Архив рубрики Отделка и ремонт

Метод удержания ткани усилием специальной плоскости, созданной в багете, заимствован у обыкновенной бельевой прищепки, которой издавна пользуются все домохозяйки. Просто инженеры швейцарской компании “Clipso” рассчитали конструкцию, доработав ее для установки потолочных тканевых материалов. С тех пор за этим принципом крепления сохранилось созвучное название — клипсовая система.

Клипсовое крепление натяжного потолка

Поскольку данная схема появилась после создания клиновых, штапиковых и гарпунных разработок, то в ней исключены определенные недостатки предшественников.

Схема клипсового крепления натяжных потолков

 Особенности технологии и монтажа

Заготовку полотна для каждого помещения вырезают из общего рулона. Обычно используют ткани, сотканные по сложным технологиям многонаправленной вязки из полиэстеровых нитей, как у трикотажных изделий, чем создается высокая прочность материала, которая в отдельных случаях значительно превосходит аналоги из ПВХ.

Ткань безопасна для здоровья. Ее нити, пропитанные полиуретановыми наполнителями, выдержали многочисленные проверки, обладают международными сертификатами безопасности, которые подтверждены российскими лабораториями.

Описываемый способ не требует проведения точных измерений геометрии потолка, характерных для гарпунных технологий. В его основу заложена другая методика — использование бесшовных тканей с площадью, несколько превышающей габариты помещения.

Для определения размеров полотна все замеры выполняются на полу. Выбираются наибольшая длина и ширина, делается допуск для удобства монтажа.

По полученным результатам прямо на полу помещения вырезается прямоугольная заготовка.

Горизонтальную плоскость на стенах для установки полотна размечают любым доступным способом.

Полосы профилированного багета подготавливают обычными методами, углы обрезают на станках.

Полученные заготовки обмазывают клеевым составом и закрепляют саморезами к стенам.

Развернутую ткань начинают монтировать в профилированный багет с одного угла.

Пользуются монтажной лопаткой, которую устанавливают на участок материи и вводят в защелку профиля, затем скользяще-вращательным движением вынимают инструмент из паза профиля, в защелке которого остается полотно.

Последовательно закрепляя материал в багете, постепенно передвигаются к противоположному углу стены, в котором закрепляют оставшийся край ткани.

Затем отодвигают нижнюю часть полотна от стены и устанавливают ткань в клипсы с двух сторон одновременно, добиваясь необходимого натяжения материала.

Монтажные перчатки защищают руки рабочего и одновременно исключают загрязнения ткани.

Используемый полукруглый сегмент лопатки позволяет удобно вводить полотно в прищепку вращательным движением для окончательного выравнивания складок.

Ткань на выступающих углах комнаты разрезается строительным ножом для дальнейшего монтажа.

Незначительные складки прогреваются промышленным феном небольшой мощности.

После окончательного выравнивания выступающие излишки полотна обрезаются ножом с использованием защитных экранов в виде широких шпателей.

Переходники у осветительных приборов устанавливаются до монтажа полотна. Технология их установки совершенно аналогична той, которую используют натяжные потолки, монтируемые по клиновому и гарпунному методам.

Места установки под светильники прощупываются рукой для надреза ткани, через который достаются провода подключения плафонов и люстр.

Включенные осветительные приборы позволяют оценить дизайн помещения и подчеркивают высокое качество натянутого полотна.

Клипсовые модели органично сочетаются с дизайном помещений разного назначения.

Преимущества и перспективы способа

Натяжные потолки с клипсовым методом установки ткани не нуждаются в прогреве полотна тепловой пушкой. Для ликвидации небольших складок достаточно кратковременного воздействия промышленного фена.

Простота монтажа обеспечивается прочностью ткани и исключением необходимости выполнять точные измерения со сложными расчетами, свойственные гарпунным моделям.

Фирмой Clipso предоставляется десятилетняя гарантия на эксплуатацию ее тканей. На самом деле материал сохраняет первозданную красоту значительно дольше.

По классификации международных стандартов противопожарной безопасности полотна Clipso относят к классу М1.

Материал способен частично уменьшать акустические шумы, но, естественно, полностью от них не избавляет. Стоек к действию паров воды с хлоркой, поэтому его успешно устанавливают в душевых и других помещениях с влажной средой.

Полотно для натяжных потолков компании Clipso хорошо пропускает газы и воздух, но удерживает воду. Структура его поверхности позволяет использовать технику широкоформатной фотопечати и/или создавать шедевры на основе ручной росписи мастерами-художниками.

Принцип удержания полотна защелкой напоминает гарпун — короткое копье с крючком на конце, посредством которого еще наши далекие предки охотились на морских зверей.

Технологические особенности

Поливинилхлоридные материалы, которые используют данные натяжные потолки, изготавливаются в производственных условиях, обеспечивающих высокую точность работы оборудования, управляемого микропроцессорными терминалами. По концам ткани вваривается прочная окантовка с гарпунным захватом, устанавливаемая в пазы профилированного багета.

Схема крепления конструкции напоминает клиновые и штапиковые системы.

 Гарпунная система крепления (видео)

Данный метод требует тщательной подготовки помещения, выполнения высокоточных измерений с оформлением протокола. К работе допускаются только специалисты, связанные с вводом информации в компьютерную программу создания алгоритма изготовления полотна для робототехники.

Измерения выполняются инфракрасными лазерными дальномерами, исключающими ошибку абсолютной погрешности до двух мм при всех замерах.

На этой стадии обговариваются пожелания владельца квартиры по выбору дизайнерских решений: световому оформлению, расцветке, фотопечати изображений, созданию многоуровневых конструкций, применению арок, выпукло-вогнутых форм и других творческих замыслов. Все это затем будет рассчитываться и изготавливаться посредством компьютерных технологий.

В производственных условиях соблюдаются жесткие нормы по поддержанию санитарно-гигиенических требований, температурно-влажностному режиму. Ткань из рулона разматывается на раскроечный стол и предварительно вырезается с запасом обыкновенными ножницами.

Более точный раскрой выполняется программируемыми станками. При необходимости соединения кусков различной конфигурации и/или цвета производится спайка швов на специализированном оборудовании.

Следующий этап состоит в приваривании гарпуна к материалу. Он выполняется на универсальном станке, обеспечивающем высокую температуру стыка сварочных поверхностей, создаваемую токами высокой частоты. Гарпуном в данной технологии называют профилированную гибкую поливинилхлоридную ленту, удерживающую полотно в багете.

 

Выполнение работ тщательно контролируется, проверяется качества шва и материала, только после этого ткань сворачивается и упаковывается вместе с сопроводительной документацией для последующего монтажа на объекте.

Как монтируются натяжные потолки

Крепление профилированного багета для гарпунных систем выполняется на размеченную ранее плоскость и полностью повторяет аналогичный процесс для клиновых и штапиковых конструкций. После монтажа багета помещение очищается, пылесосом убирается пыль и строительный мусор. Распаковка и работа с полотном требуют чистоты.

Полотно при разматывании разогревается тепловой пушкой.

Для последующего прогрева материал гарпуном закрепляется в монтажных прищепках, подвешенных за багет по углам помещения. Вначале полотно устанавливают в один произвольный угол, а затем последовательно — к оставшимся.

Тепловая пушка эффективно разглаживает полотно, делает его мягким, что обеспечивает удобство в процессе монтажа.

Прогретая пленка последовательно снимается с прищепок и одновременно заводится в багет монтажной лопаткой.

Таким образом фиксируются все углы. Затем пленка еще раз прогревается для установки по сторонам квартиры. Работу выполняют от центра к краям. Монтажную лопатку устанавливают в гарпун, натягивают полотно, вводя ткань в зазор багета, и после скрепления гарпуна с упором профиля поворачивают и освобождают лопатку.

Для равномерного распределения пленки по багету материал вводят небольшими участками, последовательно разделяя монтируемую сторону пополам. Таким способом постепенно заводят все полотно, создают хорошо натянутую, идеально гладкую поверхность.

Она формируется натяжением при остывании предварительно растянутого на 7% полотна. Каждый метр профиля постоянно испытывает нагрузку около 60 кг.

Место установки гарпуна маскируется съемным плинтусом заглушкой.

Установка осветительных приборов, создание вторых и третьих уровней, обход трубопроводов выполняются теми же приемами, что и у более ранних клиновых систем.

Преимущества гарпунного метода

Создаваемые натяжные потолки очень точно копируют геометрические размеры комнаты. Все сложные работы выполняются в производственных мастерских. Установка полотна в помещении из подготовленных деталей не требует высокой квалификации работников. Персонал, пройдя небольшую практическую подготовку, быстро овладевает рабочими навыками и приемами.

Данная конструкция позволяет проводить демонтаж материала для обслуживания замаскированных коммуникаций, проведения ремонта осветительных систем.

Собранная производителями многочисленная информационная база дизайнерских решений предоставляется клиентам для создания эксклюзивного вида помещений, эффектного подчеркивания уникальных способностей владельца, его вкуса и пристрастий.

Недостатки способа

Многократная переустановка полотна, особенно с глянцевой поверхностью и фотопечатью, должна выполняться очень аккуратно без создания дефектов поверхности ткани.

Кратковременный разогрев поливинилхлоридного полотна, которое используют натяжные потолки, может повлиять на развитие комнатных растений и отдельные предметы мебели. Поэтому их предварительно выносят в другое место.

В продаже еще встречаются профили из пластика, которые гарантированно работают около 7 лет. Однако предпочтение следует отдавать алюминиевым сплавам.

Стоимость гарпунной системы считается высокой. Но этим пользуются состоятельные хозяева, подчеркивающие свою экономическую независимость.

Рассматриваемая технология постоянно совершенствуется, ищутся пути удешевления производственных процессов для снижения себестоимости с сохранением качественных показателей. Этим создается ее доступность всем слоям населения.

Данный метод основан на удержании материала полотна силами трения, создаваемыми штапиком между тканью и профилированным багетом. Он прост и надежен, как и клиновые натяжные потолки, работает не одно десятилетие.

Особенности штапиковой технологии

Перед монтажом конструкции определяется номинальный уровень расположения ткани с учетом индивидуальных предпочтений хозяев. Расстояние до базового потолка можно сокращать до двух сантиметров. Это удобно для низких комнат. Крепеж обычно делается к стенам, но есть возможность использования потолочного основания.

Использование простых строительных уровней с жидкостными указателями позволяет сделать горизонтальную разметку для будущей конструкции. Если есть ровная базовая плоскость, то допускается пользоваться обычными рулетками и строительным разметочным шнуром.

На созданные горизонтальные линии монтируются шурупами металлические крепежные профили — багеты. Для их изготовления используют сплавы алюминия, отличающиеся простотой механической обработки ручными инструментами, легкостью и прочностью.

В профиле заранее подготавливаются разметочные отверстия для высверливания в стене углублений под установку пластмассовых вставок крепления саморезов

Создаваемая крепежная конструкция выдерживает значительные нагрузки натянутого материала, ее надежности уделяется повышенное внимание.

После установки багета приступают к подготовке креплений под светильники, приведению в порядок электропроводки, трубопроводов сплит-систем, кабелей связи и сигнализации, которые будут маскироваться полотном. Натяжные потолки любой конструкции отлично справляются с такими задачами. Но их полотна не должны соприкасаться с другим оборудованием, которое требуется стационарно зафиксировать.

Схему освещения комнаты следует заранее продумать. Штапиковая система устанавливается надолго. Разборка и последующая установка конструкции проблематичны. Для монтажа светильников делают переходники по уровню натянутого полотна.

В их конструкции деревянные детали не используют из-за возникающих со временем трещин. Лампочки в светильниках ограничивают мощностью до 50 ватт.

Полотно для потолка выбирают на основе тканевых или поливинилхлоридных материалов. Последние при монтаже требуют использования тепловой пушки, создающей температуру порядка 60° для разогрева ПВХ с целью незначительного увеличения линейных размеров.

Создаваемое повышение температуры используется кратковременно и направлено на полотно, но может повлиять на комнатные растения и отдельные предметы. Их следует убрать из комнаты до начала монтажа.

Установка ткани в багет выполняется быстро. Мелкие складки устраняются нагревом. Материал надежно клинится пластмассовыми штапиками внутри профиля, остывает и работает на растяжение, создавая ровную поверхность.

Излишки ткани, выступающие из багета, аккуратно обрезаются строительным ножом.

Штапик маскируется заглушками — плинтусом, который может выполняться из пенопласта, твердых или гибких пластмасс. Пенопластовые конструкции устанавливают на ровные стены, пластиковые подходят для криволинейных участков, причем на поверхностях большой кривизны используют гибкие плинтуса. Клеевые составы не применяются.

При установке светильников непосредственно в материале или ПВХ пленке, проделанное отверстие необходимо обклеить по периметру термоизоляционными прокладками.

Основные преимущества способа

Технология монтажа хорошо отработана, не занимает длительное время, не требует проведения точности замеров, как гарпунная система.

Метод позволяет крепить натяжные потолки на окружностях, выпуклых или вогнутых элементах, создавать уникальные формы и цветовые комбинации, применять различные материалы.

Стоимость работ ниже, чем у клипсовых и гарпунных систем.

Недостатки способа

Штапиковое соединение очень прочное, но практически не разборное. Этот фактор считается основным недостатком подобных конструкций. Но они все равно пользуются популярностью у многих домовладельцев.

Простая, надежная технология крепления полотна, использующая клинья, создавалась для первых тканевых потолочных конструкций.

Особенности применяемой технологии

Для получения ровной горизонтальной плоскости материала делается предварительная разметка стен на выбранном удалении от базового уровня стационарного потолка. Особо высокая точность замеров не требуется. Вполне достаточно использовать обыкновенные строительные уровни.

Способ отработан, позволяет сокращать расстояние между базовым и устанавливаемым потолками до 2 см, что довольно привлекательно для низких комнат.

Клиновая система крепления натяжного потолка

Натяжные потолки, крепление которых выполняется по клиновой системе, крепятся к стене шурупами. Для этого используется специальный профиль — багет из сплавов алюминия, в котором заранее просверливаются крепежные отверстия. Для придания элементам багета формы комнаты используются простые механические инструменты.

Подготовленный профиль накладывается на линии разметки стены для высверливания в ней отверстий под крепежные пластмассовые втулки шурупов. При этом важно предварительно определить проходящую поблизости электропроводку, не повредить ее. Мастера для этого используют специальные электромагнитные искатели.

Крепление багета при эксплуатации воспринимает всю нагрузку созданной конструкции. Поэтому его выполняют тщательно и надежно.

Следующий этап работы состоит в подготовке коммуникаций электропроводки и оснований крепления осветительных приборов. Внимание! Все натяжные потолки позволяют маскировать трубопроводы сплит-систем, провода и кабели. Для этого их монтируют в защитные гофрированные кожуха и крепят к стене, или лучше базовой поверхности потолка, что бы исключить контакты с тканью полотна.

Под вторые уровни, создаваемые уникальными дизайнерами, крепятся простые переходники.

Для работы светильников монтируются крепежные устройства на уровне натянутой ткани.

После выполнения всех электротехнических работ полотно вставляется внутрь багета и фиксируется при помощи клиновидной распорки.

Клиновая технология использует специальный эластичный плинтус из пластика. Он скрывает не плотное прилегание багета на незначительных неровностях поверхностей стен, помогает завуалировать их.

В местах установки светильников на ткань наклеивают термоизоляционные кольца, удаляя после этого излишки материала.

Остатки ткани убираются строительным ножом до установки плинтуса.

Для обхода трубопроводов изготавливаются шаблоны.

Они накладываются на ткань для наклейки и вырезания отверстий.

Затем полотно заводится в трубы, потом устанавливаются клинья.

Основные преимущества метода

Монтаж выполняется быстро. Не ведет к большим денежным тратам.

Способ позволяет создавать сложные конструкции с уникальными формами и цветовыми комбинациями.

Простота метода заключена в использовании полотна заведомо несколько большей площади, чем помещение. В его размер включены изгибы поверхностей стен, проходящие магистрали трубопроводов, многоугольные выемки и выступы на стенах.

Ограничения и недостатки

Клиновое соединение отличается очень высокой прочностью. Его устанавливают с расчетом на продолжительное время эксплуатации. В случае появления необходимости доступа к проходящим над ним коммуникациям и электрооборудованию возникает необходимость выбивать клинья. Восстановить первоначальное состояние потолка после ремонтных работ будет проблематично.

Деревянные детали для работ лучше не использовать. Они, со временем усыхая, растрескиваются. Сразу применяйте многослойную фанеру, пластик, ДСП.

Натяжные потолки с клиновым креплением полотна встречаются во многих квартирах и по-прежнему популярны.

Работы по проектированию и монтажу кровли всегда стоит поручать только профессионалам. Такая вот строительная аксиома. В дальнейшем при необходимости некоторые ремонтные работы с кровлей можно выполнить самостоятельно. Чтобы кровельные материалы служили достаточно долго, необходимо придерживаться определенных правил, которые уменьшат вероятность повреждений кровли.

Спустя некоторое время после монтажа кровли наступает такой момент, когда внешнее покрытие необходимо почистить. Для этого вам потребуется специальный скребок. В некоторых случаях его можно будет изготовить самостоятельно. Необходимо лишь учесть свойства верхнего кровельного материала. Если это какой-то металл, то ваш скребок должен быть «дополнен» резиновой прокладкой, которая не даст вам поцарапать металл кровли. За весенне-летний период на кровле накапливается немалое количество мусора и грязи, в результате чего на крыше задерживается влага и увеличивается периодичность очистки кровли.

При недостаточном освещении северного склона кровли на ней могут образоваться нарастания мха, лишайника и грибка. Чтобы не допустить подобных «новообразований», нужно регулярно осматривать кровельное покрытие и при необходимости удалять грибок с применением обыкновенного ножа. Не забывайте и о своей безопасности, поскольку такие работы связаны с риском падения.

Определенные проблемы может вызывать транспортировка только что купленных кровельных материалов к месту строительства. Довольно распространенной является ситуация, когда кровельный материал повреждается еще при транспортировке. Хотя и сам материал может оказаться некачественным. Поэтому непосредственно при его покупке необходимо все тщательно осмотреть и отсортировать. Если все же что-то сломалось в дороге или во время погрузки-разгрузки материала, то не стоит выбрасывать обломки– они могут пригодиться при проведении тех или иных ремонтных работ.

Если вам необходим недорогой кровельный материал, то советуем отдать предпочтение обычному шиферу. Он обойдется не так дорого, но прослужит долго. И самое главное – это то, что такую крышу вам вполне по силам починить самостоятельно. Если у Вас нет опыта работы с асбестоцементной кровлей, то лучше всего укладку шифера доверить профессионалам.

Ввиду того, что наиболее частыми повреждениями крыши из шифера являются трещины и сколы, за многие годы применения шифера были отработаны и способы ремонта данного типа кровли, позволяющие продлить срок эксплуатации данного покрытия до 10 лет и более. Сам метод ремонта весьма прост и не требует больших материальных затрат. Вам потребуется асбест, клей ПВА, обычная вода и сухая цементная смесь. Как видите, все стоит копейки. Перед ремонтом шиферной кровли стоит заранее подготовить участки с наиболее серьезными повреждениями. Убираем мусор, промываем шифер простой водой. Трещины также необходимо предварительно обработать. Грязь из них вычищается металлической щеткой или губкой.

Рабочая смесь, которую мы будем использовать, достаточно быстро схватывается, и об этом нельзя забывать. Поэтому готовить смесь следует небольшими порциями. Для изготовления смеси берется асбест и сухой цемент в соотношении 3:2, затем все это смешивается с добавлением клея ПВА, предварительно разведенного с водой в равных объемах.

Еще раз скажем, что перед тем, как начать ремонт кровли, ремонтируемые поверхности стоит тщательно очистить. И не только от грязи, но и от лишайников и грибков. После того, как мы осуществили грубое механическое очищение, поверхность шифера нужно тщательно промыть.

Как только кровля полностью высохнет, необходимо ее загрунтовать. Можно применить специальную грунтовку для шифера, а можно использовать все те же материалы, о которых мы говорили выше. Берем клей ПВА и смешиваем его с водой. На одну часть клея нужно взять три части воды.

После высыхания грунтовки можно приступить непосредственно к ремонту. Возьмите смесь, о которой мы говорили выше, и покройте ею поврежденные участки, забейте ею все сколы и трещины. Высокое качество ремонтных работ получается после нанесения двух-трех слоев смеси. Необходимо дожидаться высыхания каждого слоя перед тем, как наносить следующий. Самый последний слой делайте не слишком толстым, но и не очень тонким. В итоге слой должен иметь толщину как минимум 2 мм.

Довольно часто жители многоквартирных домов страдают от затопления с верхних этажей или в результате протечек с прохудившихся крыш. Появившиеся на штукатурке желтые разводы портят дизайн квартиры, что абсолютно не радует ее хозяев. Как же устранить пятна от протечки на потолке?

Особенность устранения последствий протечек состоит в том, что необходимо произвести косметический ремонт всей поверхности потолка. Ремонт отдельных участков недопустим– потолок будет выглядеть еще хуже.

Как устранить следы от протечки на потолке?

1. В первую очередь необходимо удалить старую штукатурку. С помощью обычного валика нужно увлажнить слой побелки, и через некоторое время соскрести его металлической щеткой. Мелкие частички просто смываются водой.

2. Когда потолок хорошо просохнет, его необходимо обработать грунтовочным составом. Это необходимо, чтобы поверхность была подготовлена к финишной отделке. Если будут обнаружены трещины, то их необходимо заделать пластичной шпатлевкой на акриловой основе.

3. После того как грунтовка высохнет, поверхность потолка необходимо с помощью шлифования сделать гладкой. Для шлифовки поверхности используют мелкую «шкурку».

4. Второй раз покрываем потолок грунтующим составом, устраняем следы разводов, используя матовую краску, и снова даем потолку просохнуть.

5. После этого загрунтованная и гладкая поверхность потолка подготовлена к финишной отделке. Лучше вместо простой известковой штукатурки использовать для этой работы акриловую краску, с помощью которой покрывают потолок в два слоя.

Перед началом ремонта необходимо защитить полы, деревянные двери и сантехнические приборы полиэтиленовой пленкой. Это спасет интерьер от возможного попадания капель грунтовки и краски, а также от вездесущей штукатурной пыли.

В новых зданиях строители создают слой гидроизоляции пола в местах, где расположено много водопроводных труб. В домах, построенных давно, такой защиты нет. Для того чтобы избежать неприятностей с соседями, во время выполнения ближайшего ремонта устройте надежную изоляцию пола в ванной комнате и на кухне. Для этого лучше обратится к профессионалам, поскольку без специальных навыков выполнить эту непростую операцию практически невозможно.

Если же ваша квартира находится на верхнем этаже, и крыша над вашей квартирой иногда протекает, то для решения этого вопроса потребуется обратиться в ЖЭК. Будьте готовы к тому, что для решение данной проблемы придется потратить немало времени и сил.

Вам никогда не приходилось класть керамическую плитку? При желании, вы можете этому научиться. В данной статье мы расскажем, как положить плитку на полу, например, в ванной комнате или кухне.

Покупаем плитку

Выбирая плитку в магазине, учтите, что ее количество вы должны посчитать, в зависимости от площади пола плюс 10% на тот случай, если часть ее разобьется, запачкается или будет неправильно отрезана. Кроме того, в будущем может возникнуть ситуация, когда нужно будет поменять некоторые плитки, поэтому несколько плиток про запас пригодятся. При покупке плитки необходимо купить ее всю сразу, чтобы не пришлось докупать, так как может получиться разница в оттенках.

Инструменты

Кроме самой плитки, вам понадобятся инструменты и приспособления:

1. Клеящая смесь для плитки

2. Резак для ее резки

3. Уровень для измерения горизонтальности

4. Пила для плитки

5. Скребок с резиновой насадкой

6. Лопатка-прокладка для разделения плитки

7. Шнур с мелом

8. Грунтовка для пола

Кроме того, понадобится тряпка, губка, ведро и карандаш.

Подготовка поверхности

Поверхность основания должна быть ровная и сухая. В деревянных домах рекомендуют предварительно положить фанерную плитку (толщина 12 мм), для создания ровной поверхности. Большинство зданий проектируются с бетонным полом в ванной комнате. Если на бетонном основании нет гидроизоляционной прослойки, то перед укладкой плитки положите гидроизоляционную прослойку. Все неровности нужно залить специальным, выравнивающим уровень пола, раствором.

Теперь можно приступить к основной работе. Она состоит из нескольких этапов.

1. Подготовка к укладке плитки. Если вы хотите успешно положить плитку, не пожалейте времени и подумайте о том, где будет расположена каждая плитка. Для этого отметьте по длинной стене середину и проведите с помощью меленого шнура на полу перпендикуляр, если плитку будете класть под углом 90 градусов. Теперь отметьте центр по короткой стене и проведите перпендикуляр. У вас получились две пересекающиеся линии. Нужно не забыть снять дверные косяки и плинтусы.

2. Предварительная раскладка плитки. С помощью двух полученных линий, разложите плитку на полу, находя таким образом самое выгодное расположение. Иногда линии немного перемещают, чтобы уместить больше плитки. Нужно избегать того, чтобы плитка была обрезанной со всех сторон у стены, так как это при входе в помещение бросится в глаза и испортит вид пола. Постарайтесь, чтобы предметы, расположенные в центре, были окружены плиткой симметрично.

3. Нанесение клея. Наносить клей надо начинать на один квадратный метр пола в любом углу, который образован меленым шнуром в центре комнаты. Советуем всегда пользоваться шпателем и лопаткой, чтобы нанести клей равномерными полосками.

4. Начинаем укладывать плитку. Прижмите слегка плитку к клеящей основе, потом прижмите плитку плотно к полу, продвигаясь вдоль выбранной линии. Уложите плитку на площади, намазанной клеем. Учтите, что для плиток требуется соблюдение расстояния между ними. Советуем пользоваться специальными пластмассовыми крестиками, чтобы промежутки были одинаковыми.

5. Покрываем плиткой весь пол. Двигаться теперь нужно от центральной части помещения к стенам, по намеченным линиям. Вначале покройте одну половину комнаты плиткой, затем начните другую половину. Подождите, пока клей высохнет. Не забывайте проверять периодически, чтобы у плиток был одинаковый уровень. Его можно регулировать, нанося под плитку больше клея.

6. Заполняем плиткой свободные места у стен. Плитку режут резаком для плитки, выставляя предварительно размер, который нужно отрезать. Следите, чтобы все плитки были отрезаны одинаково. Если нужно выложить область вокруг двери или другого объекта и порезать для этого плитку, нужно использовать для этого профиль для точного нанесения очертаний объекта на плитку. В таком случае нужно резать, используя специальную пилу для плитки.

7. Когда клей просохнет полностью, нужно заполнить щели между плитками. Пользуясь скребком с резиновой накладкой, аккуратно наносите в щели раствор во всех направлениях. Проконтролируйте, чтобы раствор заполнил все щели. Для нанесения тонкой растворной линии пользуйтесь острым углом шпателя. Периодически протирайте плитку от лишнего раствора влажной губкой, не допуская его высыхания.

После окончания работ протрите плитку еще раз губкой, а потом сухой тряпкой отполируйте плитку.

Как видите, вполне возможно самостоятельно положить плитку на полу, нужно только набраться терпения и проявить старательность.

Обучающее видео как класть плитку

В нашей сегодняшней статье мы поговорим о том, какие существуют виды линолеумных покрытий и как правильно их правильно укладывать в том или ином случае.

Клеить или не клеить?

Вы, вероятно, слышали о том, что к основанию линолеум не обязательно клеить полностью. Уточняем, что линолеум, сделанный из натуральных материалов, крепится намертво на мастику или клей. А вот современные тонкие поливинилхлоридные покрытия, иначе называемые в народе искусственным линолеумом, клеить полностью не обязательно, а иногда и вредно. Эти ПВХ-покрытия делятся на коммерческие и бытовые. Без жесткой посадки на клей могут обойтись только бытовые тонкие их виды. А вот коммерческие серии рекомендуется приклеивать к полу.

Технологии укладки натурального линолеума и ПВХ-покрытий практически не отличаются.

Подготовка материала покрытия

В любом случае, необходимо предварительно подготовить материал для оформления пола. Настоятельно советуем укладку линолеума обоих типов вести при температуре не ниже 15 градусов. Второй совет: до укладки рулон линолеума раскатайте на чистом основании и выдержите в таком состоянии до двух суток. Но если перед этим линолеум находился при низкой температуре, сначала рулон сутки подержите при комнатной температуре, и только потом разверните.

Скрепление стыков

Заранее нужно обдумать, чем скреплять стыки линолеума. По краям покрытие прижимается плинтусом. Если ваши старые плинтуса еще имеют хороший вид, и вы не хотите их отрывать, то вплотную к плинтусу набивается штапик. Он и прижмет линолеум. Штапики предварительно красят под цвет старого плинтуса, чтобы он не привлекал к себе внимание.

Сложнее решить вопрос со стыками, которые получаются на видном месте. Чаще всего стык склеивают двусторонним скотчем или клеят, используя холодную сварку. Можно также пользоваться лентой «линолеумного профиля». Покрытие вставляется в нее с двух сторон, лента сожмет его сама. Довольно удобный способ. Недостаток такого соединения в том, что образуется небольшое утолщение.

Подготовка основания

Покрытия из натурального и искусственного линолеума укладывают на цементно-песчаные стяжки (по бетонному основанию), настилы из плит ДВП или ДСП. Основание должно быть чистое, ровное, сухое, не иметь выбоин и трещин. Если основание влажное, то покрытие, не пропускающее влагу, будет разрушаться от накопленной под ним влаги. Если помещение находится на первом этаже, или в помещении повышенная влажность (кухня, ванная), необходимо сделать гидроизоляцию. При устройстве «теплого пола» нужно включить отопление за месяц до укладки покрытия, но выключить за сутки до подготовки поверхности основания. При эксплуатации «теплого пола» температура нагрева не должна быть выше 28 градусов.

Выравнивание дощатого пола

Сложным вариантом основания являются дощатые полы. Ведь вдоль половиц линолеум будет выпирать, а потом протираться и трескаться. Поэтому выравнивать его можно, используя листовой материал – ДВП (или крагис), фанеру, плиты ДСП. Если выравнивание идет с помощью фанеры, походите по ней и определите места прогибания. В этих местах нужно подложить кусочки ДВП и отметить место, чтобы на него не попал саморез и не порвал потом линолеум. После этого стыки фанеры нужно подогнать по высоте, а потом с помощью дрели и отвертки закрепить саморезами фанеру.

Если все-таки решили в качестве основания использовать дощатый пол, нужно его тщательно обстрогать и выровнять, а затем зашлифовать шкуркой. Доски пола нужно перестлать, если они «играют».

Иногда линолеум стелют прямо на старый паркет. Надо предварительно обстрогать клепки, промазать шпаклевкой трещины и швы. Если этого не сделать, все дефекты отпечатаются на покрытии.

Утепление бетонного пола

Категорически не рекомендуется стелить листы на бетонные плиты, так как стыки все равно выступят. Если нужно утеплить пол, постелите на бетонное основание рулонный минеральный утеплитель.

Инструменты

Для раскроя линолеума нужно приобрести ножи со сменными лезвиями разной формы. Для разметки служат трапециевидные лезвия, а для окончательной отрезки – крючкообразные.

Укладка линолеума на пол

Покрытие перед укладкой надо подготовить. Сначала надо его нарезать на куски соответствующих размеров. Если имеются вмятины и выпуклости, прогладьте куски очень осторожно (постарайтесь не повредить покрытие!) с изнанки горячим утюгом.

Чтобы определить необходимое количество линолеума, измерьте длину и ширину полос. В прямоугольном помещении будет меньше отходов, чем в круглом или косоугольном.

Отрезанные полотна уложите друг на друга и придавите по всей поверхности грузом. Выдержите недели две. При укладке линолеума на деревянное основание листы укладывайте вдоль половиц. Стыки листов линолеума должны располагаться посередине, а не на стыках деревянных плит.

При укладывании бытового линолеума в небольших жилых помещениях обычно получается один или два куска покрытия, и наклеивать их не нужно. Края в таком случае прижимаются по периметру плинтусом, а стыки нужно приклеить двусторонним скотчем. Снимите плинтуса, постелите линолеум, тщательно подгоняя стыки по ширине, старательно расправьте его и прижмите плинтусами. В местах стыкования кромки лучше промазать мастикой. Советуем по настеленному линолеуму походить недели две, и только после этого прибивайте плинтуса. В таком случае линолеум плотно прижмется к основанию.

Приклеивают бытовое покрытие целиком только в случае использования двух и более кусков линолеума и в тех помещениях, где двигают тяжелые предметы, вызывающие вспучивание покрытия. Также полное приклеивание применяют в помещениях площадью больше 20 кв.м. при наличии в них часто передвигаемой мебели.

И в заключении настоятельно рекомендую посмотреть видео о том, как нужно правильно настилать линолеум.

Теперь вы получили полную информацию о том, как можно самостоятельно стелить линолеум. Работа не такая уж сложная, хотя требует некоторых навыков. Желаем успеха.

В наше время полы из мозаичной плитки получили большую популярность. Современные технологии укладки плитки позволяют очень легко и быстро создать потрясающий интерьерный дизайн с весьма оригинальным и практичным полом.

Мозаичный пол прекрасно подходит для интерьера, имеющего всевозможные ниши, высокие выступы и пороги.

Для того, чтобы выложить неповторимый и стильный пол из мозаичного полотна, используют мрамор, дерево, гранит, стекло и другие материалы. Мозаичный пол, картина или панно будут украшать ваш дом на протяжении многих лет.

Облицовка пола ванной комнаты мозаичной плиткой

Для ванной комнаты чаще всего используют керамическую или стеклянную мозаичную плитку. Она может быть глянцевой, матовой, монохромной или с орнаментом. Сейчас выпускаются специальные комплекты, в которых все детали узора приклеены на специальную сетчатую основу в нужном порядке, их только остается закрепить на полу. Такие листы мозаики могут иметь прямоугольные, квадратные или иные геометрические формы. Материал, используемый для изготовления мозаичных комплектов – это стекло или фарфор. Стекло предназначено для облицовки стен, а для пола используют фарфор. Такая плитка очень влагостойка. Цветовую палитру мозаичного пола для ванной комнаты можно подобрать любую.

Мозаичный пол в дизайне кухонного интерьера

Крупногабаритные кухни можно выложить цельными мозаичными мраморными плитами или плитами, сделанными из мраморной крошки. Мрамор – уникальный природный материал и отделанное им помещение выглядит изумительно. Мозаичные полы на кухне, выполненные из мраморной крошки создают роскошный и неподражаемый дизайн, мебель на таком полу смотрится просто шикарно. Также на кухнях прекрасно смотрится мозаика, сочетающая разнообразные материалы, например, стекло и матовую керамическую плитку, природный камень и мозаичную блестящую зеркальную плитку.

Часто на кухне монтируют наливной мозаично-бетонный пол. Для его основания используется мраморная или гранитная крошка. В раствор бетона добавляется определенный краситель для придания яркости цвету. Затем пол шлифуют до состояния идеальной гладкости и покрывают специальным гидрофобным грунтом для исключения попадания влаги в бетон. Такие своеобразные и красивые полы имеют высокую прочность и не требуют особого ухода.

Полы из мозаики в интерьере спален и гостиных комнат

В этих помещениях укладка деревянной мозаики (паркетного пола) будет идеальным вариантом оформления. При этом можно использовать несколько пород древесины разной длины и ширины для выполнения узора мозаичного пола. Планки можно укладывать таким образом, чтобы волокна древесины имели разное направление, при этом получается эффект объемного изображения. Такой пол придаст вашей комнате необычный вид и сделает ее очень уютной.

Подготовительные работы, выполняемые перед облицовкой поверхности мозаикой

Все листы мозаики должны быть чистыми. При необходимости оборотную сторону листов можно протереть мягкой салфеткой, смоченной в мыльном растворе.

Инструменты, необходимые для производства работ: дрель, рулетка, отвес, карандаш. Для замеса раствора понадобятся: насадка-миксер, зубчатый шпатель размером 4х4, резиновый молоток и метровый металлический уровень.

Подготовка основы

Нужно очистить пол от имеющегося напольного покрытия. При обнаружении крупных дефектов, пол необходимо выровнять.

Материалы для монтажа

Специальный эпоксидный раствор, необходимый для укладки мозаичных листов, и, конечно же, сами мозаичные листы.

Пол, облицованный мозаичной плиткой – это оптимальный вариант для создания оригинального покрытия для пола, обладающего практичностью и уникальностью, который, несомненно, украсит интерьер любого помещения.

Ремонт… Как много в этом слове! В том числе и пыли, грязи, не всегда приятного общения со строителями, переносы туда-сюда вещей и еще много всякого разного, грустного и неинтересного. Особенно при ремонте потолка.

Перетирка потолка, как говорят маляры, «под яйцо» предполагает следующие этапы: снятие старого покрытия, грунтование, шпаклевка в несколько слоев, ошкуривание, покраска. Можно представить себе, насколько пыльные и «долгоиграющие» эти работы. Совершенно незачем терпеть подобное — закажите установку натяжных потолков!

Веские аргументы в пользу такого покрытия:

• монтаж потолка проводится буквально за один день

• стоимость ненамного выше, чем цена за стандартную отделку под покраску

• долговечность

• простой уход

• эксклюзивный дизайн

• бесконечные возможности стилевых решений

Мифы о натяжных потолках

Трудно перебороть пережитки советского прошлого. В умах простых обывателей крепко засела мысль о том, что все современное — это угроза для здоровья, «обдираловка» и т. д. Все это надуманные слухи, исходящие от тех, кто просто финансово не может себе позволить сделать ремонт с использованием новейших материалов.

Миф № 1

После установки натяжных потолков в квартире годами стоит неприятный синтетический запах.

Неправда! Если материал, из которого изготовлено полотно, действительно качественный, а не низкосортная подделка, то запаха быть никак не может. Для производства полотен используют ПВХ пленку. Также из ПВХ делают линолеум, который настелен практически в каждом доме. Он же ведь не пахнет, правда?

Единственный момент – после монтажа потолка горячим способом (нагрев-остывание) возможен легкий запах. Однако стоит проветрить помещение и через пару дней атмосфера нормализуется.

Миф № 2

Натяжные потолки недолговечны: они через год провисают и теряют цвет.

Очередная выдумка. Гарантийный эксплуатационный срок ПВХ полотна, из которого изготавливаются натяжные потолки, не менее 15-ти лет.

Провиснуть полотно может только в том случае, если вас сверху зальют соседи и вода протечет прямо на него. Однако это легко устранить: вызвать специалистов, они освободят от крепежа часть полотна, сольют воду и вернут все на место.

Что касается цвета потолка, то совершенно не стоит бояться его изменения. Каким вы впервые увидели свой потолок, таким он и останется на долгие годы. В процессе производства полотно покрывают защитным слоем, препятствующим выцветанию и негативному воздействию УФ лучей.

Миф № 3

Это очень дорого!

Извините, но дороговизна натяжных потолков – чушь! Не будем голословны, обратимся к цифрам.

В стоимость натяжных потолков входят следующие параметры:

• полотно

• профиль, уголок

• крепеж светильников

• монтажные услуги

В среднем цена устройства натяжного потолка в комнате площадью 20 м.кв. составит около 400 – 500 у.е.

Отделка потолка такой же квадратуры под покраску + материал будет стоить 300 – 400 у.е. Как видите – финансовая разница совершенно незначительная. Зато в плане «чистоты» производимых работ – это небо и земля. Натяжной потолок вам установят за день-два, а вот «обдирка, шпаклевка, покраска» покажется вам вечной.

Вы все еще верите «ужасным» слухам? Бросьте, правда о натяжных потолках намного реальнее!

Как выбрать напольное покрытие?

Наконец, руки дошли до того, чтобы скатать на лето ковры… И тут выясняются неприглядные факты – дыры на линолеуме, потертости на паркете. Пора выбирать для комнат напольные покрытия, а если позволяет масштаб «катастрофы» — способы маскировки недостатков.

Прихожая

В коридоре собирается больше всего грязи и пыли, поэтому необходимость влагостойкой отделки очевидна. Лучшее решение – керамическая плитка, но только глянцевая. Матовое напольное покрытие, конечно, смотрится эффектно, но в его поры будет постоянно забиваться грязь. Кафель лучше брать из белой, а не из красной глины – первый материал прочнее, значит, теоретически и прослужит дольше.

Плюс: доступная цена (от 300 рублей за квадратный метр).

Минус: материал холодный, но это можно исправить, установив систему «теплый пол».

Кухня

Если ваша цель – уют в кухне, смело стелите ламинат. Конечно, если вдруг сорвет кран и хлынут потоки воды, то полы вздуются. Но лужицы воды, которые то и дело возникают в помещении, где моют посуду, споласкивают продукты и пьют чай, ламинату не страшны. Единственное уязвимое перед влагой место такого покрытия – это швы между панелями. Поэтому выбирайте такой материал, у которого замковые соединения производитель заботливо обработал воском.

Плюсы: легкость монтажа; доступная цена (от 400 рублей за квадратный метр).

Минус: недолговечность.

Гостиная

Сердце гостеприимного дома украсит паркет. Вариант для экономных – паркетная доска, которая обойдется от 1200 рублей за квадратный метр. Такое напольное покрытие нетрудно стелить самостоятельно. Отдавать предпочтение штучному паркету лучше тогда, когда ремонтом в вашем доме занимаются профессионалы. Этот материал – более дорогое удовольствие – цена идет от 1500 рублей за квадратный метр.

Плюс: не вызывает аллергию.

Минусы: требователен к температуре, влажности, качеству «чернового» пола; высокая цена.

Спальня

В спальне и детской комнате хорошо приживается пробковое покрытие. Такой пол отлично приглушает даже очень громкие звуки. Существует два вида такого материала – пробковые плиты, которые приклеиваются к основанию, и панели с замковыми соединениями, которые укладываются как ламинат.

Плюсы: лучшая теплоизоляция; не собирает пыль; не впитывает запахи.

Минус: высокая цена (от 1200 рублей за квадратный метр).

Кладовая

Для помещения, которое скрыто от посторонних глаз (кладовая, балкон и т.п.), вполне подойдет линолеум. При выборе материала обратите внимание на его плотность и толщину. Чем больше у напольного покрытия защитный слой, тем дольше оно вам прослужит. А такая характеристика, как плотность, отвечает за отсутствие следов на полу от ножек мебели и шпилек. Безопаснее выбирать линолеум из натуральных компонентов, но он бывает только однотонный. Проверить качество изделия можно следующим образом. Согните край полотна. Если осталась белая полоска, значит, в составе линолеума много извести – в процессе эксплуатации такой пол может покрыться белыми пятнами. Если хотите покрытие с хорошими звукоизоляционными свойствами, выбирайте линолеум на войлочной основе. Частые влажные уборки не страшны материалу на основе ПВХ.

Плюсы: низкая цена (от 400 рублей за квадратный метр); влагостойкость.

Минусы: синтетически линолеум может вызывать аллергию; чувствительность к температурным перепадам; «не дружит» с горячей водой.

Исправляем недостатки

Если менять в комнате напольное покрытие пока не входит в ваши планы, можете воспользоваться следующими «маскировочными» средствами:

•    царапины и сколы на ламинате затрите восковым карандашом (его можно купить в любом автомагазине). Потертости большой площади поможет скрыть слой паркетного лака

•    блеск линолеуму вернет несоленый теплый картофельный отвар, а пятна хорошо оттираются зубной пастой

•    обновить паркет поможет слой масла. Шлифовать пол перед этим не нужно

•    потемневшие швы между плиткой отчистит старая зубная щетка, смоченная в уксусе

•    царапины и заусенцы на линолеуме, оставшиеся после перестановки мебели, потрите монеткой. Края дефекта сравняются с остальной поверхностью покрытия. Минимальные повреждения затираются воском

Выравнивание стен гипсокартоном выполняется гораздо проще, чем выравнивание стен штукатуркой, при этом работа намного чище. Так же, в случае если работа выполняется в многоэтажке, где отсутствует лифт, вам не придется поднимать наверх кучу тяжёлого материала — гипсокартонные листы весят мало, при этом их понадобится относительно немного. Недостаток в том, что в этом случае значительно снизится свободное пространство помещения (примерно 8 см с каждой стены), также эти стены довольно просто можно повредить, в случае если задеть нечаянно увесистым предметом (к примеру, при перестановке мебели).

Для работ понадобится шуруповерт, шурупы, строительное правило длиной 2м, гипсокартонные листы, а также профиля: CD — несущий (в ширину 60 мм), и UD — направляющий (27 мм в ширину).

Приготовление каркаса

Для начала надо собрать каркас из металлических профилей, к которому потом будут прикрепляться гипсокартонные листы. Чтобы обеспечить максимальную надёжность, необходимо тщательно продумать конструкцию каркаса. Сначала нужно отчертить линии на потолке и полу, встречное расположение которых необходимо выверить при помощи отвеса. Так мы обозначим местоположение будущей стены. UD профиль прикрепляется к потолку и полу друг под другом с помощью дюбелей. Потом нужно просверлить отверстия для дюбелей через промежуток 40-50 см. Чем ближе друг к другу будут размещены дюбеля, тем надёжнее получится конструкция, но не желательно располагать их чересчур близко, ведь в такой ситуации время на производство каркаса увеличится, а также потребуется больше материала.

Дальше нужно вставить несущие вертикальные профили в направляющие. Крепим их к стене с помощью подвесов. Перед тем как закрепить профиль, проверьте его положение и геометрию, применяя отвес и правило. Пространство между стеной и гипсокартоном хорошо заполняется утеплителем (пенополистиролом или минеральной ватой). Это гарантирует хорошую шумоизоляцию будущих стен.

Монтаж гипсокартона

Как только каркас будет готов, можно приступать к монтажу гипсокартонных листов. Необходимо приложить лист и прикрутить его шурупами к несущему профилю. Крайне важно знать, где расположен профиль под листом, в связи с этим в месте его крепления делайте метки на потолке и полу. Шурупы необходимо завинчивать через отрезки в 15 см. Шляпка шурупа должна быть на уровне листа или немного утоплена в нём. В случае, если шуруп не довинтить, то выпирающую шляпку будет видно на зашпаклеванной поверхности. В том же случае, если закрутить шуруп чрезмерно глубоко — она пройдет насквозь и держаться лист не будет. Тут важен опыт, который появится после вкручивания 40-50 шурупов. Листы несложно резать с помощью ножика, в связи с этим вы сможете покрыть всё пространство стены.

Шпаклевка и покраска

Как только все пространство стен будет закрыто гипсокартоном, нужно прошпаклевать места соединений. Для этого применяется специальная замазка для стыков на основе гипса, которая имеет высокую пластичность. Чтобы избежать образования трещинок на места соединений наклеивается особая сетка и уже на нее наносят шпаклевку. Потом стены можно прошпаклевать под оклейку обоями или покраску.

В заключении предлагаю посмотреть видео, в котором наглядно показано, как правильно делать каркас и крепить к стене листы гипсокартона.

Выравнивание стен гипсокартоном

Ровных стен Вашему дому!

Выравнивание стен с помощью штукатурки

Выравнивание стен с применением штукатурки считается более сложным по сравнению с выравниванием стен гипсокартоном, но в итоге вы получите безупречно ровненькие стены, которые смогут прослужить десятки лет. Процесс потребует определенного опыта. Так же, в процессе работы будет много пыли и грязи, в связи с этим придется вынести все вещи из комнаты и плотно закрыть двери, иначе пыль разлетится по всему дому.

Подготовка к работе

В первую очередь, надо очистить стены от прежней штукатурки (в случае, если такая есть), тщательно помыть их и загрунтовать. Чем лучше вам удастся подготовить поверхность, тем надёжнее штукатурка будет держаться. Из инструментов вам будет нужен миксер, ведра для приготовления смеси, отвес, уровень и строительное правило (алюминиевая реечка, которая применяется для того, чтобы выровнять поверхность). Также необходимо купить смесь и маяки, при помощи которых вам предстоит задавать поверхность будущей стены. Оптимально использовать правило 1.5 или 2м.

На 1 мм толщины покрытия уходить у вас будет приблизительно 800 г/кв.м. При толщине слоя в два см на 1 квадрат потребуется порядка 16 кг смеси. Используйте при расчёте среднюю толщину. В случае если стены имеют значительные недостатки, местами толщина штукатурки будет превышать 4 см, что также стоит учесть.

Процедура выравнивания стен с помощью маяков

Маяки — это вертикальные стальные реечки, с помощью которых определяется поверхность будущей стены. По ним вам предстоит смещать правило, равномерно накладывая на стену смесь. Установка маяков считается наиболее ответственной и важной частью работ. От того, как точно будут размещены маяки, будет зависеть геометрия стен, в связи с этим ошибки здесь допускать нельзя.

Сначала надо растянуть горизонтальные нити на дистанции 0.5-3см от стены. Они прикрепляются на гвозди, которые должны забиваться в углы. Расстояние будет зависеть от того, насколько сильно искривлена стена – оно вполне может достигнуть и 5 см. Нити непременно должны быть параллельны и лежать в 1-ой вертикальной плоскости. Этого можно достичь при помощи отвеса.

Дальше под нити просовывается маячок и фиксируется в вертикальном положении таким образом, чтобы он чуть-чуть касался нитей. Укрепить маячок на стене вполне можно с помощью шпаклёвки и дюбелей, кому как нравится.

После того, как вы его закрепите, нужно приложить правило, чтобы удостовериться, что маячок не искривлен. Если будет необходимо, поправьте его. Дальше приступаете к установке нового маяка. Лучше маяки ставить минимум через 1-1.2 м. Чем они будут реже стоять, тем легче будет достичь безупречно ровной поверхности. Но в случае, если они стоят очень далеко, работа значительно усложнится, ведь между 2-мя маяками смесь наносят и разравнивают в 1 прием.

Нанесение смеси

Лучше всего наносить смесь, работая в паре. Пока один человек подготавливает смесь, другой будет наносить ее на стену и разравнивать правилом. Для того, чтобы нанести смесь, стоит воспользоваться стальным черпаком. Черпаете смесь и быстро бросаете ее на стену, следом разравнивая шпателем. Потом правилом проводите между 2-х маяков, в итоге получится ровная поверхность.

Так должна покрываться вся площадь стен. При наличии опыта в работе по оштукатуриванию стен комната с высотой потолка 2.5 м и площадью 4х3 м потребует около 4-6 часов. Как только штукатурное покрытие будет нанесено, комнату нужно оставить на просушку хотя бы на 2-3 дня. В данный период времени нельзя открывать окна, чтобы избежать сквозняков. В случае, если работа проводится в зимнее время в не обогреваемом помещении, рекомендовано поддерживать t° не менее +10…+15 ^оС. Приступать к шпаклёвке стен вполне можно спустя неделю после того как была нанесена штукатурка.

В заключении статьи предлагаю посмотреть видеоролики, в которых наглядно демонстрируется процесс выравнивания стен с использованием штукатурки.

Штукатурка стен своими руками, выравнивание стены

Выравнивание стен

Фиброцементные панели – современный отделочный материал, который используется как при облицовке фасадов зданий, так и для внутренних отделочных работ. Этот материал можно использовать для имитации широкого спектра текстур: от скальных пород до обычной штукатурки. Установка фиброцементных панелей возможна в любое время года. Процесс этот довольно простой, в нем нет «мокрых» этапов (не требуется применение специальных растворов, клея и прочее), но при монтаже нужно строго следовать инструкциям производителя. При монтаже допускается использование оцинкованных и стальных направляющих, а так же деревянных. Деревянный каркас требует предварительной обработки антисептическим и огнестойким составами.

Вариантов крепления панелей два: видимое (на гвозди и саморезы) и скрытое (на специальные защелки). Перед началом установки следует провести разметку фасада. При разметке выявляются все неровности стен и их кривизна. Этот процесс требует применения нескольких уровней и откосов. Затем поверхность фасада разбивается на несколько участков, на которых крепятся маяки. По этим маякам будут направляться и крепиться кронштейны.

Следующий этап – установка кронштейнов. По нанесенной разметке на поверхности просверливают отверстия под дюбели, которые и будут держать кронштейны. Количество кронштейнов и их шаг зависят от архитектурных особенностей здания. Стандартным шагом считается 60 см по горизонтали и 100 см по вертикали. При расчете длины кронштейна следует учитывать толщину утеплителя. Для лучшего сохранения тепла и уменьшения возможности появления ржавчины под кронштейны подкладывают изоляционные подкладки.

Для теплоизоляции при облицовке фасада фиброцементными плитами, как правило, используется утеплитель в плитах. Тип и толщина утеплителя рассчитываются исходя из толщины и материала стен здания. Утеплитель крепится пластиковыми анкерами тарельчатого типа с распорным стержнем. Длину анкера следует подбирать соответственно толщине утеплителя таким образом, чтобы он прошел утеплитель насквозь и вошел в стену не менее чем на 3см. Плиты утеплителя следует крепить со связкой (как кирпичную кладку). Необходимо использовать не менее пяти анкеров для установки одной плиты. Так же утеплитель можно покрыть гидроизоляционной пленкой, которая оградит его от воздействия атмосферы.

В случае, если толщина фиброцементных панелей не больше 12-13мм, их можно закрепить на саморезы. Для этого панель просверливают в местах будущего крепления. Отверстия следует проделывать в местах наибольшей толщины панелей, крепление в текстурных швах крайне не рекомендуется. Для избежания сколов на кромке плиты отверстия под крепления следует делать с отступом в 2-3см от края. После завершения монтажа шляпки саморезов, по желанию, можно покрыть корректировочной краской.

Преимущество видимого варианта крепления состоит в удешевлении конечной стоимости облицовки.

В случае, если толщина плиты более 15 мм, для её крепления применяют специальные защелки из нержавеющей стали (кляммеры). Кляммеры прикрепляют саморезами к вертикальным кронштейнам на стыке панелей. Первая плита устанавливается на кляммеры закрепленные на самом нижнем горизонтальном кронштейне, фиксируется сверху кляммером вертикального кронштейна, на нее устанавливается следующая плита. Стыки панелей следует заполнить герметиком. В зависимости от размера плиты для её крепления расходуется 4-6 кляммеров. При таком виде монтажа сохраняется целостность плиты и равномерно распределяется нагрузка на каркас.