Архив рубрики Высокие технологии

В мае нынешнего года Асеr представила много новых аппаратов. Устройствам, работающим под управлением Windows, сейчас крайне не просто. Конкуренты в лице Андроид и iOS уже давно захватили рынок. Поэтому главным козырем в привлечении новых покупателей становится цена на Windows-устройства. Компания Асеr в этом плане делает большие шаги.

Сегодня мы поговорим о новинке под названием Acer Aspire Switch 10 – алюминиевом планшете с бюджетной ценой.

Основные технические характеристики

1. ОС: Windоws 8.1.
2. Чипсет: Интел Атом Z3745, тактовая частота 1,33 GHz.
3. ОЗУ: 2 Гб.
4. ПЗУ: еММС 64 Гб.
5. Подключения: микро НDMI, микро USВ.
6. Дисплей: 10,1″, отношение сторон 16:9, разрешение 1366х768, IPS-матрица.
7. Модули беспроводной связи: Wi-Fi, Bluetooth 4.0.
8. Аккумуляторная батарея: 18 Вт*ч.
9. Габариты: толщина 8,9 мм, с клавиатурой – 20,2 мм.
10. Вес: 590 граммов, с клавиатурой 1,17 кг.
11. Стартовая стоимость: 18 000 руб.

Внешний вид и эргономика

Гаджет очень компактный и его легко использовать в дороге. Есть, конечно, и более тонкие аппараты, но 8,9 мм – вполне средний размер. Планшет выполнен в стиле минимализма. Корпус сочетает два материала: серебристый пластик спереди и алюминий сзади. Алюминий делает устройство более солидным. Камеры на задней панели нет, поэтому планшет абсолютно гладкий. На задней панели имеется лишь фирменный логотип Acer. Вокруг экрана проходит черная полоса. Фронтальная камера расположена на верху (в альбомном формате) и предназначается для общения в социальных сетях. Снизу под экраном расположена сенсорная кнопка. Механические кнопки вынесены на левую грань, там находится кнопка блокировки экрана и регулирования громкости.

В качестве дополнения поставляется док-станция с клавиатурой для удобства ввода текста.

Все разъемы размещены на правой грани: разъем для микрофона, слот микро SD, разъем микро USВ, микро НDMI и гнездо питания. Слева находится лишь один аудио разъем 3,5 мм.

Дисплей

Экран в планшете имеет диагональ 10,1″ и разрешение 1366х768 пикселей. Благодаря установленной IPS-матрице здесь очень хорошие углы обзора, что позволяет смотреть фильмы в компании. Сенсор поддерживает 5 нажатий одновременно. Плотности пикселей не хватает до идеальной картинки, но в этом и состоит бюджетность устройства.

Аппаратная начинка и автономность работы

Гаджет снабжен современной начинкой. Чипсет Интел Атом имеет 4 ядра с тактовой частотой 1,33 GHz. Оперативной памяти в планшете 2 Гб, а встроенной памяти для хранения данных 64 Гб eMMC. Есть возможность расширения основной памяти при помощи микро SD карт до 128 Гб.

Разработчики установили 8-часовой порог до полной разрядки батареи. На тесте планшет показал более скромный результат – всего 6 часов. Снижая яркость подсветки на 15%, мы достигли результата автономности в 7,5 часов.

Кассетные магнитофоны и плееры, пик популярности которых имел место быть в середине девяностых годов прошлого века, сегодня незаслуженно забыты. Основной причиной тому, что многие владельцы прячут вполне рабочие магнитофоны в чуланы, ящики и кладовки, явилась смена источника звука. Пленочные кассеты, вмещающие не более 240 минут звука, не смогли конкурировать с оптическими дисками формата Audio-CD, емкость которых была многократно больше. В свою очередь, CD-диски уступили пальму первенства USB накопителям информации. Сегодняшнее развитие техники изменяет картину аудиотехники так, что отпадает само привычное представление источника звука. Сегодня любую песню можно послушать через интернет, не скачивая ее к себе на компьютер. Даже привычные провода, соединяющие аудиосистему с непосредственным источником аудио, были заменены bluetooth адаптерами, которые беспроводным путем объединяют любой компьютер, телефон, планшетный персональный компьютер с портативной bluetooth-колонкой. В рамках данной публикации будет представлено изящное самодельное устройство, позволяющее буквально превратить любой пленочный магнитофон в беспроводную bluetooth-колонку.

Что нам потребуется?

Во-первых, необходимо заблаговременно приобрести два китайских гаджета:

1 — беспроводные наушники для спорта,

2 — кассетный адаптер для автомобильной магнитолы, позволяющий подключить любое устройство к магнитоле через своеобразный AUX-in.

Во-вторых, потребуется самое простое оборудование, которое должно иметься в арсенале у каждого домашнего мастера, а именно: паяльник 40 Вт, припой, канифоль, съемщик изоляции, ножик, секундный клей.

Как сделать самодельную bluetooth-кассету

Прежде всего, необходимо разобрать китайские bluetooth-наушники.

Разбирать такие наушники нужно без всякого сожаления, так как качество звучания внутриканальных выходных динамиков оставляет желать лучшего. Практика пользования такими наушниками показывает, что пользоваться ими по прямому назначению весьма скверно. Максимум на что они годятся — это прослушивание аудиокниг. О любом любительском музицировании даже и говорить не приходится. Чтобы они хотя бы на что-то сгодились, разбираем их на запчасти. В состав таких наушников входят следующие элементы: внутриканальные аудиодинамики, литий-ионный аккумулятор, главная плата, где распаяны все конструктивно значимые элементы. Внутриканальные головные телефоны (маленькие динамики), то есть сами звукоизлучатели наушников, можно смело отправлять в мусорное ведро — там им самое место. Хлипкий корпус так же смело отправляем в утиль. Остаются 2 значимых элемента — аккумулятор и системная плата, отвечающая и за прием bluetooth, и за усиление звука, и за контроль зарядки литий-ионного аккумуляторного элемента. Именно эти элементы важны для достижения нашей цели.

На следующем этапе необходимо разобрать кассетный адаптер для автомобильной кассетной магнитолы.

После снятия крышки нашему взору открывается следующая картина: магнитная головка с подпаянными аудиопроводами, заканчивающимися 3.5 мм джек-коннектором.

Ориентируясь по распиновке 3.5 мм коннектора, подпаиваем сначала правый и левый канал от китайских беспроводных наушников. Затем остается лишь припаять общий провод. Литий-ионный аккумулятор, равно как и главная плата китайских беспроводных наушников, чудным образом умещаются внутри корпуса кассеты для автомобильной магнитолы.

Остается лишь предусмотреть технические отверстия в торце для подзарядки. В финальном этапе сборки необходимо удалить (отпаять) старый выходной аудиокабель с 3.5 мм коннектором, а также приклеить плату и аккумулятор внутри кассеты. Это можно легко сделать, используя секундный клей. Затем закрываем крышку и пробуем задействовать свежесобранное устройство.

Если все монтажные работы произведены верно и аккуратно, то устройство начинает определяться как беспроводная колонка любыми мобильными телефонами, ноутбуками и планшетными персональными компьютерами. Финальный этап тестирования выглядит следующим образом: вы вставляете нашу самодельную bluetooth-колонку в магнитофон, закрываете лоток, нажимаете Play, находите на телефоне нашу bluetooth-колонку, запускаете воспроизведение любимой мелодии на этом беспроводном устройстве. Как показывает практика, радиус действия этого устройства — это пределы одной комнаты.

Пролили на ноутбук чай, кофе, пиво или сок – что делать?

Пролитый кофе или чай на клавиатуру представляет собой катастрофу, если дело касается ноутбука. В случае обыкновенного стационарного компьютера проблема выглядит не так масштабно, ведь в большинстве случаев весь удар берёт на себя непосредственно копеечная клавиатура, в то время как дорогостоящий системный блок компьютера остаётся абсолютно целым. Если же рассматривать случай поломки клавиатуры в ноутбуке, то цена ремонта может существенно ударить по семейному бюджету. В рамках этой статьи будут рассмотрены основные способы диагностики и ремонта клавиатуры в ноутбуке. Особо углубляться в ремонт и диагностику неисправностей клавиатур настольного компьютера не имеет смысла, так как выключить неисправную из PS/2 или USB порта системного блока и подключить заведомо исправную сможет даже школьник. Как правило, наибольшие затруднения вызывает диагностика, ремонт, реставрация клавиатур в портативных устройствах — ноутбуках и нетбуках.

Как правильно произвести диагностику неисправности, связанную с клавиатурой?

Безусловно, если на клавиатуру пролили кофе или чай, то размышлять нечего – необходимо чинить железо. Если же на клавиатуру ничего не проливали, а она все-таки не работает, то поломка носит не такой явный характер. Необходимо производить более детальную диагностику. Во-первых, необходимо чётко определить, является ли эта проблема чисто аппаратной. Начинать размышления необходимо с мысли о том, что вся проблема может быть вызвана разномастными вирусами, которые отредактировали системный реестр так, чтобы клавиатура работала не корректно. Чтобы исключить вероятность программной неисправности, необходимо загрузить ноутбук не с обыкновенного жёсткого диска, а с LiveDVD или Live CD, содержащего операционную систему с пакетом сервисных утилит. Для проверки необходимо выбрать утилиту, которая называется PassMark KeyboardTest. Эта утилита позволяет легко определить, какая именно кнопка на вашей клавиатуре не работает именно на уровне компьютерного железа. Поочерёдно нажимая все клавиши на клавиатуре, вы заметите на экране световую индикацию нажатия клавиши. Таким образом, вы легко определите неисправность клавиатуры на уровне железа. Ещё раз отметим, что загружаясь с LiveDVD, мы на 100% исключаем вероятность вины операционной штатной системы в сбое клавиатуры.

Как работать с аппаратными проблемами клавиатуры?

Как правило, если диагностика производится не в сервисном центре, то заведомо работоспособной клавиатуры у домашнего мастера может просто не оказаться. Следовательно, процедура диагностики осложняется тем, что мастер не может с большой уверенностью сказать, виновата ли сама клавиатура, или же виновен микроконтроллер клавиатуры, расположенный непосредственно на материнской плате. Для точного ответа на этот вопрос необходимо понять, что такое клавиатура.

Как устроена клавиатура среднестатистического ноутбука?

Как правило, любая клавиатура — это матрица, состоящая из нормально разомкнутых электрических контактов. В контроллере клавиатуры имеются горизонтальные и вертикальные линии, путём электрического соединения которых возникает имитация нажатия клавиши клавиатуры. Горизонтальные линии соединены с линией +5В через резисторы. Микросхема клавиатурного контроллера имеет 2 порта –  вход и выход. Вход подключён к горизонтальным линиям матрицы клавиатурных контактов. Выход микроконтроллера, как несложно догадаться, подключён к вертикальным линиям. На реальном коннекторе клавиатуры имеются 2 группы штырьков – одни входные (Input), а вторые выходные (Output). На печатной плате или на самом разъёме вы увидите сокращённые буквенные обозначения выходных и входных штырьков многоштырькового разъёма клавиатуры ноутбука. К примеру, выходные линии могут быть обозначены как «O_KSO_n», а входные — «O_KSI_n», где n – номер штырька. Если попарно замкнуть какую-либо пару «O_KSO_n» + «O_KSI_n», микросхема микроконтроллера клавиатуры воспримет это как нажатие реальной клавиши. Для исключения вероятности неисправности в микроконтроллере клавиатуры просто замкните с помощью пинцета те входные и выходные контакты на разъёме, которые должна коммутировать неисправная кнопка. Если точно установить пару контактов, соответствующую конкретной клавише, не удаётся, то необходимо найти в интернете расшифровку матрицы контактов для конкретного ноутбука. Иначе велик риск вывести из строя контроллер клавиатуры. Если тестовые манипуляции с замыканием линии входа и выхода, соответствующие проблемной клавише, привели к индикации нажатия клавиши в тестовой утилите, то можно считать, что неисправна именно клавиатура, а не микроконтроллер. Остаётся либо восстановить старую клавиатуру, либо заказать новую.

Риторический вопрос: ремонтировать или менять?

Практика показывает, что в 90% случаев ремонт и восстановление старой клавиатуры, которая была залита кофе, чаем, Кока-Колой, проходит либо неудачно, либо его целесообразность ничтожно мала. Всяческие уловки с промывкой в ультразвуковой ванне теряют свою эффективность, потому что во многих брендовых клавиатурах имеются водорастворимые перемычки, которые необратимо утрачивают свои рабочие характеристики при первом взаимодействии с водой. Производитель сознательно исключил всякую возможность реставрации и ремонта такой клавиатуры. Поэтому самым распространённым способом ремонта является замена клавиатуры.

Где покупать клавиатуры для ноутбуков?

Прежде всего, необходимо чётко понимать, что оригинальная клавиатура для ноутбука среднего класса составит примерно 20–25% от его полной стоимости. Оригинальные запчасти, конечно, хорошо, но если вы заметили на задней стороне корпуса вашего ноутбука надпись «Made in China», то разумнее всего покупать запчасти в Китае. Благо есть сайт aliexpress.com, где вы без особого труда сможете найти необходимую запчасть за приемлемые деньги. К примеру, цена на клавиатуру для ноутбука Sony Vaio VPC-EL 1E1R на китайском сайте – 761 рубль и 33 копейки, а в русскоязычном интернет-магазине стоимость этой же клавиатуры составляет 2200 рублей.

Цена клавиатуры для ноутбука Sony Vaio VPC-EL 1E1R на китайском сайте aliexpress.com

Стоимость такой же клавиатуры для ноутбука Sony Vaio VPC-EL 1E1R в одном из российских интернет-магазинов

Как говорится, делайте выводы.

Самая распространённая поломка современной электроники — это неисправность электролитических конденсаторов. Если вы после разбора корпуса электронного устройства замечали, что на печатной плате имеются конденсаторы с деформированным, вздутым корпусом, из которого сочится ядовитый электролит, то самое время разобраться, как распознать поломку или дефект в конденсаторе и подобрать адекватную замену. Располагая профессиональным флюсом для пайки, припоем, паяльной станцией, набором новых конденсаторов, вы без особого труда «оживите» любой электронный прибор своими руками.

Что такое конденсатор

По сути, конденсатор — радиоэлектронный компонент, основная цель которого — это накопление и отдача электроэнергии с целью фильтрации, сглаживания и генерации переменных электрических колебаний. Любой конденсатор имеет два важнейших электрических параметра: ёмкость и максимальное постоянное напряжение, которое может быть приложено к конденсатору без его пробоя или разрушения. Ёмкость, как правило, определяет, какое количество электрической энергии может вобрать в себя конденсатор, если приложить к его обкладкам постоянное напряжение, не превышающее заданного лимита. Ёмкость измеряется в Фарадах. Наибольшее распространение получили конденсаторы, ёмкость которых исчисляется в микрофарадах (мкФ), пикофарадах (пкФ) и нанофарадах (нФ). Во многих случаях рекомендуется заменять неисправный конденсатор на исправный, имеющий аналогичные ёмкостные характеристики. Однако в ремонтной практике бытует мнение о том, что в схемах блоков питания можно ставить конденсатор, несколько превышающий по ёмкости фабричные параметры. К примеру, если мы хотим заменить разорвавшийся электролит на 100мкФ 12Вольт в блоке питания, который призван сгладить колебания после диодного выпрямительного моста, можно смело устанавливать ёмкость даже на 470мкФ 25В. Во-первых, повышенная ёмкость конденсатора только уменьшит пульсации, что само по себе неплохо для блока питания. Во-вторых, повышенное предельное напряжение только повысит общую надёжность схемы. Главное, чтобы отведённое под установку конденсатора место подходило.

Почему взрываются конденсаторы электролитического типа

Самая частая причина, по которой происходит взрыв электролитического конденсатора — это превышение напряжения межу обкладками конденсатора. Не секрет, что во многих приборах китайского производства параметр максимального напряжения точно соответствует приложенному напряжению. По своей задумке производители конденсаторов не предусматривали, что в штатном включении конденсатора в состав электросхемы на его контакты будет подаваться именно максимальное напряжение. К примеру, если на конденсаторе написано 16В 100мкФ, то не стоит его подключать в схему, где на него будет постоянно подаваться 15 или 16В. Безусловно, он выдержит какое-то время такое издевательство, но запас прочности будет практически равен нолю. Гораздо лучше устанавливать такие конденсаторы в цепь с напряжением 10–12В., чтобы был какой-то запас по напряжению.

Полярность подключения электролитических конденсаторов

Электролитические конденсаторы имеют отрицательный и положительный электроды. Как правило, отрицательный электрод определяется по маркировке на корпусе (белая продольная полоса за значками «-»), а положительная обкладка никак не промаркирована. Исключение – отечественные конденсаторы, где, напротив, положительный терминал промаркирован значком «+». При замене конденсаторов необходимо сопоставить и проверить, соответствует ли полярность подключения конденсатора маркировке на печатной плате (кружок, где имеется заштрихованный сегмент). Сопоставив минусовую полосу с заштрихованным сегментом, вы безошибочно вставите конденсатор. Остаётся лишь обрезать ножки конденсатора, обработать места пайки и качественно припаять. Если случайно перепутать полярность подключения, то даже абсолютно новый и вполне исправный конденсатор просто-напросто разорвётся, измазав попутно все соседние компоненты и печатную плату токопроводящим электролитом.

Немного о безопасности

Не секрет, что замена низковольтных конденсаторов может принести вред здоровью лишь в случае ошибки подключения полярности. При первом включении конденсатор взорвётся. Вторая опасность, которую стоит ожидать от конденсаторов, заключается в напряжении между его обкладками. Если вы когда-нибудь разбирали блоки питания от компьютеров, то вы, вероятно, замечали огромные электролиты на 200В. Именно в этих конденсаторах остаётся опасное высокое напряжение, которое может серьёзно травмировать вас. Перед заменой конденсаторов блоков питания рекомендуем полностью его разрядить либо резистором, либо неоновой лампочкой на 220В.

Полезный совет: такие конденсаторы очень не любят разряжаться через короткое замыкание, поэтому не замыкайте их выводы отвёрткой с целью разряда.

Материнская плата – краеугольный камень любого персонального компьютера. Она соединяет и согласует все комплектующие, а именно: видеокарту, процессор, оперативную память, сетевые карты, жёсткие диски, звуковые карты, твердотельные накопители информации, DVD приводы и прочее. Грамотный подбор материнки обеспечит долгую отказоустойчивую работу всего компьютера.

Выбор материнской платы становится простым и интересным занятием для тех людей, которые постоянно посещают специализированные форумы, сайты о компьютерном железе, а также следят за изменениями в сфере информационных технологий. К сожалению, многие пользователи далеки от технических знаний в сфере компьютерных технологий. Поэтому выбор системной платы может вызвать массу затруднений, избежать которых помогут советы и рекомендации из этой статьи.

Главное в компьютере – качественный «фундамент»

Не секрет, что вся компьютерная техника непрерывно устаревает. То, что мы купили в компьютерном магазине под видом игровой системы, становится устаревшим хламом через 5 лет. Без своевременного аппаратного обновления (апгрейда) любой компьютер неминуемо превратится в настоящего «электронного динозавра». Из всей электронной начинки системного блока самыми быстроустаревающими элементами являются процессор и видеокарта.

По сути, это непрерывный быстротекущий процесс устаревания, угнаться за которым бывает очень сложно. Особенно эта тенденция ощутима для геймеров. Ежедневно выходят новые ресурсоёмкие 3D игры, для которых текущих аппаратных возможностей постоянно не хватает. Из этого можно сделать разумный вывод: не стоит гнаться за самыми дорогими процессорами и видеокартами, а стоит вкладываться в качественный фундамент – материнскую плату, корпус и блок питания. Именно эти 3 составляющие любого персонального компьютера менее всего подвержены старению.

Советы по выбору материнской платы

Перво-наперво необходимо обладать базовыми знаниями о разновидностях сокетов для подключения процессора. Сокет – это физический интерфейс, куда подключается процессорная микросхема. На сегодняшнем рынке существует две крупные компании – Intel и AMD. Если вы, к примеру, выбираете процессор от Intel, то и материнскую плату необходимо выбирать с советующим сокетом. Для процессоров от AMD, естественно, подходят системные платы только с сокетом под AMD. Главное – понять, что они невзаимозаменяемые.

Затем переходим к разновидностям сокетов как для Intel, так и для AMD. На момент написания данной статьи наиболее распространены следующие сокеты для Intel: Socket 1155, Socket 1150 и, естественно, сокет для высокопроизводительных процессоров — Socket 2011. Для AMD подойдут следующие сокеты: AM3+, FM1 и FM2.

Чипсет системной платы

Чипсет материнской платы представляет собой набор микросхем, основной функцией которых является грамотное согласование процессора, видеокарты, оперативной памяти, винчестера, звуковой карты и прочих устройств. На старых материнских платах было чёткое разделение на 2 больших микросхемы – северный и южный мост. К примеру, северный мост отвечал за взаимодействие видеокарты, оперативной памяти и процессора, а южный мост — за согласование всего остального оборудования. На новых материнских платах все эти функции с успехом выполняет одна-единственная микросхема.

Чипсеты, равно как и процессорные микросхемы, выпускают 2 мировых лидера – Intel и AMD. Чипсеты Intel, которые поддерживают режим подключения монитора непосредственно к материнской плате (режим поддержки встроенного видео) — Z87, H67, Q67, H77, H81, Z68, Z77. Чипсеты AMD — 790GX, A85X, 890FX, А75, 760G, А55, 990FX.

Поддерживаемая оперативная память

Выбирая системную плату, обратите внимание на количество слотов под установку модулей оперативной памяти. Уточните, какой вид оперативной памяти поддерживается, а также разузнайте максимальную частоту работы модуля оперативной памяти для данной материнской платы. Все современные материнские платы должны поддерживать модули оперативной памяти по стандарту DDR3 или DDR4.

Поддержка дискретной видеокарты

Некоторые пользователи покупают материнскую плату с возможностью апгрейда для поддержки новейших игр. Поэтому мы рекомендуем сначала купить материнскую плату с процессором, где имеется поддержка встроенного видео, а уже потом, если потенциала видеоядра процессора вам будет недостаточно, то можно будет просто-напросто купить дискретную видеокарту. Для того, чтобы убедиться в возможности такой модернизации необходимо удостовериться в том, что в материнской плате имеется разъем PCI-E x16.

Настройка ADSL модема для домашнего доступа в интернет – это простая процедура, выполнить которую может даже человек, далёкий от информационных технологий. Некоторые люди ошибочно полагают, что для грамотной настройки доступа в интернет нужно иметь диплом программиста или информатика. По сути, современные модемы и роутеры имеют настолько понятный и дружественный пользовательский интерфейс, что его настройка не требует никаких серьёзных знаний языков программирования, а также глубинных знаний системного администрирования. В рамках данной публикации будут рассмотрены основные программные и аппаратные настройки, выполнив которые, вы подключите все своими руками.

Как подключить модем

Во-первых, стоит определиться, какой тип сетевого оборудования вам необходим для подключения интернета. Самый дешёвый и простой вариант – покупка ADSL модема D-LinkDSL-2500U. По сути, его функционала вполне достаточно, чтобы настроить интернет на 1 компьютере. Если же в вашем распоряжении имеется несколько портативных компьютеров, смартфонов, планшетных персональных компьютеров, к которым необходимо подключить интернет через Wi-Fi, то стоит предпочесть сетевое оборудование, сочетающее в себе как функционал обыкновенного ADSL модема, так и базовые возможности Wi-Fi роутера. К примеру, подойдёт TP-Link TD-W8951 ND, где имеется 4 порта LAN, обеспечивающих проводное соединение, а также беспроводной интерфейс точки доступа. Кстати, если вы используете 3G модем для подключения к интернету, то вам следует прочесть очень полезную статью о том, как по Wi-Fi раздать Интернет без применения дорогого 3G/Wi-Fi роутера.

Во-вторых, потребуются сетевые провода, а также специальный сплиттер, разделяющий линию на 2 ветки: 1 – на телефон, 2 – на модем. Использование сплиттера (делителя) обязательно, так как он делает возможным одновременную работу стационарного телефона и модема. Также потребуется 2 кабеля: первый – это стандартный телефонный кабель с коннекторами RJ-11 на концах, второй кабель – витая пара с наконечниками RJ-45. Все провода должны поставляться в комплекте с модемом.

В-третьих, необходимо грамотно организовать подключение модема как к телефонной линии, так и к компьютеру. Перво-наперво подключите кабель телефонной линии к сплиттеру в то гнездо, где написано LINE. От двух оставшихся гнёзд сплиттера, помеченных пиктограммами телефона и значка интернета, создайте отводки на модем и на телефон. Кстати, вопреки всеобщему мнению, подключение стационарного телефона к линии не обязательно для нормальной работы интернета. Даже если у вас дома нет телефонного аппарата, но есть телефонная линия – вы на все 100% сможете настроить интернет. Главное – правильно подключить провода. Подключение линии к модему выполняется через один-единственный порт под штекер RJ-11. Порты Ethernet под кабель витая пара с наконечниками RJ-45 используются для связи модема с сетевой картой вашего персонального компьютера. Загоревшийся индикаторный светодиод на сетевом контроллере вашего компьютера говорит об успешном аппаратном подключении модема к компьютеру. Если же светодиод на сетевой карте не загорелся, то это значит, что либо в кабеле имеется обрыв, либо коннекторы RJ-45 обжаты не по тому стандарту. Для наших целей необходим кабель не с перекрёстным (кроссовер) обжимом, который применяется для подсоединения компьютер-компьютер, а с прямым обжимом, необходимый для соединения компьютер-роутер. Как правило, в комплекте с модемом уже имеется необходимый кабель.

Как настроить модемное соединение

По сути, все настройки модемного соединения сводятся к установке драйвера сетевой карты, а также настройке модема через веб-интерфейс. Перво-наперво, проверьте корректность определения сетевого оборудования в диспетчере устройств. Если вы заметите какие-либо тревожные значки или иные сообщения о программной ошибке, или несовместимости, то удалите текущую версию драйвера и установите новую версию, предварительно скаченную с сайта разработчика данного оборудования. Далее необходимо проверить, включена ли на вашем проводном адаптере поддержка протокола DHCP. Чётко проставлять IP-адреса, конечно, лучше, но проще и понятней использовать DHCP, где данные манипуляции происходят в автоматическом режиме.

Как попасть в веб-интерфейс конфигурирования модема

Достучаться до веб-интерфейса любого модема или роутера можно, набрав 192.168.1.1 в адресной строке абсолютно любого интернет-браузера. К примеру, подойдёт Google Chrome. После ввода заветного адреса появится окно входа в интерфейс конфигурирования модема. Вход в защищённую зону модема происходит с помощью логина и пароля. Стандартные значения данной пары «admin» и «admin». Если кто-то изменил данные заводские параметры логина и пароля без вашего ведома, то сбросить пароль не составит особого труда: достаточно ткнуть иголкой или скрепкой в кнопку «RESET». Во всех существующих моделях модемов и роутеров имеется данная техническая кнопка сброса, позволяющая легко и просто привести настройки модема к заводским значениям. После сброса параметров вы с лёгкостью попадёте в панель конфигурирования.

Тонкости настройки

Перво-наперво произведите обновление ПО модема, если, конечно, у вас имеется иной доступ в интернет для скачивания новой прошивки. Перед началом конфигурирования найдите договор оказания услуг доступа в интернет от вашего провайдера. Главное – найти карточку, где проставлена пара — логин и пароль. Также необходимо узнать, какое значение пары «VPI» и «VCI» необходимо проставлять для вашего региона. В зависимости от подключаемой услуги, провайдера и от региона вашего проживания данные параметры могут существенно отличаться. К примеру, для Ставропольского края Ростелеком интернет поддерживает параметры «8» и «35» — для услуги «Домашний интернет», а «0» и «35» — для телевидения по услуге «Интерактивное ТВ». Естественно, для других регионов данные параметры серьёзно отличаются. Следовательно, необходимо найти таблицу параметров для вашего провайдера.

Типовая настройка на примере модема D-LinkDSL-500T

Во-первых, лучше всего использовать мастер настройки. Для начала необходимо нажать клавишу «Run Wizard». Этим мы запустим мастер создания типовой настройки модема.

Во-вторых, выбираем часовой пояс. Нажимаем NEXT

В-третьих, выбираем тип того соединения, которое мы сейчас хотим настроить. В нашем случае это — «PPPoE/PPPoA».

В-четвертых, прописываем имя пользователя, пароль, «VPI» и «VCI». Также необходимо проставить тип соединения «PPPoE LLC».

И в-пятых, нажимаем кнопку NEXT и производим перезагрузку модема, кликнув на «RESTART». Остаётся лишь дождаться перезагрузки и вступления настроек в силу. На этом настройку интернета можно считать успешно завешенной.

Зачастую вопрос выбора блока питания для системного блока вызывает массу трудностей у неискушённого в компьютерной технике человека. С одной стороны, у новичка нет никаких сведений о необходимой мощности блока, о достаточных токовых характеристиках по 12В, 5В и 3.3В линиям, а с другой стороны, в дело может вмешаться жадный до денег продавец-консультант, основной целью которого является не удовлетворение компьютерных потребностей покупателя, а просто-напросто выполнение плана продаж. Следовательно, абсолютно каждому человеку необходимо знать, а также уметь применять на практике алгоритмы выбора оптимального блока питания.

Почему важно выбирать хороший блок питания

Во-первых, от качества исполнения блока питания зависит отказоустойчивость компьютера в целом. Выбирая блок питания «noname», вы ставите под угрозу не только сам блок, но и видеокарту, материнскую плату, винчестер, процессор. Зачастую в бюджетных блоках питания стоит самая примитивная защита от перегрузки — OCP и от короткого замыкания — SCP. Практика показывает, что такой защиты просто-напросто недостаточно для предотвращения выхода из строя других комплектующих.

Во-вторых, ультра бюджетный блок питания будет издавать множество шумов в процессе эксплуатации. Это, естественно, связано с низкой эффективностью системы охлаждения. Штампованная решётка вентилятора, высоко-оборотистый шумный мотор кулера, маленькая воздушная турбина 80х80, наличие хлипких радиаторов без рёбер – вот основные признаки дешёвого блока.

Как выбрать мощность блока питания

Самый простой способ расчёта необходимой мощности заключается в использовании калькулятора мощности блока питания. Интерфейс подобных программ и онлайн приложений довольно-таки прост: вы просто-напросто выбираете свою материнскую плату, видеокарту, процессор и т.д. Далее остается лишь нажать специальную кнопку вывода результата необходимой вам мощности. Ко всеобщему сожалению, у всех онлайн-калькуляторов имеется критический недостаток – вычислить объективную мощность электропотребления одним программным способом невозможно. Следовательно, нужно брать блок питания с 20% запасом по номинальной мощности, чтобы не ошибиться.

Как отличить реальную мощность от виртуальной

В продаже встречается огромное количество дешёвых китайских блоков питания мощностью 400-450 Вт. К сожалению, некоторые наивные пользователи не понимают, что эти 400Вт – это виртуальная мощность, получить которую можно только на специальном тестовом стенде, а никак не в реальном системном блоке. По сути, предприимчивые фирмачи указывает значение пиковой мощности, на которой блок питания долго работать просто не может. В реальности от данного значения нужно отнять, как минимум, 30%, и только тогда вы получите что-то напоминающее реальные характеристики. Также стоит учитывать, что современная тенденция развития компьютерных комплектующих связана с увеличением потребления электроэнергии на 12В линии. Поэтому очень важно считать именно токовые характеристики по линии 12В, так как именно от нее питаются самые прожорливые компоненты — видеокарта и процессор.

Краткий перечень признаков качественного блока питания

Во-первых, необходимо обратить внимание на корпус блока питания. Он должен быть выполнен из толстого металла, а также окрашен качественным лакокрасочным покрытием. Обязательно должны иметься информативные наклейки о соответствии стандартам ATX 12V самой последней версии. Желательно, но не обязательно, наличие системы активной коррекции коэффициента мощности, а также сертификата 80+, свидетельствующего о достойном КПД.

Во-вторых, качественный блок питания должен иметь приличный вес. Легкий блок питания не имеет качественных радиаторов на силовых транзисторных ключах. Зачастую отсутствуют дроссели, некоторые конденсаторы. Сетевой фильтр у таких БП полупустой . Предприимчивые фирмачи давно научились ставить вместо дросселей перемычки, а также выпаивать или менять «опциональные» конденсаторы. Естественно, такая экономия выходит боком для потребителя.

В-третьих, реальная мощность должна соответствовать тому, что написано на корпусе устройства. Основное значение имеет мощность и ток по линии 12В. Немаловажно наличие Active PFC.

В-четвертых, у качественного блока должна быть аккуратная и качественная пайка внутренних элементов. Естественно, вскрывать блок питания в магазине вам никто не даст, зато вы сможете посмотреть фотографии вскрытых блоков питания в интернете. Для этого существуют специализированные форумы и сайты. Словом, получайте как можно больше информации о конкретном блоке питания с помощью обзоров и тестов из интернета.

И в-пятых, у качественного блока питания должны быть толстые, но эластичных провода в хорошей оплетке. Желательно, но необязательно наличие возможности отключения отдельных групп проводов посредством специальных штекеров, свойственных модульной схеме разводки питания.

Есть старый блок питания? Не спешите его выбрасывать! Так, мы уже рассказывали о том, как использовать старый блок питания в качестве зарядного устройства для автоаккумуляторов, а также в роли блока питания для магнитолы.

Покупая компьютер для дома, неискушённый в этом вопросе покупатель может сделать множество опрометчивых поступков. Самая распространённая ошибка заключается в том, что покупатель начинает выбирать компьютер непосредственно в магазине. Действуя по такому тривиальному плану вы, вероятно, через 2—3 дня поймёте, что вам продали совсем не тот компьютер, о котором мечтали вы и ваши родственники.

На стеллажах любого компьютерного супермаркета имеются готовые системные блоки, которые так любят покупать люди неискушённые в компьютерной технике. По сути, покупая такую готовую систему, вы лишаете себя прекрасной возможности подогнать характеристики будущего системного блока под свои нужды. Практика показывает, что продавцы-консультанты из подобных магазинов совершенно не заинтересованы в том, чтобы продать вам подходящий товар. Как правило, основным стимулом для таких работников выступает процент от продажи конкретной модели компьютера. Следовательно, вам могут внушить, что вам нужен именно дорогостоящий игровой компьютер, хотя вы могли бы обойтись простым бюджетным компьютером, посредством которого можно заходить в интернет, общаться с друзьями через популярные социальные сети и Skype, слушать музыку, смотреть видео, работать в MS Word и т. п.

Как правильно выбрать компьютер?

Во-первых, необходимо задуматься о выборе комплектующих ещё дома. Никогда не покупайте электронную технику тогда, когда вас переполняют эмоции. Дни рождения, семейные торжества, годовщины, Новый год – это самые неподходящие дни для покупки. В моменты, когда вы находитесь в возбуждённом психологическом состоянии, любому продавцу не составит никакого труда продать дорогой компьютер, 70% производительности которого будет просто-напросто вам не нужно. Оцените цены на комплектующие во всех магазинах вашего города перед окончательной покупкой.

Во-вторых, проконсультируйтесь со знакомыми специалистами, работающими в сфере информационных технологий. Лучше всего попросить знакомого системного администратора написать оптимальную конфигурацию комплектующих системного блока. Такие люди имеют бесценные знания о марках, моделях, производителях комплектующих, а также о совместимости каждого электронного компонента с материнской платой.

В-третьих, не стоит покупать отремонтированные комплектующие и товары с подозрительно высокой скидкой. Предприимчивые люди стараются делать бизнес на всём. К примеру, у каждого крупного магазина имеется сервисный центр, куда стекается поломанная электроника со всего города. Иногда специалисты из сервисного центра предлагают скупку комплектующих из неисправного системного блока, если клиент не соглашается с ценой восстановления и ремонта компьютера. Именно в этой сфере деятельности находятся проходимцы, которые скупают бывшие в употреблении электронные комплектующие за копейки. Такие комплектующие после простого ремонта и чистки продают в магазине со скидкой. Естественно, никто не может дать гарантию, что подобная электроника будет работать исправно в вашем компьютере. Поэтому разумно остерегаться товаров либо с высокой скидкой, либо с надписью «Восстановленный товар».

В-четвёртых, если вы хотите сэкономить, то разумно покупать оригинальные брендовые модели материнских плат, видеокарт, которые немного устарели на момент покупки. Электронная техника непрерывно устаревает, что сказывается на снижении цен. Подгадав удачный момент, можно даже без нарядной надписи о скидке купить добротные комплектующие по привлекательной цене.

И в-пятых, заказывайте сборку системного блока и установку операционной системы Windows у знакомых специалистов. Таким образом, вы сэкономите на стоимости операционной системы, а также получите более качественную сборку, чем в магазине.

Не секрет, что после покупки новых комплектующих системного блока для проведения апгрейда, старый вполне работоспособный блок питания отправляется пылиться в чулан, так как его мощностные показатели не способны поддерживать нормальную работу новой игровой видеокарты. На место старого 350 Вт блока питания приходит новый 1000 Вт блок, который легко справится и с потребностями процессора, и с мощностными нуждами новомодной системы охлаждения, и т.п. К счастью, старый 350 Вт блок питания может получить вторую жизнь, например, в виде зарядного устройства для автомобильных стартерных аккумуляторов, либо в виде блока питания для автомагнитолы и автомобильного усилителя. Практика показывает, что маломощные типовые блоки питания ATX превосходно справляются с задачей питания 12В автомобильных магнитол с минимальными доработками электронной начинки. В рамках данной статьи будет рассмотрено, как в домашних условиях сделать из старого блока питания от компьютера добротное зарядное устройство для аккумулятора или блок для подключения автомобильного усилителя или магнитолы от сети 220В.

Как заставить блок питания работать без компьютера

Как правило, при включении блока питания в сеть его 12В шина остается обесточенной. Это происходит во всех современных блоках питания. Единственное напряжение, которое имеется – это 5В SB – дежурное напряжение. Для запуска основной питающей линии с вольтажом 12, 5 и 3.3В необходимо наличие низкого логического уровня на контакте PC-ON. Без использования материнской платы данный низкий логический уровень может обеспечить простая перемычка, помещенная между общим проводом (любым черным проводом) и отводом PC-ON (зеленым проводом). Если перемычка стоит – блок питания включается даже без материнской платы, если вытащить перемычку – отключается. Все предельно просто и понятно.

Как определить, какие провода отвечают за подачу 12В

Во многих блоках питания 12В провода маркируются желтым цветом. Следовательно, скручиваем все желтые провода в один единый толстый кабель, который сможет нормально передать значительный ток по 12В линии. Несмотря на всеобщую стандартизацию, встречаются отдельные производители, которые маркируют 12В линию другими цветами. Следовательно, перед тем как скручивать все желтые провода, потрудитесь проверить мультиметром при включенном блоке с перемычкой между PC-ON и общим проводом, действительно ли каждый желтый провод является линией 12В. Если перепутать, то велика вероятность выхода блока питания из строя. Общий провод или «земля», как правило, — это любой черный провод. Черный провод – это вполне стандартное обозначение общей шины или «земли». Именно относительно черного провода необходимо проверять величину напряжения остальных проводов, то есть поставили черный щуп вольтметра на землю (черный провод), а красный щуп вольтметра – на исследуемый вывод блока питания. Равные по величине и полярности напряжения скручиваются в единую скрутку. Важно при этом не перепутать полярность, то есть нельзя скручивать воедино провода, на которых +12 и -12В, равно как -5В и +5В. Учтите, что такая досадная ошибка однозначно выведет из строя ваш блок питания.

Какие провода из блока питания стоит оставить?

Стоит отметить, что из всего многообразия проводов, которые идут из блока питания, рекомендуем оставить лишь три: +12В, +5В, «земля». Внимательный читатель спросит: «А зачем оставлять 5В линию, ведь нам нужно только 12В для зарядки аккумулятора или питания автомагнитолы?» Оставлять 5В линию необходимо лишь для того, чтобы за счет ее нагрузки поднять величину напряжения по линии 12В до 13.5В. Поднимать 12В до величины 13.5В необходимо для того, чтобы обеспечить нормальный режим заряда автомобильного аккумулятора.

Как поднять 12В линию до 13.5В

Теория говорит, а практика безукоризненно подтверждает, что нагрузив 5В линию посредством низкоомного резистора приличной мощности, происходит увеличение напряжения на линии 12В. 13.5В по линии 12В возникают лишь тогда, когда между земляным проводом и линией 5В имеется сборка из 5 последовательно соединенных 22Ом резисторов, суммарная мощность которых равняется 50Вт. Если у вас не найдется подобных резисторов, то вполне реально нагрузить канал 5В с помощью сборки из последовательно включенных лампочек соответствующего мощностного номинала.

Продвинутые способы изменения напряжения по линии 12В

Вышеприведенный способ поднятия напряжения по линии 12В посредством нагрузки линии 5В является простым, но не самым верным способом. Достоинство, безусловно, имеется. Простота сборки, повторяемость, доступность элементной базы – вот основные плюсы вышеприведенной конструкции. Однако самым верным путем является не нагрузка 5В канала, а простая подстройка переменного резистора внутри блока питания. Как правило, значение напряжения по 12В каналу определяется с помощью резистивного делителя. Изменив положение подстрочного резистора, мы получим увеличение или уменьшение напряжения по 12В линии. Точное месторасположение, номинал, способ регулировки зависит от конкретной модели блока питания. Данный способ, хоть и является самым правильным, требует от вас знания схемы, а также представления о работе блока питания. Некоторые блоки питания не имеют таких подстрочных элементов в принципе, там приходится менять один из постоянных резисторов, чтобы хоть как-то повлиять на работу ШИМ микросхемы.

Как подключать данный доработанный блок питания к автомобильному аккумулятору

Первым делом запомните, что данная конструкция не претендует на звание идеального блока питания. Конкурировать с фабричными зарядно-пусковыми устройствами она так же не может. Основная ее задача – зарядить аккумулятор, если под рукой не оказалось нормального зарядного устройства. Никакой защиты от неправильного подключения не предусмотрено. Единственный плюс нашей самодельной зарядки – защита от КЗ или перегруза по току. Следовательно, если перепутать полярность подключения проводов, произойдут крайне негативные метаморфозы как с зарядным устройством, так и с аккумулятором. Запомните, что желтые провода (линия 12В) подключаются к «+» аккумулятора, а черные провода («земля») – к отрицательному терминалу аккумулятора. Также стоит отметить, что заряжать аккумулятор нужно при подключенной перемычке, связывающей PC-ON и общий провод, а также при нагрузочных резисторах на 5В шине. При таком включении БП будет давать 13.5В, чего вполне хватит для зарядки.

Как подключить блок питания к автомобильному усилителю или магнитоле

По сути, способ аналогичен вышеприведенному, но стоит заметить, что количество резисторов, нагружающих канал 5В, можно серьезно уменьшить. Маломощные магнитолы 50Вт на канал можно вообще запускать без нагрузки 5В шины. Главное – установка перемычки на PC-ON и общий провод.

Отсутствие домашнего проводного телефона вынуждает многих пользователей персональных компьютеров отказаться от идеи подключения Интернета по технологии ADSL. Безусловно, единственная разумная альтернатива – это технология 3G. Повсеместное развитие 3G и 4G сетей позволяет получить доступ в Интернет с пропускной способностью от 1 до 3,6 Мбит/с. Естественно, настроить домашнюю сеть можно, используя специальный 3G/Wi-Fi роутер, но покупка данного оборудования не всегда является экономически обоснованной тратой. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как раздать Интернет по Wi-Fi без использования дорогостоящего 3G/Wi-Fi роутера.

Настроить домашнюю локальную сеть из двух и более компьютеров очень просто. Для грамотной настройки совместного доступа к Интернету, локальным сетевым дискам, папкам, принтерам необходимо, чтобы на каждом компьютере был Wi-Fi-адаптер. Поэтому прежде всего определите, имеется ли физически на каждом компьютере и ноутбуке Wi-Fi-адаптер. Проверить это можно с помощью специальной программы для определения состава электронной начинки. К примеру, можно использовать AIDA64 Extreme Edition. Запускаем данную утилиту, дожидаемся загрузки, выбираем в главном иерархическом меню вкладку «Устройства» и подпункт «Физические устройства». Если вы заметите наличие устройства с именем «Wireless Network Adapter», к примеру, Atheros AR9285 802.11b/g/n, то физически данное устройство связи с Wi-Fi присутствует. Далее остаётся проверить, нет ли каких-либо программных проблем, связанных с драйверами. Учтите, что велика вероятность того, что до вас никто не использовал Wi-Fi на данном компьютере. Следовательно, вам придется проверить наличие и корректность работы драйвера устройства в диспетчере устройств. Фактически необходимо произвести следующие манипуляции:

— Кликаем правой кнопкой мыши по значку «Мой компьютер»

— Переходим в нижний подпункт «Свойства»

— Заходим в «Диспетчер устройств»

— Проверяем, нет ли тревожных значков или вопросительных знаков в ветке «Сетевые адаптеры»

Если драйвер забыли установить после переустановки Windows, то в этой вкладке устройство не распознается как «Wireless Network Adapter», а просто-напросто будет красоваться восклицательный знак с надписью «Неизвестное устройство». Для решения данной проблемы необходимо узнать название вашего контроллера посредством программы AIDA64 Extreme Edition, а затем скачать свежий стабильный файл драйвера с сайта производителя.

После проверки всех компьютеров на предмет отсутствия программных и аппаратных проблем с сетевыми устройствами можно переходить и к самой процедуре настройки Интернета.

Куда подключать модем

Стоит отметить, что сама процедура настройки 3G модема предельно проста. По сути, не требуется никаких дополнительных настроек, так как производитель модема сделал все, чтобы каждый начинающий пользователь начал пользоваться модемом, всего лишь вставив его в свободный USB порт и запустив интуитивно понятную программу, инсталлирующую компоненты приложения и драйвера. Компьютер, к которому должен быть подключен данный модем, должен иметь Wi-Fi адаптер, который поддерживает работу программы виртуального роутера. По сути, не годятся только самые бюджетные модели нетбуков, где Wi-Fi-адаптер не поддерживает функцию виртуализации роутера (Router Virtualization).

Как настроить модем на максимально высокую скорость загрузки и отдачи

Некоторые начинающие пользователи ошибочно считают, что сеть Wi-Fi – это по умолчанию высокоскоростное соединение с интернетом. К сожалению, данное мнение не всегда соответствует реальному положению дел. Wi-Fi отвечает только за грамотное и высокоскоростное распределение имеющейся пропускной способности. Другими словами, если максимальная скорость модема составляет 2 Мбит/с, то Wi-Fi при его пропускной способности 50 Мбит/с никак не сможет превратить эти 2 Мбит/с хотя бы в 2.5 Мбит/с, а, напротив, пропускная способность будет только уменьшаться пропорционально количеству подключенных компьютеров и ноутбуков. Для максимально качественного приема 3G-Интернета рекомендуем выбирать 3G антенны, которые во многом улучшают стабильность работы модема, а также снижают количества обрывов сети.

Также можно порекомендовать изготовить продвинутую версию 3G модема из USB удлинителя и тарелки от Триколор ТВ. Работает данная разработка народных умельцев довольно-таки просто: модем ставится на место LNB, а USB удлинитель соединяет компьютер с модемом. Вся сложность заключается лишь в том, чтобы правильно настроить направление антенны для достижения максимальной силы сигнала. Электромагнитное зеркало тарелки Триколор ТВ эффективно усиливает 2G и 3G сигнал, что позволяет модему работать фактически на пределе его пропускных возможностей. Лучшие результаты, конечно, дают прямофокусные тарелки с полезным диаметром зеркала 1.2-1.5 м, но и обычной 0.55 м тарелки от Триколор ТВ вполне хватит, чтобы поднять скорость с отметки 1 Мбит/с до 5-7 Мбит/с.

3G модем в целях гидроизоляции размещен в пластиковой колбе. Отверстие под USB-удлинитель заизолировано.

Помимо всех аспектов настройки модема необходимо отметить важность выбора правильного тарифа для 3G модема. Как правило, выбирать нужно либо безлимитные тарифы, либо тарифы, где ежемесячный лимит находится в пределе 50 Гб трафика. Выбирать тарифы с границами до 10 Гб и менее не целесообразно, так как даже один компьютер при просмотре HD видео потребляет в среднем за 1 неделю 7 Гб. Естественно, при подключении нескольких ноутбуков и компьютеров вы будете просто-напросто вынуждены покупать либо более дорогие тарифы, либо опции «Продли скорость».

Программа для виртуализации роутера

Как говорилось ранее, покупать 3G/Wi-Fi роутер, стоимость которого многократно превышает цену обыкновенного модема, мы не будем, а пойдем более хитрым и более экономным путем – сделаем из одного компьютера, куда физически подключен модем 3G-интернета, виртуальный роутер. Чтобы не практиковаться в программировании и в изучении сложных манипуляций настройки ОС, воспользуемся готовой программой – «Виртуальный роутер». Скачать данный софт можно с официального сайта – https://virtualrouter.codeplex.com/. К счастью, данная утилита поддерживает и Windows 8, и Windows 7, что делает ее наиболее актуальной на данный момент времени. После скачивания программы и последующей интуитивно понятной установки мы будем иметь простую утилиту Virtual Router Manager, где имеются 3 поля: SSID – это имя вашей сети, Password – это, естественно, пароль, Shared Connection – раздаваемый Интернет. Имя и пароль могут быть произвольными, а параметр Shared Connection устанавливается как «Широкополосное мобильное подключение». Для запуска данного виртуального роутера необходимо нажать кнопку Start Virtual Router, а для выключения — Stop Virtual Router. Настройки настолько просты, что ошибиться практически не в чем. Остальные компьютеры без проблем смогут подключиться к данному роутеру и получить свою порцию 3G Интернета.

Потребность прошивки BIOS возникает вследствие желания пользователя произвести upgrade компьютера путем установки нового процессора или модулей оперативной памяти в старую материнскую плату. Некоторые новые процессоры и модули оперативной памяти могут не восприниматься устаревшей материнской платой из-за старой версии прошивки.

Как определить, какую прошивку BIOS вам нужно скачать

Перво-наперво определите производителя вашей материнской платы, а также узнайте ее техническое название. Способов узнать, какая у вашего компьютера материнская плата, всего два: первый – вытащить системный блок, снять крышку, посмотреть на обозначения модели на печатной плате материнской платы, второй – воспользоваться сервисными программами, к примеру, AIDA64 или ее аналогами. Узнав точное название вашей материнской платы, переходим к следующим этапам, а именно:

1. Подключаемся к интернету.

2. Находим официальный сайт-производитель конкретной материнской платы, к примеру, Asus.

3. Воспользовавшись встроенным поиском сайта, находим описание материнской платы.

4. Переходим в раздел «Поддержка» или «Сервис», где необходимо скачать файл самой свежей прошивки для микросхемы BIOS. Полезный совет: не стоит скачивать последнюю beta-версию прошивки. Лучше найти последнюю стабильную версию.

5. Скачиваем файл на компьютер.

Далее остается разархивировать и записать полученный файл на съемный носитель. Стоит отметить, что самым первым съемным носителем, с которого производилась прошивка BIOS, является флоппи диск. Для того, чтобы прошить BIOS таким древним способом, необходимо, во-первых, отформатировать флоппи диск как загрузочный DOS диск, а, во-вторых, переместить туда файл прошивки. Для современных компьютеров прошивка с помощью флоппи диска – это анахронизм. Рекомендуем использовать обыкновенные flash-накопители.

Как прошить BIOS без проблем

Многие пользователи жалуются на то, что после прошивки BIOS до более новой версии система перестала стабильно работать или вообще перестала нормально стартовать. Причина этих неполадок в том, что пользователь не потрудился создать нормальные условия для прошивки. Перво-наперво запомните, что любая операция с внесением изменений в BIOS должна проводится под стабильными вольтамперными показателями питания. Незначительные скачки напряжения, отключения могут привести к серьезным ошибкам прошивки, устранить которые вы, вероятно, не сможете. Полезный совет: перед прошивкой BIOS сбрасывайте все настойки на заводские параметры, кратковременно замкнув контакты сброса BIOS на материнской плате, либо вытащив 3В аккумулятор из материнской платы на 15-20 мин. Прошивку необходимо производить при питании компьютера от стабилизатора напряжения и бесперебойного источника питания. Стабилизатор в связке с источником бесперебойного питания дадут вам гарантию того, что при возникновении отключения, скачка или просадки питающего напряжения система продолжит прошивать BIOS в штатном режиме. Если же вы отнесётесь к этим важнейшим подготовительным этапам весьма халатно, то в случае каких-либо неполадок с сетевым напряжением вы можете серьезно навредить вашему компьютеру. В худшем случае он перестанет включаться, а процедура ремонта или восстановления BIOS будет проводиться в сервисном центре на специальном программаторе. К счастью, появились новые версии BIOS под кодовым назван DUALBIOS. По сути, в таких системах имеются 2 микросхемы BIOS. Если в первой слетает прошивка BIOS, то восстановление происходит за счет 2 микросхемы. Если же у вас не DUALBIOS, то вернуть работоспособность системы после неудачной прошивки вы сможете только в сервисном центре. Поэтому относитесь к прошивке BIOS самым серьезным образом.

Как зайти в меню прошивки BIOS

Во-первых, необходимо перезагрузить компьютер и войти в BIOS. Как правило, это делается с помощью клавиши F2 или Del.

Во-вторых, заходи во вкладку Tools, где необходимо выбрать утилиту для прошивки BIOS со съемного носителя информации, к примеру, с flash-накопителя. В Asus эта утилита называется Asus EZ Flash 2. Сразу оговоримся, что у других производителей материнских плат есть аналогичные утилиты. Названия, конечно, другие, но суть одна. Далее необходимо выбрать наш Flash-накопитель. Внутри него будет иметься 1 файл с расширением *.BIN. Остается лишь запустить этот файл прошивки, ответить на некоторые вопросы мастера прошивки, и ждать завершения процедуры стирания и последующего успешного завершения процедуры прошивки.

Многих начинающих пользователей отсутствие какой-либо реакции персонального компьютера на нажатие кнопки «POWER» может поставить в тупик. Растерянный новичок начинает судорожно проверять провода, нажимать на кнопки включения ИБП, спрашивать совета у родителей, друзей и хороших знакомых. А если все это не приводит к какому-либо положительному результату, то разочарованный пользователь начинает прибегать к услугам специалистов из скорой компьютерной помощи. Чтобы сэкономить семейный бюджет, нервы, а также время, которое вы однозначно потеряете, ожидая вызова компьютерного гения, рекомендуем попытаться решить проблему собственноручно.

Во-первых, необходимо определиться, что именно не работает. Распространенная формулировка – «не включается» — это, мягко говоря, не очень точный «диагноз». Максимально конкретизируйте все то, что происходит при подаче напряжения на системный блок и на монитор. Зачастую проблема кроется в элементарном отсутствии напряжения от сети. Вероятно, какой-то штепсель ненадежно подсоединен. Еще раз внимательно проверьте подачу сетевого напряжения 220В как на системой блок, так и на монитор. Отсутствие напряжения также может быть вызвано поломкой ИБП – источника бесперебойного питания. Чтобы исключить его вину, необходимо просто-напросто подключить системный блок и монитор напрямую к сети 220 В без каких-либо дополнительных ИБП и стабилизаторов напряжения. Если проблема самоустранится, то поломку следует искать либо в ИБП, либо в стабилизаторе напряжения.

Во-вторых, определитесь, работает ли монитор. Зачастую системный блок может успешно запускаться, а монитор предательски показывать черный квадрат Малевича. К примеру, если вы слышите шум от работающих кулеров и одноразовый кратковременный звуковой сигнал из системного блока, то виноват скорее всего монитор. Если же монитор выдает какую-либо информацию о загрузке BIOS, то виноват системный блок. Также очень важно проверить надежность соединения HDMI кабеля, которым соединяются современные мониторы с видеокартой, которая расположена в системном блоке. В случае нарушения идеального электрического контакта этого кабеля как в HDMI-порте монитора, так и в HDMI-порте видеокарты результат одинаков: монитор ничего не показывает о загрузке ОС, а пишет лишь «NO SIGNAL».

В-третьих, возможна ситуация, когда нормальной загрузке компьютера мешает аппаратная проблема в системном блоке. Вообще все проблемы с персональным компьютером можно условно разделить на программные и аппаратные, то есть первые связаны с операционной системой, системными файлами, драйверами, программами, вирусами и т.п., а вторая – с «железом»: видеокартой, процессором, сетевым контроллером, оперативной памятью и т.п. Именно поэтому необходимо знать звуковые и графические сигналы, которые выводит ваш компьютер при обнаружении той или иной проблемы. Вся эта информация по звуковым сигналам системного динамика строго индивидуальна: она зависит от конкретной материнской платы. Стоит отметить, что в случае нормального самотестирования, системный динамик должен лишь 1 раз кратковременно пикнуть, а потом продолжить загрузку операционной системы семейства Windows, если, конечно, нет проблем с программной стороны.

В-четвертых, проблема может носить чисто программный характер. К примеру, все «железо» работает на пять с плюсом, а загрузочные сектора жёсткого диска, к которым обращается система в момент старта, просто-напросто повреждены или затерты. Важные системные файлы, как можно догадаться, могут быть повреждены, изменены вредоносным ПО или вообще отсутствовать. Следовательно, загрузка Windows заканчивается полным фиаско. В таком случае нужно попытаться либо восстановить систему, если это представляется возможным, либо переустановить ОС заново на предварительно отформатированный жесткий диск. Главное отличие восстановления ОС от переустановки заключается в том, что при восстановлении системы файлы пользователей никоим образом не затрагиваются, а при переустановке происходит форматирование жесткого диска, что исключает сохранение старых файлов и параметров. К счастью, существует огромное количество методов, связанных с копированием старых файлов, пользовательской информации о настойках и параметрах на внешний USB жесткий диск. Все эти манипуляции можно производить даже на компьютере, на котором не запускается ОС. Достаточно лишь использовать специальный flash-накопитель с сервисным ПО – USB реаниматор.

Зависания компьютера и долгая загрузка операционной системы – это самые распространенные «болезни» старых компьютеров. Безусловно, сделать такой компьютер, который бы никогда не зависал и не заражался бы вредоносным программным обеспечением – нерешаемая задача. К счастью, существует «профилактика хронических компьютерных заболеваний».

Как ускорить загрузку компьютера

Вероятно, вы замечали, как быстро грузился компьютер, когда вы его только купили. Быстрая загрузка нового компьютера обусловлена тем, у него практически отсутствуют как программные, так и аппаратные проблемы. Во-первых, свободное пространство на жестком диске у нового компьютера зачастую превышает 80% от полного физического объема. Установлен лишь минимальный арсенал офисных приложений. Со временем у пользователя появляется желание устанавливать, удалять, взламывать приложения. К сожалению, не все эти операции с программной частью являются безопасными. Нелегальное программное обеспечение из Интернета – самый основной источник вирусов, троянов, а также сопутствующих зависаний ОС. Даже если все программные продукты на вашем ПК куплены у официальных дилеров, то это все равно не уменьшает вред от чрезмерного замусоривания жесткого диска. Чтобы ускорить загрузку системы, определитесь с теми программами, которые прописываются в автозагрузке. Без вашего желания весь этот софт стартует вместе с загрузкой Windows, что в значительной степени снижает скорость загрузки компьютера. Встречаются компы, при включении которых нужно выждать минут 5, чтобы можно было нормально пользоваться офисными приложениями. Поэтому нещадно удаляйте все лишнее из автозагрузки, чтобы увеличить быстроту запуска Windows. Также немаловажно своевременно производить дефрагментацию разделов жесткого диска.

Как устранить зависания

Если компьютер довольно-таки старый, то скорее всего у него скопилось много пыли внутри системного блока. Пыль мешает нормальной вентиляции, а также может стать причиной паразитных электрических связей, которые могут вывести дорогостоящие микроэлектронные компоненты. Производите своевременную чистку материнской платы, радиатора процессора, видеокарты и т.п. Меняйте термопасту как на чипе процессора, так и на чипе видеокарты. Детально прочищайте все радиаторы, кулеры, модули оперативной памяти.

Помимо аппаратных проблем зависания могут возникать вследствие проблем с драйверами, программами, а также с вирусами. Удалите проблемный драйвер или проблемное ПО, если это требуется. Также необходимо следить за вирусной активностью. Обновление антивирусного ПО и своевременная проверка разделов жесткого диска – единственное эффективное оружие против компьютерных вирусов.

Самостоятельная сборка компьютера – это увлекательнейшее занятие, освоив которое вы сможете не только подобрать оптимальную конфигурацию, но и сэкономить немалые денежные средства на услугах сборщика. Сразу оговоримся, что те компьютеры, которые продаются в готовом виде в магазинах электроники, не могут похвастаться сбалансированностью конфигурации, стабильностью работы, качеством сборки. Собрать компьютер своими руками выгодно в двойне: во-первых, вы будете сами определять, какие характеристики вам важны, а, во-вторых, вы сможете собрать компьютер без спешки, что, несомненно, хорошо скажется на стабильности работы.

Как подбирать комплектующие

Конечно, если речь идет о бюджетном решении, то рассчитывать на какую-то сверхъестественную производительность в современных играх не приходится. Такие машины можно собирать и за 8 тысяч рублей, и за 6 тысяч рублей, и даже за 5 тысяч, если оставить минимальную конфигурацию. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как собрать стабильный компьютер за минимальные деньги.

Корпус

Для бюджетных рабочих компьютеров лучше всего брать новый корпус со встроенным блоком питания. Среди всех производителей заслуживает внимания InWin. Вкупе с удобным корпусом мы получаем бюджетный блок питания 400-450 Вт, которого будет вполне достаточно для уверенного питания офисной конфигурации компьютерного железа.

Материнская плата

Среди всех материнских плат наибольшее уважение получили платы Gigabyte и ASUS. Лучше всего выбирать такие модели, где имеется встроенная графика, т.е. потребность покупать дополнительно видеокарту отпадает сама собой. Главное учесть, что процессор, который вы будете устанавливать в разъем материнской платы, должен иметь встроенное видеоядро.

Процессор

Наиболее предпочтительно покупать современные процессоры от AMD. У Intel, безусловно, есть бюджетные модели процессоров, но за одинаковые деньги вы получите серьезный выигрыш в производительности именно на процессоре от AMD со встроенной графикой. Естественно, для экономии денежных средств лучше всего покупать BOX версии процессоров, в которых имеется и термопаста, и система охлаждения процессора.

Жесткий диск

Винчестер должен выбираться по принципу дешево, но надежно. Этими качествами могут похвастаться лишь два производителя — Seagate и Western Digital. Выбирать других производителей бюджетных накопителей информации – значить рисковать стабильностью работы системы.

Оперативная память

Среди производителей модулей оперативной памяти можно выделить 2 марки: Kingston и Corsair. Дешевизна, надежность, качество, долгая гарантия – вот основные качества этих модулей оперативной памяти.

Поломка DVD или CD дисковода в ноутбуках – это самый распространённый изъян в аппаратах, которые проработали более 2-3 лет. Пыль, которая однозначно осядет на фокусирующую линзу после многих лет эксплуатации, наверняка, если не приведет к полному отказу работы дисковода, то сделает его работу менее надежной и быстрой. Причина полного отказа воспринимать или записывать информацию с компьютера на оптический носитель может крыться как в аппаратной, так и в программной неисправности системы. Помните: привод оптических дисков в ноутбуках может отказываться считывать информацию с DVD дисков по очень многим причинам.

Во-первых, необходимо на 100% исключить вероятность программного сбоя в операционной системе. Можно просто-напросто вставить в дисковод диск, который можно использовать как загрузочный. Подойдет либо установочный дистрибутив с Windows, либо какой-нибудь сервисный диск, предназначенный для работы с жёстким диском, а также для лечения от вирусов, баннеров, подготовки системы к установке операционной системы с нуля и т.п. Главное – проставить в BIOS, что DVD привод является первым в загрузке, т.е. именно с него, а не с жёсткого диска, нужно производить загрузку. Вероятно, многие, кто самостоятельно устанавливал операционную систему либо с диска, либо с flash-накопителя, знают, о чем идет речь. Если загрузка такого диска произойдет вполне успешно, то неисправность стоит искать в установленной операционной системе, а именно: в драйверах, а также в программных продуктах, которые могут тем или иным образом изменять системную конфигурацию виртуальных и физических оптических приводов. Удалите весь сомнительный софт для записи, копирования DVD дисков, а также проверьте в диспетчере устройств, правильно ли определился ваш дисковод или нет. Безусловно, всех программных неисправностей в рамках одной статьи описать практически невозможно, но можно дать универсальный совет: сделайте восстановление системы.

Во-вторых, если дисковод отказался воспринимать загрузочный диск, то, скорее всего, имеет место быть аппаратная проблема. Зачастую все решение проблемы сводится к тому, что необходимо прочистить фокусирующую линзу. Пыль, попадая на эту линзу, препятствует лучу лазерной головки нормально передавать отраженный от DVD диска сигнал. Если на каком-либо этапе эксплуатации это приводило к ошибкам чтения или записи, то в один «прекрасный» день дисковод может просто-напросто отказаться считывать совершенно чистый и новый диск. Самый правильный путь решения такой проблемы заключается в чистке фокусирующей линзы.

Вся правда о чистящих дисках

Сейчас огромное распространение получили так называемые чистящие диски. Задумка у таких дисков, безусловно, хорошая, но техническое исполнение не всегда приемлемо. Некоторые образцы могут вообще вместо пользы просто-напросто «добить» чувствительные механизмы и оптику лазерной головки. Также неправильное использование чистящих дисков может привести к тому, что сам пользователь просто окончательно «добьёт» дисковод. Инструкция к таким дискам зачастую написана либо на английским, либо на китайском языке, что делает понимание принципа действия, назначения и пользования таким диском просто недоступным для русскоговорящего человека. Главная ошибка пользователей заключается в неправильном нанесении чистящей жидкости. Как привило, наносить ее нужно только на определенные чистящие бугорочки, к тому же очень мало, располагая диск примерно под углом 45 градусов относительно линии горизонта. Чрезмерное количество этой жидкости просто заливает головку лазера, делая считывание информации фактически невозможным мероприятием.

Если говорить о китайских чистящих дисках из категории 100-150 рублей, то их покупка будет не оправдана как с практической, так и с экономической стороны. А если ваша проблема не в линзе, то это – деньги, выброшенные на ветер. В качестве защиты репутации чистящих дисков отметим, что сейчас стали появляться новые бесконтактные чистящие диски. Их главное отличие заключается в том, что они работают как ветряные турбины, то есть продувают лазерную головку без прямого контакта. Именно такие чистящие диски мы рекомендуем приобретать без опаски навредить чувствительным элементам оптического привода.

Как почистить DVD привод без чистящего диска

Многие мастера-ремонтники, хоть и сами порой рекомендуют пользоваться чистящими дисками, но никогда ими не пользуются. Чистящий диск – это решение для начинающих пользователей и домохозяек. Намного профессиональнее и качественнее почистить дисковод можно только тогда, когда вы его вынете из ноутбука и разберете. Для разборки дисковода какого-то сложного оборудования и условий не нужно. Требуется лишь стол, набор отверток, скрепка, иголка, шприц, ушные палочки, а также изопропиловый спирт.

Как снять дисковод

Во-первых, необходимо обесточить ноутбук. Поворачиваем его лицевой стороной вниз, извлекаем аккумуляторную батарею.

Как бы это не показалось смешно и не надежно, но факт остается фактом: на всех современных ноутбуках все крепление дисковода к ноутбуку выполнено с помощью 1-го винта. Берем тонкую крестовую отвертку и извлекаем его.

Далее с помощью распрямленной скрепки или медицинской иголки открываем дисковод через специальное технологическое отверстие.

Также данный способ можно взять себе на вооружение тогда, когда нужно срочно вытащить диск, а электричество отключили, и батарея разряжена. После вдевания в технологическое отверстие иголки или скрепки дисковод послушно откроется, и вы сможете вытащить его полностью, потянув за дископриёмный лоток.

Как разобрать дисковод

Повернув раскрытый оптический привод лицевой стороной вниз, можно заметить крышку задней панели, которая скрывает многие важные элементы лазерной системы.

Извлекаете 4 удерживающих винта, и крышка послушно снимется без малейшего усилия с вашей стороны. После снятия крышки задней панели лазерного привода, нам открывается доступ к оборотной части лазерного диода, а также оптической системы.

Рекомендуем тщательно продуть всю систему из баллончика со сжатым воздухом, дабы удалить всю пыль.

Затем можно надеть крышку, а также затянуть 4 крепежных винтика.

Как протирать фокусирующую линзу

Линза очень чувствительна к прикосновениям, поэтому лучше лишний раз ее не трогать ни руками, ни инструментами. Для начала можно попытаться ограничиться продувкой из баллончика со сжатым воздухом.

Если же это не поможет, то рекомендуем, используя ушную палочку, предварительно смоченную в 90% изопропиловом спирте, протереть линзу. Вторым сухим и чистым концом палочки необходимо удалить остаток спирта. Запомните, что использовать для этих целей одеколон, самогон, водку просто недопустимо. Вы так только навредите. Изопропиловый спирт быстро испаряется, относительно не токсичен, а также не оставляет следов на стекле и линзах, что очень важно в рамках поставленной технической задачи. Затем необходимо еще раз все просушить из баллончика со сжатым воздухом. Остается лишь все собрать, вставить дисковод и вкрутить крепежный винтик. Сборка проста и интуитивна понятна.

Напоследок отметим, что в некоторых случаях, поломку устранить все-таки не удастся, так как она может крыться в перегоревшем светодиодном лазере, в износившейся механике, в перегоревших микросхемах драйвера и т.п. Поэтому последним вариантом ремонта является полная замена DVD привода.