30 назад многие делали именно такой паркет: одна плашка из дуба, другая — из ореха, третья — из клена. Разумеется, после нанесения тонирующего лака эффект может быть самым неожиданным. Так же непредсказуемо могут вести себя экзотические породы дерева, такие как олив¬ковое, палисандр, венге. Эти сорта очень маслянистые, и невозможно прогнозировать, как на них ляжет лак. Иногда паркет начинает покрываться пятнами из-под лака, особенно если он водный, проступает масло.

Особые случаи

Нередко в ремонте нуждается паркет с серьезными изъянами — выпавшей доской, прожженными и испорченными участками. В этом случае перед всеми работами негодные фрагменты просто заменяют новыми из идентичной по характери¬стикам древесины. Если паркет был затоплен, мастера советуют вынести из помещения ковры, мебель и просушить покрытие. Если паркет вздулся, эти места заменяют. Но в случае если весь паркет стоит «горбом», не поможет уже ничего: перебирать старый затопленный паркет — это крайне трудоемкий процесс, гораздо более трудоемкий, чем укладка новой доски. Соответственно, переборка паркета и стоит дороже. Стоимость переборки старого паркета (плюс циклевка, шлифовка и т.д.) в десять раз выше стоимости обычного ремонта.

Виниловый сайдинг Деке – лучший в России

виниловый сайдинг деке

Вопрос защиты и сохранения стен зданий волновал людей с давних пор. В российском домостроении исторически использовалось дерево, и деревянная вагонка для отделки фасада была самым распространенным вариантом. Такой современный отделочный материал, как виниловый сайдинг, начал приобретать столь большую популярность только начиная с 90-х годов прошлого века. С этого времени российский рынок винилового сайдинга ежегодно увеличивается на 15 – 20%. Обо всех преимуществах винилового сайдинга мы уже рассказывали здесь.

сайдинг деке

Чем объясняется такой рост доверия российского потребителя к данному материалу? Дело в том, что сайдинг отлично подходит как для отделки старого дома, так и для облицовки нового коттеджа. Отделка фасада деревянной вагонкой обходится дороже винилового сайдинга в 1,5 раза, если учесть, что для вагонки нужна специальная защитная обработка. Сайдинг при этом не подвержен коррозии и гниению, устойчив к механическим ударам, выгоранию, а также к перепадам температур. Кроме того, он прост в уходе, не требует затрат на косметический ремонт. Срок службы сайдинга составляет 50 лет.

Изначально так сложилось, что до недавнего времени самым «раскрученным» считался импортный сайдинг. Но желающих переплачивать за американский или канадский бренд, произведенный скорее всего в Польше или Китае, с каждым годом становится все меньше. Независимо от страны, в которой располагается завод, у всех производителей используемое сырье и технология производства практически одинаковы. В основном, качество продукции зависит от наличия дорогостоящего австрийского и немецкого оборудования, а не китайских его «клонов», и, разумеется, от строгого соблюдения культуры и рецептуры производства.

На что нужно обращать внимание в первую очередь при выборе сайдинга? Присмотритесь к ассортименту комплектующих и палитре цветов.

[note]Некоторые марки предлагают лишь базовый набор комплектующих, которые не рассчитаны на сложные узлы фасада, и, соответственно, имеют лишь базовый набор цветов (6 – 8). Наличие аксессуаров в цвет сайдинга тоже является показателем высокого качества. Причем, ни один известный бренд не будет свой сайдинг комплектовать «чужими» аксессуарами.[/note]

Выбирая сайдинг, обратите внимание также на толщину панелей. По международному стандарту толщина панели сайдинга должна составлять 1,0 – 1,1 мм. Сайдинг толщиной менее 1 мм будет иметь низкую прочность, а слишком большая толщина может отрицательно сказаться на эластичности и, следовательно, привести к растрескиванию. Обратите внимание также на конструкцию соединения панелей сайдинга. Лучшие производители предлагают специальный «антиураганный замок». Показателем уверенности компании в своей продукции может являться наличие или отсутствие гарантийного талона.

И, наконец, о цене. Не старайтесь выбирать самый дешевый сайдинг. Качественные присадки, пластификаторы и красители, отвечающие за ударопрочность, стабильность геометрии, цветостойкость – импортного производства и стоят недешево. Экономия в 100$ погоды не сделает, учитывая тот факт, что виниловый сайдинг рассчитан на то, чтобы вам не пришлось в течение долгого времени возвращаться к вопросу ремонта фасада. Выбрав дешевый сайдинг, будьте готовы к тому, что через 2 – 3 года от изначально красивого цвета ничего не останется. Готовы ли вы раз в три года менять фасад своего дома?

Видео: монтаж сайдинга Деке своими руками

Большинство покупателей ориентируется на известных производителей винилового сайдинга (Fine Ber, Nordside (Россия), Holzplast (Германия), VARIFORM (США), Mitten (Канада)…), выбирая то, что выбрали уже до них тысячи людей.

Если вы решили купить виниловый сайдинг, цена и качество сайдинга Дёке вас приятно удивят. Сайдинг Docke заслуженно считается сайдингом №1 в России, производится в России по лицензии и под контролем компании Docke Systemlosungen GmbH, Берлин. Сегодня 25% россиян выбирают именно эту марку. Подтверждением высокого качества являются победы в таких престижных национальных конкурсах, как «Строительный сайт года», «Компания года», «Бренд года», «Народная марка». Компания Docke, являясь лидером рынка, каждый год предлагает новые решения для отделки фасадов. На сегодняшний день, кроме традиционных горизонтальных панелей, компания выпускает оригинальный вертикальный сайдинг. Новинкой в 2011 году стал сайдинг Blockhaus. В ассортименте Docke, кроме того, представлены водосточные пластиковые системы, разработанные с учетом особенностей российского климата, а также софиты для подшивки подкровельного пространства.

Виниловый сайдинг — чем лучше?

Виниловый сайдинг: технология изготовления

Виниловый сайдинг в разрезе

Появившиеся в 1959 году первые сайдинговые виниловые панели производили с применением процесса экструзии – выдавливания через профилирующие отверстия заданной формы расплавленной сырьевой смеси (компаунда) с целью производства виниловых лент с необходимыми параметрами. В современном производстве в основном применяют коэкструзию – двухслойное изготовление панели. Эти слои объединяются коэкструдером на молекулярном уровне. Внешний слой служит для защиты виниловой панели от осадков и ультрафиолетового излучения, а внутренний слой сохраняет неизменные форму и геометрические параметры виниловой панели.

 Состав винилового сайдинга

Виниловый сайдинг представляет собой сформированную панель из поливинилхлорида (ПВХ), составляющего более 80% от его основы. Также, в состав входят различные вещества, улучшающие его химические и физические свойства: красители, стабилизаторы, модификаторы и др. Они придают различные оттенки и цвета виниловому сайдингу, а также блеск, эластичность, упругость, устойчивость к агрессивному воздействию внешней среды, долговечность. Такими добавками в виниловом сайдинге служат: карбонат кальция; диоксид титана; бутадиен; модификаторы, увеличивающие ударопрочность винилового сайдинга; концентрированные пигменты, применяемые для придания сайдингу необходимого оттенка; смазочные вещества.

Преимущества винилового сайдинга

— отсутствие электропроводности;

— высокая сопротивляемость неблагоприятному воздействию внешней среды, такому как солнечные лучи, повышенная влажность, температурные колебания, умеренно щелочные и кислотные среды;

— термостойкость (способен выдерживать температуру от – 50 до + 50 ºC);

— легкость в монтаже, обслуживании и эксплуатации;

— нет необходимости в ремонтных работах;

— срок службы – до 50 лет, в течении которого сохраняются первоначальные цвет и форма винилового сайдинга;

— устойчивость к процессам гниения и коррозии, температурным деформациям;

— биологическая чистота и экологичность;

— устойчивость к незначительным механическим повреждениям;

— благодаря предусмотренным в панелях отверстиям создается эффект дыхания обшивки и, как следствие, отвод по внутренней стороне панелей конденсата;

— отсутствие эффектов шелушения, растрескивания и расслаивания.

Виды и форма винилового сайдинга

Сайдинг по креплению рядовых панелей и типу установки подразделяется на два вида: горизонтальный и вертикальный. Горизонтальный имеет следующие особенности: панели сайдинга имитируют 2 вида деревянной обшивки: «елочка» и «корабельная доска». Вертикальный сайдинг в нашей стране применяется редко и главным образом для отделки нежилых помещений (автомойки, кафе, торговые павильоны). Еще одна форма панелей сайдинга – «под бревно» (так называемый «блок-хауз») не получила широкого распространения из-за высокой цены панелей.

Фасадная отделка сайдингом своими руками

Представьте себе простую картину, знакомую каждому владельцу частного дома или дачи, — весна, май, праздники, природа пробуждается, хочется чего-то нового. Казалось бы, все в порядке, грядки оттаяли, на любимых деревьях набухли почки. Но что-то не так…

Да, все дело в нем, покрытом плесенью стареньком домике, обшитом полугнилой линялой вагонкой с облупившейся местами краской, сложенном из чёрт знает где добытых пеноблоков или кирпичей, который портит всю прекрасную весеннюю радужную картинку. Понятно, что нужно заняться ремонтом своей «крепости» — утеплять, красить, заделывать щели. Но денежный вопрос, как всегда, мешает осуществиться нашим мечтам, и махнув на все рукой, мы переходим к традиционным шашлыкам и грядкам. А может все-таки стоит обратить внимание на современные недорогие фасадные способы отделки?

отделка дома сайдингом своими руками

Отделка сайдингом — что может быть лучше?

Отличным вариантов для отделки дома в данном случае является сайдинг. Он не только подчеркивает эстетическую составляющую жилища, но и защищает от неблагоприятных внешних воздействий, таких как ветер, дождь, солнечные лучи. Сайдинг является не только дешевым материалом, но и имеет очень много преимуществ. Применять его можно как в качестве облицовки новых домов, так и для того, чтобы придать «сважести» довольно старым сооружениям. Очень богатый выбор сайдинга дает возможность выбрать вариант, который соответствует дизайну дома и вашему вкусу.

Установка профилей под крепление сайдинга

Подготовка к обшивке дома сайдингом

Подготовка к обшивке дома сайдингом своими руками

Усьановка профилей под обшивку дома металлосайдингом

Сайдинг не требует покраски и предварительной обработки, устойчив к морозам, воздействию солнечных лучей и практически не деформируется. А как же эффект «дышащих стен»? Монтаж конструкций осуществляется не на фасад дома, а на специальный реечный каркас, благодаря чему обеспечивается циркуляция воздуха между фасадом и сайдингом. Можно, при желании, между ними разместить теплоизоляционный материал. Короче говоря, сайдинг – отличный выбор для тех, кто ценит эстетичность, практичность и долговечность.

История и виды сайдинга

С давних пор люди задавались вопросом защиты стен зданий от дождя и ветра. Оптимальное решение должно было быть эстетичным, надежным и недорогим. В Северной Америке решили защитить фасады с помощью достаточно простой конструкции: доски, прибитые под углом к стене так, чтобы последующий горизонтальный слой слегка нависал над предыдущим. При этом вся вода скатывалась по облицовке. Тогда же появилось понятие – сайдинг (в пер. с английского «siding» означает «внешняя облицовка»).

Изначально сайдинг был деревянным — обычная строганая, окрашеная доска. Очень доступно и просто. Но ведь доска горит, гниет, выцветает и трескается, краска отшелушивается, ее едят жуки-древоточцы и другие «полезные» насекомые, мочат снег и вода. Картина не самая приятная … По этой причине с середины XX века в Канаде и США стали выпускать виниловые фасадные панели. Гораздо долговечнее деревянных панелей, они не требуют ухода, да и при монтаже больших хлопот не вызывают. Одновременно с ними появились металлические (металлосайдинг), а также цементные панели (цементный сайдинг). В наши дни существует очень большое разнообразие вариантов такого вида отделки фасадов и поэтому порой бывает достаточно сложно выбрать, что же лучше. Рассмотрим их более подробно.

Стальной сайдинг используется преимущественно при строительстве складов, промышленных зданий, цехов и пр. Для защиты металла от неблагоприятных воздействий окружающей среды, его покрывают антикоррозийным составом. Материал по цветовой гамме очень разнообразен. Главным недостатком стального сайдинга является то, что у него довольно большая масса, а это, естественно, увеличивает нагрузку на фундамент и требует учета на этапе проведения проектных работ. Кроме того, сталь не пластична и после случайных повреждений не восстанавливается, т.е. на материале навсегда остаются вмятины. Еще один минус – этот сайдинг достаточно дорогой, а облицованные им здания приобретают «недомашний», очень урбанизированный и промышленный вид.

Крепление сайдинга на стены дома из бревен

Обшивка дома сайдингом своими руками. Подготовительный этап

Отделка фасада деревянного дома металлическим сайдингом

Обшитая сайдингом стена

Деревянный сайдинг (клееная вагонка) производится из прессованных под высокими температурой и давлением волокон древесины с добавками специальных смол. Материал покрывают несколькими слоями лака или краски, что служит надежной защитой от неблагоприятного влияния  внешней среды. Если разрезать деревянный сайдинг, он выглядит, как натуральное дерево. По этой причине его очень часто используют при отделочных работах внутри помещений. Основным недостатком этого материала является его дороговизна и непродолжительный срок службы. Для того, чтобы продлить срок его службы, необходимо его постоянно пропитывать, подкрашивать и так далее. А пропитки и краски для дерева тоже стоят недешево. Помимо всего вышесказанного, деревянный сайдинг легко воспламеняется и впитывает влагу. Именно по этой причине он теряет в настоящее время у потребителей былую популярность.

Цементный сайдинг изготавливается из целлюлозного волокна и цемента. Основной плюс данного материала состоит в том, что он не горюч, поэтому его с успехом можно применять при проведении ремонтных работ на тех объектах, к которым  пожарными службами предъявляются повышенные требования. Из недостатков можно выделить следующее: большой вес, требующий мощной монтажной обрешетки, дороговизна и сложность обработки – образующаяся при нарезке сайдинга кремниевая пыль заставляет использовать защитные респираторы и маски. Для облицовки жилых зданий цементный сайдинг используется очень редко.

Виниловый сайдинг может быть использован для отделки абсолютно любого фасада – от посеревшего старого сруба, пеноблочного каркасного дома, до кирпичного здания и зданий из монолитного бетона. Внешне виниловый сайдинг выглядит как обыкновенная доска для фасадной обшивки, но он не утратит свой внешний вид ни через 10, ни через 20 лет: он будет так же хорошо выглядеть, как только что облицованный фасад, даже после сильных ливней, резких сезонных перепадов температуры и трескучих морозов. Кроме того, этот материал отлично моется и грязь к нему почти не пристает, так что ухода за таким сайдингом практически не требуется – разве что пыль смыть из садового шланга.