Свет от магнето – реально! Часть 3

За травмы, несчастные случаи при повторении, за «косяки» и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи — автор ответственности не несет.

Для получения тока от магнето требуется дополнительная обмотка. Но многократно проведенные мною тесты не принесли победоносного результата. Над этим я еще серьезно поработаю. Для тех, кто мучительно долго наряду со мной искал трансформаторный провод, советую найденный не выкидывать. Он нам еще пригодится для получения высококачественного тока, используемого на мотоциклах (14V/65W).

Представленная мною ниже статья как раз подойдет для большинства пользователей мототехники ввиду простоты в организации, монтажа и эксплуатации данной конструкции.

Итак, рассмотрим схему, представленную в Части 2 данной статьи.

Для усовершенствования магнето и защиты высоковольтной (ВВ) обмотки от преждевременного выхода из строя мы сняли ВВ обмотку с катушки и использовали свет от магнето с бобиной схемавместо нее автомобильную бобину.

Данная конструкция позволит не только долго и качественно вырабатываться искре в отличие от родной ВВ обмотки, но и станет неотъемлемой частью механизма, который еще разрабатывается и тестится.

Предлагаемая мною ниже схема намного проще. Она не потребует глобального вмешательства в данный конструктив. Но если все же переделать под бобину, результат только улучшится. Не поленитесь, пройдите эту процедуру, описанную в Части 2.

Поехали!

Для обеспечения света от магнето вам понадобятся:

  • Дроссель от лампы дневного света 40W (СССР)
  • Диод не менее 0,5А
  • Конденсатор не менее 1000мкФ
  • Фонарь (или несколько) в совокупности не превышающем 28 светодиодов
  • Магнето (можно без усовершенствования под бобину)
  • Выключатель
  • Паяльник, провода
диод конденсатор дроссель

От кулачка в магнето (на той клемме еще вывод от конденсатора) ведем провод к выключателю. А уже от выключателя к кожуху фары. Внутри кожуха монтируем дроссель, диод и конденсатор. Конденсатор нужен для того, чтобы на малых оборотах двигателя свет на прожекторе не мерцал. От положительного вывода конденсатора ведем провод на фонарь.

свет от магнето схема

Параллельно этому фонарю (если он на 7 светодиодов) можно запитать Стоп-Сигналы, переоборудовав их тоже под светодиодные прожекторы.

Дроссель полярности не имеет. Отрицательный вывод конденсатора на массу мотоцикла и отрицательный вывод фонаря тоже на вывод.

От купленного вами фонаря нам потребуется только прожектор со светодиодами, который при желании можно вмонтировать в родную фару и направить световой пучок в нужное русло.

Данный узел позволяет получить качественный свет, но лишенный возможности переключения с ближнего на дальний. Хотя, если параллельно данному фонарю сделать еще линейку… Рассуждайте уже сами. Главное – свет добыт.

 

Желающим получить высококачественный переменный ток (14V/65W) просьба подождать, материал готовится.

 

Автор:   Алексей Перевалов

Группа ВКонтакте: http://vk.com/tmz_engine

Свет от магнето – реально! Часть 2

Данная часть статьи для тех, у кого соблюдено условие, что магнето настроена и выдает хорошую искру на свече. Для теста и настройки магнето читайте часть 1 статьи.

О чем пойдет речь? Об усовершенствовании магнето. Очень часто катушку магнето пробивает (на вторичной обмотке появляются короткозамкнутые витки). И это приводит устройство в негодность. Я предлагаю заменить высоковольтную обмотку вашей магнето на автомобильную бобину! Примечание: для добычи света от магнето эту процедуру можно пропустить. Эта статья об усовершенствовании магнето.

Модернизация магнето

Для проведения данной процедуры вам понадобится:

  • Катушка от магнето
  • Нож канцелярский
  • При необходимости лак для ногтей, изолента
ремонт магнето своими руками

Фото 1

Очень хорошо, если вы найдете у себя в гараже старую, ненужную и даже нерабочую катушку от магнето! И проделаете нижеописанную процедуру с ней. А свою, рабочую, можно снять и законсервировать с пометкой «Рабочая». Всегда можно будет ей воспользоваться, если когда-нибудь вы передумаете и откажетесь от данной конструкции, которую предлагаю я. Обратите внимание на корпус катушки. Если обмотки катушки залиты пластмассой, с такой катушки вы ничего не сделаете. Хорошо, если вам попалась на глаза катушка, обмотанная бумагой (как на фото). Если у вас нет запасной ненужной катушки, можете переделывать свою родную, но при этом имейте ввиду, что вы не пожалеете о проделанной работе и будете при помощи усовершенствованной магнето достаточно долго получать стопроцентный результат. А так же имейте в виду, что работы с катушкой вам придется вести очень аккуратно.

Замена катушки магнето

Фото 2

Меняем обмотку катушки магнето

Фото 3

Итак, катушка у вас в руках. При помощи канцелярского ножа удалите верхнюю изоляцию. Далее вместе с изолирующей бумагой, которая будет попадаться, аккуратно срежьте верхнюю обмотку. Провод будет представлять собой волос. Это высоковольтная обмотка. Здесь 18000 витков. Толщина намотки такой обмотки составляет около 7-8 мм. Под ней находится первичная обмотка трансформатора. Ее не трогать! Не задевать ножом! Чем ближе вы будете приближаться к ней, тем срезы ножа должны быть мягче. Будьте внимательны. Между этими обмотками еще приличный слой изоляционного материала в виде бумаги находится. Он вам просигнализирует ваше приближение к первичной обмотке. На эту процедуру у меня ушло около 40 минут. Если вдруг вы случайно задели ножом (поцарапали) первичную обмотку, залакируйте провод. Хорошо, если изолирующий слой первичной обмотки вы не станете снимать. Как на фото 2. Если вы его сняли, подложите под металлический ус кусочек изоленты, чтобы он не контактировал с основной обмоткой, и потом оберните первичную обмотку в один слой той же изолентой. Вместо изоленты можно использовать бумагу и нитки поверх бумаги. Край нитки можно покрыть лаком, чтобы не разматывалась. В первичной обмотке один конец идет на массу (сердечник), второй через этот ус на провод сбоку.

Итак, вторичная высоковольтная обмотка убрана. Первичная обмотка заизолирована. Вставьте катушку в корпус магнето и подсоедините ее провод в то же место. Далее приступим к….

Бобина вместо ВВ обмотки!

Для проведения данной процедуры вам потребуется:

  • Автомобильная бобина (катушка зажигания)
  • Автомобильный провод зажигания (бронепровод)
  • Хомут для крепления бобины к раме мото

Подключается бобина так: бронепровод – на свечу. Остальные два – параллельно кулачкам (контактам). Это значит, один – на массу, второй – на кулачок (на этой клемме еще прикручен вывод с катушки и конденсатора).

Хороший вариант – бобина от Запорожца. Там стоит балластное сопротивление, через него 12В идет. Когда мотор уже завелся, а на запуск напруга подается прямиком на бобину. Если подключать напрямик без сопротивления, искра аж синей будет!

Любая автомобильная бобина очень хорошо подойдет. С мотоциклетными менее надежно, откажитесь от них. От бедности можно поставить катушку от Москвича. Подключать ее так: контакт «ВК» на кулачок, контакт «ВК-Б» остается пустой. А третий на массу.

Для подбора катушки и проверки искрообразования пользуйтесь тем же стендом, о котором шла речь в части 1 статьи.

модернизация магнето

После проверки данной конструкции бобину следует прикрепить на раме мотоцикла ближе к головке цилиндра с помощью хомута. Один провод нужно подсоединить к массе, а второй на магнето к кулачкам. Воспользоваться можно обычным одножильным мото проводом. Потом посмотрите, если в процессе эксплуатации он будет нагреваться, то замените его на провод с несколько большим сечением.

Поздравляю с успешно проведенной работой! Вы стали обладателем надежного зажигания!

В части 3 данной статьи поговорим о приспособлении, позволяющем вывести освещение от вашей усовершенствованной магнето. Такой конструкции вполне хватит на то, чтобы запитать фару, указатели поворотов, стоп-сигналы и звуковой сигнал. Вот только родной звуковой сигнал вам придется поменять на крякалку, которая устанавливается на мотоциклах Минск, Восход. Данная конструкция так же предусматривает установку стабилизатора напряжения. Помните, бывает, когда при включенной фаре работают указатели поворотов, то фара в момент загорания указателя слегка притухает? Этого не будет!

 

Автор:   Алексей Перевалов

Группа ВКонтакте: http://vk.com/tmz_engine

Свет от магнето – реально! Часть 1: Диагностика, ремонт и настройка магнето

Более года я собирал информацию с разных источников на эту тему. Что только не слышал. И бред это, и вовсе не реально. Другие же отвечали тем же бредом (типа итак светит) – школота! Пока сам не наткнулся на одного человека в интернете, у которого руки поистине золотые. Переписывались мы с ним достаточно долго ввиду того, что опыта как у автоэлектрика у меня практически нет, и для того, чтобы информацию предоставить для вас, я должен был ей сам обладать на все 100%.

magnetoИтак, приступим. Для переделки магнето нужно будет настроить и оттестировать имеющуюся (об этом часть 1 статьи), затем ее немного модернизировать (об этом часть 2 статьи) и только потом приступить к электронике, позволяющей добыть свет от данного узла (об этом часть 3 статьи). Эта переделка не будет стоить вам практически ничего. Результат – будет лупить искра как в электрошокере! И плюс к этому – свет! Прежде чем ваять что-то из имеющегося у вас магнето, давайте попробуем понять принцип ее работы.

магнето схема

Схема зажигания от магнето: 1 – магнит; 2 – якорь; 3 – индукционная катушка; 4 – выключатель зажигания; 5 – свеча зажигания; 6 – конденсатор; 7 – прерыватель

Магнето устроено просто и состоит из источника электрического тока, представляющего собой небольшой магнитоэлектрический генератор, вырабатывающий ток низкого напряжения, который при помощи индукционной катушки трансформатора преобразуется в ток высокого напряжения. Магнитное силовое поле у магнето образуется постоянным магнитом. Устанавливаемые на мотоциклах магнето имеют вращающийся магнит и неподвижную индукционную катушку — трансформатор. При вращении магнита его полюса вращаются между стоек трансформатора, благодаря чему магнитные силовые линии, меняясь по силе и по направлению, проходят через стойки и сердечник индукционной катушки и то исчезают, то вновь появляются. За счет этого в первичной обмотке индуцируется ток низкого напряжения. В момент размыкания контактов прерывателя первичная цепь разрывается и во вторичной обмотке индуцируется ток высокого напряжения.

Сооружение испытательного стенда

Проверим имеющуюся магнето на работопригодность и как следует отрегулируем. Для обеспечения эффективности выполняемой работы для магнето нужно будет сконструировать привод. Будем делать настольный испытательный стенд. Для проведения данной операции нам потребуется:

  • Реверсивная дрель со специальным кронштейном для установки ее на поверхность стола (верстака)
  • Ключ- трубка или головка на 11мм (Одиннадцать!)
  • Отвертка крестовая
  • Отвертка плоская

Прикрутите специальный кронштейн к поверхности стола. В него вставьте реверсивную дрель и закрепите ее. Если кронштейна не имеется, то понадобится помощник, чтоб пускать дрель в движение. И то этой помощи может не хватить. Так что лучше вооружитесь данным кронштейном. При помощи рычага направления вращения дрели установите ее вращение по часовой стрелке (если мы держим дрель за рукоятку, патрон должен вращаться по часовой). Выставьте на дрели минимальные обороты.

razborka-magnetoСнимите магнето с корпуса двигателя вместе с бронепроводом и свечой. Снимите с магнето бабочку (лопасть, при помощи которой она приводится в движение двигателем). Для этого воспользуйтесь ключом на 11мм в виде трубки или воспользуйтесь головкой на 11. Открутите крепежную гайку бабочки магнето и, не потеряв шпонку, снимите бабочку. Далее магнето зажмите в патрон дрели за ее конический вал (откуда вы сняли только что бабочку). Под корпус магнето при необходимости нужно подложить брусок, чтобы предотвратить ее проворачивание относительно оси вращения. Уточните, что вращаться магнето будет в нужном направлении, если вы включите дрель (указатель направления хода движения высечен на корпусе магнето).

И помните! Не допускайте высоких оборотов и не относите бронепровод от корпуса магнето более чем на 10мм – это грозит выходу из строя высоковольтной обмотки катушки! И подолгу не крутите! Только кратковременно!

При включении дрели вал магнето начинает вращаться и приводить конструкцию в рабочее состояние. Прислоните свечу к корпусу магнето и посмотрите, насколько качественная искра образуется на электродах свечи. Если искра слабая, попробуйте отсоединить свечу, снимите с бронепровода наконечник. Зачистите конец бронепровода на 2мм. При включенной дрели смотрите, поднося к корпусу магнето, насколько эффективна искра. Пробуйте поменять обороты на более высокие (приближенные к оборотам двигателя мото). На моем магнето без усовершенствований искра прошивает 7-10 мм! Искра должна быть бело-голубой, без проскоков. Вырабатывается с характерным потрескивающим звуком. Если с этим у вас все в порядке, можете сразу переходить к Части 2 статьи.

Если вас не устраивает работа магнето (искра слабая, искра проскакивает, искра через раз, при повышении оборотов искра вообще пропадает), будем настраивать магнето.

Диагностика и настройка магнето

Для проведения данной процедуры вам потребуется:

  • Наждачная бумага (нулевка) и плоский надфиль
  • Солидол
  • Отвертка крестовая
  • Отвертка плоская
  • Электрический зажим типа «Крокодил» мини
  • При необходимости – новый бронепровод (авто, силикон) и новая свеча А17В
  • При необходимости — лак для ногтей, изолента
  • При необходимости — новый конденсатор 0,17-0,25мкФ

Итак, если вас не устроила работа магнето, детали, на которые следует обратить внимание: провода, свеча, конденсатор, контакты и катушка. Можете периодически извлекать магнето из стенда. Первое, с чего начните – это осмотр конструкции магнето. Снимите крышку. Нет ли случайно поврежденных проводов и их изоляции, излишней грязи или замасленности в корпусе, следов дробления металла устройства? Ровно ли прилегают контакты в процессе вращения друг к другу, и образуется ли между ними зазор равный 0,7-1,0мм? Можете воспользоваться подсветкой и лупой.

Свеча и бронепровод

колпачек бронепровода магнетоПервое – колпачок бронепровода. Советую от таких (см. фото) вообще отказаться. Поставьте электрический зажим «крокодил» мини. Он отражен на фото в заголовке статьи.

Второе, с чего обычно начинают проверку магнето, это бронепровод: его крепление в посадочном гнезде магнето и цоколь под свечу. Простым способом проверить провод является зачистка с обоих концов любого автомобильного провода зажигания, подходящего по своей длине, примерно на 2 мм с каждого конца. Я использую силиконовый от неоновых ВВ трансформаторов (с неоновой рекламы). Вставьте такой провод вместо существующего, закрепите один его конец в гнезде магнето, второй поднесите к корпусу (массе) примерно на 5 мм. Если от второго зачищенного конца бронепровода или от крокодила высекается искра на массу с расстояния 5 мм – это удовлетворительно.

Если неполадка устранена, замените бронепровод на другой, рабочий. Еще раз проверьте запуск со свечой. Свечу на массу. Присоедините к ней бронепровод. Установите зазор свечи между электродами 0,4-0,6 мм. Запускайте стенд. Без перебоев должна быть искра сильная, светлая, голубого цвета от бокового электрода на центральный. Искра не должна бить на изолятор, вбок, высекаться «через раз». Если у вас все в порядке, переходите к Части 2. Если нет, то…

…проверяем свечу зажигания

svecha-zazhiganiyaНеисправности зажигательных свечей проявляются в виде ослабления или полного исчезновения искрообразования.

Неисправности зажигательной свечи могут быть обнаружены при наружном осмотре:

  1. красновато-коричневый налет образуется обычно на юбках свечей, которые длительное время находятся в работе. Этот налет не следует путать с нагаром, он не мешает нормальной работе свечи, поэтому его очищать не следует;
  2. белый налет образуется на юбках слишком «горячих» свечей, работавших без уплотнительных прокладок под корпусом свечи, а также при неплотном их завертывании в головку, большом зазоре между электродами и работе двигателя на бедной горючей смеси и слишком позднем зажигании;
  3. сухой темный нагар (копоть) образуется при работе двигателя на переобогащенной горючей смеси, особенно на холостом ходу продолжительное время. Надо отрегулировать карбюратор, применить более «горячие» свечи, а перед длительной стоянкой с целью самоочищения свечей от нагара дать двигателю поработать 1—2 минуты на повышенных оборотах;
  4. масляный липкий нагар образуется при чрезмерной смазке, повышенном проценте масла в топливе (на двухтактных двигателях), изношенных поршневых кольцах (на четырехтактных двигателях), перебоях в системе зажигания, а также в результате неоднократных попыток запустить двигатель. При замасленных свечах сильно затрудняется пуск двигателя;
  5. отложение свинца на изоляторе свечи происходит при пользовании этилированным бензином. Отложение свинца прекращает искрообразования свечи;
  6. трещина в изоляторе свечи приводит к короткому замыканию в свече и полному прекращению искрообразования, она возникает в результате удара изолятора, а также перегрева свечи.

Исправность свечи проверяется на искру. Для этого надо свечу подсоединить к проводу высокого напряжения и положить ее корпусом на массу так, чтобы был надежный контакт. Запустить механизм вращения. Если искры не будет, то это при исправной системе зажигания указывает на неисправность свечи. Неисправную свечу необходимо заменить.

Конденсатор

Конденсатор предохраняет контакты прерывателя от быстрого обгорания, а также повышает напряжение во вторичной обмотке индукционной катушки. Конденсатор состоит из двух обкладок (полос алюминиевой фольги) и изоляции в виде двух полос тонкой парафинированной бумаги. Все это скатано в виде рулончика и помещено в цилиндрический металлический корпус. Одна обкладка соединена с корпусом конденсатора, другая — с его изолированным выводом. Таким образом, конденсатор прост по устройству, но зачастую малейшая его неисправность приносит много хлопот водителю.

Неисправности конденсатора:

  • повреждение изоляции обкладок;
  • обрыв соединений обкладок с корпусом или изолированным выводом;
  • утечка электрического тока.

Повреждение изоляции обкладок приводит к прекращению работы зажигания, а обрыв соединений обкладок с корпусом или выводом ведет к потере емкости. При неисправном конденсаторе возникает сильное искрение на контактах прерывателя. Искра между электродами зажигательной свечи ослабевает.

Утечка электрического тока приводит к ослаблению искры, двигатель работает с перебоями.

Если при работающей магнето на контактах наблюдается искра (а ее не должно быть), то замените конденсатор на другой, заведомо рабочий. Если тяжело его купить в магазине, воспользуйтесь обычным автомобильным. Емкость его должна быть в пределах 0,17-0,25мкФ. Ненужный крепеж автомобильного конденсатора image008легко отламывается плоскогубцами. Иногда, приходится корпус конденсатора подровнять на наждаке. Не перегревайте его в данном процессе. Иногда мне приходилось даже ставить и второй конденсатор. Так контакты не подгорают, искры между ними нет.  Подключаю оба параллельно. Корпус автомобильного конденсатора крепил к корпусу магнето (это уже кто как сможет), а провод от конденсатора подсоединял на общую клемму, туда же, где подсоединен и основной конденсатор. Единственный минус этого – выступающий наружу конденсатор, который в процессе эксплуатации легко задеть, сломать. Пробуйте бронепроводом на массу. Выдает ток? Все хорошо? Переходите к части 2 статьи. Если нет, идем далее.

Контакты прерывателя

Неисправности прерывателя:

  • замаслены или пригорели контакты прерывателя;
  • отпаялась одна из вольфрамовых пластинок контактов;
  • отсутствует или нарушен установленный зазор между контактами;
  • повреждена или касается масса шинки, подводящая ток низкого напряжения к прерывателю;
  • неправильно установлен кулачок прерывателя или втулка (но об этом позже).

Пригоревшие контакты необходимо зачистить плоской абразивной пластинкой или плоским напильником с мелкой (бархатной) насечкой. Не рекомендуется зачищать контакты наждачной или стеклянной бумагой, так как от них не получается гладкой поверхности, а контакты с неровной поверхностью быстро изнашиваются preryivatel-neispravnostiвследствие усиленного их подгорания. Отпаявшуюся вольфрамовую пластинку молоточка надо припаять, зазор между контактами проверить и отрегулировать, поврежденную шинку исправить или заменить.

Опытные владельцы старых ВАЗов знают, что первая причина отказа системы зажигания – контакты. С них всегда начинался осмотр. Потом уже все остальное. Так и в данном случае. Контакты должны плотно прилегать друг к другу, когда выступ эксцентрика их не толкает. Поверхности контактов не должны быть выпуклыми, подгоревшими. А когда эксцентрик их размыкает, максимальный зазор должен составлять 1-1,5 мм.

Подрегулировать этот зазор можно, слегка ослабив верхний винт их крепления вращением нижнего регулировочного винта. Не забудьте закрепить заново верхним. Снимите контакты, при этом не потеряв стопорное кольцо с вала, на котором они стоят. Зачистите контакты от налета. Если есть выемки на поверхности контактов – это следствие их подгорания в процессе работы. Обточить всю поверхность до исчезновения выемок. Если зачищать придется много, можно воспользоваться сначала боковой поверхностью наждака, затем «заполировать» поверхность более тонкими абразивами.

Лучше контакты, конечно, заменить на новые. Но я их в магазинах не встречал (для магнето). Зачищать контакты можно ровно столько, сколько еще существует на них вольфрамовая напайка. Пока ее не сточите – пользуйтесь. Установите контакты на место, зафиксируйте их на валу стопорным кольцом. Установите нужный зазор.

Бывает, на низких и средних оборотах магнето работает хорошо, а на высоких оборотах искра идет в разнос, выдает перебои. Тут верное средство – смотреть пружину контактов (металлическая узкая полоска, загнутая полумесяцем). Выправьте ее слегка в обратную сторону. Пружина в таких случаях не дает должного отпора на высоких оборотах и кулачки не всегда или вообще не успевают размыкаться. Вращайте на стенде магнето и подносите конец бронепровода массе. Как искра? Если все отлично, переходите к части 2 статьи. Если не помогло, идем далее. Осмотрите провода. Оголенные можно обмазать лаком для ногтей или заизолировать. Осмотрите пайки. Если требуется, подпаяйте.

Катушка (трансформатор)

katushka-transformatorКак правило, катушка не ремонтируется. И она, как правило, реже всего выходит из строя и нуждается в замене. Но все же катушка катушке рознь! Бывает, что от одной ток как молния, с другой нет.

И никогда не выкидывайте заведомо нерабочую катушку! С нее еще много чего можно сделать для вашего мотоцикла! Например, освещение! Но об этом — Часть 3.

В самом начале данной части статьи мы ознакомились с устройством катушки. Она имеет две обмотки: низковольтную (намотана первичной на сердечник и имеет около 400 витков) и высоковольтную (вторичная, намотана поверх первичной и имеет около 18000 витков). Основная беда такой катушки – образование КЗ (короткозамкнутых витков) в высоковольтной обмотке. Это и приводит катушку в негодность. Замените катушку. Или давайте будем усовершенствовать магнето, чтоб никогда больше не сталкиваться с проблемой данной катушки! ( Об этом часть 2).

Пока рассмотрим версию, что вы заменили катушку на другую. Зачистите медный контакт катушки нулевкой. Осмотрите провод и места пайки. Если требуется – подпаяйте. Собирайте магнето и опять на стенд! Установите все нужные зазоры, о которых мы говорили. Запускайте! Искра должна быть! Меняйте обороты вращения! Сейчас все должно быть отлично, но может быть еще один вариант…

… ротор (вращающийся магнит)

Осмотрите ротор магнето. Он не должен быть раскрошен, разбит в процессе эксплуатации. Еще говорят о том, что он может время от времени размагнититься. И о том, что его можно заново намагнитить. Но об этом я не знаю, если честно. Замените ротор, если так все плохо. Удалите осколки металла в корпусе магнето, осмотрите и смажьте подшипники. Люфт подшипников (тем более их нерабочесть) может приводить к разрушению механики магнето и, естественно, к выдаче недостаточного тока.

Внимание! Это важно!

Регулировка эксцентрика

Для настройки искрообразования (силы тока) магнето нужно вращать ослабленный эксцентрик (кулачок) относительно его вала и добиваться наибольшей мощности тока.

Стенд: дрель вращается, конец зачищенного бронепровода при этом подносим к корпусу магнето на расстояние 5мм. Если ток недостаточный или его вообще нет – сейчас приступим к настройке кулачка (он же эксцентрик). Останавливаем дрель. Кулачок крепится на валу одним винтом с шайбой в центре вала.

Ослабляем винт. Вставив отвертку в пазы кулачка, поворачиваем кулачок относительно его оси на валу примерно на 1мм по часовой стрелке. Закрепляем кулачок винтом. Включаем дрель. Смотрим на искру. Она должна быть на расстоянии 5-7 мм до корпуса. Выключаем дрель.

Данную процедуру нужно повторять до тех пор, пока вы не получите наилучший результат. На полную настройку эксцентрика у меня уходит от 20 мин до часа. Но это стоит того! При достижении наилучшего результата, на этом смонтированном стенде можно еще подрегулировать силу тока путем подстройки размера зазора контактов, подбора конденсатора. При условии, что контакты не сгорели, ровные и гладкие, а конденсатор и катушка рабочие, искра будет как молния!

Автор:   Алексей Перевалов

Группа ВКонтакте: http://vk.com/tmz_engine

Фольксваген Пассат Б3. Замена опорных подшипников

Выраженный стук в передней подвеске автомобиля при прямолинейном движении по неровной дороге — признак износа опорного подшипника. Точнее, просадки резинового бандажа.

В результате изменяется геометрия работы подвески, подшипник выходит из строя.

Вариант простой

Можно попробовать подтянуть гайку, удерживающую амортизатор. Иногда она ослабевает, но чаще простое затягивание не помогает ввиду износа бандажа.

Опора амортизатора Фольксваген Б3

Моторный отсек. Вид опоры амортизатора со снятым пыльником

Вообще, гайки там две. Первую, с пластмассовым уплотнителем, нужно вывернуть. Снять шайбу и металлическую чашку. Взору откроется шток амортизатора с резьбой на конце и накрученной на нее второй гайкой корончатого типа. Вот ее и надо подтягивать, удерживая шток шестигранником.

старый опорный подшипник

Нижняя (корончатая) гайка на штоке амортизатора и старый опорный подшипник

Стоит оговориться, что необходимы специфичные инструменты. Но стоят они мало — служат вечно. Можно купить для полноты комплекта или позаимствовать на 15 минут.

Вариант надежный. Замена опорного подшипника

Если после подтягивания гаек стуки в подвеске остались, то опорный подшипник придется менять. Процедура не сложная, самостоятельно выполнимая даже на улице.

замена опорного подшипника на новый

Новый опорный подшипник

Лучше менять подшипники с обеих сторон, поскольку второй может быть уже на грани. Да и за развал-схождение дважды не придется платить.

Это правило справедливо не только для автомобилей Фольксваген Пассат Б3. Рычаги, шаровые опоры и прочие парные запчасти выгоднее и удобнее менять парами, на любых авто.

амортизатор в сборе

Амортизатор в сборе на штатном месте (вид снизу)

Итак, для работы потребуется поднять и вывесить ремонтируемую сторону. Снять колесо, отвернуть самоконтрящуюся гайку, которая с уплотнителем. Корончатую трогать пока не следует. Иначе пружина вырвется на свободу. Затем выкрутить два болта, соединяющие амортизатор с рычагом подвески, после чего вынуть стойку амортизатора с пружиной.

Далее нужно стягивать пружину, пока чашка не начнет свободно проворачиваться на штоке. Теперь можно вывернуть корончатую гайку и снять со штока резиновый бандаж, в котором располагается подшипник.

Пружина на амортизаторе автомобиля Фольксваген Пассат Б3

Пружина, осаженная стяжками (на снятом амортизаторе)

Попутно почистив посадочные места и осмотрев состояние штока амортизатора, провести сборку в обратном порядке.

Стойка амортизатора, пыльник, пружина

Стойка амортизатора со снятым пластмассовым пыльником и пружиной

Главное, чтобы концы витков пружины уперлись в предусмотренные буртики.

Для удобства затягивания коронки на новом подшипнике основание амортизатора нужно зажать в тиски, если они есть.

Установив все на места, верхнюю гайку сильно затягивать не стоит. Протянув подвеску, нужно пошатать стойку, чтобы компоненты заняли свои позиции. После установки колеса, опустив автомобиль, дотянуть гайки.

И еще, запоминайте, откуда и какие шайбы снимаете, чтобы после не гадать.

Успешного ремонта!

Апгрейд кассетной магнитолы

Довольно часто автолюбители со стажем не спешат расставаться со старыми кассетными магнитолами. С одной стороны, старая автомобильная магнитола имеет устаревший дизайн лицевой панели, малую мощность, а также примитивный набор настроек звукового эквалайзера, а с другой стороны — мы имеем вполне работоспособное устройство, которое верой и правдой проработало в автомобиле не один год, имеющее интуитивно понятный интерфейс, изобилующий привычными настройками. Многие водители также сохраняют старые автомагнитолы из сентиментальных соображений. Так или иначе, если вы решили сохранить старую магнитолу, вам придётся производить расширение и обновление аппаратных возможностей этого устройства. В рамках этой статьи будут рассмотрены основные способы расширения функциональных возможностей кассетных автомагнитол.

Подключаем цифровой источник

Плёночные кассеты, равно как и лазерные диски, уходят в прошлое. Самый простой и удобной альтернативой становится USB накопитель или мобильный телефон, подключённый к магнитоле через порт AUX-IN. В новомодных магнитолах, к счастью, имеется и AUX-IN, и USB порт, который предназначен для флеш- накопителей информации. Но что же делать владельцам устаревших магнитол, где нет ни того, ни другого? Выход представляется одновременно простым, но гениальным: владельцам магнитол, где есть кассетный лоток, можно подключить переходник, создающий полноценный AUX-IN из магнитной головки кассетного приёмника. Этот переходник называется Car Cassette Tape Adapter Transmitter for MP3. Он визуально напоминает точнейший аналог плёночной кассеты, габариты которой 100,5 мм × 63,8 мм × 12,0 мм.

кассетный адаптер

Если у вашей магнитолы либо просто-напросто нет кассетного лотка, либо он неисправен, то подключить альтернативный источник сигнала всё-таки можно: достаточно купить FM-трансмиттер. Для полноценной работы fm-трансмиттера достаточно, чтобы у вашей магнитолы был работоспособный fm радиомодуль, а также имелся свободный порт, который в штатном режиме используется для питания прикуривателя.

Как подключить смартфон, планшет или ноутбук к старой магнитоле

Телефон, смартфон, планшет, ноутбук и другие современные устройства, оснащённые Bluetooth адаптерами, могут быть использованы в качестве источника звукового сигнала для абсолютно любой старой магнитолы. Помочь справиться с поставленной задачей поможет устройство Wireless Bluetooth Music Receiver.

Просто подключаем его к AUX-IN вашей старой магнитолы и наслаждаемся музыкой, переданной с любого мобильного телефона, планшета, ноутбука или другого подобного мобильного устройства.

Главное, чтобы у старой магнитолы имелся так называемый дополнительный стереофонический аудиовход усилителя мощности звуковой частоты. Если же его нет, то не стоит расстраиваться, ведь всегда можно использовать переходники, адаптеры, и FM-модуляторы, способные имитировать полноценный AUX-IN. Те автомобилисты, кто умеет работать на паяльной станции, а также читать принципиальные электрические схемы, документации микросхем, смогут просто подпаять самодельный AUX-вход.

Как припаять самодельный AUX-in на кассетную магнитолу

Во-первых, нужно понимать, что любая модернизация внутренней электронной начинки магнитолы производится на ваш страх и риск.

Во-вторых, необходимо осознавать, что данную процедуру по впайке самодельного AUX-входа можно выполнять только при наличии специального оборудования и хотя бы минимальных знаний теории электроники.

Первым делом необходимо извлечь магнитолу из стандартного отсека и отсоединить все провода. Учтите, что разбирать и вносить правки в конструкцию магнитолы необходимо не «на коленке», а в нормальных условиях домашней мастерской. Сняв крышку, скрывающую всю электронику, мы увидим кассетный блок. Самая первая модернизация заключается в избавлении от шума и помех электромагнитного характера, которые создаёт электромотор лентопротяжного механизма. Для этого нужно лишь отпаять плюсовой провод и заизолировать его. Вырывать этот провод не желательно, ведь существует вероятность, что в будущем найдётся мастер, который захочет воссоздать магнитолу в неизменном виде.

Определяем места, куда будем подпаивать AUX-in

Первым делом, необходимо визуально осмотреть провода, которые идут от головки звукоснимателя. Первая микросхема, к которой ведут эти провода, является предварительным усилителем. Сюда подпаивать AUX-IN не стоит. Нас интересует, куда идёт усиленный сигнал с предусилителя. А идёт он на компаратор- микросхему, которая производит переключения между радио и кассетным блоком. Либо путём логичных рассуждений и умозаключений, либо через Datasheet микросхемы предварительного усиления, находим выход предусилителя. Проследив дорожки, соединяющие компаратор сигнала с выходом предварительного усилителя, делаем вывод о том, где располагается левый и правый канал. Если дотронуться отвёрткой до пяточков левого или правого канала при включённой пустой аудиокассете, то будет слышен характерный треск. Остаётся лишь припаять аудиокабель к правому и левому AUX-IN, а также к общему проводу, которым является корпус магнитолы.

Что делать, если подпаять самодельный AUX-in не удалось

В случае неудачи с подпайкой самодельного входа можно посоветовать использовать готовое устройство — Car Cassette Tape Adapter Transmitter for MP3. Безусловно, стоимость его будет в несколько раз выше, чем обычный кусок аудиокабеля с 3.5 jack-коннектором на конце, но в таком случае мы исключим любые ошибки радиомонтажа, которые сможет допустить неопытный мастер.

Как подключить автомагнитолу своими руками

Вопрос установки новой автомобильной магнитолы возникает у широкого круга автолюбителей. Кто-то из автомобилистов стремится следовать моде и новым аудио стандартам, кто-то хочет увеличить мощность, а также добавить басов в звучании аудиосистемы, а кто-то просто-напросто меняет автомобильный проигрыватель только в случае его поломки. Так или иначе, каждому автомобилисту будет полезно знать и уметь применять на практике способы подключения автомагнитол любого стандарта и фирмы.

Как подключить новую автомагнитолу по стандарту маркировки ISO без скруток

В первую очередь необходимо чётко определиться, какая именно магнитола будет устанавливаться. От марки и модели конкретного устройства будет зависеть форма и распиновка порта магнитолы, к которому подключается специальный ISO штекер или ISO переходник, объединяющий задние и передние колонки, антенну, замок зажигания, аккумулятор, предохранитель и магнитолу в единую слаженную систему. Если штатный штекер вашего авто не подходит к разъёму магнитолы, то лучшее решение сложившийся проблемы несовместимости будет заключаться в покупке специального устройства – ISO адаптера или переходника, основной целью работы которого является безопасное соединение проводов аудиосистемы автомобиля без привлечения скруток. По сути, стандартная схема подключения автомобильной магнитолы среднего класса выглядит следующим образом.

схема подключения магнитолы

Стандартная схема подключения автомагнитолы

Описание работы коммутации магнитолы

Суть работы коммутации питания магнитолы очень проста: от минусовой клеммы аккумуляторной батареи чёрный кабель напрямую подключён к магнитоле (это масса), а плюсовой кабель от аккумулятора сначала идёт через предохранитель, а далее ток идёт на разветвление — питание +12 Вольт, которое постоянно подключено, а также на ключ зажигания, через который ток попадает на управляющую клемму AAC, выполненную, как правило, в виде красного провода. Замыкание красного и жёлтого проводов вызывает включение магнитолы. Некоторые автомобилисты преднамеренно скручивают красный и жёлтый провода, чтобы магнитола была включена даже в те моменты времени, когда ключ в замке зажигания находится в полностью выключенном положении. Несмотря на все очевидные достоинства этой народной хитрости, существует реальная опасность полностью разрядить аккумулятор.

Как подключить автомобильную магнитолу, если нет ISO переходника

По сути, нерешаемый задач не существует в принципе, а с автомобильной акустикой – тем более. Главное – разыскать в интернете распиновку всех штырьковых контактов разъёма вашей магнитолы. Как правило, все известные фирмы выкладывают в свободном доступе сервисные мануалы, инструкции, а также дата шиты к микросхемам. Как правило, после 10–15-минутного поиска в интернете у вас появится точная картинка распиновки всех штырьков по стандарту ISO. Условные обозначения для передних колонок: «FL+» и «FL-» является динамиком, расположенным слева от водительского кресла, «FR+» и «FR-» – это, естественно, правый динамик. Условные обозначения для задних колонок: «RL» – задний левый, а задний правый динамик обозначается как «RR». Подключение динамиков должно происходить в строгом соответствии с фазой, то есть в соответствии со значками «+» и «-». Если по какой-то причине вы не знаете, где «+» и «-» всех ваших динамиков, либо надпись стёрта на одном динамике, то проверить её не составит труда с помощью простой батарейки на 1.5В и пары проводов: соединяем батарейку к динамику и наблюдаем, куда двинется диффузор в момент подачи питания от батарейки. Промаркируйте пары контактов ваших колонок так, чтобы при подаче питания от батарейки 1.5 Вольт они бы однотипно выпячивались.

Как правильно подключить питание от аккумулятора

Главное – найти 3 контакта: GND, +12 и ACC. По сути, GND (масса) – минусовой провод от аккумулятора. Его можно соединить напрямую к аккумулятору без привлечения каких-либо выключателей и предохранителей. Линия +12 вольт уже требует защиты с помощью проволочного предохранителя. Также можно встретить другие обозначения линии +12: B+, BU, Batt. Линия ACC должна подключаться к плюсовой клемме аккумулятора и исключительно через контакты замка зажигания. Соединение линий +12 и AAC накоротко нежелательно, так как возникает опасность сильного разряда и износа аккумулятора.

Как подключить магнитолу, если неизвестна ни марка, ни разъем, ни распиновка

Самый сложный случай подключения магнитолы – это соединение старой магнитолы с другого автомобиля методом скруток проводов. Особенно процесс усложняется, если нет точной уверенности в расположении штырьков, которые отвечают за питание и колонки. Чтобы разобраться в подключении китайской NONAME магнитолы, необходимо чуть-чуть разбираться в ремонте сложной электронной аппаратуры, а также иметь простое измерительное оборудования и радиодетали. По сути, потребуется очень скромный набор: китайский мультиметр с функцией прозвонки, резистор 500 Ом, измерительные щупы, набор отвёрток. Первым делом необходимо осмотреть «мама»-разъем на магнитоле. Конструктивно штырьки, отвечающие за питание, должны быть значительно крупнее всех остальных. Линия массы (GND) определяется за пару секунд методом прозвонки на корпус. Второй толстый штырёк, как правило, является контактом +12. Для пуска магнитолы остаётся найти штырёк AAC. Проделайте следующие манипуляции: при включённом питании 12 Вольт на электродах GND и +12В, поочерёдно подавайте +12 Вольт через 500 Ом резистор на все оставшиеся штырьки по очереди. На определённом штырьке магнитола «оживёт». Это и будет контактом AAC. Далее, остаётся разузнать расположение выводов на динамики. По типовой схеме включения усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ), выполненной на микросхеме семейства TDA или на её аналогах, можно точно определить ножки выходов усилителя. Это и будут наши аудиоканалы.

Как быстро продать автомобиль?

Пытаясь найти в этой статье единственно правильный ответ на вопрос, как быстро продать автомобиль, вы, возможно, зря потратите время. Если бы только один ответ существовал в природе, этой методикой пользовались бы все, а пока, увы, приходится лишь следовать многочисленным советам – практическим и теоретическим – которые присутствуют в Сети и, к сожалению, часто противоречат друг другу. В частности, сегодня незазорным считается проявить «смекалку» при продаже авто, которая на деле оказывается обыкновенным обманом, что для нашего случая неприемлемо. В остальном – следуйте советам.

Вообще говоря, продать автомобиль можно за минуту, выставив его цену в рубль. Но вряд ли такое устроит продавца, так что при продаже имеется в виду полное желание – продать быстро и выгодно. В этом случае многие советуют не устанавливать на машину слишком низкую цену. Есть мнение, что заниженная цена отпугивает потенциальных клиентов, которые сегодня уже научены, что за низкой ценой скрываются какие-то особо мрачные дефекты: пребывание машины под водой, продажа ворованной машины, убитый двигатель, неисправная геометрия кузова после переворачивания автомобиля и т.д. Есть только три вида покупателей, которые клюнут на такую дешевизну:

— Талантливые левши, для которых восстановление машин является хобби и заработком. К сожалению, таких людей очень мало.

— Перекупщики, но они перед покупкой непременно добьются еще большего снижения цены на 20-30%, почувствовав слабину аргументов продавца.

— Менеджеры автосалонов, которым все равно. Они выставят машину на продажу и будут месяцами сбывать ее, а потом вернут обратно вместе с диким счетом за охраняемую парковку в их центре.

Вариант с повышением цены тоже не пойдет, так что придется выставлять типичную рыночную цену. Правда, здесь можно чуть ее увеличить, сыграв на обстоятельстве «ГВ» (год выпуска) против «ГЭ» (год эксплуатации) – второй обнародованный вариант делает машину чуть «новее».

Список обязательных мероприятий:

— Следует вычистить машину до блеска. Для вас она старая, а для покупателя – новая, так что нужно поддерживать эффект. Сделайте химчистку салона, помойте вплоть до двигателя в автомойке.

— Перед тем, как зачищать ржавчину, накладывать грунтовку и красить, фотографируйте эти места до ремонта. Это будут доказательства того, что вы заботились о внешнем виде машины, а не пытались скрыть последствия аварии.

— Не спешите бежать сломя голову на встречу с любым клиентом: он может подумать, что вы уже отчаялись продать машину, и будет стараться сбить цену.

покраска и зачистка автомобиля

— Будьте готовы к тому, что цену придется снизить, но только на разумную сумму, которая не испортит вам настроения на всю жизнь. Как правило, это 3-5%, которые на покупателя могут оказать окончательное впечатление.

— Разрешите покупателю провести тест-драйв, но только после залога – вы ведь не знаете ни его, ни его уровня вождения, который может привести к аварии еще до покупки.

— Не отказывайте покупателю в поездке на СТО за экспертизой, но требуйте, чтобы это была нейтральная СТО с хорошей репутацией, а не «дядя Вася в гараже за городом».

— Имейте при себе все документы и 3 копии бланков договора: психология покупателя такова, что он охотнее покупает товар сразу, а при задержке оформления начинает сомневаться.

— Не суетитесь, действуйте и говорите уверенно, не скрывайте явных дефектов машины, но и не торопитесь рассказывать, почему машина вам перестала нравиться, ведь у покупателя может быть свое мнение.

— В предпродажную подготовку включите дополнительную комплектацию (магнитолу, чехлы, запасную резину и т.д.) – эти мелочи могут стать решающим фактором покупки.

— Оставьте свои координаты, дайте человеку гарантию возврата денег в течение месяца.

Автосалоны также скручивают пробег, умалчивают о том, что машина битая, бывают даже продают с фальшивыми сервисными пустыми книжками.

Большинство советов направлено на то, чтобы не упустить первого же клиента при выгодной цене, и это же будет единственной возможностью быстро продать автомобиль. Иначе кроме как значительной потерей в цене вы не выполните свою задачу.

Как научиться водить автомобили с механической и автоматической КПП

Не секрет, что уверенное управление автомобилем с МКПП требует от автовладельца глубокого понимания принципов функционирования муфты сцепления и механической коробки передач. Сегодня уметь водить авто с механикой не является обязательным требованием для получения водительского удостоверения. Многие новички получают данную водительскую квалификацию с ограничением в плане выбора автомобиля по типу коробки передач. Получив водительское удостоверение для вождения на личном авто с коробкой автомат, у многих начинающих водителей возникает желание повысить свой уровень до полноценной категории B, где водитель получает право ездить и на легковых машинах с механикой, а также на машинах с автоматической трансмиссией. Получение навыков уверенного вождения автомобиля как с автоматической, так и с механической коробкой переключения передач необходимо каждому. Рассматривая объективные параметры удобства вождения, простоты конструкции, отказоустойчивости, цены ремонта, сложности освоения, можно найти равновеликие достоинства и недостатки как у механики, так и у автоматической трансмиссии. Следовательно, разумно осваивать и то, и другое в равной степени.

механическая КПП

Как научиться водить автомобиль с коробкой автомат

Новичкам необходимо усвоить основные положения селектора:

• «D» – «Драйв» — это движение передним ходом, при котором все передачи переключаются без вашего вмешательства как на повышение, так и на понижение. Причём при разгоне используются последовательно все ступени коробки.

• «1» – это первая скорость. Как и D является стандартным движением передним ходом, но переключение передач на повышенную ступень не происходит. Этот режим подходит для движения в ограниченном пространстве, на парковках, а также по бездорожью.

• Режим «2» – это переключение до 2-ой скорости. Как и первая скорость – это движение передним ходом, но добавляется переключение и до 2 передачи. В таком режиме можно вполне комфортно ездить по проселочным дорогам, по бездорожью, заснеженным трассам и льду.

• «R» – «Реверс» — задний ход. Этот режим подобен первой скорости, но движение автомобиля происходит в режиме реверса, то есть задним ходом.

• «N» – «Нейтральное положение» — это режим, в котором подключения передач не происходит. По сути, автомобиль стоит, но противооткатная защита не активна. Этот режим используется для буксировок.

• «P» – «Паркинг» — режим, который подобен N, но имеется определённая противооткатная защита. Этот режим используется для продолжительных стоянок совместно с использованием натянутого рычага стояночного тормоза.

Как научиться грамотно пользоваться коробкой автомат? Перво-наперво необходимо понимать, что смена режима прямого и реверсивного хода должна происходить при полной остановке авто. На селекторе автоматической коробки переключения передач (сокращённо — АКПП) имеется специальная кнопка, без активации которой физически невозможно переключиться с D на R, то есть с драйва на реверс. Если вы будете этим простым и понятным требованием пренебрегать, то скорая поломка, а, следовательно, и дорогостоящий ремонт не заставит себя ждать. Также необходимо забыть о возможности выезжать из бездорожья методом раскачки, который знаком многим водителям авто с механической трансмиссией.

Как научиться водить машину с механикой

Перво-наперво необходимо подружиться с третьей педалью, то есть со сцеплением. Самая большая сложность, которую испытывают новички, заключается в неумении пользоваться сцеплением как для старта на ровной дороге, так и на горке. Можно просто сделать простое упражнение, которое позволяет повысить чувствительность левой ноги. Нам потребуются самые дешёвые напольные весы с пружиной. Электронные, к сожалению, не очень подходят для этой цели. Сидя на стуле, надавите левой ногой на весы по максимуму. Зафиксируйтесь в этом положении. Затем попробуйте отпустить нажим ровно на 5 килограмм. Зафиксируйтесь в этом положении. А затем отпустите ещё на 5 килограмм. Зафиксируйтесь. Учитесь вырабатывать такую чувствительность подушечки левой ноги (это место, откуда растут пальцы), чтобы вы без особых затруднений могли отпускать и прибавлять нажим максимально дозированно. На реальной машине подобная чувствительность позволит вам быстрее «поймать» момент, когда происходит схватывание двигателя.

Главное – баланс газа и сцепления

Опытные водители чётко знакомы с такими понятиями, как противофазная работа педалями газа и сцепления, а также баланса газа и сцепления. В автомобиле движения педалями газа и сцепления должны происходить как бы в зеркальном отображении: если сцепление слегка отпускаем, то газ притапливаем и наоборот. Для удержания автомобиля в неподвижном положении без отката назад на эстакаде или горке необходимо соблюсти баланс газа и сцепления. Прежде всего необходимо дать двигателю мощность, необходимую для удержания авто на горке. Как правило, холостых оборотов недостаточно. Выведя сцепление до начала рабочего хода, создайте такое пульсирующее противофазное согласованное движение педалями сцепления и газа (чуть нажимаем газ – чуть отпускаем сцепление), которое позволит автомобилю и не откатиться назад, и не рвануть в горку. Можно для начала учиться «подхватывать» слегка откатывающийся назад автомобиль комбинацией газа и сцепления. Таким образом, вы научитесь в буквальном смысле тормозить (не откатываться) на горке без использования ручного и обыкновенного ножного тормоза.

Какой автомобиль надежнее?

Автомобиль не является тем «бытовым прибором», который при случае не жалко выбросить. От его надёжности и долговечности зависит не только бюджет владельца, но и его личное здоровье и безопасность. Даже поверхностное изучение информации по соответствующей тематике позволяет сделать вывод, что критерий, вынесенный в заголовок данной статьи, часто не зависит напрямую от, скажем, таких параметров, как страна происхождения, количество хозяев, уровень и регулярность обслуживания.

Более детальное изучение доступной информации подводит к парадоксальным выводам: «новые, обслуживаемые на специализированных технических станциях машины довольно часто проигрывают в надёжности стареньким, видавшим виды легковушкам». Вместе с тем, автолюбителям подчас хочется осваивать всё более отдалённые от очагов развитого автосервиса районы, но дорог с улучшенным покрытием и элементарных мотелей не становится больше, а на оперативность рынка автозапчастей не всегда можно, мягко говоря, рассчитывать. Попытаемся составить список тех подсистем автомобиля, которые могут подвести нас вдалеке от автомагазинов, необходимых приборов диагностики и квалифицированного автослесаря.

Итак, в этом списке прежде всего окажутся:

  1. Дизельный двигатель с общей магистралью и топливные насосы, например, серии VP44. При попадании в эти приборы некачественного топлива их ремонт может обойтись в десятки тысяч рублей. Компактные высокофорсированные турбированные моторы также пока ещё очень часто попадают в категорию ненадёжных.
  2. Некоторые виды вариаторов и всевозможные роботизированные коробки передач. Отказ этих устройств однозначно предполагает вызов эвакуатора.
  3. Гибридная силовая установка. Да, разряженный пусковой аккумулятор можно заменить обычной бытовой батарейкой. Но локализация и устранение более серьёзной поломки в автомобилях типа «Приус» немыслима без целого арсенала специальных электронных и механических инструментов.
  4. Системы типа е4WD, где силовая установка частично совмещена с трансмиссией, а часть мощности передаётся на подключаемые, допустим, задние колёса.
  5. Роторный двигатель. Мировой автопром в целом не торопится переходить на такой вид силовой установки. Вероятно потому, что соответствующие технологии находятся пока на начальном этапе своего совершенствования.
  6. Несбалансированность массы автомобиля, мощности двигателя, параметров сцепления и коробки передач. Повышение экономичности в ущерб запасу мощности вынуждает двигатель работать на режимах, близких к предельным.
  7. Напичканность электроникой, эксклюзивность модели или, наоборот, чересчур давний год выпуска тоже являются факторами риска.

Принимая во внимание все вышеизложенное, некоторые автолюбители решают эксплуатировать свои излюбленные «устаревшие», но надёжные автомобили до той поры, пока будет возможность их полноценно ремонтировать. Действительно, вдалеке от большого города и собственного гаража ремонтопригодность и выносливость подвески куда важнее, чем трёхмерная регулировка сидений, а накопленный годами водительский опыт помогает в неординарных условиях гораздо лучше, чем самая изощрённая электроника.

Задумываясь о ресурсе тех или иных узлов автомобиля, не стоит слишком доверять многочисленным «рейтингам надёжности». Зачастую намного эффективнее будет просто задать себе вопрос: «Не потребует ли поддержание работоспособности автомобиля слишком больших усилий?».

Как выбрать первый автомобиль

Многие новички после успешного завершения курса автошколы и получения водительского удостоверения вплотную встают перед выбором первого автомобиля. Выбор первого автомобиля, равно как и выбор первой девушки, запоминается на всю жизнь. Безусловно, дальше вы начинаете менять автомобили как перчатки, но самая первая машина останется навсегда в вашем сердце. Чтобы ваши воспоминания о первой четырехколесной красотке носили исключительно позитивный характер, необходимо основательно подготовиться.

vyibor-avto-bu
Во-первых, необходимо определиться, будет ли это новый автомобиль, или авто с пробегом. Безусловно, многие мечтают о новой машине, но не стоит спешить идти в автосалон, чтобы совершить покупку, о которой вы пожалеете. У нового авто, безусловно, много преимуществ, но для новичка данная покупка не подходит. Это связано с тем, что вы будете постоянно переживать о том, чтобы не ударить и не поцарапать лакокрасочное покрытие новенькой машины. По сути, вы будите только бояться и волноваться, а толком научиться водить машину у вас не получится. Автомобиль с пробегом напрочь лишен подобного недостатка. Поцарапать или помять крыло, конечно, не приятно, но это не так трагично, как с новой машиной из салона. Главное запомнить, что вы берете авто для укрепления и наработки навыков вождения, которых у начинающего водителя очень мало.

Во-вторых, определитесь с маркой, производителем, а также с типом привода автомобиля. Сразу заметим, что наилучшее взаимопонимание между начинающим водителем и машиной возникает лишь тогда, когда он ездит на чем-то интуитивно знакомом. Если, к примеру, вы практиковались в автошколе на машине Ваз 2107 с задним типом привода, то лучше покупать либо аналогичную машину, либо покупать подержанную иномарку с аналогичным типом привода. Переучиваться всегда сложно, поэтому не усложняйте себе жизнь. Любой занос, любое скольжение неизбежно потребует от вас контр-аварийных действий, которые разительно отличаются на автомобилях с разным типом привода. Иногда на автомобилях с передним типом привода для выхода из заноса даже требуется прибавить оборотов, чего ни в коем случае нельзя делать на авто с задней компоновкой привода.

В-третьих, не давайте себя обмануть. Начинающий водитель – это легкая добыча для матерых торгашей из автомобильных рынков. Лучше первым делом просмотреть объявления из irr.ru и прочих сайтов с бесплатными объявлениями. Таким образом у вас будет меньше шансов нарваться на перекупщиков автомашин с пробегом. Но и с реальными владельцами необходимо держать ухо в остро. При общении с владельцем машины не задавайте банальных вопросов. К примеру, не спрашивайте о том, была ли машина в авариях, какой у нее пробег и пр. Естественно, продавец никогда не скажет правду. Лучше задавать такие вопросы, ответы на которые он должен давать максимально четко и определённо. Например, можно уточнить, разговариваете ли вы сейчас с единственным хозяином, сколько хозяев у машины, имеются ли все документы и пр. Если человек говорит, что это машина его отца, дяди, брата, то, вполне возможно, что мы имеем дело с перекупщиком. Также немаловажно попросить текущего владельца машины помыть ее перед вашим приходом. Грязь превосходно скрывает незначительные вмятины, сколы, царапины, ржавчину и прочие кузовные дефекты.

В-четвертых, никогда не ходите на осмотр машины в одиночку. Всегда берите с собой друзей, а также знакомых, которые имеют определенные знания о слабых местах выбранной вами марки машины. Идти в одиночку – это самое гиблое дело. Желание как можно скорее стать владельцем автомобиля сыграет с вами злую шутку. Родственники и знакомые всегда смогут вам открыть глаза на явные недостатки предполагаемой покупки.

И в-пятых, произведите тест драйв. Оцените ровность работы двигателя, трансмиссии, подвески. Даже самое незначительное отклонение от нормы должно вас насторожить. Немаловажно пригнать предполагаемый первый автомобиль на диагностику в автосервис. Если текущий владелец отказывается от диагностики даже за ваш счет, то, вероятно, ему есть что скрывать. От таких «котов в мешке» стоит однозначно отказываться.

Как завести автомобиль в сильный мороз

В зимнее время года, когда показания термометра опускаются ниже – 25 градусов Цельсия, просто диву даешься, как наши автомобили еще заводятся. Пуск двигателя в мороз затруднен по двум причинам: во-первых, аккумулятор не способен дать высокий пусковой ток, который необходим для уверенного запуска электростартера, а, во-вторых, масло и тосол, будучи изрядно замерзшими, неизбежно теряют часть своих смазывающих свойств.

Иной раз сам автомобилист оказывается виновником того, что автомобиль не заводится. Нерациональное использование потенциала аккумуляторной батареи, постоянные напрасные пуски и глушения двигателя, использование контрафактного масла и охлаждающей жидкости – вот типичные ошибки автомобилистов, которые приводят к трудностям при пуске двигателя.

Как завести автомобиль зимой в сильный мороз

Автомобиль не заводится в мороз — что делать?

Как проверить исправность аккумулятора

Самое простое, что может сделать практически каждый автомобилист – это проверить текущий уровень электролита в банках АКБ. Многие автомобилисты, чтобы завестись в лютый мороз, бездумно используют зарядно-пусковые устройства в режиме Boost (ускоренная зарядка). Именно этот режим приводит к тому, что дистиллированная вода просто-напросто выкипает, а аккумулятор медленно «умирает». Поэтому не поленитесь всегда проверять и уровень электролита, и его текущую плотность с помощью ареометра.

Также можно порекомендовать проверить ЭДС аккумулятора с помощью тестера без какой-либо нагрузки, а также проверить под нагрузкой, используя специальную нагрузочную вилку. Если ЭДС под нагрузкой ниже 9В, то самое время произвести зарядку с помощью зарядного устройства под током, который будет составлять величину не более 5-10% от электроемкости конкретного аккумулятора.

Как правильно заводить двигатель в зимнее время года

  • Не стоит мучить автомобиль, если он не заводится с первого раза. Включать стартер, если он еще в состоянии запускаться от аккумулятора, необходимо не более чем на 5 секунд. Если же стартер не может запускать электростартер, или делает это крайне нестабильно, то рекомендуем либо «прикурить» аккумулятор от соседского автомобиля, либо подключить зарядно-пусковое устройство.
  • Всегда выжимайте педаль сцепления до конца, а рычаг механической коробки переключения передач переводите в нейтральное положение. Так вы серьезно облегчите механическую нагрузку, так как коробка передач не будет оказывать никакого противодействия вращению.
  • Если у вашего автомобиля имеется не механический, а электрический бензонасос, необходимо дать ему возможность создать оптимальное давление. Для этого рекомендуем проворачивать и возвращать в исходное положение ключ в замке зажигания 2-3 раза, но при этом не запускать стартер. Главное, чтобы электрический бензонасос 2-3 раза долго пожужжал.
  • При первом успешном запуске не стремитесь как можно скорее поехать – это очень вредно как для двигателя, так и для трансмиссии. К тому же расход топлива будет максимально возможным. Учтите, что даже самые современные иномарки нужно в обязательном порядке прогревать как минимум 10-15 минут.

Как выбрать автомобильный аккумулятор

Аккумулятор для легкового авто является сердцем электронной начинки как для системы зажигания, так и для всего периферийного электромеханического оборудования. Но если автовладелец вспоминает об аккумуляторе только тогда, когда он не может завести электростартер, то, вероятно, в самом скором времени встанет вопрос о покупке нового аккумулятора. Но как выбрать аккумулятор для авто? Об этом мы сегодня и поговорим.

какой выбрать аккумулятор для авто

Выбор аккумулятора для корректной замены во многом уже предопределен характеристиками старого. Параметры высоты, ширины и длины должны быть максимально приближены к размерам аккумулятора-предшественника. Также необходимо заметить, что полярность аккумулятора должна полностью соответствовать полярности старой АКБ. Покупать аккумуляторную батарею с обратным расположением клемм можно, только удостоверившись в том, что все подходит по длине и расположению силовых проводов и клемм в вашем авто. Если, к примеру, у старого аккумулятора была прямая полярность, а у нового – обратная, то не факт, что длины силовых проводов питания может хватить, чтобы соединить плюсовой терминал аккумулятора с плюсовой колодкой автомобиля, а минусовой — с отрицательной колодкой авто.

Учтите, что соединять нужно строго по полярности, то есть плюс – к плюсу, а минус – к минусу. Перепутать полярность – значит вывести из строя все электронные компоненты, для которых это имеет принципиальное значение. Электролитические полярные конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы однозначно выйдут из строя, если вы случайно перепутаете полярность подключения аккумулятора.

Параметр электроёмкости аккумуляторной батареи должен соответствовать рекомендуемому значению, которое является оптимальным для вашего автомобиля. Главное – соотнести мощность генератора вашего авто с емкостью аккумулятора. Аккумулятор с маленькой емкостью будет постоянно перезаряжаться, а с чрезмерно большой будет заряжаться не до конца. И то, и другое очень плохо для здоровья аккумулятора. Для отечественных автомобилей, а также для иномарок-малолитражек оптимальное значение электрической ёмкости находится в пределе от 55 до 60 А*ч.

Замена автомобильного аккумулятора

Как правило, с процедурой замены аккумуляторной батареи автовладелец может справиться самостоятельно. Конечно, для этого понадобятся базовые знания, опыт, а также минимальный набор инструментов. Аккумулятор подключается к машине механически и электрически. Электрическое соединение выполнено в виде 2 клемм с зажимными колодками, которые обеспечивают безукоризненный гальванический контакт терминалов аккумулятора с силовыми проводами. Механическое закрепление выполняется в виде маленькой планки, удерживающей аккумулятор в его отсеке во время движения автомашины. Для замены необходимо просто-напросто выкрутить эту планку, а также ослабить зажим гаек клеммников.

Также немаловажно упомянуть, что клеммы имеют свойство накапливать разного рода химические окислы, которые крайне негативно сказываются на работе аккумулятора. Если подобные окислы имеются, то их необходимо в обязательном порядке удалить щеткой по металлу, а внутри клеммников необходимо поковырять деревянной палочкой. Затем устанавливают новый аккумулятор на место старого, руководствуясь принципом правильного расположения клемм. Электромонтаж прост и понятен: соединять нужно строго по полярности, то есть плюс – к плюсу, а минус – к минусу. Затем необходимо установить удерживающую аккумулятор планку. И напоследок, протягиваем клеммники и обрабатываем их смазкой, предотвращающей образование окислов.

Обустраиваем гараж для мотоцикла своими руками

Хочешь на своем мотоцикле ездить долго и без проблем – не забывай время от времени браться за инструмент.

Проще всего возиться с мотоциклом там, где он постоянно хранится. Наилучший вариант – хороший гараж. Однако им владеют очень немногие. Да и на селе, где «прописана» большая часть мотоциклов, их обычно держат, где попало – в сарае по соседству с курами и козами или просто во дворе (хорошо, если хотя бы с навесом).
гараж для мотоцикла

Как бы ни хранился мотоцикл, в любом случае необходимо расчистить и как-то выделить пространство, достаточное для того, чтобы со всех сторон имелся доступ к стоящему «железному коню».

Подбираем слесарный инструмент

Предположим, такое место (гараж, сарай или даже угол на террасе) имеется. Теперь его надо соответствующим образом оборудовать. Потребуется гаражный инструмент. Это – отвертки, гаечные ключи, пассатижи, съемники, выколотки.

  • Отверток нужно несколько и разных размеров – мелкие, средние, силовые (чтобы «половинить» двигатель).
  • Гаечных ключей понадобится не меньше десятка – на все размеры от «5,5» до «36». Желательно подобрать такое их количество, чтобы имелось как минимум два ключа одного размера. Этот набор следует дополнить разводными ключами.инструмент в ящике под верстаком в гараже
  • Очень удобны двусторонние ключи, имеющие с одной стороны рожковый зев, с другой – накидную головку.
  • Везде, где можно, старайтесь применять торцовые ключи – захватывая все 6 граней, они справятся с тугими гайками. Только будьте внимательны – можно купить инструменты, рассчитанные на крепеж с дюймовым размером (для «Харлеев» или «Нортонов»).

Также не гонитесь за дешевизной – нередко блестящие инструменты из наборов азиатского производства ломаются, как спички.

Рабочий инструмент должен быть в порядке. От рожковых ключей с изношенными губками зева надо без сожаления избавляться. Они заминают грани гаек и портят их.

Начинаем обустройство гаража

Кроме ключей и отверток потребуются:

  • Слесарный верстак и тиски;
  • Ножовка по металлу и дрель электрическая (с набором сверл);
  • Набор метчиков и плашек с воротками и плашкодержателями;
  • Шаберы, металлическая линейка, штангенциркуль;
  • Напильники, надфили, бородки, зубила;
  • Несколько молотков разных размеров, паяльник.

Все это можно расположить на щите, закрепленном на стене перед верстаком – все на виду и всегда под руками.

Разумеется, мотоциклисту трудно будет без специальных приспособлений – например, разного рода съемников. Они требуются нечасто, поэтому хранить их лучше подальше.

На полках, расположенных на средней высоте (в пределах досягаемости, когда стоишь на полу), можно поместить крепеж, некрупные запчасти, эксплуатационные материалы. Старайтесь сгруппировать вместе детали одного назначения. Например:

  • На 1-ой полке – все, что относится к системе питания (детали карбюратора, бензокраны);
  • На 2-ой и 3-ей полке – «электрику» (выключатели, фонари, провода, свечи);
  • На 4-ой – «резинотехнику» (патрубки, «гофрушки», чехлы цепи, наборы для ремонта шин).

Полки в гараже могут быть любой длины и высоты, а их ширину следует ограничить 20 сантиметрами, поскольку устанавливать предметы в два ряда не очень удобно.

У задней стены – самое место для одежного шкафа. Над ним можно расположить антресоли для хранения, например, багажников и туристского снаряжения.

обустройство гаража для мотоцикла

Размещаем запчасти для мотоцикла

Крепеж обязательно рассортируйте по размеру или хотя бы по назначению: болты – отдельно, гайки – отдельно. Поверьте, если они хранятся в «навальном» порядке, на поиски нужных винтов или шайб уходит порой больше времени, чем на сборку того или иного узла.

  • Все «винтики-шпунтики» храните в стеклянных банках. Очень удобно – гаечки-шайбочки всегда на виду и места особо не занимают.
  • Крепеж крупный (М12 и больше) лучше держать в пластмассовых банках.
  • Над верстаком надо закрепить фонари местного освещения, а на стене перед ним – розетки для электроинструмента.
  • Крупногабаритные предметы (колеса, шины, трубы, глушители, старые рамы, вилки) лучше всего разместить на противоположной от верстака стене или под потолком, надежно их закрепив.

Заземляем электроинструмент

Верстак должен быть как следует заземлен. В любом случае перед ним надо положить на пол деревянную решетку. Некоторые думают, что достаточно воткнуть в землю отвертку, примотать к ней провод – и заземление готово. Для устройства хорошей «земли» надо основательно повозиться.

Проще всего стальную трубу диаметром до 5см и длиной около 3м забить в землю так, чтобы верхний ее конец был на расстоянии 0,5…1м от поверхности. Другой вариант: на глубину 3м закопать какую-нибудь ненужную «железку» достаточно больших размеров – старое ведро, дырявый бензобак, канистру.

Для повышения проводимости рекомендуется вокруг заземления насыпать золу, древесный уголь, кокс или им подобные гигроскопичные вещества, вплоть до обыкновенной поваренной соли.

Заземление с заземляемым прибором лучше всего соединять стальными прутками диаметром 6…10 мм, используя сварку.

Если помещение сырое, то в нем допускается использовать электрооборудование напряжением не больше 36В, при этом должна быть предусмотрена полная развязка от электросети. То есть для понижения напряжения допускается использовать только трансформаторы, а не автотрансформаторы!

Паяльников лучше иметь два. Один мощностью 40–60Вт используйте при работе с электрооборудованием, а другой, 90-ваттный – для пайки тросиков, лужения и других «крупных» дел. Соответственно, понадобятся два разных флюса.

Не забываем о вытяжке в гараже

Будьте осторожны – пары соляной кислоты, выделяющиеся при пайке, могут здорово попортить инструмент, находящийся над верстаком. То же самое относится к парам серной кислоты, выделяющимся при зарядке аккумулятора. Поэтому либо занимайтесь этими работами вне гаража, либо предусмотрите хорошую вытяжку.

Вытяжка пригодится и тогда, когда будете «гонять» мотор. В этом случае вытяжные шланги надо надеть на концы глушителей. Но как бы Вы ни были уверены в системе выпуска и в вытяжке, никогда не заводите мотор в закрытом гараже! Это смертельно опасно!

Упрощаем ремонт мотоцикла

Большинство обслуживаемых узлов находится в нижней части мотоцикла, и работать с ними, стоя на коленях или согнувшись в три погибели, весьма утомительно.

Тут поможет специальная эстакада высотой 40 см. Если на нее вкатить мотоцикл, то сидя рядом на табуретке, можно спокойно устанавливать зажигание, регулировать клапаны. Надо только позаботиться о том, чтобы эстакада была достаточно широкой, прочной, ровной, устойчивой.

этакада для мотоцикла

У бывалых мотоциклистов в гараже можно встретить дополнительное оборудование:

  • Сварочный аппарат и различные станки;
  • Бормашину с набором шарошек для доводки двухтактных моторов;
  • Компрессор для накачивания шин и для окраски из пульверизатора.

Разумеется, все это не является оснасткой первой необходимости. Вот что потребуется с самого начала, так это точило, лучше двустороннее, с кругами различной зернистости.

Бережем гараж, инструмент, мотоцикл

Не забудьте о мерах пожаробезопасности. Рядом со входом установите ящик с песком, огнетушитель. Пролитое на пол масло засыпьте песком или опилками, потом соберите и выбросьте. Не храните ветошь «комком» – она может самовозгореться! Все работы с открытым огнем производите только вне гаража.

У экономного хозяина не пропадет ничего. Даже слитую из мотора «отработку» можно аккуратно перелить в какой-нибудь бак с широкой горловиной, крепко закрыть крышкой и поставить в сторону. Когда это отстоится, то грязь, зола, прочие гадости выпадут в осадок. Останется вычерпать «чистый продукт», а все донные отложения сжечь.

Этой отработкой можно смазывать петли ворот (в гараже), дверей, колеса багажных, садовых тележек, ходовые винты тисков, домкратов. Здесь же можно закаливать инструменты, отмачивать заржавевшие, законсервированные или слишком запачканные детали.

Мотоцикл лучше мыть вне гаража. А для отмывания себя самого закрепите на одной из створок ворот рукомойник.

Наводить порядок в гараже помогут веник, совок и ящик для мусора. Не уподобляйтесь тем горе-механикам, у которых мастерская превращается в филиал свалки. Вовремя выбрасывайте хлам – самим же приятно будет!

Как выбрать видеорегистратор для автомобиля?

Автомобильные видеорегистраторы завоевали популярность относительно недавно, но при этом уже многие успели оценить пользу от их применения. Множество отснятых роликов можно найти на просторах интернета. Некоторые люди создали отдельные каналы и группы в соцсетях, чтобы периодически заливать отснятые новые материалы.

Эту популярность еще больше увеличивает телевидение, например, в последнее время стали выходить на экран целые передачи, состоящие из таких короткометражных роликов.

Для чего нужен видеорегистратор автомобилисту?

Некоторые люди считают видеорегистратор игрушкой развлекательного характера, хотя в действительности эта «игрушка» может спасти водителя от многих нелепых ситуаций на дороге. Множество раз видеозапись с регистратора становилась нерушимым аргументом в судебных заседаниях, истинным свидетелем при установлении вины участников ДТП, помощником в беседе с сотрудниками ДПС или другими водителями.

выбор видеорегистратора для автомобиля какой лучше

Буквально на днях интернет «взорвался» очередным случаем автоподставы со стороны пешехода, который полностью попал в кадр видеорегистратора, установленного на автомобиле. Отснятый ролик безоговорочно оправдал невиновного водителя и тем самым уберег его от многих будущих неприятностей. Вывод напрашивается сам за себя: видеорегистратор – отличный помощник на дороге.

Выбор видеорегистратора

Подобрать видеорегистратор не так просто, как кажется. Ведь на рынке на сегодняшний момент представлен огромный выбор этого оборудования с различными характеристиками и большим разбегом в цене. Но при таком большом ассортименте вполне закономерно появление некачественной техники под видом знаменитого бренда.

При желании, в интернете можно найти множество статей и информации о том, какой видеорегистратор выбрать в том или ином случае, однако цитировать их не имеет смысла, поскольку каждый сам для себя сможет найти нужные нюансы, касающиеся данной темы.

Самое главное при выборе – обратить внимание на наличие российского сертификата. Ведь только с сертифицированных устройств можно приложить видеозапись к делу в суде.

Недавно на рынке появились регистраторы с двумя камерами, которые могут увеличить в 2 раза радиус своего обзора. А это гарантирует, что нужные моменты не останутся за кадром.

Немаловажным фактором при выборе видеорегистратора является качество записи, ведь от него напрямую зависит, можно ли будет разглядеть госномера нарушителя или лицо виновника происшествия. Как правило, на маленьких экранах самих регистраторов качество картинки отличное, но обязательно стоит посмотреть записанный ролик на большом мониторе.

Основные критерии, по которым осуществляется выбор видеорегистратора:
  • страна-производитель;
  • цена;
  • разрешение и формат видеозаписи;
  • максимальный объем флэш карты, используемой для хранения снятых роликов;
  • компактность устройства;
  • способ крепления регистратора на стекло.

Напоследок стоит отметить, что важно обращать внимание на отзывы реальных владельцев, которые отразят всю истинную характеристику данного прибора в своем комментарии, что непременно поможет осуществить правильный выбор.

https://youtu.be/WtoDtP8Wu_w

В случае, если регистратор был выписан из Китая на Алиэкспресс или иной торговой площадке, следует тщательно его проверить на соответствеие заявленным характеристикам. Если товар не соответствует описанию, важно успеть открыть спор до окончания срока гарантии.

Несложный ремонт авто в полевых условиях

Не многие начинающие автомобилисты могут похвастаться умением ремонтировать свою машину. Конечно, сейчас есть много книг с полным курсом всего, что надо знать по ремонту и использованию автомобиля. Но мы попробуем вкратце рассказать о том, что можно сделать самостоятельно. Ведь неприятность может случиться в дороге, где помощи долго будешь ждать, да и нынешние автосервисы не дешевые.

ремонт авто своими руками

Замена свечи

Те, кто думают, что это пустяковое дело, очень ошибаются. Ведь при неправильном выполнении этой задачи могут выйти из строя не только свечи, но и пострадать головки блока цилиндра. Во-первых, надо, чтобы двигатель был остывший и зажигание выключено. Потом надо снять провод высокого напряжения (только не тянуть за провод, а за наконечник) Обязательно очистите углубление в головке цилиндра и выверните свечу специальным ключом. Извлекая свечу, проверьте, есть ли уплотнительное кольцо на цоколе, нет ли механических повреждений. Заменяя свечу, проверьте маркировку свечи и, если она не имеет повреждений, вручную вкрутите ее до упора, а потом зажмите плотно свечным ключом. Если свеча закручивается трудно, не слишком налегайте, а то можно сломать свечу или испортить резьбу.

Устранить засор или течь из радиатора

Засор радиатора можно промыть струей воды с высоким давлением – иногда этого бывает достаточно. Но мыть его надо без двигателя, так что его придется снять. Промываем до тех пор, пока вода не станет чистой на выходе. Чаще всего используются химические растворы, которые помогают очищать всякие отложения. Они продаются почти во всех авторынках или магазинах.

Течь из радиатора можно запаять, да и в продаже есть таблетки, которые бросают в радиатор и течи как не бывало. Но мы говорим о маленьком отверстии, а если у вас дыра, то меняйте срочно.

Замена колеса

Заменить колесо должен уметь каждый. И в автомобиле должна быть обязательно исправная запаска. Перед заменой уберите автомобиль с проезжей части. Потом положите под колеса на противоположной стороне автомобиля кирпичи или камни (противооткатные упоры). Затем снимите колпак, баллонным ключом ослабьте болты крепежей, примерно пол — оборота. После этого берите домкрат и приподнимайте автомобиль. Ровно настолько, чтобы спущенное колесо вращалось свободно. Открутите болты полностью и снимите колесо. Установите запаску и руками наживите болты, ну а потом подтяните ключом. Полностью подтягивать болты нужно только после снятия автомобиля с домкрата. Да и не забываем убрать упоры.

Заделка прокола колеса

Ремонт прокола колеса

Ремонт резины – очень тонкая задача. Вам потребуется специальная игла с ушком, спиральное шило, клей, ремонтные жгуты. Жгут для ремонта мы пропитывает клеем и вводим шилом в отверстие, пока ручка не достигнет протектора. Будет немного легче, если вы чуть-чуть подкачаете колесо. Поворачиваем приспособление на 90 градусов и резко выдергиваем – получилась петля. То, что торчит, срезается, оставлять концы более 2мм на поверхности не следует.

Этот вид ремонта можно использовать, только если отверстие не больше 6мм. Это вынужденная мера, а никак не ремонт, так что больше двух дней не проездите.

А вообще, чтобы дольше не слышать о ремонте, надо делать профилактическую работу – такую, как техническое обслуживание. В это обслуживание входят следующие работы: электротехнические, контрольно – диагностические, смазочные, регулировочные, заправочные и крепежные. Конечно, вы не обязаны делать все эти работы сразу, но и оставлять на потом тоже не стоит.

Удачи вам на дорогах и легкого ремонта авто своими руками!