Архив рубрики Сад и огород

Здравствуйте, дорогие читатели блога Мужик в доме.Ру. Мы рассказывали уже о том, как нужно правильно садить картошку, а также про то, как сажать картофель под мотоблок, но для хорошего урожая важно также правильно сохранить как посадочный материал,  так и тот картофель, который предназначается для употребления в пищу. О том, как нужно правильно собирать и хранить картофель, мы сегодня и поговорим. Итак…

Уборка картофеля является самым трудоемким этапом выращивания картошки. Тем не менее, в случае богатого урожая, уборка картошки придает нам заряд хорошего настроения и желание продолжать заниматься его выращиванием на своем приусадебном участке. Разумеется, проблема уборки картофеля касается в первую очередь владельцев небольших дачных участков, поскольку в больших масштабах этот процесс давно уже автоматизирован. Однако и по сей день после уборки картофеля комбайном процент не убранного картофеля достаточно большой.  Качество уборки картофеля влияет также и на сохранность клубней при последующем  хранении. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.

 Уборка картофеля

Рост клубней картофеля разных сортов заканчивается тогда, когда начинает засыхать ботва. Исключением может являться засушливое лето при недостаточности полива картофеля в период его созревания. Кстати, по внешнему виду ботвы можно определить и будущий урожай – если ботва мощная и имеет темно-зеленый цвет, то урожай будет хороший.

При условии, что на вашем участке хорошая, удобренная почва и погодные условия оптимальны,  можно отметить следующую динамику роста клубней у среднепоздних и среднеспелых сортов картофеля.

После начала бутонизации в последующую пятидневку накапливается только несколько десятков килограммов картофельных клубней на площади 1 гектар. За следующие пять дней – уже несколько сотен килограммов на 1 га, а за третью пятидневку – до 1–2 тонн на 1 га. В первую пятидневку от начала цветения картофеля прирост клубней достигает практически средней своей величины – 2–3 тонны на 1 га. Данный прирост урожая картофеля за пятидневку сохраняется почти до массового засыхания (отмирания) ботвы. В основных зонах выращивания картофеля период интенсивного образования клубней у среднепоздних и среднеспелых сортов картофеля составляет 50-60 дней. Длительное нахождение клубней картофеля в земле после полного высыхания ботвы вызывает снижение их веса и ухудшает сохранность клубней картофеля в период хранения. Поэтому уборку картофель нужно производить сразу после отмирания ботвы. В этот период в клубнях содержание крахмала и других питательных веществ максимально, их кожура становится прочной, а столоны без труда отъединяются от клубней, что значительно упрощает процесс уборки и предохраняет клубни от повреждений.

С дачных участков, имеющих сравнительно небольшие площади, картофель убирают, как правило, с помощью обычной лопаты или вилами, имеющими тупые стрелы. Если с песчаных участков хорошо убирать картофель садовыми вилами, то на черноземе все-таки лучше картошку выкапывать лопатой.

Уборку картофеля важно успеть завершить в сухую погоду, в противном случае при хранении он будет больше подвержен поражению гнилью, да и клубни будут грязными.  А если погода еще и ветреная, тогда вообще здорово – клубни обсыхают на ветру гораздо лучше и легко освобождаются от земли.

Во время выкапывания картофеля лопатой клубни необходимо подкапывать и аккуратно вытаскивать кусты. Здоровые картофелины складывают отдельно от поврежденных и больных клубней. Больные идут на корм домашним животным и птице, а разрезанные лопатой при уборке картофелины используют в первую очередь для приготовления разных блюд. На хранение нужно оставлять только неповрежденные, целые клубни картофеля. Дело не в том, что механически поврежденный при уборке картофель вреден, просто срок хранения таких клубней резко уменьшается, и такую картошку нужно хранить отдельно, чтобы при хранении не нанести вреда основному урожаю.  Поврежденные клубни, как правило, быстро загнивают, а от них могут пострадать и рядом лежащие. Тару для хранения картофеля рекомендуется продезинфицировать двух- трехпроцентным раствором медного купороса.

Картофель после извлечения из почвы не рекомендуется сразу же складывать в место хранения.  Желательно разложить картофель на подстилке хотя бы на несколько часов в проветриваемом месте, лучше всего даже в один слой, чтобы дать кожице немного обсохнуть и окрепнуть.

Помещение для хранения картофеля должно быть защищено от попадания прямых солнечных лучей. В противном случае лежащие сверху клубни позеленеют и станут негодными для употребления их в пищу. С другой стороны, таким способом можно улучшить сохранность клубней, отложенных для посадки на следующий год. С этой целью выбранный на посадку картофель раскладывают на хорошо освещаемом участке и дают ему немного позеленеть. Картофель после озеленения более устойчив к различным заболеваниям во время хранения. При этом в клубнях понижается содержание крахмала, и вырабатываются повышающие устойчивость кислоты и сахара. Синтезируется гликоалкалоид соланин, сдерживающий болезни картофеля, вызываемые грибами.

 Хранение картофеля

Всю картошку нужно разделить по срокам хранения: на средний и долгий периоды. Посадочный материал также раскладывается отдельно. На долгий срок, т.е. до следующего урожая, необходимо выбрать самые лучшие клубни, не обязательно большие – главное, чтобы они не имели каких-либо механических повреждений и не были поражены болезнями. Крупные же клубни лучше всего откладывать на средний период хранения. Они способны неплохо сохраниться примерно до середины зимы, но потом в них нередко образуются пустоты, вследствие чего значительно ухудшается вкус картофеля.

Для хранения картофеля лучшим является сухое, темное, прохладное, не доступное дождям и морозам место, такое как подвал или погреб. В городских квартирах это может быть кладовка либо утепленный, непромерзаемый  балкон или лоджия. Хранить едовой картофель нужно в недоступном для света месте: на свету клубни зеленеют, при этом вырабатывается яд соланин. Употребление в пищу такого картофеля становится не безопасным. Клубни картофеля, которые были подвержены воздействию солнечных лучей, можно использовать весной для посадки нового урожая.

Можно хранить картофель в отсеках довольно больших объемов, при этом рекомендуется применять решетчатые деревянные поддоны для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Высота слоя картофеля в отсеках не должна превышать полутора метров. Однако считается, что хранить картофель правильнее все ж таки в ящиках, поскольку они проветриваются лучше. В стенках ящиков должны обязательно иметься отверстия для доступа воздуха. Придвигать ящики вплотную к стенам также не стоит, а минимально рекомендованная высота от пола должна составлять 10–20 см.

Оптимальная  температура хранения картофеля составляет 2-3^оС, относительная влажность воздуха 85-90%. При хранении в условиях более низких температур картофель замерзает. Содержащийся в картофеле крахмал начинает при 0^оС перерабатываться в сахар, по этой причине приготовленный картофель становятся невкусным, приторно сладким. При этом дальнейшая возможность хранения такого картофеля находится под большим вопросом. При повышении же температуры хранения картошка пускает ростки, накапливающие в клубнях ядовитое вещество соланин, очень вредный для нашего организма. При этом картофель становится горьким и вызывает першение в горле. При высоком содержании в картофеле солонин может вызвать очень сильное отравление. Кроме того, ростки высушивают картофель, делая его сморщенным и мягким. Картофель с небольшими ростками можно еще употреблять в пищу, да и то только хорошо очищенный от кожуры и в отваренном виде. Бороться с появлением длинных ростков на клубнях картошки можно, пообломав их на ранней стадии. Чаще всего картофель начинает прорастать по весне, с приходом тепла и повышением температуры в погребе или кладовой.

Картофель является весьма вкусным корнеплодным овощем, выращиваемым во всех огородах страны. Но прежде чем получить большой урожай, необходимо затратить немало времени и сил на то, чтобы посадить картошку. Именно о том, как сажать картошку правильно, мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Кажется, нет ничего проще, и о том, как сажать картофель, уже знают все огородники и дачники. О посадке картофеля есть масса полезной информации в интернете, огромное количество журналов и книг посвятили данной теме несчетное количество статей. Тем не менее, начиная самостоятельно сажать картошку, постоянно открываешь что-то абсолютно новое и неожиданное. Опыт по посадке картофеля накапливается у дачников после каждого удачного (или не очень удачного) урожая.

Качественные семена картофеля — залог хорошего урожая!

Ни для кого не секрет, что основополагающим фактором отличного урожая является то, какие семена используются при его посадке. И начинать заготавливать семена нужно еще осенью во время уборки картофеля. Посадочный материал следует брать с кустов, которые дали наилучший урожай. Размер картофелин должен быть не менее 4–5 сантиметров. Большие клубни способствуют более раннему созреванию, при этом урожайность с каждого отдельного куста будет выше.

Некоторые дачники сажают также пророщенные глазки семян или резаный картофель. Последний после непродолжительной подсушки на солнце и опудривания золой среза может дать весьма неплохой урожай. Только для этого необходима влажная и теплая погода. Но если после посадки установятся дожди или холода, то велика вероятность того, что резаные картофелины сгниют, так и не дав всходов, или же дав очень слабые росточки.

Готовимся к посадке

Почва и ее подготовка

Лучшей почвой для выращивания картофеля считаются супеси, легкие и средние суглинки; окультуренные и удобренные дерново-подзолистые и серые лесные почвы, а также осушенные торфяники.

Не так давно люди считали, что картофель хорошо переносит повышенную кислотность почвы. В настоящее время доказано, что растущий на кислых почвах картофель наиболее подвержен вредителям и болезням.
Картофель очень нуждается в питательных веществах, особенно во время клубнеобразования.

Начинать готовить почву под посадку картофеля на будущий год следует уже в конце текущего лета. Под перекопку вносятся удобрения: 13 г/м² аммиачной селитры или 10 г/м² мочевины, 10–13 г/м² 30–40% калийной соли, 15 г/м² двойного гранулированного суперфосфата.

Как подготовить к посадке семенной картофель?

Отобранные на посадку клубни необходимо в обязательном порядке озеленять в светлом месте (под различными навесами, в тени деревьев) для того, чтобы внутри клубня выработался яд солонин, позволяющий картофельному клубню надолго сохраниться. При этом нужно избегать попадания на клубни прямого солнечного света.

Проращивание нужно начинать примерно за 20–30 дней перед посадкой. Перед этим клубни нужно промыть в растворе марганцовки. Затем посадочный материал раскладывается в один (максимум два) слоя по ящикам. Ящики необходимо держать при температуре 20–22^ОС в светлом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей на клубни. Обычно картофель начинают проращивать в темноте, поэтому появляются длинные слабые росточки, которые легко могут обломиться во время посадки. В идеале же ростки должны быть зелёные, крепкие и иметь длину не больше одного – полутора сантиметров. Через две-три недели ящики с семенным материалом можно будет перенести уже в более прохладное место с температурой воздуха около 10–14^ОС, например, на застекленный балкон.

Во время проращивания клубни нужно увлажнять, периодически переворачивая и опрыскивая их – примерно раз в 2 дня. Для опрыскивания поочередно используется обычная вода, раствор золы и раствор минеральных удобрений. Данное чередование опрыскиваний уменьшает риск заболевания картофеля, стимулирует его рост. Раствор необходимо готовить непосредственно перед опрыскиванием.

Хорошим местом для проращивания является теплица. Разложите картофель на соломенной подстилке и накройте полиэтиленовой плёнкой. Так вы обеспечите ему тепло, свет и достаточную влажность –  прекрасные условия для появления ростков.

Перед посадкой картошку в первую очередь необходимо протравить, защитив ее тем самым от воздействия агрессивной почвенной среды. При этом после обработки  специальными протравливающими препаратами на семенном материале образуется долговременная защитная плёнка. Почти никто этого не делает, а потом все садоводы дружно жалуются на различные инфекционные неприятности. Бояться этих «химикатов» не нужно, внутрь растений они не всасываются. Для протравливания используется раствор 20г борной кислоты в 10л воды. Клубни в корзинах или сетках погружаются на несколько секунд в раствор, а потом просушиваются.

Как сохранить семенной материал, если земля еще не прогрелась для посадки?

Очень часто дачникам приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда посадочный материал уже готов, но из-за поздней весны подготовить почву для посадки не представляется возможным. Для того, чтобы сохранить картофель, можно уложить его в подготовленные заранее канавки, засыпав перегноем, опилками или землей. Для страховки можно накрыть сверху пленкой. Клубни в такой канавке без проблем пролежат 1–2 недели, после чего можно будет сажать их на постоянное место.

Пришло время посадки …

Как и когда сажать картофель?

В первую очередь уделите внимание выбору места под посадку картофеля. Самой распространенной ошибкой большинства дачников является то, что картошка сажается много лет подряд на одних и тех же грядках. А ведь все мы прекрасно знаем, что место периодически нужно менять. При этом для получения хорошего урожая необходимо также удобрять почву. Если земля содержит очень незначительное количество песка, то картофель будет расти плохо. В таком случае, землю нужно специально разрыхлять песком для того, чтобы обеспечить поступление кислорода к картофельным клубням.

Самым подходящим периодом для посадки картофеля является примерно то время, когда на березах начинают распускаться листья. В это время почва должна прогреться на глубине около десяти сантиметрам до 9^ОС. Кстати, существует и примета такая народная, согласно которой начинать сажать картофель нужно тогда, когда березовые листочки станут размером с копеечную монету.

Картофель следует сажать на глубину 8–10см, при этом грядки следует располагать с севера на юг, рекомендуемая схема посадки –  80х35см. Можно сажать картошку и чаще по схеме 60х60см, однако в этом случае стебли будут мешать росту друг друга. Густо посаженные растения продуваются недостаточно, из-за чего возрастает вероятность развития фитофтороза. Качественное окучивание произвести в данном случае не получится, поэтому многие клубни окажутся зелеными, а такой картофель для пищи не пригоден.

Оптимальным вариантом является посадка картофеля с отступом 90 см между рядами. В этом случае и окучивать проще и ботва работает на урожай лучше. Имейте в виду, что чем посадочный материал крупнее, тем реже нужно производить посадку. Какую бы схему посадки вы ни выбрали, сажать картофельные клубни нужно на одну и ту же глубину, посадку выполнять ровными рядками, оставляя под клубнями слой рыхлой почвы. Все это способствует созданию оптимального режима для роста растений.

При желании во время посадки картофеля вы можете под каждый клубень делать отдельную лунку и заполнять ее удобрением, золой и перегноем, и только после этого опускать туда картофелину. После укладки клубней лунки засыпают землей, разравнивая ее граблями.

Как правильно резать картофель для посадки

Многим садоводам после  неурожайного года приходится перед посадкой разрезать картофель в целях уменьшения расхода семян. Делать это крайне не рекомендуется. Разрезав всего один больной клубень, с помощью того же ножа вы заразите ещё несколько картофелин. В таком случае не удивляйтесь, почему потом у вас не будет урожая. Если всё-таки семенной картофель приходится резать, то не забывайте хотя бы периодически дезинфицировать нож, окуная его в концентрированный раствор марганца либо в 5%-й раствор медного купороса. Ещё один нюанс состоит в том, что клубень нужно разрезать не поперёк, а вдоль. Ведь самые качественные ростки появляются на так называемой вершине клубня. Разрезая картофелину поперек, вы получите две неравноценные половинки, одна из которых даст хорошие ростки, вторая же, на которой вершинные «глазки» вообще отсутствуют, может прорасти значительно позднее.

Каким должен быть посадочный картофель?

Лучше всего сажать картофель размером с куриное яйцо. Чем мельче будет посадочный материал, тем слабее из него вырастет куст, соответственно на нем и урожая будет меньше. Так почему бы не посадить самые крупные клубни, ведь запас питательных веществ в них гораздо больше? Да, но это не приведёт к существенному росту урожайности, а расход посадочного материала значительно увеличится. Так что лучше всего остановиться на золотой середине.

Посадочный картофель, как мы уже говорили, необходимо отбирать еще осенью, причём с самых мощных кустов, помеченных заранее колышками. Если вы прислушаетесь к данному совету и будете отбирать для посадки не лучшие клубни, а именно клубни лучших растений, то долгие годы вам не понадобится покупать семенной картофель, при этом урожай будет оставаться стабильным. Если же урожайность со временем становится хуже, то нужно покупать новый посадочный материал. Обновлять семенной картофель рекомендуется хотя бы частично раз в пять лет.

Как выбрать семенную картошку в торговых точках?

Перед тем, как купить картошку для посадки, вы должны иметь представление о том, что покупаете.

Различают следующие категории семенного картофеля: супер-суперэлита, суперэлита, элита, клубни первой, второй и третьей репродукции. Первые три категории картофеля выращивают в питомниках.

Супер-суперэлита является семенным материалом высшего класса, выращенным из микроклубня. Он содержит все признаки сорта и свободен от разного рода вирусных болезней.

Суперэлита – небольшого размера клубни, являющиеся урожаем первого года, выращенным из супер-суперэлитных клубней.

Элита – это посадочные клубни, являющиеся урожаем второго года, полученным от суперэлитного картофеля. Считаются самыми урожайными. Именно их рекомендуется использовать для посадки.

Далее идут категории семенного картофеля, выращенные из элитных клубней: первая репродукция, вторая и т.д. Все эти категории также дают неплохой урожай, однако они год от года накапливают все больше и больше различных болезней. Картофель после третьей репродукции годен лишь для употребления его в пищу.

Не следует выращивать один и тот же сорт картофеля более 3-4 лет или необходимо через этот промежуток времени обновлять весь посадочный материал.

Перед покупкой посадочного картофеля обязательно требуйте у продавца карантинный и сортовой сертификаты. Ни в коем случае не покупайте картофель при отсутствии такого документа. Покупая кота в мешке, вы рискуете занести серьёзных вредителей и опасные инфекции на свой участок. Так, например, к Пермскому краю очень близко подступает такой карантинный объект, как картофельная моль. А картофельная моль в разы серьезнее, чем знакомый нам всем проволочник, поскольку она выедает полностью весь клубень, что ведет к полной потере урожая.

Не забывайте правильно удобрять почву перед посадкой и периодически обрабатывать картошку от колорадских жуков, благо средств для этого сейчас предостаточно!

Ну вот, теперь вы знаете, как правильно выбрать посадочный материал и сажать картошку на своем участке.

Богатых вам урожаев!

Здравия желаю, дорогие читатели блога muzhik-v-dome.ru! Сегодня мы поговорим о муравьях – безобидных малюсеньких тварях, изрядно потрепавших нервы многим владельцам квартир, частных домов и садовых участков. На форумах люди часто задают вопросы следующего содержания: «Как вывести муравьев из квартиры?», «Какие методы борьбы с муравьями наиболее эффективные?», «Как бороться с садовыми муравьями?», «Как избавиться от муравьев на дачном участке», «Как бороться с муравьями в огороде» и т.д. Подобных вопросов очень много и борьба с муравьями является для многих из нас весьма непростой задачей. Но прежде чем мы рассмотрим основные способы борьбы с муравьями, давайте сначала выясним, чем же они так опасны?

Муравьи – вредители или санитары леса?

Муравьи, как известно, считаются санитарами леса. Лесные муравьи устраивают свои дома в почве и над ней и приносят огромную пользу. Многочисленные муравьиные ходы делают почву рыхлой, что, безусловно, улучшает дыхание корней растений. Добывая пропитание, муравьи приносят огромное количество насекомых и личинок в камеры и ходы муравейника. Только одно муравьиное семейство  в среднем уничтожают за год до 20 миллионов вредителей сада! Муравей способен тащить груз массой в 50 раз больше собственного веса! Трудолюбие и своеобразие муравьиного «быта» вошли во множество пословиц и поговорок.

В почве на месте расположения муравейника содержание фосфора увеличивается практически в 10 раз, а калия – почти вдвое, при этом в муравьи способствуют процессе своей жизнедеятельности переходу калия и фосфора из нерастворимой формы в растворимые, доступные для питания растений. Однако одновременно с этим значительно повышается кислотность почвы, а это вашему саду вряд ли полезно.

Сильно размножившиеся муравьи в саду начинают иногда поедать корнеплоды и овощи с высоким содержанием сахара (например, тыкву, морковь) или угнетать такие ягодные культуры, как землянику. В таком случае достаточно перекопать почву в месте расположения муравейника, и насекомые перенесут свое жилище в более спокойное для себя место.

Дерновые муравьи – злейшие враги цветников, поедающие содержимое бутонов, а также лепестки пионов. Для борьбы с этими насекомыми можно перекопать их гнезда и обработать раствором бензофосфата (60г/10л воды). Кроме бензофосфата можно использовать табачный пепел, растительное масло, скипидар, древесный уголь, измельченные листья петрушки и помидоров – запаха всего вышеперечисленного муравьи на дух не переносят.

У муравьев есть и маленькая слабость: они до ужаса любят сладенькое. Именно по этой причине муравьи не только не поедают тлю, а даже «пасут» ее целыми стадами на лесных и садовых растениях. Тля поражает в основном смородину, сливу, черемуху, калину, яблоню и грушу. Наиболее пагубно она действует на молодые растения. Поселяется тля, как правило, с нижней стороны молодых листочков на верхушках растущих побегов. Это приводит к скручиванию листьев и искривлению побегов, что при сильном заражении делает дальнейший рост растений невозможным. Такую сферу деятельности муравьев садоводы явно не приветствуют и всеми силами стараются выжить муравьев со своего участка.

Борьба с муравьями – очень непростая задача, которая требует грамотного, комплексного подхода. Соберитесь с силами, мужики, ведь неправильно проведенная в целях уничтожения муравьев обработка приводит к очень быстрому восстановлению их численности и возникновению у муравьев привыкания к группе отравляющих веществ, с использованием которых и была произведена обработка! Вот так то. Итак…

Борьба с муравьями на дачном участке

Как избавится от муравьёв на дачном участке, в саду или огороде? Основные способы:

• разрыхлить муравьиное гнездо и посыпать табачной пылью или известью;
• посыпать обычной солью;
• положить на муравейник дольки чеснока, разрезанные на несколько частей; голову копченой селёдки; разложить листья петрушки или ботву томата – муравьи терпеть не могут резких запахов;
• посыпать смесью молотого красного перца с древесной золой;
• залить отваром ботвы томатов, причем, чем насыщеннее будет раствор, тем лучше;
• накрыть муравейник куском гофрированного картона шириной около 20см, опрыснув его перед этим раствором сажи либо попудрив корицей;
• можно приготовить такой раствор: набрать десятилитровое ведро воды, добавить туда пару стаканов растительного масла, уксуса и дешевого шампуня. Все это снадобье нужно залить в центр муравейника, предварительно проткнув в нем отверстие, и накрыть все это на несколько дней полиэтиленовой пленкой;
• поставить ловушки из полиэтиленовых бутылок. Для этого нужно обрезать по плечики горловину, чтобы получилась воронка, вставить ее  горлышком вниз в обрезанную бутылку и налить немного вина с сахаром. Муравьи полезут как мухи на мёд;
• принести крупных рыжих муравьев из леса и поселить их в огороде рядом с мелкими садовыми муравьями, они всех их съедят по всему саду, а сами потом уйдут, поскольку они питаются лишь тем, что живое;
• разложить на муравейник и рядом с ним картофельные очистки — черные муравьи сами уйдут с Вашей территории. Правда не далеко, к соседям 🙂 … ;
• можно залить муравейник кипятком;
• полить муравьиное гнездо мочой после захода солнца (до чего только не додумаются народные умельцы!).

У всех перечисленных методов борьбы с муравьями есть свои сторонники и противники. К сожалению, ни один из способов не дает стопроцентной гарантии избавления от муравьев. По этой причине многие садоводы часто применяют химические средства для выведения муравьев. Необходимо иметь в виду, что любой метод борьбы с муравьями абсолютно бесполезен, если матка остается в муравейнике. Самым гуманным способом избавиться от муравьев является перенос муравьиного гнезда за пределы садового участка. Для этого надо накрыть муравейник старым ведром, и как только муравьи построят в нем свои гнезда, нужно лопатой аккуратно подрезать гнездо и унести его вместе с муравьиной маткой куда-нибудь подальше. Оставшиеся на Вашем участке особи уйдут сами вслед за маткой.

Как вывести муравьев из квартиры

Нередко наши квартиры буквально оккупируют мелкие рыжие муравьи. И очень уж они любят поселяться на кухнях и тогда найти их можно и в хлебнице, и в холодильнике, и в банках с сахаром, крупой и так далее. В данном случае вывести муравьев и ликвидировать муравьиное гнездо весьма проблематично, поскольку находиться оно может где угодно, даже за пределами квартиры. Обычно муравьи строят гнезда под обшивкой стен, на стыке стены с потолком, под плинтусами или в вентиляции дома. Борьба с муравьями с применением химических средств в этом случае крайне нежелательна, потому что химия может попасть в продукты.

В любом случае надо перерыть все что только можно и найти по возможности то место, где сидит их муравьиная мать. Надо ее уничтожить, и все остальные уйдут сами.

Борьба с муравьями в квартире может производиться следующими «народными» методами:

• хорошо отпугивает муравьев подсолнечное масло. Можно смазать маслом края посуды и пакетов с пищевыми продуктами, чтобы туда не забирались муравьи;
• запах лимона также отпугивает муравьев. Поэтому можно смазать лимоном края посуды, где хранятся мед, варенье или сахар;
• рыжих муравьев хорошо отпугивает запах горчицы, чеснока, петрушки и лаврового листа.
• растворите дрожжи в воде, добавьте туда сахарной пудры или варенья и поставьте эту приманку в шкаф с продуктами. Муравьи набросятся на сладкую смесь и погибнут;
• кусок сырого мяса положите в доступном месте и снимайте с него набежавших муравьев на протяжении нескольких дней. Спустя какое-то время голодная матка приползет к пище, убейте ее и муравьи перестанут размножаться.

Впечатляет? Нас тоже. Зато без всякой химии, как говорится! 🙂 А какие еще действенные способы борьбы с муравьями знаете Вы?

С каждым годом увеличивается количество людей, неудовлетворенных экологией и постоянно растущими ценами на овощи и зелень. Кроме того, многих пугают три буквы, которыми обозначают вмешательство человека в природу растений – ГМО.

Таким образом, можно сказать, что выращивание продуктов на своем участке сейчас воспринимается в некотором роде как правило хорошего тона и каждый огородник несомненно гордится урожаем, который он вырастил своими руками.

Любой «продвинутый» огород всегда оборудован теплицей. Прежде, чем я расскажу Вам как сделать теплицу из поликарбоната, давайте определимся: что такое теплица и для чего она предназначена.

Теплица представляет собой светопрозрачную конструкцию, предназначенную как для выращивания рассады с последующей пересадкой в огород (на открытый грунт), так и для организации круглогодичного цикла получения «вершков и корешков». Основными типами ограждающих конструкций теплиц являются полиэтиленовая пленка, стекло и получивший в последние годы широкое применение сотовый поликарбонат.

В этой статье я хочу познакомить Вас с недорогим вариантом теплиц из поликарбоната, которые можно сделать своими руками. Поликарбонат – легкий и гибкий материал, обладающий хорошими теплоизолирующими свойствами, светопропускной способностью (прозрачность – до 87%) и приличным сроком службы (более 30 лет!). Диапазон температур – от -50 до +120 градусов.

Для устройства теплицы потребуется совсем не много: время, желание и, конечно, материалы. Эти теплицы станут отличным подспорьем на Вашем садовом участке и доставят немало удовольствия от выращенных своими руками продуктов.

Теплица из поликарбоната: варианты конструкций

Итак, давайте рассмотрим самые простые варианты теплиц из поликарбоната, и что для этого потребуется.

       1.     Подготавливаем инструмент и материалы

• материал каркаса (дерево, квадратная стальная труба сечением 20х20х2мм или оцинкованный «омегообразный» профиль толщиной 0,75мм)
• сотовый поликарбонат толщиной 4-6мм
• шуруповерт, саморезы для поликарбоната (с буром – для металлоконструкций), сверла 4мм, электролобзик

       2.     Подготавливаем фундамент

Сразу скажу, что для «правильной» теплицы следует подобрать ровный участок.

В общем, существует много вариантов устройства фундаментов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Давайте рассмотрим некоторые из них.

• Для деревянных теплиц с небольшим сроком службы (3-5 лет), вертикальные стойки просто погружают в грунт (самый плохой вариант) или крепят к забитому в грунт стальному уголку. Эти теплицы требуют тщательного ежегодного ухода и ремонта
• Деревянный брус 100х100мм по периметру теплицы. Как Вы понимаете, долговечность такого фундамента совсем небольшая, даже если брус пропитать антисептиками. Можно, конечно, обработать смолой, но это уже не экологично для теплицы.
• Штучные материалы: кирпич, пено- газо- и шлакоблоки, бордюрный камень, и др. Это самый легкий, быстрый и относительно недорогой способ устроить основание под теплицу. При этом, если грунт под фундаментом рыхлый, кладку необходимо выполнить по всему периметру. Если плотный – достаточно отдельных столбиков, установленных по уровню.
• Монолитный железобетонный фундамент по периметру теплицы. Это самый дорогой, но прочный и долговечный фундамент. Для его устройства роется траншея, устанавливается арматурный каркас и производится бетонирование. При этом, вы на долгие годы забудете про проблемы с основанием, не будет перекосов и практически ежегодных ремонтов.

       3.     Каркас теплицы из поликарбоната

Итак, с фундаментом мы определились. Пора подумать непосредственно о каркасе теплицы. Существует множество различных конструкций несущего каркаса, но мы остановимся только на тех вариантах, которые больше подойдут для Вашего садового участка.

По форме конструкции каркаса, применяются следующие основные виды:

• Арочная – самая привлекательная, интересная и популярная. Эта форма очень экономична, т.к. снег на своде крыши не задерживается, а скатывается вниз. Тем самым не нагружаются несущие элементы, следовательно снижается материалоемкость и нагрузки на фундамент. При этом, есть один недостаток. Если взять стандартный лист поликарбоната длиной 6м, то высота теплицы будет 1,9м, а ширина 3,8. Высоту, конечно можно сделать и больше, но при этом ширина станет меньше, а форма вытянется. Как вариант, чтобы не уменьшать ширину, придется сделать цоколь 20-30см.
• Типа «домик», т.е. вертикальные боковые стены и двускатное покрытие. В этом варианте есть очень важное преимущество: можно сделать теплицы любого размера. Но есть и недостаток: сечение элементов каркаса будет больше по сравнению с арочной конструкцией вследствие необходимости увеличения жесткости. Таким образом, на каркас уйдет больше материала.

Материалы для каркаса:

• Деревянный. Очень простой и легкий материал, простой в монтаже и очень популярный среди самых дешевых теплиц при использовании в ограждающих конструкциях простой полиэтиленовой пленки. Недостаток – недолговечный и требующий постоянного ремонта и ухода. При покрытии из поликарбоната используется редко. Для повышения срока службы, дерево практически ежегодно следует пропитывать антисептиками.
• Сварной каркас из стальной квадратной трубы 20х20х2мм (желательно оцинкованной). Такой каркас достаточно прочный и долговечный, при условии правильной установки и соответствующей обработки. Минус такой: если Вы выбрали арочную форму теплицы, необходимо трубы согнуть трубогибочным станком, иметь сварочный аппарат и навыки работы с ним. Тем не менее, сейчас не проблема заказать гнутье трубы в организациях, занимающихся металлообработкой.
• Оцинкованный «омегообразный» профиль. Самый оптимальный вариант, сочетающий в себе легкость конструкции, высокую прочность и относительную легкость монтажа. Из недостатков – необходимо гнуть свод и проделать немало отверстий в металле под болты

       4.     Обратите внимание на ключевые моменты

В завершение рассказа о том, как сделать теплицу из поликарбоната, приведу важные ключевые моменты, которые также следует учитывать:

• Располагайте теплицу на ровном, хорошо освещенном участке, по длине оптимальное направление «восток-запад»
• Чтобы стальной каркас не ржавел (если используется неоцинкованный профиль), его необходимо покрасить
• Для обеспечения вентиляции, в каркасе должна быть не только входная дверь, но и форточка на противоположной стороне
• Минимальная ширина теплицы – 2,5м (две грядки по 0,8м + проход 0,9м)
• Освещение теплицы предпочтительнее делать с использованием эконом ламп с «белым светом»
• Отопление может быть любым, на Ваше усмотрение. Это может быть и печь («буржуйка»), и электрообогреватели, и теплогенераторы, и, если желаете, водяное отопление

Культивация представляет собой обработку земельного участка безотвальным методом. Если во время вспашки участка мотоблоком земля переворачивается пластами, то в случае с культивацией происходит лишь ее разрыхление на определенную глубину, тем самым плодородный слой почвы остается на месте, что обеспечивает получение богатого урожая с земельного участка.

Сохранение образовавшегося плодородного слоя – это одно из главных преимуществ обработки почвы фрезами, но здесь есть и один недостаток. Если обработка земельного участка при подготовке к зимнему периоду будет проведена фрезами, а не плугом, то весной после схода снега земля будет снова уплотненной, и придется заново заводить мотоблок и культивировать свой земельный участок.

Культивация мотоблоком после зимнего периода представляется сложным процессом, особенно если предварительно не проводилась вспашка участка. Земля уплотнена, и нагрузка на мотоблок повышается в несколько раз.

Стоит отметить тот факт, что во время культивации фрезы могут иметь разную величину заглубления, поэтому качество обработки почвы может быть неудовлетворительным. Для достижения максимального эффекта от культивации земельного участка применяется следующий способ обработки почвы. Если после зимнего периода сначала вспахать участок на глубину не менее 10 см, тем самым разрыхлив верхний уплотненный слой почвы, то можно достичь от последующей культивации максимально положительного результата с заглублением фрез на 15-25 см.

Фото 1

Перейдем к пошаговому изучению вопроса о том, как с помощью мотоблока выполнить работу по культивации своего земельного участка.

Подготовка мотоблока к культивации участка

Шаг первый. Установка фрез

Фото 2

Для культивации почвы на мотоблок вместо транспортировочных колес необходимо установить по комплекту фрез с левой и правой стороны, как показано на фото 2 (фрезы установлены с правой стороны). Один комплект фрез включает в себя восемь ножей. Такое количество и расположение ножей на оси дает максимально эффективный результат обработки почвы.

Фото 3

Обратите внимание, что при установке ножей режущая часть должна быть направлена вперед, по ходу движения мотоблока. Обратите внимание на то, что рабочая часть ножа не должна быть острой, так как в таком случае мотоблок не будет продвигаться вперед, а станет постоянно зарываться в землю, поскольку фрезы будут не рыхлить землю, обеспечивая зацепление с почвой, а просто резать ее.

Шаг второй. Установка сошника

Фото 4

На фото 4, показано как на мотоблок устанавливается серьга, к которой крепится сошник.

Фото 5

На фото 5 показан сошник. Что это и для чего он нужен? Сошник – это планка с вертикально расположенными отверстиями, с помощью которой мы можем регулировать заглубление фрез мотоблока во время культивации земельного участка.

Фото 6

Сошник устанавливаем в серьгу и крепим с помощью втулки и шплинтов во второе отверстие (отсчет ведется от нижней части сошника). При установке сошника таким способом заглубление фрез мотоблока в почву составит примерно 20 см. Этой глубины вполне достаточно для качественной обработки почвы для последующей посадки культурных растений на земельном участке.

Для изменения глубины обработки почвы сошник можно крепить к серьге следующим образом:

1. Для увеличения глубины обработки почвы сошник опускаем вниз и крепим к серьге через верхние отверстия.
2. Для уменьшения глубины обработки почвы сошник поднимаем вверх и крепим к серьге через нижерасположенные отверстия.

Фото 7

Фрезы и сошник установлены и мотоблок готов к работе. Для определения качества регулировки заглубления фрез необходимо выполнить контрольный прогон мотоблока по земельному участку и убедиться, что мотоблок во время культивирования работает без нагрузки и глубина обработки почвы соответствует нашим требованиям.

Культивация участка с помощью мотоблока

Шаг первый

Фото 8

Для получения высокого качества обработки почвы фрезами необходимо выбрать правильный скоростной режим. Обычно для движения мотоблока вперед имеются две передачи:

1. Пониженная — это первая передача.
2. Повышенная — это вторая передача.

В отличие от пахоты, при культивации почвы мотоблок должен работать на повышенной скорости, поэтому в этом случае необходимо выбрать повышенную передачу для увеличения частоты вращения фрез.

Выбор повышенной передачи снижает нагрузку на двигатель мотоблока, а при увеличении числа оборотов вращения фрез значительно повышается качество рыхления почвы.

Шаг второй

Фото 9

После прохождения первой полосы проверяем глубину обработки почвы. Если глубина удовлетворительная, то можно продолжать культивацию земельного участка. Прохождение второй полосы необходимо выполнить так, чтобы фрезы шли по линии, оставленной сошником, так как между фрез мотоблока остается необработанный участок почвы.

Примечание:

При выполнении работ по культивации огорода не нужно придавливать руль вниз, не стоит подталкивать мотоблок вперед – все это может привести к тому, что мотоблок начнет зарываться в землю.

Причины сильного заглубления фрез

Фото 10

На фото 10 можно видеть, что мотоблок перестал продвигаться вперед, фрезы сильно углубились в слой земли. Выражаясь по-простому – мотоблок зарылся в землю! Почему такое может происходить? Ниже приведены основные причины, по которым зарывается мотоблок, а также способы их устранения.

1. Почва на участке сильно увлажнена и забивает ножи, необходимо дождаться, когда земля подсохнет.

2. Сошник сильно углублен в почву, необходимо выполнить регулировку сошника.

3. Недостаточное число оборотов, необходимо установить регулятор газа на максимальное значение и проверить скоростной режим (выбрать повышенную передачу движения мотоблока).

4. Почва на участке сильно уплотнена, поэтому необходимо выполнить культивацию участка за два раза:

• Первичная обработка почвы на минимальном заглублении сошника.
• Окончательная обработка почвы выполняется при заглублении сошника на необходимую глубину.

5. Неправильно установлены фрезы мотоблока, проверьте правильность установки фрез.

Это наиболее часто встречающиеся причины того, что фрезы мотоблока сильно углубляются в землю и мотоблок встает на месте.