Архив рубрики Сад и огород

Свекла предпочитает влажные плодородные почвы, но хорошо растет и на солнце. Ее можно выращивать на грядках, в горшках и контейнерах. Хотя обычно этот корнеплод выращивают через рассаду, лучше всего он получается, если его высевать прямо в грядки после того, как установится хорошая теплая погода.

Подготовка земли

– Гряду необходимо вскопать на полный штык лопаты, удаляя при этом все сорняки, корни растений и камни.

– Теперь землю надо разровнять граблями.

– Если есть возможность, за 2-3 недели до посева в землю неплохо добавить гранулированных удобрений, которые необходимо несколько углубить в землю с помощью граблей.

Посев семян

Семена лучше всего сеять прямо в почву с апреля по июль.

– С помощью граблей сделайте ряды глубиной 2 см и положите в них по 2 семени через каждые 10 см. Расстояние между рядами должно быть около 20 см.

– Семена слегка присыпьте землей, полейте и пометьте, какой сорт вы посадили. Когда ростки достигнут высоты 2 см, их следует проредить, удалив слабые растения и через каждые 10 см оставив только сильные.

– Если вы хотите иметь свеклу на протяжении всего сезона, ее можно высевать каждый месяц.

Не беда, если у вас на огороде для свеклы нет места, или если и самого огорода нет. Свеклу с успехом можно выращивать и в горшках. Размер контейнеров должен быть около 20 см в диаметре и не менее 20 см глубиной. Заполните их почвой с компостом, располагая компост в верхней части горшка. Утрамбуйте почву и компост пальцами так, чтобы до верхнего края горшка оставалось 4 см. Выложите на поверхность семена и накройте их сверху компостом примерно на 2 см. Когда появившиеся всходы достигнут высоты 2 см, их следует полить и проредить. Если вы посеяли семена не в горшки, а в цветочные контейнеры, то между растениями должно оставаться не менее 12 см.

Последующий уход

Ухаживать за свеклой совсем не трудно. Ее требуется регулярно поливать, особенно в засушливые периоды, так как недостаток влаги препятствует росту растений. Не забывайте также удалять сорняки.

Сбор урожая

В зависимости от сорта, свекла готова к употреблению, когда достигает размера небольшого мяча. Обычно это происходит через 90 дней после посева. При сборе свеклы потяните ее осторожно за ботву, а снизу подденьте вилами, вилкой или рукой.

Открутите ботву, но не спешите выбрасывать. Она весьма полезная и вкусная, ее можно добавлять в супы, рагу и салаты.

Практически на всей территории России помидоры выращивают через рассаду, полученную в теплицах или в домашних условиях. Дело это хлопотное, требует много времени и сил. А нельзя ли добиться хороших урожаев томатов при посеве в грунт?

С подвигло меня на это бытующее мнение, что семена из плодов, оставшихся на грядке под зиму и заделанных в почву, дают весной раннюю холодостойкую рассаду. Для повышения холодостойкости растений обычно проводят закалку семян следующим образом: замачивают при температуре, обеспечивающей прорастание семян, и как только они начинают наклевываться, помещают в место с низкой температурой, даже отрицательной, например, в холодильник. В дальнейшем поочередно помещают прорастающие семена в условия высоких и низких темпе­ратур. Чаще всего семена ночью держат при низких температурах, днем – при высоких. Через несколько дней семена высевают на рассаду в теплых местах, например, в отапливаемой комнате или теплице.

Мне представилась вполне логичной несколько иная модель закаливания и выращивания помидоров, максимально приближенная к естественным условиям. А они, утрированно, таковы. Пригрело солнце хорошенько, семена, попавшие в почву, может быть, еще с осени, пробудились. Ночью могло похолодать, и не обязательно только на ночь, а и на последующий день, и даже на несколько суток. Прорастание семян замедлилось, возможно, прервалось, но они не погибли. Иначе не было бы тысячелетий эволюции семян предков помидоров в помидоры. При последующем потеплении прорастание семян продолжилось.

Мне, считаю, удалось использовать природу для закалки помидоров довольно простым и эффективным способом. Суть его в следующем. Намоченные семена выдерживаю в теплом месте до появления первых проростков, подсушиваю до сыпучего состояния и высеваю их на огороде. Тут-то и начинается закалка в естественных условиях – чередование низких ночных (и не только ночных) и более высоких дневных (и не только дневных) температур, то есть таких, какие Бог послал и в каких формировалась наследственность растения.

Семенам и затем всходам можно помочь, прикрыв их полиэтиленовой пленкой, стеклом или каким-либо другим прозрачным материалом, разместив посевы на утепленном грунте. Я обогрев грунта биотопливом или каким-либо другим способом делаю редко. Вполне удовлетворяюсь укрытием пленкой.

Пробудившиеся в комнатных условиях семена, закаляясь с максимальным приближением к естественным условиям, обеспечивают получение мощных, устойчивых к различным невзгодам растений.

Наклюнувшиеся семена высеваю как на постоянное место, так и на рассаду, а иногда на то и другое – там, где всходы окажутся излишне загущенными, прорываю их на рассаду. Посев «спровоцированными» к прорастанию и сухими семенами произвожу на месяц-полтора раньше, чем на рассаду. Это безрассадное возделывание помидоров с посевом в грунт «разбуженных» семян, то есть спровоцированных к вегетации только что начавших прорастать в теплом месте, обеспечивает быстрое получение всходов при сравнительно низких температурах.

Проращивание семян при комнатной температуре с последующим высевом их в открытый грунт в условиях Нечерноземья очень эффективно, поскольку посевы сухими семенами отстают на 15-20 дней. На 5-15 дней ускоряет появление всходов утепление посевов пленкой. Эти два приема позволяют ускорить вегетацию растений почти на месяц. Да такой же выигрыш дает безрассадное возделывание помидоров в применяемом мною способе. А выигрыш в месяц-два в условиях Нечерноземья — очень ощутимое условие предупреждения поражения их фитофторой и созревания помидоров на корню.

Мною эта технология применяется уже более десятка лет. И с помидорами я оказываюсь не реже, чем другие огородники. Попробуйте. Не получится, в чем сомневаюсь, посадите рассадой. Я ящик-другой рассады тоже всегда готовлю. Также я возделываю капусту, огурцы, тыкву, кабачки, патиссоны, морковь, петрушку, культуры для получения раннего урожая при посеве семенами в грунт.

Нередко садовые и огородные культуры страдают от птиц, мышей и кротов. Существуют действенные способы защиты от таких непрошенных гостей. И совсем не обязательно прибегать к варварским методам и уничтожать этих животных.

Старинное средство против птиц – это пугало. Но, к сожалению, через некоторое время пернатые воришки привыкают к нему. Чтобы изменить ситуацию, стоит модернизировать «Страшилу». Из листа фанеры вырезают силуэт человека и красят в черный цвет. В результате получается своеобразная мишень из тира. Птицы боятся такого охранника гораздо больше. Орнитологи объясняют этот факт тем, что когда птица летит со стороны профиля пугала, она его не видит. А когда направление полета чуть меняется, перед глазами вдруг появляется «человек». Это заставляет птицу ретироваться.

Чтобы зимой уберечь кору деревьев от мышей, стволы обвязывают мешковиной или тряпками, а сверху – рубероидом или толью. Обвязку делают на высоту снежного покрова, так как грызуны пробираются к дереву через толщу снега. Если есть возможность, дополнительно уплотняют (утаптывают) снег вокруг стволов.

Для отпугивания и птиц, и грызунов можно воспользоваться самодельной вертушкой. Из крышки жестяной банки вырезают несколько лопастей. Их разворачивают под небольшим углом. Основание в форме лопатки делают из дощечки размером 3х20 см. К ней с помощью гвоздя крепят вертушку. Гвоздь можно продеть через металлическую втулку – это облегчит вращение лопастей. А если к основанию прикрепить еще и несколько кусочков из фольги в виде гирлянды, то эффект отпугивания усилится.

Среди луковичных цветочных культур сеют кориандр. Мыши не выносят его запах и не трогают луковицы цветов.

Для защиты от кротов поперек их хода роют небольшую канавку и насыпают в нее почву, пропитанную керосином или нефтью. Сверху присыпают чистой землей. Кроты через этот барьер уже не пройдут.

Отпугнуть грызунов от плодовых деревьев можно, разложив на земле ветки бузины, а можно рассыпать горчичный порошок.

Еще один способ заключается в применении 10%-ого раствора креолина. Им пропитывают опилки, которые также рассыпают на землю в саду.

Некоторые садоводы обвязывают стволы ветками ели. Чтобы этот способ сработал против грызунов, ветки нужно располагать иголками вниз.

Способы и средства борьбы с колорадским жуком

Одним из самых распространенных вредителей картофеля является колорадский жук. Это достаточно крупное насекомое с ярко окрашенной полосатой расцветкой. Завезен к нам жук, судя по названию, из Америки, штата Колорадо, и, по всей видимости, наш климат оказался весьма благоприятным для его проживания. Хотя колорадский жук обитает в основном в европейской части России. В западной Сибири и на Дальнем востоке колорадский жук – явление очень редкое. Дело в том, что насекомое не переносит  сильных морозов и гибнет в промерзшей земле. Однако в пору глобального потепления колорадский жук уже встречается и за Уралом.

Почему же так вреден этот жук? Поселившись на посадках картофеля, он полностью губит растение, поедая как листву, так и клубни. При этом процесс поедания растения происходит очень быстро, в считанные дни, и если вовремя не принять меры, можно полностью лишиться урожая картофеля. Особо рьяное нападение жука на посадки картофеля происходит в конце июня, когда растения еще довольно молодые, листва мягкая и сочная. Следует знать, что колорадские жуки способны перелетать на достаточно большое расстояние, и если у ваших соседей появились особи жука, то нужно принимать меры, чтобы они не появились на вашем участке. При нехватке пищи колорадский жук может перейти с посадок картофеля на другие пасленовые культуры: томаты, перцы, баклажаны.

Существует масса способов борьбы с нашествием колорадского жука. Приведем примеры как народных средств, так и способов химического уничтожения насекомого.

Народные способы борьбы с колорадским жуком

Ловушка для личинок и жуков. В весеннее время, перед посадкой картофеля на вспаханное поле следует разложить разрезанные клубни картофеля. Голодные личинки в поисках пищи большими колониями собираются на этих клубнях. Нужно вовремя собрать и сжечь их. Таким способов вы избавитесь от большого количества насекомых.

Ручной сбор. На данный момент этот способ считается одним из самых эффективных. Каждое утро следует проводить осмотр растений и удалять личинки и взрослых насекомых, собирая в закрытую тару, затем сжечь или залить водой, чтобы все особи погибли.

Чеснок или бобы. Колорадский жук не переносит запах чеснока или бобовых. Для этого вам нужно приготовить специальный настой. Растолките чеснок и залейте его горячей водой с добавлением хозяйственного мыла. Дайте настояться в течение 2-3 часов. Затем проведите опрыскивание картофеля этим раствором. Обработку следует выполнять в утренние часы  при солнечной, безветренной погоде.

Посадка иных растений. Колорадский жук не переносит запаха таких растений, как шалфей, кориандр, мелисса, бархатцы, пижма, ночная фиалка. Посадите эти растения по периметру земельного участка с картофельными посадками, тогда будет проще защищаться от насекомых с соседних участков и не дать им расползаться со своего, где проводить уже внутреннюю обработку другими средствами.

Красный перец, древесная зола. Личинки насекомого живут в земле. Для того, чтобы они погибли и не смогли выйти наружу, следует междурядья и лунки при посадке посыпать древесной золой или красным перцем. Это достаточно едкие вещества, они раздражают оболочку личинки и молодые особи гибнут.

Древесные опилки. Для того, чтобы личинки не смогли выйти на поверхность земли и не превратится в жуков, следует посыпать все междурядья свежими древесными опилками. Запах и жесткая фактура опилок достаточно вредны как для личинок, так и для взрослых особей.

Известь. В борьбе с личинками колорадского жука применяют также гашеную известь (пыловку). Ее следует насыпать в лунку при посадке, а также обрабатывать ею междурядья 2-3 раза за лето. Семенной картофель перед посадкой обязательно обработайте этим средством.

Некоторые садоводы-огородники привлекают к уничтожению насекомых домашнюю птицу. Конечно способ этот не очень действенный, да и побочный эффект в виде разрытых лунок и вытоптанной почвы не радует, но в то же время нет вреда для здоровья человека, ведь в пищу не попадет вредных ядов или бактерий как при использовании других способов защиты.

В литературе также имеется информация о том, что колорадскими жуками часто питаются скворцы, поэтому присутствие на участке скворечников , которые можно без особого труда сделать своими силами, в определенной мере способствует уменьшению численности вредителя.

Народные средства борьбы с колорадским жуком (видео)

Химические средства борьбы с колорадскими жуками

Если вы решили использовать в борьбе с колорадским жуком химические средства, то следует соблюдать технику безопасности и использовать средства защиты, такие как респиратор и резиновые перчатки.

Нашатырный спирт. Разведите 0,5 литра нашатырного спирта в 10 литрах воды и этим составом опрыскайте посадки картофеля. Обработку проводить в утренние часы и безветренную погоду.

«Актеллик», «Актара», «Искра», «Корадо», «Децис» и др. Все это химические вещества для борьбы с вредителями. Продаются в ампулах в любом садово-огородном магазине. Разводится обычно одна ампула на 10 литров воды и этим составом опрыскиваются растения. В течение 3-х дней после обработки нельзя использовать клубни картофеля в пищу.

Биологические средства защиты от колорадских жуков

«Агравертин», «Колорадо», «Фитоверм», «Бикол», «Битоксибакциллин» – средства, созданные на основе бактерий, которые после обработки проникают внутрь личинок и взрослых особей. Споры бактерий быстро размножаются в организме насекомых, в результате личинки погибают. Этими средствами следует обрабатывать участки с посадками 1-3 раза за лето. Не стоит бояться, что вредоносные бактерии попадут в организм человека. Все бактерии, что не задерживаются в организме личинок и жуков, погибают. В почве эти бактерии не живут. Единственная проблема, если в вашей местности имеются пасеки, то пчелы могут погибнуть от таких препаратов. Поэтому, перед тем, как начинать применять средство, проконсультируйтесь с соседними хозяйствами.

Разумеется, это только основные способы борьбы с колорадскими жуками. Многие садоводы и огородники пользуются и своими средствами. Но в любом случае не следует применять только один способ борьбы с колорадским жуком, ведь к отравам они привыкают быстро. Поэтому нужно действовать в комплексе, то есть использовать механический, биологический и химический методы борьбы с этим вредоносным насекомым. Однако по статистике избавиться полностью от картофельного жука не получится в любом случае, можно лишь уничтожить большее его количество на вашем участке и не давать плодиться и расселятся.

Сохранить картофель, наш «второй хлеб», и вывести устойчивые к болезням сорта могут только ученые. Но оказывается, свою лепту в это важное дело может внести любой огородник.

Главная проблема современного картофелеводства – так называемое вырождение культуры: с каждым новым поколением растений претерпевает изменение их надземная часть и снижается урожайность. Мы уже рассказывали о том, как правильно выращивать картошку, чтобы получить большой урожай,  сегодня же поговорим о некоторых способах самостоятельного выращивания посадочного материала картофеля на собственном дачном участке.

Согласно теории, вырождение – следствие заражения картофеля различными болезнетворными вирусами (их известно уже более 20). Чтобы получить безвирусный картофель, растения выращивают из клеток на питательных средах. Этот весьма сложный и дорогостоящий способ, который уже не популярен. Такой картофель далеко не всегда дает хороший урожай. Зачастую он сильнее обычного поражается болезнями и вырождается быстрее.

Многие ученые утверждают: основной причиной вырождения являются не вирусы, не экологические факторы и не старение, а ослабление или полная потеря растениями иммунитета.

Спору нет, исследования этого процесса, вредящего картофелеводству, нужны. И есть перспективный путь борьбы с вырождением – поиск на селе местных сортов и популяций картофеля, которые имели бы нужные свойства. Возможно ли, чтобы такие сорта создавались не в селекционных центрах, а на приусадебных участках, фермах и огородах? Да.

Посадка семенного картофеля

Специалисты сельскохозяйственной микробиологии провели серологический анализ на одном из фермерских участков Самарской области. Примерно 36% растений картофеля оказались безвирусными.

• Хозяин участка собирал ягоды картофеля и получал из них семена

• Этими семенами он засевал небольшую часть своего огорода

• В первый год он получал от них мелкие клубеньки, отбирал из них самые крупные и сажал их на следующий год

• На второй год растения давали уже более крупные клубни, из них оставлялись на посадку те, что были получены от наиболее урожайных кустов

• На участке никогда не высаживался чужой картофель.

Таким образом, фермер нашел эффективный способ борьбы с вырождением картофеля: использовал его двухлетнюю культуру семенами в сочетании с селекционной работой по отбору продуктивных форм.

В деталях способы применения семян могут различаться. Например, семена сажают не в грунт, а предварительно проращивают и высевают уже рассаду.

Самосеяное выращивание картофеля

На приусадебных участках можно наблюдать и другое интересное явление – случаи самосея картофеля:

• Фертильные (плодородные) сорта образуют ягоды

• Семена попадают в почву и при благоприятных условиях, иногда в следующем году, прорастают в посадках картофеля

• Образуются сеянцы с мелкими или средними клубнями

• Во время уборки урожая эти клубни из-за небольшого веса оставляют как посадочный материал

Так, хотя хозяин об этом не подозревает, в посадочном материале часть клубней, образовавшихся при вегетативном размножении, заменяется на клубни, образовавшиеся при половом размножении. Растения, вырастающие из них, вполне конкурентоспособны в борьбе за существование.

Конечно, потомство, полученное половым путем, генетически отличается от исходных форм и друг от друга. Среди них будут и хорошие, и плохие растения. Сеянцы, не приспособленные к местным условиям и сильно восприимчивые к различным болезням, будут погибать.

Из выживших и образовавших потомство растений оставляют клубни тех, у которых они больше по размеру. Более продуктивные растения, понятно, оставят больше жизнеспособных клубней. Так идет естественный отбор относительно устойчивых и продуктивных форм.

Хороший урожай картофеля

На приусадебных участках, делянках и фермах идет искусственный отбор. Никто не сажает уродливые или чересчур мелкие клубни. Несмотря на то, что местные популяции выводятся почти вслепую, этот метод вполне научен.

• Для выведения новых сортов выращивайте картофель из семян, но только в 1-ом поколении

• Затем ведите размножение клубнями

• Такие сеянцы не требуют специального ухода

• Вы получите качественное потомство и хороший урожай картофеля, снизив затраты труда на 70 %.

«Местный» картофель, полученный в результате 3–5-летнего отбора на размножение семенами, сослужит земледельцу большую службу.

Начало весны – самое время для посева урожая. Эта работа очень хлопотная и трудоемкая, но выращенный самостоятельно урожай и более вкусный, и экологически чистый.

Кто не любит выйти на свой огород и сорвать первый хрустящий огурчик? Так как сажать огурцы, чтобы потом собрать хороший урожай?

Когда сажать огурцы

Для посадки огурцов  важна температура, чтобы рассада или семена не замерзли в почве. Самая подходящая температура 15 градусов тепла ночью с учетом того, что похолоданий не ожидается, и температура воздуха будет только повышаться. Иначе огурцы расти не будут. Поэтому следует изучить несколько источников с информацией о предстоящей погоде на неделю. Но не только от времени зависит богатый урожай, но и от того, как правильно сажать огурцы.

Как сажать огурцы

Многие специалисты рекомендуют за пару дней перед посадкой  полить грядку горячей водой и накрыть пленкой. Еще для повышения урожая желательно в предполагаемый участок добавить удобрений еще осенью, добавив навоз, перегной или смесь доломитовой муки с двойным гранулированным суперфосфатом. Весной этот участок необходимо еще раз перекопать и сформировать приподнятую грядку.

Что использовать при посадке – семена или рассаду, выбор за вами. Следует отметить, что при посеве семян, вы только подготовите участок для посадки и семена. То есть, если вы не можете много времени посвятить огороду, то этот способ для вас. Перед посадкой семена нужно будет залить водой на 10 часов, несколько раз при этом меняя воду. Семена стоит высаживать сразу же после истечения 10 часов в лунку глубиной 2–4 сантиметра. Обязательно нужно перед тем, как сажать огурцы, полить водой ямку.

Рассаду подготовить сложнее, но и урожай вы соберете раньше. Выращивать рассаду можно либо на открытом воздухе в подготовленном месте или в закрытом помещении в бумажных или пластиковых стаканчиках. Если вы выращиваете рассаду на улице, следует помнить, что ночью нужно обязательно закрывать растения, а днем открывать. Накрыть можно пластиковыми бутылками или пленкой. Если температура воздуха будет высокой, то первые росточки не заставят себя ждать, и уже через 30 дней после появления всходов вы сможете пересадить рассаду огурцов в открытый грунт. Но не забывайте при этом про температуру воздуха, если на улице едва 15 градусов тепла, лучше подождать.

Поливать огурцы нужно  регулярно и только теплой водой, не допуская  пересыхания почвы. Заметив, что корни огурцов находятся на поверхности, примите меры для их мульчирования. Лучшего всего для этого использовать перегной.

Где сажать огурцы

Для того  чтобы правильно выбрать место для посадки, стоит помнить о влиянии температуры и холодного ветра на процесс роста будущего урожая. Поэтому остановите свое внимание на территории, которая очень хорошо прогревается солнцем и меньше всего подвержена действию ветра и сквозняков. Также не советуют садить огурцы после тыквы или кабачков, потому что после них могут остаться возбудители заболеваний. Лучше всего будет посадить огурцы после картошки, бобовых или помидоров. Не следует также забывать о профилактической дезинфекции почвы, обычно используют медный купорос. Готовится раствор следующим образом: на 10 литров теплой воды используют 1 столовую ложку медного купороса. Расход на участке составляет около 2 л на 1 квадратный метр.

Огурцы будут хорошо расти и на грядках, и плетясь по сетке. Соорудив сетку, вы, конечно, экономите место. Сетку можно сделать или металлической или пластмассовой. Но помните, что сделанная вами конструкция не должна перекрывать солнечный свет для огурцов.

Для выращивания огурцов на грядках необходимо выделить большой участок для роста огурцов, поскольку они имеют привычку плестись даже по соседним грядкам. Лунки должны размещаться на расстоянии около 50 сантиметров друг от друга. При этом предпочтительнее вариант посадки на узких грядках большой длины. Не забывайте о придаточных корешках, которые появляются на стеблях огурцов. Чтобы контролировать процесс, достаточно присыпать влажной землей корни там, где, по вашему мнению, будет лучше всего.

Проводились многие исследования для выявления лучшего способа посадки огурцов. Признан тот факт, что при использовании сетки для выращивания огурцов урожай более высокий. Но выбор остается за вами!

Может быть и верно то, что многие великие открытия в основе своей имеют какой-то очень простой случай. Величайший физик и математик древности Архимед едва не утонул в ванне, а когда выбрался из неё, то сформулировал свой знаменитый закон о выталкивающих силах, которые действуют на тело, погруженное в жидкость. Закону всемирного тяготения предшествовал случай, когда созревшее яблоко упало на голову задремавшего под деревом гениального английского учёного Исаака Ньютона. Также непредвиденно была открыта и ещё одна биологическая закономерность огурца, которая вошла теперь в комплекс агротехники возделывания высоких урожаев огурцов. К сожалению, за давностью времени забыто имя того, кто первый наблюдал этот случай. Однако существует мнение, что это произошло с одним из клинских овощеводов.

В тот день, когда это случилось, овощевод решил побыстрее управиться со всеми делами в теплице, где росли огурцы. Тепличный мастер куда-то спешил, и в печке остались дымящиеся головешки. На другой день утром овощевод вернулся в теплицу и увидел необычную картину: растения зацвели, да так дружно, что это нельзя было принять за обычное цветение, к тому же по срокам цветение должно было начаться не раньше как через неделю. За одну ночь на огуречных плетях завязались бутоны и расцвели цветки! Овощевод сам себе не поверил, для него это было как чудо из волшебной сказки.

Но клинский колхозный овощевод не верил в чудеса. На следующую ночь он умышленно закрыл печную трубу с «угаром». Цветение стало ещё более сильным. Но тут овощевод столкнулся с таким ещё «чудом», которое сам он объяснить не мог: большинство цветков оказались женскими, то есть несущими завязь будущего плода. Даже многие мужские цветки каким-то непостижимым образом превратились в женские только за одну ночь.

Тогда клинский овощевод обратился к учёным. Были поставлены опыты, на основе которых убедились, что, действительно, под влиянием «угара» огурцы начинают цвести намного раньше обычного, а мужские цветки превращаются в женские. А это значит, что цветков, несущих плодовую завязь, у «угоревшего» огуречного растения становится больше, следовательно, и урожай будет выше. С тех пор угарный газ применяют как средство для повышения урожайности огурцов.

Угарный газ парализует дыхание растения. Вследствие этого расход продуктов ассимиляции, то есть процесса усвоения и обмена веществ, в организме тормозится. Эти продукты скапливаются в прикорневой части и направляются самим растением на формирование органов плодоношения – цветков с завязями. Замечено, что после распускания мужских цветков появляются женские (плодоносящие) и сидят они обычно на плетях преимущественно второго и последующего порядков. На главном стебле из общего количества цветков женских только немногим более 8 процентов. Эта закономерность и объясняет причину появления так называемого пустоцвета, наблюдаемого при чрезмерно густых посевах огурцов или при выращивании их в затенённых местах. В этих случаях преимущественно развивается главный стебель, на котором преобладают мужские цветки (пустоцветы), а боковые побеги с носителями женских соцветий почти не отрастают либо развиваются очень плохо.

Отсюда можно сделать вывод, что огурцы нельзя сеять густо и в притененных местах, надо добиваться того, чтобы вторичных плетей было как можно больше.

А как этого добиться?

Прищипкой. Сущность этого приёма состоит в том, что в скором времени после образования главного стебля верхушку его обрывают – прищипывают. Метод прищипки задерживает ростовые процессы в основной оси, ослабляет окислительные и усиливает восстановительные процессы. Вследствие этого развитие вторичных побегов с плодоносящими женскими цветками ускоряется. За три, четыре прищипки в сезон размер растений (а следственно, и занимаемое ими место) уменьшается втрое. Но зато больше образуется плодоносящих цветков, да и количество самих растений за счёт их компактности увеличивается, что обеспечивает более высокий урожай плодов.

Ещё в VIII столетии немецкий граф написал:

«Огурец высевают в марте в глубокие борозды с большими промежутками между отдельными растениями. Землю вокруг не перепахивают, так как огурец растёт лучше, если по соседству имеются другие растения. Предварительно положив семена в овечье молоко, выросшие из них огурцы будут белые и сладкие, если же в воду, то длинные и нежные. Если хотят получить более крупные плоды, то обрезают цветы и концы побегов с усиками».

О том, как действует овечье молоко на вкус огурцов, сведений нет. А вот в отношении обрезки плетей как приёма, повышающего урожайность, известно, что это и есть приём прищипки, который теперь широко применяют овощеводы.

Огуречное растение изменяет свою «природу» также и под воздействием температуры. Если до распускания мужских цветков его подвергать охлаждению, то начнётся массовое появление женских цветков.

На соотношение мужских и женских цветков, а также на урожайность огурцов оказывают влияние изменения в режиме питания, продолжительность дневного освещения, температурный режим и многие другие факторы.

Молодой огурчик наиболее ценен для нас весной и в начале лета, когда организм изголодался по свежим овощам, фруктам и зелени. Новый же урожай, полученный в теплицах, продается по баснословной цене. Поэтому так естественно желание многих садоводов-огородников вырастить на даче ранние огурцы в парнике. Почему в парнике? Парник устроить на участке проще и дешевле, чем теплицу.

Подготовка участка

Место под обустройство парника выбирается с учетом произраставших здесь ранее растений. Благоприятными для огурца предшественниками издавна считаются морковь, чеснок, лук или горох. Почва, в идеале, должна быть подготовлена под посадку с осени – перекопана и обогащена удобрениями с высоким содержанием калия, азота и фосфора. Приверженцы экологически чистых продуктов, сознательно не покупающие удобрения, выпущенные химической промышленностью, должны делать ставку на полуперепревший навоз и на благоприятных для огурца предшественников (перечень приведен выше). Навоз можно внести непосредственно в лунку при посадке рассады в грунт. 

Выбор сорта

Разнообразие сортов, от раннеспелых по поздних, позволяет выращивать огурцы на подсобном участке все лето. Для получения максимально раннего урожая предпочтение стоит отдать, конечно же, раннему сорту. Хорошо, если он будет самоопыляем. В этом случае растение не будет столь зависимо от количества опыляющих их насекомых. В качестве примера можно привести сорт Буян F1. Он соответствует приведенным критериям, и отличается устойчивостью к неблагоприятным условиям произрастания.

Выращивание рассады

В тепле и при хорошем поливе семена вырастут в полноценную рассаду за 3-4 недели. Вот именно этот срок и нужно принимать во внимание, высаживая семена в парник или дома в горшочки. Технология выращивания рассады дома выглядит так:

— приобрести универсальный грунт, либо подготовить его самостоятельно из расчета по одной части речного песка, дерновой земли, биогумуса и двух частей низинного торфа. В целях экономии можно садовую землю смешать пополам с универсальным грунтом;

— завернуть во влажную ветошь семена и оставить их до произрастания. Ткань периодически нужно смачивать водой, чтобы молодые росточки проклюнулись и не засохли. Оптимальная температура колеблется в диапазоне от 20 градусов тепла до 25;

— в горшочки (торфяные, пластиковые или из-под сметаны) насыпать грунт. Сделать углубление на 1,5 см. Положить в него проросшее семя и засыпать землей.

Высадка рассады приходится на период, когда начинается массовый сев огурцов в открытый грунт.

рассада огурца перед высадкой в грунт

Устройство парника своими руками

Можно парник сделать своими руками, а можно приобрести готовый. В первом случае потребуется толстая проволока, шпагат, пленка и немного терпения. Этапы устройства парника:

1. Проволоку порезать трехметровыми частями, каждую из которых согнуть дугой;

2. Установить дуги в землю на глубину 20 см. Ширина дуги – порядка 1,8 м. Расстояние между дугами от 50 до 80 см.

3. По верху дуг протянуть несколько рядов шпагата, которые обеспечат дополнительный упор для пленки и будут препятствовать ее провисанию.

4. Натянуть на каркас парника пленку. Оптимально приобрести пленку средней плотности – не так дорого, как плотная пленка, и прочнее, нежели тонкая. 

Дальнейший уход за растениями

Пожалуй, самым трудоемким в деле выращивания огурцов в парнике является поддержание температурного режима: на ночь, во избежание заморозков, парник закрывают пленкой. В жаркий же солнечный день пленку необходимо снимать, чтобы растение не «сгорело». Когда плети огурцов подрастут, их можно будет подвязать к дугам парника. Растения время от времени необходимо подкармливать, рыхлить и поливать.

Обычно ранней весной первым из овощей на нашем столе появляется редис. Это не только вкусный, но и полезный овощ. В его корнеплодах содержится много витамина С, легкоусвояемых организмом минеральных солей, эфирных масел и других соединений, улучшающих обмен веществ.

Редис— очень скороспелое растение семейства капустных. Он в меру влаголюбив и устойчив к холоду; плохо переносит жару и засушливую погоду, быстро дрябнет, становясь невкусным, деревянистым и образует семенные побеги. Редис весьма чувствителен к недостатку света.

Самый ранний редис можно получить в защищенном грунте. Благодаря своей холодостойкости это растение может произрастать в слабообогреваемых или необогреваемых теплицах. Кроме того, выращивание редиса до основной культуры (огурца, томата) имеет большое фитосанитарное значение, способствует лучшему прогреванию грунта и активизирует микрофлору.

Для весеннего посева подходят сорта Жара, Заря, Йыгева 169, Сакса и др. Устойчивостью к пониженной температуре и освещенности отличаются ультраскороспелые и высокопродуктивные сорта редиса Кварта, Капелла и Марк. Если редис сеют в феврале, то урожай убирают через шесть недель— в середине марта— начале апреля. При посеве в марте или апреле уборку проводят через четыре недели.

Для получения высокого урожая желательно сеять только крупные и тяжеловесные семена редиса. Перед посевом семена нужно перебрать вручную, откалибровать на ситах с отверстиями 1,5—2,5мм или поместить на 2—6 мин в раствор соли (5г на 100г воды). Утонувшие семена промывают и просушивают.

Почва в теплице должна состоять из дерновой земли, перегноя, торфа, опилок. Если она недостаточно плодородна, весной под перекопку в нее вносят перегной, нитроаммофоску или кристаллин (примерно 20г/м²). Важно не забывать о том, что редис нельзя сеять в слишком влажную почву. Лучшим предшественником является огурец, а вот после крестоцветных культур редис не сеют.

Перед посадкой почву рыхлят, делают гряды шириной 1м и сеют по схеме 5X5см. Расход семян 4— 8г/м², глубина заделки 1см. Посев мульчируют легкой смесью опилок с торфом или перегноем. До появле­ния дружных всходов (4—6 дней после посева) посадки желательно не поливать.

Для успешного роста растений оптимальная температура грунта в течение суток 10—13°С, воздуха 20°С и выше. В дальнейшем в теплице поддерживают следующую температуру воздуха: в феврале 10— 12°С днем и 6—8°С ночью, в марте соответственно 12—15 и 8—10°С, в апреле — 15—18 и 10—12°С. Затем температуру понижают до 6— 8°С. Если этого не сделать, всходы сильно вытягиваются и в дальнейшем плохо формируется корнеплод. Такую температуру необходимо поддерживать, пока не сформируется первый настоящий лист, после чего (до начала образования корнеплода) температура должна составлять 10— 12°С, а во время формирования корнеплода— 15—18°С днем и 8—12°С ночью.

В начале формирования корнеплода редис рекомендуется подкармливать разведенной водой в 5 раз навозной жижей с добавлением 20г калийной соли и 30г суперфосфата на ведро раствора.

После появления полных всходов редис прореживают, удаляя растения с маленькими и уродливыми семядолями.

Относительная влажность воздуха в теплице не должна превышать 80 %. Теплицы регулярно проветривают, особенно утром, когда растения влажные.

Чтобы получить корнеплоды хорошего качества, растения необходимо своевременно умеренно поливать. В период образования корнеплода необходим обильный и частый полив. На ранних фазах роста растения поливают только тёплой водой (20—25°С).

Защита растений сводится к профилактическим мероприятиям: соблюдение севооборота и температурного режима воздуха, умеренно равномерное увлажнение грунта, своевременное и регулярное проветривание теплицы.

Большой вред посевам редиса наносят грызуны, особенно мыши, поэтому, если они появятся в теплице, поставьте мышеловки. Отравленные приманки лучше не использовать.

Убирают редис выборочно. Лучше всего это делать в пасмурную погоду, а в солнечные дни— поздним вечером либо ранним утром. Пучки редиса сразу помещают в прохладное место.

При запаздывании с уборкой температурный режим воздуха в теплице снижают до минимума. Теплицы регулярно проветривают, а в солнечную погоду снимают боковые пленочные укрытия.

Мало кто из дачников не выделяет место на своем участке для посадки картофеля. Роль картофеля в нашем повседневном питании трудно переоценить. Но посадка и уборка картофеля доставляют всем нам немало хлопот.

Для облегчения процесса посадки картофеля существуют специальные приспособления. Наиболее распространенным из них является мотоблок. Но как сажать картошку мотоблоком? Данный вопрос интересует многих дачников, поскольку инструкцию по работе с мотоблоком найти довольно проблематично. Ведь к мотоблоку при покупке прилагается одна лишь инструкция по эксплуатации его двигателя, правила же работы с навесным оборудованиям отсутствуют напрочь, поэтому разбираться с данным чудом техники приходится самостоятельно.

Как сажать картошку мотоблоком?

Начинать следует с прокладывания борозд, при этом стараемся пройти первую как можно ровнее. После этого колесо мотоблока ставится у ее края, и затем так же прямо делается вторая. Все остальные выполняются аналогично. Расстояние между отдельными бороздами при этом способе получается самым оптимальным – примерно по 60 см.

При необходимости в борозды заранее перед посадкой вносятся удобрения. После этого при помощи мотоблока засыпается посадочный материал. Мотоблок при этом должен располагаться таким образом, чтобы одно колесо его шло по картофелю. Только так можно получить ровные и равномерно засыпанные ряды.

Рекомендуется на этапе формирования борозд использовать металлические колеса, а при засыпании картофеля – резиновые. Необходимо это для того, чтобы не повредить только что посаженый картофель в бороздах.

Мотоблок пользуется у дачников большим успехом, ведь сажать картошку мотоблоком намного быстрее и проще. Особенно широко распространена посадка картофеля мотоблоком на больших участках. Вообще, в настоящее время мотоблоки не редкость и они широко применяются в приусадебном хозяйстве. Мотоблоки значительно облегчают труд по обработке почвы и выполняют множество других работ посредством использования разного навесного оборудования. Очень часто «мотоблок» путают с другим термином – «мотокультиватор». Главной функцией мотокультиваторов является культивация, т.е. разрыхление поверхностного почвенного слоя без переворачивания пласта. Мотоблоки же более универсальны и могут использовать специальные навесные или прицепные орудия. При помощи мотоблока можно вспахать землю, размельчить крупные глыбы после вспашки, удалить сорняки, разрыхлить грунт, перемешать с почвой вносимые удобрения, очистить участок от снега, перевезти груз и т.д.

Этапы подготовки почвы и посадки картофеля под мотоблок: работаем с различными насадками

Вспашку почвы очень удобно производить с применением соответствующей насадки – плуга (фрезы). Главное – правильно отрегулировать соответствующее навесное оборудование перед вспашкой. Начинать настройку нужно с захвата плуга (двух болтов на универсальной сцепке). Далее выполняется регулировка угла атаки (углубления плуга) при помощи вращения ручки на сцепке. При правильной настройке мотоблок будет пахать ровно и для удерживания и направления его по бороздам не понадобится прикладывать много усилий. По словам опытных огородников, после такой вспашки часто отпадает необходимость в бороновании.

Боронование необходимо выполнять с той целью, чтобы картофельные клубни после вспашки беспрепятственно могли дать всходы. Данный процесс заключается в разрыхлении верхнего слоя земли для того, чтобы всходы получали достаточно влаги и кислорода. При помощи специальной насадки на мотоблок вы выполните боронование гораздо быстрее и эффективнее, нежели с применением привычных ручных сельхозорудий (борона, грабли).

Посадку картофеля мотоблоком можно осуществить с использованием картофелесажалки-прицепа или навесной картофелесажалки. Принцип действия картофелесажалки для мотоблока заключается в том, что у нее имеется специальный плужок, прорывающий параллельные равномерные борозды заданной глубины и раскладывающий картофель разного размера на одинаковом расстоянии в землю. Сразу после этого картофель при помощи специальных окучников засыпается землей.

Получил широкое распространение способ, при котором внесение удобрений сочетается с посадкой картошки с использованием совместно с навесной картофелесажалкой устройства для внесения подкормки.

После того как картофель взойдет и наберет достаточный рост, нужно провести его окучивание. Для этого тоже существует специальная насадка – одно — трехрядный окучник.

Приспособление для уборки картофеля

Картофельная ботва скашивается с помощью косилки мотоблока. Затем ее тем же мотоблоком сгребают в кучи и убирают с участка.

Народные умельцы придумали специальную насадку для мотоблоков: над одноплечевым плугом укрепляется «полочка» из металлических прутков. Комья земли во время движения мотоблока проваливаются между прутьями, а картофель движется дальше и падает сверху на грунт. Затем собранная картошка складывается в прицеп и транспортируется к месту хранения.

В заключении можно сделать вывод, что отличие мотоблока от культиватора состоит в том, что мотоблок является многофункциональным устройством, способным не только рыхлить почву, но и практически полностью механизировать труд человека и во многом его упростить. При этом мотоблок весьма прост в эксплуатации. Главное –правильно выбрать.

Напоследок предлагаю вам посмотреть видео о том, как осуществляется посадка картофеля под мотоблок.

Возьмите пластиковую бутылку (1—2л), залейте воду, проделайте тонкой иглой отверстие у дна и установите у корня растения так, чтобы капли попадали в зону корня. Добейтесь, чтобы капли как можно реже капали, тогда вода будет сочиться в течение многих часов.

Можно привязать бутылку к деревянному колышку. Расставив летом несколько бутылок по участку, а зимой на подоконниках, вы обеспечите водой большую площадь. Вместо воды можно залить питательный раствор (мочевина и др.).

Для этой же цели можно использовать списанный негодный огнетушитель, например, типа ОХП-10 химический пенный.

Удалите рукоятку 1, спилив ножовкой по металлу заклепку 2. Отверните крышку 8, предварительно обстукав ее молотком, газовым ключом или зубилом и молотком. Вылейте из огнетушителя жидкость, вытащите стакан 6, прополоскайте несколько раз. Вместо стержня 4 вставьте латунную трубку а от камеры колеса большегрузного автомобиля (от­пилите ее от камеры ножовкой, испорченные камеры можно найти в кюветах дорог). Латунную трубку обмотайте изолентой и плотно вставьте в крышку 8. Переверните огнетушитель, в дне пробейте два отверстия — одно для налива воды (воронку 9 сделайте из пластиковой бутылки), другое — для воздуха: вставьте пустой стержень 10 от шариковой ручки.

Заверните крышку 8 (смазать резьбу солидолом), закрепите огнетушитель на треноге (три деревянные палки соединить вместе). Залейте воду или питательный раствор и установите под корень растения: влага будет поступать в течение нескольких суток. Латунную трубку заткните спичкой, добившись оптимального количества капель. Боковое отверстие 5 заглушите, забив сухую деревянную пробку. Вместо латунной трубки можно взять аналогичную трубку из пластмассы, меди и т. п., лишь намотайте изоленту, вставьте в крышку 8 вместо стержня 4. Это место можно обмазать оконной замазкой. Оберните огнетушитель тканью или бумагой от перегревания воды.

По мере необходимости перемещайте треногу на новое место.

Есть еще один плюс: капельная жидкость привлекает массу насекомых-опылителей (они тоже пьют воду). Чем их больше — тем выше процент опылившихся цветов, тем больше урожай.

Это случилось в начале моего огородничества. Лето выдалось прохладным и дождливым. Помидоры наливались плохо. Но мелких было много, и я обрезал все пасынки и расцветшие бутоны, чтобы ускорить созревание. И верно, до заморозков налилось на каждом кусте по 5-7 плодов с куриное яйцо. Соседи не пожелали «уродовать» кусты и совсем лишились урожая. Плоды не успели налиться.

Урок запомнился, и в последующие годы я безжалостно обламывал все пасынки, едва они появлялись, и ежегодно получал небольшой, но стабильный урожай, однако чувствовал, что по уходу он должен быть выше. В отдельные, правда редкие, годы соседи получали не меньше моего без всяких забот о форми­ровании кустов.

Я покупал тогда рассаду на базаре и, предполагая, что сорта есть урожайные, менее урожайные и совсем неурожайные, покупал у разных владельцев. Уж какие-нибудь помидоры обязательно порадуют!

Но замечал, что иной куст после обламывания пасынков больше не растет и остается с тремя-четырьмя образовавшимися ранее кистями — какой с них урожай! С половины июля закрывал пленкой грядку и выращивал каждый плодик, собирая последние в начале октября, когда у других овощеводов помидоры уже чернели, обожженные первыми заморозками. Правда, мой урожай был невысок: снимал семь-восемь ведер. А опытные хозяева — по 12—16 и даже 18 ведер!

Чтобы повысить сбор, сам стал выращивать рассаду, высаживал ее в парники, где вырастали настоящие богатырские растения со стеблем в два пальца толщиной. Урожай возрос, но незначительно.

Помогли приблизиться к раз­гадке длинностебельные помидоры, которыми занялся к тому времени. Заметил, что они не ограничиваются в росте и образуют все новые цветочные кисти, а обрезка пасынков лишь способствует более ускоренному росту главного стебля. И я подумал, что, возможно, рост будущего растения определен уже семечком и поэтому никакими агроприемами я не заставлю расти вверх короткостебельные сорта, с которых я начал свое опыт­ничество. А для увеличения урожайности должен сохранять их пасынки, которые заканчивают свое развитие так же быстро, как и главный стебель, и в сжатые сроки дадут плоды.

ИТАК, ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ С ПАСЫНКАМИ?

Все зависит от того, какой сорт вы выращиваете.

В нашей зоне в основном выращивают в открытом грунте так называемые супердетерминантные сорта, то есть очень низкие, ранние. Задача этих сортов состоит в том, чтобы отдать урожай как можно раньше. А поэтому наращивать зеленую массу, тем более главный стебель, им не требуется. Они быстро зацве­тают, дают урожай, и на этом их плодоношение заканчивается. К числу таких сортов относится Белый налив.

После укоренения рассады из-за пазух первых листьев, у самой поверхности земли, у супердетерминантных сортов могут появиться первые пасынки. Оста­влять их не следует, так как на их рост расходуется много пластических веществ, что отдаляет плодоношение. Кроме того, куст сильно загущается. Поэтому все пасынки до первой цветущей кисти обламывайте по мере их появления. И наоборот, надо оставлять пасынки, которые появляются выше цветочной кисти.

Чем больше пасынков и цветущих кистей, тем значительней вырастет урожай. Но все пасынки требуют питания. Нередко маленький кустик помидоров разрастается в огромный, он весь в зелени, в цвету. Время идет, плоды, хотя и завязались, но растут очень медленно. Стремясь ускорить их развитие, мы подкармливаем куст то одним, то другим… И первые заморозки или «холодные росы» губят всю массу мелких, как горох, плодов.

Если к 1 августа на ваших кустах нет крупных плодов, но много мелочи, надо принимать срочные меры. Удалить все кисти, которые только начинают фор­мировать бутоны. Срезать нижние увядшие листья, а также верхние выше кисти с плодами, которую оставляете. Такая безжалостная операция значительно ускорит налив оставшегося урожая.

Еще лучше не ждать 1 августа, а вырезку и обломку лишних бутонов и пасынков делать с первых дней, как отродится рассада, направляя ее развитие в зависимости от погодных условий. Не надо допускать, чтобы куст «ушел в ботву».

Кроме супердетерминантных сортов, с очень коротким главным стеблем и ранним сроком созревания урожая, есть сорта, у которых рост главного стебля практически не ограничен. В последнее время такие сорта появились и в нашей климатической зоне. Они выращиваются в основном в теплицах и имеют поздний срок созревания. Главный стебель образует до десятка и более цветущих кистей.

У этих томатов можно оставлять один — два пасынка у самой земли для укоренения. Для этого возле главного стебля их следует пришпилить к поверхно­сти почвы и засыпать место прижима землей, чтобы они образовали самостоятельные корни. Как правило, до осени с них можно получить две — три кисти с плодами.

Что касается остальных пасынков, которые в изобилии появляются из-за пазух листьев длинно-стебельных сортов, то они подлежат немедленному удалению. Они лишь затемняют теплицу и даже приостанавливают налив плодов на главном стебле.

Между короткостебельными и длинностебельными сортами находятся сорта, по своему развитию занимающие промежуточное место. У них для прикопки можно оставлять два — три пасынка и один перед цветущей кистью и в дальнейшем формировать основное растение в два стебля (не считая укорененные пасынки).

Конечно, не всегда овощевод-любитель знает, рассаду какого сорта он приобрел. Поэтому надо выламывать пасынок тогда, когда главный стебель продолжает расти, а не оканчивается цветущей кистью. В последнем случае главный стебель вверх расти не будет, а, значит, удаление пасынка снизит урожай. Это следует иметь в виду особенно жарким летом, когда созревание помидоров сильно ускоряется.

А в дождливое лето урожай гарантирует своевременная при­щипка точек роста и удаление пасынков. У нас лето короткое, и надо рассчитывать не на теоретически огромный урожай, который может дать растение со всеми пасынками, а на практический, который может вырасти до заморозков. Поэтому все плоды, достигшие товарной величины, надо снимать по мере их появления. Это ускорит налив растущих. Ни в коем случае не позволять краснеть плодам на ветках. Красные плоды отнимают очень много питания! Конечно, это делать только в том случае, если вы не запаслись урожаем. А если плодов собрано достаточно, то на здоровье, позволяйте вашему оставшемуся урожаю краснеть на кустах. Нет плода вкуснее, чем созревший на корню.

Пасынкование томатов

Насколько важно соблюдать определенные сроки посадки помидоров? Какие факторы влияют на время высадки семян? Огородники ежегодно задаются этими вопросами, продолжая проводить эксперименты со сроками посева семян томатов на рассаду, ведь от этого напрямую зависит то, какой будет урожай.

В поисках решения данного вопроса люди прибегают к помощи различных гороскопов, лунных календарей, которые подсказывают, когда сажать помидоры на рассаду в соответствии с расположением звезд, таинственными лунными фазами и благоприятными природными циклами. Но не стоит забывать при этом самое главное, от чего зависит время посева помидоров на рассаду – это сроки созревания плодов.

По скорости созревания плодов томаты классифицируются на раннеспелые (85-110 дней), среднеспелые и среднепоздние (111-120 дней), а также позднеспелые сорта (свыше 120 дней). Не учитывая этот фактор определить наилучшее время посадки помидоров просто невозможно.

Многие считают, что чем раньше посадишь помидоры, тем лучше. Мы не будем оспаривать это утверждение, только стоит помнить, что семена помидоров начинают прорастать при температуре от 11°С, а для выращивания рассады оптимальной считается температура 20-25°С. Недостаток света также отрицательно сказывается на развитии данной культуры, ведь томат – растение светолюбивое! Следовательно, чтобы ранняя рассада росла и успешно развивалась, нужно создать для этого все необходимые условия.

Как же подсчитать оптимальные сроки посева семян томатов? Существует ли для этого какая-то волшебная программа или формула? Ну, конечно же! Формула такая есть, и она очень проста: нужно лишь прибавить к периоду созревания количество дней, необходимых на развитие энергии семян и их всхожесть. Например, на выращивание позднеспелого сорта томата потребуется: 120 дней (время созревания) + 6 дней (развитие энергии всхожести) + 12 дней до появления первых всходов. Получается, 138 дней потребуется на выращивание такого сорта. Исходя из этих расчетов, планируется лучшее время для посадки рассады томатов для обеспечения благоприятных условий их развития на протяжении всего времени.

Таким образом, определить сроки посева помидоров на рассаду не так уж сложно. Главное, что нужно уяснить для себя перед посадкой, так это желаемое время сбора урожая, а также то, для чего планируется выращивать томаты: для ежедневного использования их в салатах или для приготовления томатного сока и маринованных помидоров на зиму. В зависимости от этого выбирайте наиболее подходящие сорта томатов просчитывайте время посева и планируйте сроки созревания томатов.

Когда нужно сажать помидоры?

Как вырастить рассаду томатов?

Все мы относимся к грибам по-разному. Одни с нетерпением ожидают наступления сезона, чтобы отправиться в лес на поиски «урожая». У других, хоть и есть огромное стремление побродить по лесам и пролескам, не хватает времени осуществить задуманное. Третьих никак не привлекает процесс поиска грибных полян, но они с удовольствием едят блюда из этих даров леса.

А теперь попробуйте себе представить иную картину – вам не нужно ехать в удачное место на электричке рано утром после дождичка в четверг. Вы просто берете корзинку и ножик и отправляетесь… в свой сад-огород. Поговорим о том, как можно выращивать грибы у себя на участке.

Приручить дикую природу? Легко!

Вырастить грибы на дачном участке можно несколькими способами. Первый – принести грибницу из леса и посадить в своем саду. Самый экономичный вариант, но он не лишен недостатков. Так, вместе со съедобными грибами на вашем участке могут «разжиться» и ядовитые представители лесной флоры. Нехорошие грибницы в природе часто соседствуют с хорошими. Кроме того, из такого «сырья» урожая вам придется ждать несколько лет. Да и то при условии, что вы будете заботиться о своей грибной поляне, постоянно ее увлажняя.

Если вас все устраивает, то отправляемся за грибницей. Отыскать ее легко – она всегда располагается вокруг дерева, рядом с которым есть грибы. Добыть – и того проще: аккуратно срежьте часть мицелия (верхней части почвы) и принесите домой. Если вы обнаружили опята на пне или дереве, отрежьте часть коры.

Второй способ – выращивание грибов из свежесобранных экземпляров. Разломите свой урожай на кусочки. Особую ценность представляют шляпки, ведь в них находятся споры. В принципе, для разведения можно использовать и сушеные грибы, но их увлажнению придется уделить больше времени и внимания – они требуют качественного увлажнения.

Шагаем в ногу с прогрессом

Третий способ – более «цивилизованный». Просто отправляемся в магазин, который торгует семенами, и покупаем грибницу там. Правила выращивания такого сырья ничем особым не отличаются. Зато такие грибницы лучше и быстрее приживаются, да и к месту посадки не особо требовательны. В отличие от лесных «сестер» их можно высаживать не только под елями, осинами и березами, но и под вишнями, яблонями, грушами.

Еще одно очевидное достоинство магазинной грибницы – отсутствует риск вырастить на своем огороде несъедобные грибы. Урожая долго ждать не придется – он появится уже спустя несколько месяцев. Так что уже всю ближайшую осень вы сможете регулярно баловать себя и близких блюдами из опят, маслят, лисичек, подберезовиков и белых грибов.

Правила посадки

Выберите такое место в саду, которое максимально соответствует природным условиям произрастания грибов. Лучше высаживать грибницу на пне (от старой яблони или вишни) или под деревом. Не обязательно, но приветствуется, если рядом будет обитать папоротник – это растение создает благоприятный микроклимат.

Когда с местом определитесь, выкопайте ямку глубиной примерно 30 см. На дно заложите «фундамент» — солому или древесные опилки. Затем уложите немножко прелой листвы и, наконец, мицелий. Присыпьте грибницу тонким слоем земли и обязательно хорошо увлажните. Урожай во многом будет зависеть от регулярности полива – помните, что грибы начинают активно расти после дождя.

Как только на грядках появляется первая зелень, насекомые-вредители переходят в наступление. Узнаем, как спасти от них участок и, соответственно, будущий урожай.

Медведка – поклонница рассады

Прожорливая медведка готова уничтожать на своем пути всю рассаду, которую вы только что заботливо высадили на грядки. Если вы обнаружили ходы и взрыхленные, извилистые валики почвы, то это насекомое уже нанесло вам свой визит. Помочь может опрыскивание грядок раствором хозяйственного мыла (на 10л воды — 200г средства). Почву следует промочить основательно – на глубину не менее 10см. Средний расход средства – 8л на квадратный метр участка.

Гусеницы портят плоды

Гусеницы непарного шелкопряда и яблонной плодожорки любят не только листву садовых деревьев, но и плоды. Одно насекомое может испортить до трех яблок. Чтобы избежать напасти, обрабатывайте деревья настоем полыни или раствором хвойного концентрата (на 10л воды – 4ст.л.). За летний сезон проделывать процедуру следует трижды: через 1-2 недели после опадания цветков, еще спустя 2 недели и как только заметите первую червивую падалицу.

Зеленые отряды тли

И на грядках, и в саду летом «работает» тля, которая питается соком растений. Из-за таких трапез завязи и цветки опадают, а листья скручиваются. Если вредоносных насекомых очень много, то пораженные растения истощаются и гибнут. Пик агрессии тли – июль, но профилактику следует начинать заранее. Для этого используются опрыскивания табачным раствором (на ведро горячей воды – 500-800 г табачной пыли). Спустя двое суток повторите рецепт, добавив к нему 50г хозяйственного мыла. Если тля уже появилась, опылите растения печной золой и опрыскайте раствором щелочи (на 10л воды – 2 стакана золы и 50г хозяйственного мыла).

Колорадский жук любит не только картошку

Заморский гость, колорадский жук, прилетает на картошку, как только зазеленеют первые листья. Но если вы не сажаете этот корнеплод, не думайте, что избежите встречи с этим вредителем. Жуки достаточно быстро передвигаются (скорость полета – до 8км/ч) и не так уж принципиальны в еде – в качестве лакомства им подойдет и ботва помидоров. Опасность представляют и сами насекомые, и их личинки. Для борьбы с колорадским жуком опрыскивайте картофель, помидоры и баклажаны раствором березового дегтя (на 10л воды – 100г дегтя). Можно подготовить ловушки – расставить консервные банки с картофельными очистками, которые залиты раствором карбофоса (на 500мл воды – 2ст.л. средства). Вкопайте ловушки так, чтобы края банки были вровень с землей.

Муравьи – лучшие друзья тли

Эти насекомые опасны для садоводов и огородников тем, что разводят на участках тлю. Муравьи буквально пасут стада этих вредителей, оберегая их от врагов. Если вы заметили муравьиные дорожки, проследите, куда они ведут. Ваша цель – гнезда. Муравейники следует перекопать, добавив в почву известь и пепел. Просто заливать «домики» водой бесполезно, равно как и использовать контактные вещества– до личинок, живущих глубоко под землей, все равно не достать. Могут помочь приманки. Воспользуемся тем, что взрослые особи уносят найденные лакомые кусочки личинкам, растворим в кипятке (2ст.л.) сахарный песок (1ст.л.) и борную кислоту (1/3 ч.л.) и разложим у муравьиных тропок.

В одной из статей мы уже достаточно подробно рассматривали вопрос,  как бороться с садовыми и домашними муравьями, и какие народные и химические средства для этого наиболее эффективны.

Санитары вашего сада

Некоторые насекомые оказываются действительно полезны, поскольку, сами того не ведая, помогают нам избавить участок от вредителей. Вот эти герои:

• муха-журчалка, которая с виду похожа на осу и шмеля и тоже умеет зависать в полете, питается тлей
• божья коровка – еще один враг тли. За день взрослое насекомое поедает до 200 вредителей а ее личинки – и того больше
• жужелица предпочитает лакомиться улитками и слизнями
• осы, несмотря на наше негативное к ним отношение, поедают гусениц, тлю и мушек