Архив рубрики Водоснабжение

Установка водосчетчика своими руками

Установка счетчика воды начинается от запорного крана. Водохозяйства требуют при этом, чтобы в ходе выполнения установки водосчетчика соблюдались определенные условия. Нужно обязательно установить шаровой кран и запорный вентиль, клапан обратного хода, а также фильтр механической очистки воды.

Устанавливаемый счетчик воды должен быть допущенным или прошедшим сертификацию в вашей стране, иметь на пломбе оттиск Госстандарта. Лучше всего использовать водосчетчик, выпущенный не раньше, чем за 6 месяцев до его установки в доме, что связано с проверочным периодом, составляющим обычно 3 года. При более ранней дате выпуска проверочный период будет произведен раньше этого срока.

Этапы установки счетчика воды своими силами

На первом этапе осуществляется установка запорного (аварийного) крана. Перед этим воду в стояке нужно обязательно перекрыть. На стояке часто есть тройник, имеющий выход с наружной резьбой. К нему прикручивается шаровой кран, который имеет наружную и внутреннюю резьбу. При этом считаются полные обороты. Важно знать, что на резьбовых соединениях может быть 3 – 5 полных оборотов.

На наружную резьбу по ходу резьбы наматывается пакля (не фум лента, критичная к обратному ходу). Не надо наматывать много пакли, главное, чтобы она хорошо заполняла канавки на резьбе. После этого она смазывается герметиком на силиконовой основе. Может применяться и другая смазка либо сантехническая паста. Далее кран накручивается на резьбу (не забывайте о полных оборотах!) и ставится в необходимое положение.

Необходимо помнить, что шаровой кран способен очень быстро подавать и перекрывать воду. Чтобы избежать «гидроудара», который связан с резким перепадом давления, желательно открывать и закрывать шаровой кран без рывков, делая это плавно без резких движений.

Вторым этапом будет накручивание фильтра механической очистки на резьбу крана. Делается это по вышеописанной технологии. Далее производится монтаж крепления водосчетчика и установка счетчика воды, который тоже подлежит креплению. В счетчик устанавливаются паронитовые прокладки. В завершении устанавливается клапан обратного хода.

Очень актуальной на сегодняшний день является установка фильтра тонкой механической очистки. Сменные картриджи такого фильтра варьируют от 1 до 20 микрон. Его применение способно значительно улучшить качество питьевой воды. С такой водой дольше прослужат водонагреватели, смесители, стиральная машинка и дорогая сантехника.

Рекомендуем вам посмотреть видеоурок «Установка счетчика воды», в котором наглядно показаны все этапы монтажа водосчетчика своими руками.

Этапы монтажа счетчика воды своими руками (видео)

Как самостоятельно установить водосчетчик. Видео

Если после просмотра видео у вас остались еще какие-либо вопросы по установке водосчетчика, оставляйте их в комментариях.

Удачи!

Добрый день, дорогие читатели моего блога! В нашей сегодняшней статье мы поговорим о том, как осуществить установку насосной станции в частном доме, какие трубы для этого необходимы, как утеплять наружные магустрали, а также про то, как правильно подобрать фильтры для очистки воды.

Монтаж насосной станции. Наружные работы

Осуществив бурение скважины на воду, нужно ее обустроить. Буровики этим не занимаются, они только оставляют обсадную трубу высотой порядка 1,0 м над уровнем земли, поэтому дальнейшие работы выполняем сами, либо платим рабочим.

Если вы сделали скважину вне пределов здания, для защиты обсадной трубы от зимних морозов ее следует обкопать на глубину ниже отметки промерзания для данной местности. Часто случается, что этого сделать не представляется возможным ввиду того, на участке присутствует верховодка. В этом случае обкапываем трубу на глубину около метра и копаем траншею к фундаменту дома с небольшим уклоном в сторону скважины. Как утеплить магистраль – читайте внизу статьи.

Пробиваем отверстие в фундаменте для пропуска труб, причем отверстие должно быть на такой высоте, при которой обеспечивается пологий пропуск всасывающей магистрали без изломов.

Затем обустраиваем  место под монтаж насосной станции внутри дома. Подготавливаем любую надежную конструкцию, на которую можно установить насос. Постамент должен находиться на некотором возвышении над уровнем пола для плавной подводки всасывающей магистрали. Производя монтаж насосной станции, следите за тем, чтобы ни поддерживающая конструкция, ни сама насосная станция не касались стен во избежание гула. Желательно установить резиновые подушки – гасители вибрации под опорами оборудования. Сам монтаж насосной станции не предоставляет особых трудностей.

Собираем эжектор (наконечник, который находится в начале всасывающей магистрали, в обсадной трубе), который выполнен из литого чугуна. Устанавливаем обратный клапан с сетчатым фильтром, помещаем пластиковый раструб манжета в сгон подходящей длины диаметром 32 мм. Для соединения с полиэтиленовыми трубами, на входах-выходах эжектора установите бронзовые муфты диаметром 24 или 32 мм, все резьбовые соединения посадите на уплотнительную пасту в сочетании с паклей.

Вернемся к обсадной трубе. Срезаем ее лишнюю часть и оставляем 5-10 см трубы выше дна окопа. Для дальнейшей работы будет необходим подходящий оголовок, которым необходимо запастись. Эти оголовки продаются, но стоимость их достаточно высокая. Поэтому его можно сделать своими руками. Для этого нужно купить отвод 90⁰ подходящего диаметра, баллон монтажной пены и сантехнический армированный скотч.

На следующем этапе вычисляем необходимую длину полиэтиленовых труб, которые будут погружаться непосредственно в обсадную трубу. Здесь все просто. К уровню воды в скважине добавляем три метра и обрезаем специальными ножницами.

Затем подсоединяем ко входным муфтам центробежного насоса две ПЭ трубы и прокладываем их с запасом к горловине скважины.

Далее обрезаем запас труб и при помощи колен соединяем вертикальный и наклонный участки всасывающей магистрали (не забываем перед этим надеть отвод). Установка соединительных колен позволит удобнее обслуживать эжектор в случае необходимости.

Затем прикручиваем эжектор к нижней части вертикальных труб и погружаем его в скважину, проводим магистраль от насосной станции до наружного крана (если хотите иметь таковой) либо до ближайшей точки потребления воды. На этом монтаж насосной станции закончен и теперь можно осуществить пробный пуск насосной станции. Перед этим, во избежание повреждения насоса,  НЕ ЗАБУДЬТЕ наполнить водой до отказа сам насос и подводимые магистрали.

После этого закрутите пробку горловины и проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторе.  Оно должно быть в пределах 1,2 -1,5 атм. Проще всего это сделать при помощи автокомпрессора.
Если все в порядке и насос держит давление, можно на верх обсадной трубы натянуть приготовленный отвод 90⁰ и прихватить ручной сваркой в нескольких точках. Обматываем участок стыка сантехническим скотчем и задуваем отверстие пеной.Начинаем процесс пробного запуска. Открываем вентили и включаем насосную станцию в сеть. После того, как насос прокачает воду и выгонит воздух из системы, закрываем кран и дожидаемся, когда будет достигнуто заданное давление и мотор выключится.

Дальше нужно произвести монтаж насосной станции внутри помещения.

Монтаж насосной станции. Внутренние работы

На этом этапе монтируем напорную магистраль до фильтра первичной очистки и выполняем разводку труб до точек водорасхода. Рассмотрим последовательность работ при разводке магистрали до фильтра.

Сначала монтируем латунный шаровый запорный вентиль. Затем устанавливаем корпус фильтра первичной очистки в любом удобном для обслуживания участке стены. К счастью, большинство фильтров поддаются самоочистке (освобождается от осадка колба и промывается картридж).

На вход фильтра вода подается по ПЭ трубе, на выходе подсоединяется ППР труба для дальнейшей разводки по дому. В местах поворотов труб следует использовать специальные пластмассовые колена и муфты, крепить трубу к стенам и перекрытиям необходимо прочными прорезиненными хомутами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Подводимая к фильтру труба должна плотно и до упора входить в фитинг, при некачественном подсоединении возможно затопление.

Полиэтиленовые трубы – альтернатива стальным

Основные преимущества полиэтиленовых труб (ПЭ) – дешевизна, легкость, отсутствие коррозии, простота монтажа и внушительный срок службы (производители гарантируют 50лет). При этом, монтажные работы можно проводить и в зимнее время – трубы не лопаются при замерзании воды. ПЭ трубы, предназначенные для питьевой воды, имеют голубую маркировку с надписью «питьевая». Следует отметить, что выпускается два вида труб, с маркировкой «С» и «Т» (средние и тяжелые, рассчитанные, соответственно, на рабочее давление 5 и 10 атм).Современные изделия из более эффективных, легких и простых в монтаже и эксплуатации материалов сейчас практически вытеснили с рынков более привычные и старые стальные трубы и соединительные элементы.

На видеоролике наглядно показано, каким образом осуществляется монтаж пластиковых труб и фитингов.

 Монтаж фитингов и пластиковых труб (видео)

Подбор фильтров для очистки воды

В общем случае, следует разделять потребляемую воду на хозяйственную (для бытовых нужд) и питьевую. Для первого случая достаточно фильтра первичной (грубой) очистки, который и так устанавливается при монтаже насосной станции. Для питьевой воды и приготовления пищи необходимы фильтры тонкой очистки (для избавления от солей тяжелых металлов, хлора и биологически опасных для здоровья микроэлементов).

При выборе фильтра тонкой очистки следует обратить внимание на местность, в которой нам необходимо очищать воду, т.к. не секрет, что минеральный и биологический состав воды различается для различных регионов страны.

Фильтры тонкой очистки устанавливаются преимущественно в кухнях, для этого устраивается дополнительный кран для вывода питьевой воды. При этом, нужно помнить, что каждый сменный картридж снижает давление на 0,5 атм! Это нужно учесть при установке давления на насосной станции.

Утепление наружных магистралей

Как было описано выше, для исключения возможного замерзания воды в зимний период, трубы наружной магистрали необходимо прокладывать ниже уровня промерзания грунта для конкретной местности (эти данные указаны в соответствующих СНиП и СП). Это не всегда возможно в силу разных причин.

Поэтому, для обеспечения бесперебойной подачи воды в зимний период, необходимо применить комплексный подход, сочетающий в себе активную и пассивную защиту от замерзания воды в трубах.

Пассивная защита предусматривает «укутывание» ПЭ труб в эффективные теплоизоляционные материалы, такие как экструдированный пенополистирол (выпускаются «скорлупы» толщиной до 8,0см), минвата или, в крайнем случае, стекловата.

При температурах ниже -60⁰С и недостаточной глубине расположения трубы в грунте, целесообразно применить в комплексе с пассивной также активную защиту в виде саморегулирующегося электрического подогревающего кабеля, закрепленного по спирали на трубе и оклеенного алюминиевой лентой. Этот кабель не приведет к перегреву, т.к. снабжен по всей длине датчиками с поддержкой температуры воды в трубе +5⁰С. Саморегулирующийся кабель эффективен и без пассивной защиты. Но мы живем в реальном мире, в котором возможны перебои (части продолжительные) в электроснабжении загородных поселений. Поэтому самый оптимальный способ защиты – это комбинация пассивной и активной изоляции.

Некоторые советы

Хочется в первую очередь восстановить былую славу незаслуженно угнетенной и забытой «пакле». Как бы ни старались ученые умы заменить современными полимерными материалами льняное волокно, у них ничего не получается. По своим свойствам льняное волокно никому пока превзойти не удалось.

Чтобы использовать этот отличный материал, необходимо взять пучок подлиней, сделать петлю-«удавку» и накинуть на конец резьбы, плотно затянуть.  Оставшуюся часть намотать на резьбу.

Повысить надежность соединения с паклей поможет специальная уплотнительная паста, которая намазывается непосредственно на намотанный участок.

Отрезать ПЭ трубу следует специальными ножницами, воткнув одно лезвие в трубу.

Смеем надеяться, что прочитав эту статью, у Вас не останется вопросов и Вы отдадите предпочтение автоматической насосной станции и будете пользоваться благам цивилизации в своем загородном доме.

Как подобрать место под бурение скважины на воду, как выбрать, установить и правильно подключить автоматическую насосную станцию для водоснабжения своей загородной недвижимости, какие трубы и фильтры подобрать для долговечной и эффективной работы Вашего автономного водопровода? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Городские жители меньше всего задумываются о том, каким образом попадает главный источник жизни на Земле в наши квартиры. Что тут такого сложного? Покрутили маховичок, вода и потекла. Но все не так уж просто. Ведь прежде, чем попасть в чайник, вода проходит очистку и посредством городских насосных станций и сложной системы центрального водоснабжения добирается до наших кранов.

Совсем по-другому мы относимся к воде, когда находимся в своей загородной недвижимости и с ведром в руках перед колодцем почесываем затылок: как облегчить себе жизнь и обеспечить себе удобства по аналогии с городским водоснабжением.

Как же сделать так, чтобы вода круглый год бесплатно и без перебоев бежала по трубам, чтобы не нужно было носить воду ведрами, как обеспечить себе блага цивилизации?

Здесь на помощь приходит автономная система водоснабжения. Стоимость такой системы сейчас не велика и вполне по карману большинству владельцев загородной недвижимости.

С чего же начать? Конечно, с выбора места под бурение скважины на воду.

Как выбрать место под бурение скважины на воду?

Производить бурение скважины на воду рекомендуется в пределах пятна застройки и определиться с ее расположением еще перед производством строительно-монтажных работ. Для этого желательно иметь проект дома, в котором заранее предусматриваем место под скважину, желательно, в цокольной или подвальной части здания. Расположение скважины внутри дома исключит возможное замерзание труб в зимний период и снизит расходы, связанные с дополнительной теплоизоляцией  наружной магистрали, а также позволит компактно разместить все оборудование в одном месте. Бурение скважины на воду необходимо осуществлять  как можно ближе к фундаменту, чтобы сократить длину всасывающих магистралей.

Чаще всего приходится сталкиваться с ситуацией, когда дом уже построен. В этом случае единственным способом устройства скважины является ее бурение с наружной стороны стены, также с минимальным расстоянием до грани фундамента.

Как осуществить бурение скважины на воду?

Бурение скважины на воду выполняют в обсадных трубах. Самой ходовой является стальная труба диаметром 135мм. Глубина скважины (соответственно, и цена) зависит от расположения водоносного горизонта в конкретной местности. Альтернативой является пластиковая обсадная труба, которая эффективна при существенной глубине (более 15 м). Срок службы стальных труб – около 100 лет.

Обсадная труба располагается в пределах всей глубины пробуренной скважины. Дна у нее нет, а нижняя часть, которая находится в водоносном горизонте, имеет перфорированную стенку на высоту порядка 1,5 м.

После бурения скважины на воду ее обязательно нужно прокачать, чтобы добиться притока прозрачной воды. Это можно сделать либо самим (при помощи обычного погружного насоса «Ручеек»), либо оплатить услуги буровикам. Продолжительность прокачки – от нескольких часов до нескольких дней.

После прокачки, когда пойдет прозрачная вода, необходимо сдать бактериологический анализ, а если позволяют средства, можно выполнить и химический анализ воды. Если вода пригодна для питья, можно начинать монтаж насосной станции.

Кого может оставить равнодушным успокаивающий и завораживающий звук текущей воды? Наверняка, таких людей нет. Поэтому неудивительно, что все владельцы участков, на которых есть пруд, хотят иметь фонтан, ручей или водопад. В наше время это не представляет особых трудностей, благо сейчас для этих целей производятся специальные насосы для фонтанов, водопадов, ручьев и фильтров.

Насосы для фонтанов

Проще всего оборудовать пруд фонтаном, который в жаркий летний день или на закате солнца создаст неповторимое романтическое настроение и насытит воздух живительной прох

ладой. Кроме того, фонтан играет еще одну, но немаловажную роль: он поддерживает биологический баланс в пруду: насыщает воду кислородом, который так необходим для рыб и препятствует зарастанию водоема водорослями.

Самым простым способом для устройства Вашего фонтана является покупка готового комплекта, включающего в себя погружной насос, регулятор потока, головку фонтана и распылитель. При этом, есть возможность выбора формы фонтана: купол, зонтик или колокол. Немаловажно также правильно подобрать высоту: он не должен  доминировать над самим прудом. Здесь наилучшим вариантом высоты подъема воды считается отношение 1/3 от ширины водоема.

Сердцем Вашего фонтана является специальный насос, который может работать бесшумно продолжительное время  без перерыва и с минимальным потреблением энергии.

Выбор мощности насоса определяется требуемой высотой и формой фонтана, которая задается типом насадки:

• Каскад  (1-3 яруса) – высота струи не должна превышать диаметр водоема;
• Колокол – устанавливается в любом пруду, диаметр зависит от производительности насоса, а высота – от размера насадки;
• Гейзер – для его устройства необходим мощный насос.

Насосы для фонтанов устанавливаются у дна, на некотором возвышении, например, специальном столике, который можно сделать из кирпичной кладки. Во избежание заиливания, нельзя ставить насосы на дно водоема. Если у Вас глубокий пруд, предпочтительнее использовать специальный плавающий фонтан, который довольно дорогой, но удобный в обслуживании.

В таблице приведен расчет требуемой производительности насоса в зависимости от высоты фонтана.

Примечание: указанные цифры являются ориентировочными, т.к. насосы различных производителей могут друг от друга отличаться по мощности при одинаковой производительности.

Для того, чтобы насос для фонтана прослужил как можно дольше, его необходимо периодически очищать защитные сетки и патрубок входа воды

Насосы для ручьев и водопадов

Сделать водопад несколько сложнее. Для этого необходим пруд достаточно больших размеров, на котором заранее необходимо позаботиться о перепаде высот еще на этапе строительства. Перепад обычно устраивают в несколько ярусов из соединенных друг с другом водоемов.

Ручьи и водопады создают сильное впечатление, украшают и создают хороший микроклимат в саду.

При устройстве ручьев, водопадов и систем фильтрации применяются насосы для грязной воды, которые пропускают крупные частицы грунта, они долговечны и экономичны. При этом, можно использовать один мощный насос, тогда система фильтрации и подкачки воды будут работать одновременно. При использовании двух насосов, водопад можно отключать, в то время как система фильтрации будет работать постоянно.

Выбор насоса зависит от размера ручья и водоема, в который он впадает (обычно принимаю емкость ручья в размере 10% от объема водоема).

В  нижеприведенной таблице дана ориентировочная производительность насоса в зависимости от ширины ручья (водопада) и высоты подъема воды:

Примечание. Для точного вычисления производительности насоса необходимо учитывать потерю напора в шланге и в системе фильтрации, а также толщину водного потока.

Насосы для систем фильтрации

Для расчета минимальной производительности насоса для системы фильтрации необходимо объем воды в пруду умножить на 5 и поделить на 24. Эта методика основана на том, что за сутки вода должна пройти очистку как минимум 5 раз. Нужно также не забыть учесть и пропускную способность самого фильтра.

Насос для системы фильтрации и фильтр необходимо устанавливать в противоположных направлениях, чтобы не образовывались области со стоячей водой.

Способы очистки воды в пруду:

• Биологический. Вода проходит через фильтр в виде емкости, заполненной гравием или щебнем. При этом происходит грубая очистка воды от водорослей и прочего крупного мусора: листьев, крупных частиц грунта и др. В этом случае подойдет насос производительностью 3000 – 4000 л/ч.
• Комбинированный. Этот метод сочетает в себе биологическую, механическую и УФ очистку. При этом используется достаточно большой фильтрующий элемент и вода в нем должна протекать медленно. Здесь важен правильный подбор насоса, обеспечивающий эффективную работу системы фильтрации.

Существует два типа насосов:

• Погружной. Этот насос просто устанавливается на специальную станину или кирпичную кладку выше поверхности донных отложений. Он недорогой и подходит для пруда средних размеров. Если в Вашем водоеме много водорослей, установите дополнительный фильтр возле входа насоса. Погружной насос обеспечивает подачу воды к источнику ручья или водопада. Не забывайте его чистить после окончания сезона. Зимой храните в помещении.
• Поверхностный. Этот мощный насос устанавливают для одновременного питания большого водопада и фонтана. Для него строят специальную хорошо вентилируемую насосную шахту (бункер) за пределами водоема, располагаемую ниже уровня воды в пруду.

В настоящее время практически невозможно представить себе комфортное проживание в частном доме без таких благ цивилизации, как горячее и холодное водоснабжение, канализация и отопление. В нашей сегодняшней статье мы рассмотрим системы автономного водоснабжения и научимся правильно осуществлять свой выбор насосной станции с оптимальными характеристиками.

Подачу воды из скважины или колодца в дом можно осуществить, используя скважинные погружные насосы и самовсасывающие насосы (или насосные станции). Выбор того или иного типа насоса напрямую связан с уровнем залегания воды. Если расстояние до зеркала воды не более восьми метров, то самым оптимальным вариантом будет установка самовсасывающего насоса. Если же уровень залегания воды более восьми метров, то необходимо использование погружных скважинных насосов.

Самовсасывающие насосы

Итак, теперь мы знаем, в каких случаях используется  поверхностный (самовсасывающий) насос. Он является идеальным выбором в том случае, когда уровень залегания воды небольшой. В отличие от скважинных погружных насосов, поверхностные насосы можно легко переносить. Кроме того, погружные насосы и стоят дороже. Самовсасывающие (поверхностные) насосы работают, располагаясь на поверхности. Только заборный конец всасывающего шланга опускается непосредственно в воду. Глубина всасывания самовсасывающих насосов ограничена и находится в пределах 5 – 8 метров – насос должен затянуть в свой корпус воду, и затем направить ее по трубопроводу. Такой вариант годится только для неглубоких колодцев, речек и т.п.

Выбирая насос нужно учитывать, что ему необходим запас мощности для выталкивания и доставки воды к месту водоразбора, то есть выбирать нужно такой насос, который создает после себя достаточный напор (напорный трубопровод).

Существуют также поверхностные самовсасывающие насосы с выносным эжектором, способные поднимать воду из скважин и колодцев глубиной до 30 метров, диаметром 4″ и более (самовсасываюшие насосы GRUNDFOS JD Basic).

Выбор насосной станции

Самовсасывающие насосы в большинстве своем могут быть частью насосных станций, представляющих из себя системы бесперебойного водоснабжения. Такие насосные станции, состоящие из непосредственно насоса, реле давления и мембранного бака (гидроаккумулятора) (Об устройстве насосной станции), могут применяться также для полива, наполнения водой резервуаров и их опорожнения.

Любая бытовая автоматическая насосная станция может использоваться как по своему прямому назначению – поставлять и откачивать воду, так и применяться для повышения давления в системе. В таком случае к насосной станции от основного насоса (погружного или поверхностного), мощность которого не достаточна, подводят шланг, чтобы доставить воду к нужному участку дома или сада.

При незначительном расходе воды насос при разборе воды может не включаться за счет ее запаса в баке гидроаккумуляторе, поддерживая давление 1,5 – 3 атм. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу современной бытовой техники (посудомоечные и стиральные машины, газовые колонки и т.д.) Реле давления обеспечивает постоянный напор в системе водоснабжения, включая насос при падении давления в напорном баке ниже критического уровня, и выключая при восстановлении необходимого давления. Таким образом, при небольшом расходе воды частые пуски и остановки электродвигателя исключаются.

Основным недостатком насосных станций является достаточно высокий уровень шума в процессе работы. Поэтому размещать бытовые насосные станции желательно подальше от жилых помещений. Существуют также модели со сниженным уровнем шума, которые предназначены для непосредственной их установки в домах. Такова, например, компактная станция GRUNDFOS типа MQ.Установка насосных станций не требует каких-либо специальных навыков и знаний – они уже полностью готовы к подключению.

Бытовые насосные станции не способны обеспечить подачу воды из источников, удаленных более чем на 200 – 300 метров от дома, по причине снижения напора по длине трубопровода.

При установке автоматической насосной станции важно не забыть поставить на опускаемый в колодец шланг обратный клапан для предотвращения «ухода» воды при выключении насоса обратно в колодец. Существуют бытовые насосные станции со встроенным обратным клапаном. В качестве примера такой станции можно также привести насосную станцию GRUNDFOS типа MQ.

Источник воды и необходимый нам тип насоса мы выбрали. Далее необходимо подобрать модель с такими характеристиками, которые смогут обеспечить ваш дом как необходимым количеством воды, так и комфортным давлением.

При напоре воды в 2 атмосферы скорость ее расхода через открытый водопроводный кран примерно составляет 3 – 4 литра в минуту, а через душ – примерно 10 – 12 л/мин.

Подсчитав количество точек водоразбора, а также оценив вероятность одновременного водоразбора в нескольких точках, можно определить нужную производительность насоса.

Можно воспользоваться приведенными ниже рекомендациями:

1. Дача, садовый дом – расход воды в пиковый период 0,8 – 1,5 м³/ч;
2. Типовой коттедж для 4 – 6 человек – 1,5 – 2 м³/ч;
3. Коттедж или загородный особняк с развитой системой полива, бассейнами, всевозможными удобствами, службой охраны, фонтанами – 3 – 4 м³/ч и более.

При подсчете расхода воды нужно помнить о возможностях скважины или колодца. Если их отдача воды окажется меньше, чем потребление, уровень воды может снизиться. При этом, в лучшем случае, насос не сможет обеспечить систему необходимым давлением, а в худшем – источник опустеет, и насос выйдет из строя. Поэтому рекомендуется установить реле давления с защитой по «сухому ходу».

Таким образом, мы выяснили, какой расход воды насос должен обеспечивать. Теперь необходимо узнать, какое этот насос должен создавать давление. Величина необходимого напора суммируется из потерь на горизонтальных участках водопровода, высоты, на которую нужно доставить воду и давления на данной высоте. Водяной столб высотой десять метров соответствует одной атмосфере, а каждые десять метров горизонтального участка соответствуют примерно 0,1 атм. – умножив на длину участка, получаем величину потерь давления на горизонтальном участке.

Рекомендуемое для комфортного проживания давление воды на выходе из крана составляет 1,5 – 2 атмосферы; сюда прибавляется манометрическая высота, потери давления на трении в водопроводе, фильтрах и переходниках.

В данной статье мы рассмотрели критерии выбора насосной станции.  А о том, как правильно подобрать скваженный насос, мы расскажем в нашей следующей статье.

Жители мегаполиса не могут себе представить жилье без удобств и благ цивилизации. И система водоснабжения – это неотъемлемая и важная составляющая, обеспечивающая  комфортную жизнь человека. О том, как осуществить водоснабжение частного дома или дачного участка своими руками, и пойдет речь в нашей сегодняшней статье.

В настоящее время, если ваша загородная недвижимость расположена в коттеджном поселке с центральным водопроводом, обеспечить свой дом водой не представляет особого труда. Для этого, сначала нужно получить разрешение на подключение к этому водопроводу, обратившись в соответствующие инстанции. После получения разрешительных документов, делаем разводку труб в доме к точкам водопотребления, подключаемся к центральному водопроводу, испытываем систему и наслаждаемся журчанием воды из крана.

Что же делать, если ваш дом находится в местности, где отсутствует центральное водоснабжение? В этом случае необходимо устроить автономный водопровод, используя для этого различные способы и методы. При этом, мы получаем более надежные решения, обеспечивающие непрерывную и качественную работу всех систем по сравнению с центральным водоснабжением.

Как осуществить водоснабжение частного дома?

Прежде чем выбрать способ водоснабжения, нужно решить, что будет для вас оптимально в эксплуатационном и финансовом отношении. При этом не забудьте учесть, какой объем воды вы будете расходовать. В настоящее время существуют два основных способа добычи воды.

Водоснабжение дома из колодца

Если Вы предпочитаете недорогой при устройстве и эксплуатации способ водоснабжения, то подойдет распространенный в деревнях, селах и до недавних пор в любом загородном доме обыкновенный колодец.

Достоинства. Главными достоинствами колодцев являются уже оговоренная невысокая цена, а также возможность чистки и промывки.

Недостатки. Колодец, наверняка, не устроит городского жителя, т.к. при отсутствии прочих энергозатрат, присутствуют человеческие: необходимо ведрами носить воду. Согласитесь, это неудобно и трудоемко. Кроме того, в жаркое лето иногда вода может исчезнуть.  Еще один немаловажный отрицательный момент, который может иметь место, если колодец устроен рядом с домом — это возможность загрязнения воды утечками из близлежащих канализационных сетей или выгребных ям.

Водоснабжение частного дома из скважины

Если колодец вас не устраивает и грунтовые воды на вашем участке залегают относительно неглубоко, наиболее приемлемым и недорогим методом водоснабжения дома является устройство скважины.

Самым простым и недорогим методом ее устройства является ручное бурение скважины. При этом в землю забивается труба, извлекается грунт и посредством насоса (механического или электрического) выкачивается вода.

Бурение скважин на воду является простым, но самым эффективным способом водоснабжения здания любого размера. Чтобы избежать возможных неприятностей, лучше доверить эту работу специалистам.

Скважины бывают двух типов: «песочная» и «артезианская».

«Песочная» скважина устраивается путем бурения на глубину порядка 10 – 30 м до достижения водоносного песчаного слоя. Затем она облагораживается, укрепляется трубами  и на дно погружается насос, задачей которого является подача воды в Ваш дом.

Достоинства. Этот тип скважин стоит относительно недорого, при этом вода по своим химическим показателям весьма приличного качества, в ней отсутствуют примеси железа.

Недостатки. Главный недостаток – низкая долговечность: скважина быстро заиливается и нуждается в периодической прокачке. Причем делать это, так же как и ремонтировать, довольно трудно.

«Артезианская» скважина устраивается на большую глубину, которая может достигать 200 м. Это приходится делать в районах с очень глубоким залеганием уровня грунтовых вод. Бурение скважин происходит, в основном, под защитой специальных обсадных труб, которые остаются в грунте для предотвращения осыпания стенок. Затем в скважину опускается мощный насос. Организация, которая выполнила бурение, обязана выдать паспорт скважины с указанием всех технических данных и своей гарантией.

Достоинства. «Артезианская» скважина никогда не заиливается, не пересыхает и не требует дополнительной фильтрации. При этом она может обеспечить водой сразу несколько домов.

Недостатки. Этот вид скважин – недешевое удовольствие.

Помимо скважины, для подачи воды в дом необходимо и другое оборудование. Современная система  водоснабжения состоит из труб, насоса, манометра, гидроаккумулятора, реле давления, обратного клапана, фильтров и др.

Рассмотрим эти элементы по отдельности.

Насос

Этот элемент, без сомнения, является сердцем водопровода. Существует много насосов с различными характеристиками, поэтому перед покупкой обязательно подберите именно тот, который вам нужен. Есть два типа насосов.

Поверхностный насос. Они не погружаются в скважину, а высасывают из нее воду. Это так называемые автоматические насосные станции. Они уже включают в себя и гидроаккумулятор, и реле давления. Подробнее об устройстве бытовой насосной станции мы уже писали (см. статью «Устройство насосной станции автономного водоснабжения»). Станции автоматически  поддерживают давление в системе на уровне порядка 1,5 – 3,0 атм («Ремонт и настройка реле давления насосной станции»), соответственно, включая и выключая насос. При большинстве удобств, компактные насосные станции имеют один существенный недостаток: они не могут поднять воду с больших глубин.

Погружной насос. В отличие от поверхностных, обладает существенным преимуществом: он может подымать воду с глубины порядка 300 м и более. Для того, чтобы погружные насосы выполняли те же функции, что и поверхностные насосные станции, их также можно оборудовать автоматикой, установленной вне скважины (в доме).

Чтобы при остановке насоса вода не вытекала обратно в колодец, после выбора и установки насоса необходимо установить обратный клапан.

Гидроаккумулятор

Поддерживает в системе постоянное давление. Представляет собой стальной сосуд, внутрь которого помещена мембрана  в виде эластичной колбы. Объем гидроаккумулятора рассчитывается в зависимости от количества точек водопотребеления. Обычно нужно 20 л на один кран.

Трубы

Трубы для водоснабжения можно использовать как стальные, так и металлопластиковые.

Если первые практически уже не используются при организации водоснабжения и канализации, то металлопластиковые применяются уже повсюду. Они легко гнутся, режутся, удобны при монтаже и долговечны. Замена не доставит вам особого труда.

Часто можно услышать, что из скважин добывается более чистая вода по сравнению с той, которая течет по трубам городских домов. Это мнение ошибочно: в ней часто присутствуют бактерии, тяжелые металлы и вредные микроэлементы.

Добываемая из скважины вода несет в себе огромное количество всевозможных примесей, которые могут вывести из строя насосную станцию и засорить трубы. Кроме того такая вода может нанести невозвратимый урон вашему здоровью.

Поэтому после устройства скважины необходимо сдать анализ воды в лабораторию. Если ее качество в вашей местности неудовлетворительное, обязательно воспользуйтесь фильтрами для очистки воды. Система фильтрации воды должна быть многоступенчатой.

Каждый фильтр предназначен для очистки от определенных примесей и микроэлементов. Бывают и комбинированные, но в любом случае выбор фильтрующего элемента лучше доверить специалисту. Коротко пройдемся по основным типам фильтров.

Фильтр механической (грубой) очистки. Удаляет из воды крупные частицы и взвеси, ржавчину и коллоиды. Очистка происходит при помощи сетчатой системы или керамической засыпки.

Фильтры-обезжелезиватели.  Удаляют из воды железо и марганец.

Фильтры-смягчители. Предназначены, в основном, для смягчения «жесткой» воды, но также очищают от сульфатов, солей металлов и других вредных веществ и микроэлементов.

Фильтры-корректоры pH. Предназначены для борьбы с коррозией и улучшения общей системы фильтрации.

Угольные фильтры. Помогают избавиться от неприятного запаха, цвета и привкуса потребляемой воды.

При эксплуатации системы водоснабжения не забывайте следить за состоянием фильтров, ведь от этого напрямую зависит качество воды и ваше здоровье.

При эксплуатации насосной станции можно столкнуться с ситуацией, когда сбились настройки или вышло из строя реле давления. Это легко заметить: либо уменьшилось давление в водопроводе, либо насосная станция не включается на заданной нижней границе давления.

Механическое реле давления автоматизирует работу насосной станции, управляя включением-отключением насоса для поддержания стабильного давления воды в трубопроводе. На заводе-изготовителе устанавливаются стандартные настройки: давление отключения 2,5 – 3,0 атм., включения – 1,5 – 1,8 атмосферы (в зависимости от производителя). При замеченных проблемах с напором воды в доме необходимо ответственно подойти к настройке реле давления, так как существует прямая зависимость межу настройкой реле, объемом гидроаккумулятора и напором.

Регулировка давления в насосной станции

Настройка реле давления начинается с проверки давления сжатого воздуха в гидроаккумуляторе. При этом насосную станцию следует отключить от сети и бак гидроаккумулятора должен быть пуст. Для этого следует открутить боковую крышку на баке (см. рисунок – красная стрелка) и с помощью обычного автомобильного насоса с манометром проверить давление. Оно должно быть порядка 1,5 атм. Если замеренное значение меньше, давление необходимо поднять насосом до требуемого уровня. Следует отметить, что воздух в баке всегда должен находиться под давлением, и при эксплуатации насосной станции его время от времени необходимо проверять и подкачивать в случае необходимости, что увеличит срок службы мембраны гидроаккумулятора.

Если после регулировки давления в гидроаккумуляторе насосная станция не станет работать в штатном режиме, необходимо приступить к настройке самого реле давления. При этом следует помнить, что давление выключения насоса (верхняя настройка) не должна превышать давление, которое способен развить насос!

Настройка реле давления РДМ-5 насосной станции

Настройка реле давления РДМ-5 производится в работающей системе под давлением. Для этого, включаем насосную станцию в сеть и даем насосу поднять давление в системе, после чего сработает реле и отключится двигатель.

Далее выполняем непосредственно настройку реле давления:

1. Снимаем крышку реле и полностью ослабляем прижимную гайку меньшей пружины.
2. Настраиваем требуемое минимальное давление (включение насоса). Для этого вращаем прижимную гайку большей пружины (по часовой стрелке – увеличиваем давление и наоборот). Затем открываем кран и даем воде стекать, при этом снижается давление в системе. Смотрим, когда включится насос и, если результат не устраивает, регулируем дальше, пока не добьемся требуемого результата..
3. Регулируем давление выключения насоса (верхний предел). Вращая прижимную гайку меньшей пружины, выставляем требуемое значение верхнего давления. Поступаем следующим образом. Включаем насос, дожидаемся срабатывания реле. Если величина давления отключения не устраивает, спускаем воду, регулируем пружину и повторяем процесс.

Таким образом, мы настроили реле давления.

Ремонт реле давления насосной станции (видео)

Что же желать, если реле не настраивается? Вероятно, оно вышло из строя. Здесь существует два пути решения этой проблемы: покупка нового реле или ремонт существующего. В первом случае советуем присмотреться к современным и недорогим реле давления — стрелочным или цифровым.

Для тех, кто пока не хочет по той или иной причине менять уже морально устаревшее реле, рекомендуем воспользоваться методами ремонта и чистки реле давления РДМ-5.

Подробную процедуру ремонта вы найдете в этом видео:

В случае возникновения других неисправностей и неполадок насосной станции настоятельно рекомендуем прочесть статью, где подробнейшим образом рассмотрено, как выявить причину поломки и самостоятельно отремонтировать насосную станцию.

На сегодняшний день применение бытовых насосных станций при организации систем водоснабжения в частных домах является наиболее оптимальным решением.

Мы уже говорили о том, какие бывают разновидности насосных станций.

Автоматическая насосная станция служит для подачи воды, а также для повышения или поддержания давления в системе. Бытовая станция может состоять как из отдельных агрегатов, так и поставляться в собранном виде.

Насосные станции могут использоваться как при наличии постоянного (колодец, скважина), так и переменного источника воды (питьевая привозная вода, хранящаяся в различной емкости резервуарах).

Конечно, для устройства в частном доме водопровода можно изготовить и подобие небольшой водонапорной башни, расположив на чердаке некий бак. Прикиньте сами, какое давление вы при этом получите. Для обычного дома оно составит в лучшем случае чуть более половины атмосферы. Причем, давление это не увеличится, даже при установке бака большей емкости.

Отсюда очевидно, что получить таким способом нормальный водопровод невозможно. Поэтому можете не мучиться и использовать бытовую насосную станцию, состоящую из водяного насоса, мембранного бака и реле давления.

Сегодня мы поговорим об устройстве бытовой насосной станции.

Устройство насосной станции и принцип ее действия

Насосные станции включают в себя несколько функциональных узлов:

• водозабор с сеткой и обратным клапаном, располагающийся непосредственно в скважине;
• всасывающую магистраль, по которой осуществляется подъем воды из скважины и подача ее в корпус насоса;
• центробежный насос, создающий разрежение с одной стороны, за счёт чего и поднимается вода, и давление с другой стороны, благодаря чему вода поступает в дом и распределяется в нём по потребителям;
• реле давления, которое автоматически включает насос при падении давления ниже определенной величины и выключает при повышении давления до конкретной величины;
• мембранный бак (или гидроаккумулятор), служащий для предотвращения эффекта гидравлического удара, возникающего при включении станции, что могло бы нанести немалый вред всей нашей системе водопровода, включая трубы, сантехнику и сам насос;
• электромотор, сопряжённый механически с насосом, и электрически — с реле давления;
• стрелочный манометр, по которому осуществляется визуальный контроль давления в магистрали и при необходимости его регулировка.

На рисунке приведено устройство гидроаккумулятора насосной станции.

Цифрами на рисунке обозначено:

1. Корпус бака
2. Внутренний бак, изготовленный из пищевой резины
3. Ниппель. Точь-в-точь как в шине автомобиля
4. Фитинг для присоединения к водопроводу
5. Воздушное пространство, где воздух находится под давлением
6. Вода, находящаяся внутри резинового бака
7. Выход воды к потребителям
8. Вход воды от насоса

Между мембраной и металлическими стенками бака находится воздух. Когда вода отсутствует, то мембрана находится в смятом виде и прижата к фланцу, в котором располагается входной водяной патрубок. Под давлением вода поступает в бак. При этом мембрана расправляется, занимая пространство внутри бака. В определенный момент времени давление воды в мембране уравновешивается с давлением воздуха между баком и мембраной и поступление в бак воды прекращается. Теоретически, в водопроводе давление воды при этом должно установиться необходимой величины и двигатель насоса должен отключиться немного раньше того момента, когда давления воды и воздуха уравновесятся.

Для того, чтобы гидравлические удары сглаживались, необходим бак очень маленького объема и абсолютно не нужно, чтобы он вообще наполнялся. Тем не менее, хозяева предпочитают на практике использовать баки внушительной емкости, которая может достигать и 50 литров, и 100 и так до полутонны. В данном случае мы имеем дело с эффектом накопления воды. Иначе говоря, насос дольше работает, чем нам нужно для того, чтобы помыться. Зато потом двигатель и дольше отдыхает. Считается, что портится мотор не от времени, которое он находился в работе, а от числа включений и выключений. Применение накопительного бака дает насосу возможность включаться на гораздо более продолжительные промежутки времени и на кратковременные расходы воды не реагировать.

Накопление воды весьма полезно не только в целях продления насосу срока службы. Представьте себе, моетесь в душе, и вдруг выключается электричество. И даже мыло с себя будет смыть нечем, если… в баке нет запаса воды.

Мембранный бак на 80 литров воды не может в себе содержать все 80 литров, ведь между стенками бака и мембраной находится воздух. Изменяя давление воздуха , можно регулировать некоторое наибольшее количество воды, которое может находиться в баке. Кроме того, можно подключать баки в любом количестве параллельно друг другу.

В обслуживании баки почти не нуждаются. Нужно их только подкачивать примерно раз в год обычным автомобильным насосом.

Помимо реле давления, включающегося при падении и выключающегося при росте давления, существует и так называемая автоматика давления, имеющая другой принцип. Она рассчитана на несколько иной класс потребителей воды. Автоматика давления также при падении в системе давления включает насос до достижения определенной величины, однако отключается насос не по достижении давления, а по прекращении тока через автоматику жидкости. В чем различие? Не трудно догадаться, включение насоса будет более частым с автоматикой, нежели с накопительным баком и реле давления. Выключение насоса будет происходить по достижении наибольшего, развиваемого им, давления. Это очень существенно. У меня, например, очень мощный и высокопроизводительный насос. У него максимальное давление составляет более 6-ти атмосфер. В водопроводе мне такое давление не нужно. В этом случае необходимо использовать расширительный бак и обычное реле давления. А вот если насос очень маленький и не развивает давления более четырех атмосфер, да к тому же используется для значительных и длительных заборов воды, например, для полива, то в таком случае автоматика давления без применения накопительного бака поможет сэкономить копеечку. Кстати, ничто не мешает, во-первых, использовать автоматику давления совместно с накопительным баком, и во-вторых, стоимость хорошего реле давления не намного меньше стоимости автоматики.

Как собрать и установить насосную станцию своими руками?

О том как собрать насосную станцию своими руками, вы можете узнать из приведенных ниже видеороликов.

Как собрать и установить насосную станцию (видео)

Как собрать насосную станцию (видеоурок)

Еще одно видео на польском языке мне понравилось тем, что весь процесс сборки показывается очень подробно и наглядно, может кому будет полезно.

Подробная инструкция по подключению насосной станции (гидрофора) MH-1300

Приведу дословный перевод, прошу не судить строго. 🙂 Какие заметите ошибки, в том числе в терминологии — просьба написать в комментарии, я поправлю. Итак…

Как подключить напорный бак на участке

 Здравствуйте! Сегодня покажем, как смонтировать комплект напорного бака для обеспечения водой дома на одну семью или для поливки огорода. Нам понадобятся: всасывающий шланг, шланг для подачи воды, обратный клапан, шаровой клапан (кран), второй обратный клапан, тефлоновая клейкая лента для герметизации, фильтр, который защитит роторы напорного бака от повреждения.

 (0.37) Это труба, которую опустим в колодец. И, чтобы вода не возвращалась обратно, нужно замонтировать обратный клапан. Конец шланга прикрепляем к самому клапану, далее крепим насос и сетку, которая предохраняет клапан от попадания сторонних частичек.

(1.14) Для герметизации нам послужит клейкая тефлоновая лента.

(1.46) Мы смонтировали всасывающее устройство, которое опускаем в водозаборную скважину.

(2.00)  Если нам нужен напорный бак для использования круглый год, то шланг нужно вкопать на глубину одного метра, чтобы защитить воду в нем от замерзания. Приступаем к монтажу еще одного обратного клапана.

(2.32) В нашем монтаже используем фильтр, предохраняющий роторы насоса от попадания сторонних частичек.

(2.54) Случается, что уровень воды в колодце падает, и насос работает «насухо», повреждая роторы. Поэтому мы используем защиту от работы «насухо».

(3. 43) Используем также шаровой клапан, которым сможем перекрыть воду в случае аварии.

(4.23) Приступаем к подключению шланга, по которому вода будет поступать в наш дом.

(5.00) Для облегчения подключения используем гибкую соединительную трубку. В то время, как голубой шланг зафиксирован неподвижно под фундаментом — гибкая трубка поможет нам маневрировать напорным баком.

(5.35) Перед включением насоса следует наполнить всю систему водой.

(6.25) Держа нажатой кнопку на устройстве, защищающем от работы «насухо», включаем насос. Насос уже работает. И за минуту вся система наполняется водой из колодца. Вот и все — у нас есть вода!

Способы установки насосной станции

1 Сетчатый фильтр на входе всасывающей линии (размер ячейки сетки фильтра 1 мм)
2 Кран на входе
3 Кран на выходе
4 Обратный клапан
5 Кронштейн трубопровода
6 Фильтрующая сетка
7 Накопительный резервуар
8 Городская сеть водоснабжения
9 Верхний уровень воды
10 Нижний уровень воды

Бытовая насосная станция

Для владельцев загородных участков водоснабжение дома является одной из важнейших проблем. Центральный водопровод в частном секторе имеется далеко не везде. Задачу полива сада с использованием перекачивающих бытовых насосов (поверхностных или погружных) решить достаточно просто. Но что делать в случае, если обеспечить водой необходимо не только сад, но и дом, баню? Ведь это целая система водоснабжения и обычным устройствам тут не справиться. В этом случае не обойтись без применения бытовой насосной станции.

Коротко об устройстве бытовой насосной станции:

Насосная станция состоит из непосредственно насоса, бака — накопителя (ресивера) с установленной в нем резиновой мембраной и блока управления. Кроме того, насосная станция, в зависимости от марки производителя и модели, может включать в себя систему защиты от перегрева. В чем же состоит принцип работы насосной станции? Сначала насос подает воду в гидроаккумулятор. Затем он отключается, и до того момента, пока в нем не упадет давление до фиксированного уровня, используется вода из гидроаккумулятора. После чего реле давления подает сигнал, и вновь включается насос.

Более подробно об  устройстве бытовой насосной станции Вы можете прочитать перейдя по ссылке.

Виды бытовых насосных станций

На современном рынке представлено несколько видов насосных станций: центробежные, вихревые, а также канализационные установки.

Вихревые насосные станции создают необходимое давление путем создания большого множества так называемых вихрей, появляющихся за счет работы находящегося в теле насоса лопастного колеса. Недостаток вихревых станций состоит в том, что начать работу они могут только тогда, когда существует изначальное давление, тогда как центробежные насосные станции работают в вакууме, поэтому могут поднимать воду с довольно больших глубин. Другими словами, работа вихревого насоса невозможна, например, в колодце. На работу вихревых насосных станций, очень восприимчивых к колебаниям внешней среды, оказывают отрицательное влияние перепады атмосферного давления, поэтому устанавливать их рекомендуется в закрытых помещениях.

Центробежное колесо, являющееся основной составляющей центробежной насосной станции, в результате создания соответствующего давления, способствует поднятию воды наверх. Такие насосные станции снабжены электродвигателем и бывают погружные и полупогружные. У первого варианта насос находится полностью под водой. У полупогружной станции двигатель размещается над водой. Основная область использования центробежных насосных станций — всевозможные скважины, включая артезианские и буровые. Такие станции в зависимости от модификаций способны выдерживать значительные перепады температур подаваемой воды.

Более громоздким сооружением является канализационная установка, служащая для отведения сточных вод. Она состоит из корпуса, в котором размещены основные, вспомогательные насосы, датчики, трубопроводы и соединительные патрубки. Основное, что отличает канализационную насосную станцию от остальных — присутствие специального контейнера, куда попадают содержащиеся в сточных водах крупные частицы. Контейнер по мере необходимости извлекается и прочищается. Канализационные установки способны работать практически при всех атмосферных условиях.

Стоимость насосных станций зависит от технических характеристик и бренда производителя. Самыми недорогими являются станции таких фирм, как Джилекс, General, Uragan, Grinda. Насосные станции Grundfos, Pedrollo, Dab наиболее известны и их стоимость в 2 – 3 раза дороже.

Чтобы сделать правильный выбор, при покупке насосной станции нужно руководствоваться следующими критериями:

1.  Объем бака, который подбирается исходя из приблизительных расчетов объема расходуемой воды.

2.  Мощность насосной станции, от чего непосредственно зависит ее производительность.

3.  Высота, на которую необходимо поднимать воду.

4.  Материал бака и корпуса насоса, которые могут быть выполнены из нержавеющей и обычной стали.

5. Дополнительные функции, включающие в себя датчик сухого хода, который при отсутствии воды отключает станцию, фильтры для очистки воды и другие.

Не стоит жадничать при покупке насосной станции, ведь качественный насос при его правильной установке прослужит долгие годы. При этом не стоит переплачивать за абсолютно ненужные приспособления. Не стесняйтесь расспросить обо всех тонкостях работы понравившейся Вам насосной станции продавца-консультанта.