Грамотный выбор колонок для компьютера

Тема качественного звука не слишком популярна среди обычных пользователей, большинство людей не считают нужным уделять этому внимание. Однако алгоритм выбора колонок для компьютера нужно знать и этому большинству с точки зрения практичности ― как выбрать лучшую аудиосистему по своим потребностям, не переплачивая. С потребностей и начинается разбор.

Нужна ли вам Hi-Fi система

Над выбором колонок не стоит долго думать только в том случае, если они будут использоваться в самых базовых нуждах ― для озвучивания компьютерной системы, просмотра видео со звуком или создания лёгкого музыкального сопровождения. Для таких целей подойдут самые простые и недорогие колонки типа 2.0.

колонки компьютерные

Флагманская акустическая система TopDevice TDS-700: мощная и сравнительно недорогая акустика формата 2.0

Для игр, просмотра фильмов (вплоть до создания домашнего кинотеатра), качественного прослушивания музыки варианты 2.0 уже не подойдут. Геймеры, киноманы и аудиофилы выбирают более продвинутые акустические системы.

Тысяча и один тип компьютерной акустики

Типы колонок для компьютера обозначаются двумя цифрами через точку, где первая цифра ― это их количество в системе, а вторая ― наличие или отсутствие сабвуфера, воспроизводящего низкие частоты.

  1. Тип 1.0 ― моноколонка. Она напоминает портативную колонку, но не имеет аккумулятора, а питается от сети и подключается через кабель.
  2. Тип 2.0 самый распространённый. Две колонки, в одну из которых встроен усилитель, соединены между собой проводом. Питание осуществляется либо от сети, либо при подключении к ПК с помощью USB.

    Акустика для пк 2.0

    Компьютерные колонки системы 2.0: питание активной колонки осуществляется от сети 220 В

  3. Тип 2.1 ― две стереоколонки и один сабвуфер ― это акустика более высокого уровня. Система питается от сети, аудиовыход 3,5 или RCA.Акустическая система 2.1 для компьютера
  4. В типе 3.1 две фронтальные колонки, одна центральная и один сабвуфер создают объёмный звук, которым будут довольны геймеры.
  5. Тип 5.1 ― это система для домашнего кинотеатра. Более сложным становится подключение такой компьютерной акустики к ПК, она имеет RCA или цифровой выходы. В некоторых компьютерах отсутствует необходимое количество разъёмов, поэтому бывает необходимо отдельно приобрести внешнюю звуковую карту.

Основные характеристики компьютерных колонок

После определения конкретного назначения колонок нужно смотреть на их характеристики. Здесь достаточно знать, на что стоит обращать внимание, а что не так важно.

  1. Мощность может быть указана для всей системы в целом (30 Вт), а может для каждой колонки отдельно (2х20 Вт). Здесь опять всё зависит от целей. Для озвучивания операционной системы достаточно 2 Вт, для музыки и фильмов ― 4 Вт. Мощность домашних колонок стоит выбирать, исходя из предпочтений ― например, чем громче пользователь любит слушать музыку, тем больше должна быть мощность: она варьируется от 10 до 30 Вт. В сложных акустических системах обычно учитывают суммарную мощность.
  2. Количество полос равно количеству динамиков в колонке: однополосные, двухполосные и трёхполосные.
  3. Амплитудно-частотные характеристики влияют на слышимость басов или высоких частот, а также на другие звуковые эффекты. В реальности указанный частотный диапазон часто не соответствует действительности. Ещё одна характеристика из этого пункта ― соотношение сигнала и шума. Чем больше это число, тем лучше качество звука, но здесь всё тоже достаточно не правдиво, размыто и неоднозначно.
  4. Корпус акустических систем может быть изготовлен из дерева, МФД или пластика. Самые дешёвые обычно пластиковые колонки – материал искажает звук и из-за этого можно услышать дребезжание. Корпус, выполненный из дерева, выглядит солидно, сохраняет качество звука, но стоит недешево. Колонки из МФД сочетают в себе стиль и относительно невысокую стоимость.

Тысяча мелочей

Помимо определения цели использования колонок и изучения их важных характеристик, стоит обращать внимание и на некоторые нюансы, которые при использовании акустической системы могут оказаться критичными. Например, расположение ручек регулировок. Не очень удобно, когда они находятся сзади. Более удобным будет расположение сбоку или спереди.

Усилитель обычно расположен в активных колонках, но более удобно, если он представляет собой отдельный блок.

К дизайну колонок тоже нужно относиться внимательно. Иногда за слишком крутой и оригинальный внешний вид приходится переплачивать, хотя можно подобрать даже более стильные колонки по приемлемой цене.

Акустика Edifier

Колонки Edifier с оригинальным дизайном

Динамики большинства колонок закрыты декоративными мембранами (решётками). Лучше, когда эти панели есть, так как они защищают динамики от повреждений.

При покупке акустических систем с сабвуферами необходимо убедиться, что вы сможете расположить саб на полу. Также есть понятия ближнего поля ― когда колонки находятся на расстоянии менее 1 м от ушей, и дальнего поля ―более 1 м. Почти все акустические системы рассчитаны на ближнее поле.

Стоит ли игра свеч

Есть загадочное и величественное слово «Hi-Fi». Так вот, на самом деле, даже самые дорогостоящие модели компьютерных колонок едва ли подходят близко к такой высокоуровневой технике. За словом «Hi-Fi» стоят уже совсем другое качество звука и совсем другие цены. При использовании такой техники прослушивание музыки превращается почти в настоящий, живой концерт ― настолько слышны все детали. Звук объёмный, его хочется слышать и слушать, он не путается и не создаёт шум.

Но всё-таки возникает справедливый вопрос: «А стоит ли всё это таких вложений?» Ответ такой: хороший звук действительно оправдывает средства, но, к сожалению, этот товар сейчас не очень востребован на рынке.

На самом деле, поиск звучания, которое будет удовлетворять, может длиться очень долго. При выборе колонок для компьютера фильтруйте отзывы других людей, относитесь к ним с сомнением просто потому, что на вкус и цвет, как говорится, все товарищи разные.

Ремонт стартера бензобура, бензокосы, триммера своими руками

Каким бы качественным бензиновым инструментом вы ни пользовались, в процессе строительства с ним может случиться всякое, причем в самый неподходящий для этого момент. Нередко проблемы возникают из-за поломки стартера. Бывает, соберешься пробурить бензобуром лунки для установки столбов ограждения или скосить триммером траву, начнешь запускать агрегат, и только успеешь пару раз дернуть ручку стартера, как веревка обрывается, а успевший уже завестись движок, лихо наматывая остатки шнура на маховик, срывает шкив, пружинка лопается — беги в магазин новую покупай. Но это, конечно, крайности.

Мы же сегодня рассмотрим наиболее распространенный случай, когда поломка не столь серьезна и покажем, как выполнить ремонт стартера своими руками, если шнур оборвался без каких-либо разрушающих последствий или не сматывается из-за того, что пружина внутри просто слетела, вышла из зацепления. По крайней мере, изначально хочется в это верить. Но для того, чтобы узнать так это или нет, потребуется разобрать стартер.

ремонт стартера своими руками

Как отремонтировать стартер бензоинструмента своими руками?

В случае с обрывом шнура стартера все понятно: старую веревку вынимаем, берем подходящую по длине и толщине (можно бельевую), продеваем ее через отверстие в катушке, завязываем узел. Далее взводим пружину на нужное нам число оборотов, только после чего закрепляем ручку — и вуаля! Подробнее о том, как все это делается, наглядно показано ниже.

Установка или замена пружины стартера мотокосы, мотобура, триммера

Но что делать, если с веревкой у нас все в полном порядке, а катушка (шкив) стартера не сматывается? Рассмотрим этот вопрос пошагово на примере стартера бензинового мотобура ADA GroundDrill, имеющего шкив с двумя металлическими усиками на 2 зацепа.

Ремонт стартера бензинового мотобура Ada GroundDrill-5

В случае с другими типами ручных стартеров схожей конструкции, которые широко применяются в бензиновых мотокосах, триммерах и мотобурах, весь процесс ремонта стартера будет выглядеть аналогично, отличаясь только некоторыми нюансами.

Ремонт стартера: разборка

Откручиваем винт, которым шкив крепится к крышке стартера. Вынимаем усики, пружинку. Сам шкив вытаскиваем осторожно, чтобы пружина не отскочила в лицо. Даже при самой аккуратной разборке она, как правило, сразу же вылетает из катушки и резко разворачивается в длинную металлическую полосу или скручивается кольцами.

ремонт пружины стартера

Аккуратно вытащите белую катушку стартера — не пораньтесь пружиной!

Если пружинка лопнула или сломался один из ее крючков-зацепов, то отремонтировать стартер просто и быстро не получится — требуется замена пружины. Чтобы не тратить денежки на покупку нового стартера, можно поискать в продаже только лишь ее.

В случае, если пружина стартера просто сорвалась, т. е. один из крючков вышел из зацепления, достаточно ее вставить, при необходимости слегка поджав крючочки поплотнее (только не отломите!) Установите пружину наружным крючком в паз шкива и начинайте ее скручивать, одновременно удерживая пальцами внутри катушки и не давая ей оттуда выскочить.

Замена пружины стартера

Заправляем пружину стартера

собрать пружину стартера

Прижимая пружину к шкиву, круговыми движениями сматываем пружину внутрь

Как отремонтировать стартер своими руками

С первого раза вставить пружину стартера может показаться не так просто, но все приходит с опытом. Немного потренировавшись, сможете без труда наматывать пружину в шкив максимум за минуту.

как вставить пружину стартера намотка

Намотка пружины стартера выполнена. Остается только собрать стартер и взвести пружину на нужную величину

Как собрать стартер?

Самое главное в процессе самостоятельного ремонта стартера — правильно его собрать.

После того, как пружина полностью намотана, нужно аккуратно перевернуть катушку и вставить в корпус стартера таким образом, чтобы второй крючок пружины вошел в паз корпуса.

Как вставить пружину в стартер

Устанавливая шкив (на данном фото — черный), смотрим через отверстие в нем, чтобы крючок пружины попал в паз на крышке стартера

Затем, при наличии под винтом пружинки устанавливаем сначала ее, не забыв подложить шайбы снизу и сверху пружины.

kak-sobrat-starter

Аккуратно вставляем чашку с усиками в пазы катушки и затягиваем винт.

starter-s-dvumya-metallicheskimi-usikami

Следите затем, чтобы не выпала находящаяся на пружинке шайба. Почему это важно? Дело в том, что пружина своим торцом царапает пластиковую чашку, в результате чего последняя изнашивается и начинает плотнее прижиматься винтом к катушке. По этой причине может возникнуть ситуация, очень похожая на срыв пружины: ручка вытягивается из стартера, но назад не возвращается. Однако при ослаблении винта стартера данная проблема исчезает. Устранить такую неисправность стартера просто: достаточно подобрать пружинку того же диаметра, но немного длиннее, или поставить дополнительную шайбу. Если же мы просто будем слабо затягивать винт, то он будет выкручиваться и вылетать, а это уже увеличит вероятность срыва пружины, поскольку шкив будет недостаточно плотно прилегать к корпусу стартера.

Катушку к корпусу прикрутили, теперь нам необходимо натянуть пружину. Перед этим необходимо заранее снять ручку стартера с веревки. Если узел слишком прочный, то можно просто его обрезать или же попытаться развязать, например, с помощью пары пассатижей. Это делается для того, чтобы после того, как вы взведете пружину, можно было продеть веревку в отверстие крышки стартера. Второй конец веревки должен быть закреплен в катушке еще до ее установки в корпус, веревку сматывать на шкив перед натягиванием пружины не требуется — сделаете это после.

Прежде чем взвести пружину прикиньте, на сколько оборотов катушки должна наматывается веревка. Допустим, длина веревки у стартера мотобура Ada GroundDrill-5 соответствует 5,5 оборотов вокруг катушки. В таком случае делаем не менее 6 оборотов катушки в сторону, противоположную направлению сматывания.

Итак, приступим. Не сматывая, вставьте веревку в специально предназначенный для нее паз в катушке. Все готово, приступаем к натягиванию пружины. Для этого вращаем катушку против часовой стрелки — в направлении, противоположном направлению вращения катушки при смотке веревки. Делать это удобнее не на коленке, а прижав стартер одной рукой к полу, а второй поворачивая катушку прямо за крепленную в ней веревку. Если опыта не достаточно, то можно вращать двумя руками непосредственно сам шкив, но веревка при этом будет мешаться, что может создать дополнительные неудобства. После того, как необходимое число оборотов сделано, продеваем конец веревки через отверстие в крышке стартера, надеваем рукоятку, закрепляем ее узлом. Удобнее делать это вдвоем с напарником, чтобы случайно конец тросика не смотался внутри стартера.

Кстати говоря, своими силами можно внести и некоторую доработку в конструкцию стартера, чтобы надежнее закрепить конец пружины внутри катушки. Тут уж у кого на что фантазии хватит. Сейчас поясню, для чего это бывает нужно. Часто случается, что пружина в стартерах данного типа уже после первого такого самостоятельного ремонта и установки стартера на агрегат уже через несколько рывков слетает вновь — не держится крючок в пазе катушки. И это несмотря на то, что катушка почти плотно прилегает к крышке стартера и пружина там ну уж никак не должна свободно болтаться вверх-вниз, а тем более вплоть до вылета пружины из зацепления. Выходит, что при рывке тросика пружину вытягивает, вырывает из паза. В этом случае можно сделать следующее: вырезать узкую полоску металла, которая по толщине могла бы вплотную втиснуться в паз катушки вместе с самим крючком пружинки. Так крючок не будет свободно болтаться в пазе, а значит и вырваться ему будет не так легко.

Срывает пружину стартера как закрепить

Металлическая пластинка, плотно вставленная в зазор между зацепом пружинки и стенками паза, будет надежно удерживать пружину

Еще один вариант решения проблемы: просверлить в катушке по обе стороны паза небольшие отверстия и, вставив крюк пружины, зафиксировать ее при помощи тонкой проволочки, продетой через эти отверстия. Но здесь нужно ухитриться сделать так, чтобы эта проволочка не касалась при вращении крышки стартера изнутри и не тормозила тем самым шкив. Как вариант — неплотно затягивать винт или заменить его на аналогичный чуть большей длины. Можно продумать вариант с установкой какой-нибудь прокладки между крышкой и катушкой.

Конструкция стартера вашего бензоинструмента отличается от вышеописанного? Столкнулись с другой неисправностью или знаете лучший способ отремонтировать стартер своими руками? Задавайте вопросы, делитесь своим опытом с другими — совместными усилиями мы сможем решить проблему частых поломок стартера раз и навсегда!

Бензобур ADA GroundDrill-5: обзор, отзывы реальных пользователей

Доброго времени суток, уважаемые читатели блога muzhik-v-dome.ru! Неожиданно столкнулись с необходимостью огородить загородный участок забором? Не торопитесь нанимать гастарбайтеров! Ведь установить простейший забор своими руками выйдет гораздо качественней и дешевле, а благодаря современным инструментам вполне по силам каждому! Напрягает процесс установки столбов, сопровождающийся нудной многочасовой копкой ям? И это не проблема! Если грунт достаточно легкий, а нужно поставить всего-то несколько десятков столбов, вам поможет простейший ручной бур.

При желании можно даже собрать его своими руками из подручных материалов: конструкций таких буров в интернете выше крыши. Средства позволяют не экономить на бурении ям для столбов и сделать это намного быстрее? Бензобура ADA GroundDrill-5 китайской фирмы ADA Instruments для такого дела будет вполне достаточно!

Бензобур ADA GroundDrill-5

Бензобур ADA GroundDrill-5

Судите сами: как бы качественно вы ни сделали ручной бур, как бы хорошо он ни вкручивался в грунт благодаря хитро приваренному наконечнику-сверлу, помощи лома и какой-то матери, обойтись подобным ручным инструментом можно далеко не всегда. Особенно в районах со спрессованным глинистым грунтом: сил и времени уйдет масса!

Как же выбрать не слишком дорогой и в то же время надежный бензобур для земляных работ на даче? На какие характеристики стоит обратить внимание при покупке? Если планируете использовать инструмент только лишь для бурения под установку металлических труб диаметром до 100 мм, не обязательно покупать агрегат с очень мощным двигателем. Выберите более-менее достойный бренд, изучите отзывы о приглянувшихся моделях. И обратите внимание на удобство в работе: конструкцию, размеры и вес агрегата. Так, например, многие модели бензобуров PATRIOT имеют весьма интересную конструкцию ручек с удобно расположенными рычагами управления.

Обычно же металлические столбы просто забивают кувалдой. А бензобуры используют для создания лунок большего диаметра, например, под установку столбов ограждения из бруса сечением 200х200 мм. В этом случае стоит присмотреться к агрегатам, предназначенным для работ с максимально допустимым диаметром шнека 250-300 мм и мощностью от 2,5 л.с.

Об одном из таких мотобуров, имеющих сравнительно невысокую цену, но при этом достаточно надежных, и пойдет речь в нашей сегодняшней статье.

Бензиновый мотобур ADA Ground Drill 5: основные характеристики

Бензиновый мотобур ADA GroundDrill-5 представляет собой компактный агрегат, оснащенный мощным двухтактным двигателем. Бурение осуществляется при помощи сменных винтовых шнеков, обеспечивающих высокую скорость выполнения работ. Может использоваться как для бурения скважин диаметром до 250 мм в грунте, так и в качестве ледобура при наличии соответствующего шнека для льда ADA Ice Drill или любого другого с подходящим диаметром посадочного отверстия.

На лицевой стороне коробки мотобур показан в сборе со шнеком. С левой стороны указано название фирмы-изготовителя — ADA Instruments, чуть ниже идет название модели — GroundDrill-5 — с перечислением главных ее особенностей:

  • 2-тактный двигатель с воздушным охлаждением;
  • 2 способа установки положения ручек;
  • экономичный двигатель.
Изображение на коробке мотобура Ada GroundDrill-5

Лицевая сторона коробки бензобура Ada GroundDrill-5, поставляемого в комплекте со шнеком

Бензобур ADA GroundDrill-5 поставляется в двух комплектациях:

Комплектация 1 Комплектация 2
Мотобур Мотобур
Набор инструментов (3 шестигранника, 2 рожковых ключа, один Т-образный ключ, отвертка) Набор инструментов
Воронка с ситечком Воронка с ситечком
Канистра со шкалой для смешивания бензина с маслом Канистра со шкалой для смешивания бензина с маслом
Инструкция Инструкция
Шнек (диаметр 200 мм, длина — 800 мм)
Комплектация бензобура Ада GD 5

Оба варианта комплектации указаны на обратной стороне коробки

Мотобур Ada GroundDrill 5

Мотобур с собранными под широкий хват ручками. Обратите внимание при сборке на то, чтобы черная трубка с тросом не захлестывала ручку и находилась внутри.

Набор ключей для мотобура Ada Ground Drill

Комплект ключей для обслуживания агрегата

Канистра для смешивания бензина с маслом в нужной пропорции

Воронка и канистра для приготовления топливной смеси в нужной пропорции

Инструкция ada grounddrill 5/7

Инструкция

Основные технические характеристики мотобура ADA GroundDrill-5 приведены в таблице.

Мощность, Вт 1800 Объем топливного бака, л 1,2
Мощность, л.с. 2,45 Максимальный диаметр шнека, мм 250
Объем двигателя, куб.см 52 Присоединительный диаметр шнека 20 мм
Тип двигателя Двухтактный Вес без шнека/со шнеком, кг 9,5/11

Кстати, в период различных акций купить данную модель бензобура сразу со шнеком может оказаться даже выгоднее, чем без него. Нередко распродажи с внушительными скидками (до 30% и более!) проводят такие известные интернет-магазины как ВсеИнструменты.ру, Озон, а также Леруа Мерлен, Касторама и др.

Максимальная глубина бурения зависит от шнека, стандартная длина которого обычно не превышает 1 метра. При необходимости бурения скважин на большую глубину можно воспользоваться специально предназначенными для этих целей стержнями-удлинителями, которые крепятся между приводом и шнеком. На практике получается удлинить шнек максимум до 1,5-2 метров. Это и понятно: поднять мотобур выше не позволяет рост. Да и биение шнека с увеличением количества мест соединений только возрастает.

Одно из устройств, которое не входит в стандартный комплект поставки мотобура, но настоятельно рекомендуется к использованию — адаптер пружинный ADA SPRING ADAPTER 20/20. Особенно он необходим при работе с грунтом, в котором часто попадаются крупные корни деревьев, большие камни и другие твердые предметы, вызывающие заклинивание шнека.

Пружинный адаптер ADA SPRING ADAPTER

ADA SPRING ADAPTER 20/20

Адаптер устанавливается между приводным валом и шнеком и играет роль амортизатора, сглаживающего ударные нагрузки на редуктор и руки оператора. Крепится такой адаптер по аналогии с удлинителем шнека.

Особенности работы с мотобуром ADA GroundDrill-5

Топливом для ADA GroundDrill-5, как и для любого мотобура, оснащенного двухтактным двигателем, служит смесь бензина и моторного масла. В нашем случае производитель рекомендует использовать моторное полусинтетическое масло для двухтактных двигателей 2T-OIL ADA. Бензин — только 92-й, об этом четко прописано в инструкции. При этом на упаковке масла 2T-OIL этого же производителя указано, что разбавлять его с бензином нужно в соотношении 1:40, а в инструкции к мотобуру — 1:25. В связи с этим часто возникают непонятки: в каком все-таки соотношении нужно разбавлять масло с бензином? Проанализировав материалы на различных форумах, посоветовавшись с менеджерами-консультантами и мотористами со стажем, мы пришли к выводу: правильно делать топливную смесь так, как указано на упаковке моторного масла, в противном случае получите очень много дыма при работе.

В каком соотношении смешивать бензин с маслом

Приготовление топливной смеси из бензина и масла для двухтактных двигателей с использованием мерной канистры не составляет никакого труда

Посмотрим, как же проявил себя ADA GroundDrill-5, руководствуясь как собственным опытом, так и отзывами многочисленных покупателей.

Достоинства бензинового мотобура ADA GroundDrill-5

Надежный двигатель

Пожалуй, основным достоинством данного агрегата является то, что на нем установлены хондовские редуктор, карбюратор и двигатель. С запуском агрегата обычно не возникает никаких проблем: первый раз заводится с 2-3 рывков стартера, однако, немного прогревшись, уже запускается с полрывка. У кого возникает проблема с запуском мотобура, обратите внимание на положение рычажка воздушной заслонки — он должен быть всегда открыт. При этом переключатель зажигания (находится рядом с курком) тоже должен быть включен (положение ON). Некоторые забывают или не знают об этих нюансах (а по родной инструкции без поллитра не каждый человек разберется) и сразу начинают бешено дергать стартер, пока не оторвут тросик. Делать этого не нужно.

Мощности двигателя вполне хватает на то, чтобы бурить шнеком диаметром 250 мм скважины глубиной до 80 см в суглинке (на всю длину соответствующего шнека!) даже без промежуточных вытаскиваний его из грунта. Забуриться глубже без вынимания грунта уже будет тяжеловато. Но и это тоже плюс: ведь с агрегатом большей мощности можно намертво засадить шнек в грунт так, что придется снимать мотобур и буквально выкручивать шнек вручную — реверса у подавляющего большинства бензобуров в силу специфики работы, как правило, не предусматривается.

Несмотря на заявленное производителем ограничение, ADA GroundDrill-5 неплохо справляется и со шнеками диаметром 300 мм. Но лучше предварительно пробурить лунки шнеком меньшего диаметра, чтобы не перегрузить двигатель.

При столкновении шнека с большими камнями или толстыми корнями деревьев отдача на руки, разумеется, ощутимая. Но поскольку двигатель все-таки средней мощности, то руки не ломает, однако резко развернуть и закрутить агрегат может в любой момент. Поэтому старайтесь во время работы стоять немного поодаль во избежание сильных ударов ручками вращающегося бура.

мотобур ada grounddrill

Некоторые чудаки умудряются бурить глубокие скважины за раз: надевают на мотобур метровый удлинитель, на него шнек, и ручки агрегата оказываются чуть ли не на уровне лица. Так делать ни в коем случае не стоит. Сначала пробурите все необходимые скважины на длину шнека, а затем уже углубляйте их с удлинителем.

Сравнительно небольшой расход топлива

При бурении грунта без камней и прочих препятствий полного бака бензина хватает примерно на 60 отверстий глубиной 80 см и диаметром 200 мм. На бурение одного такого отверстия в среднем по плотности грунте уходит, как правило, не больше минуты.

Недостатки бензобура ADA GroundDrill-5

Серьезных минусов по большому счету у данного агрегата нет: и заводится он прекрасно, и топлива расходует не много, и мощи с лихвой хватает. Однако, совсем без проблем, порой, не работает даже простая русская кувалда: то деревянный черенок треснет, то клин вывалится. То же самое и здесь: чтобы современный китайский агрегат не рассыпался, нужно аккуратно с ним обращаться и правильно его обслуживать.

Первая проблема, которая изначально может возникнуть перед новичком уже при сборке и первом пуске этого агрегата — отсутствие нормальной инструкции. Корявый перевод и мелкие черно-белые картинки отнюдь не способствуют правильному ее пониманию. Чтобы разобраться с основными моментами работы и обслуживания бензинового мотобура, можно скачать инструкцию к любому другому известному бензобуру. Например, Champion AG252 — разобраться во всем по цветным иллюстрациям со внятным описанием труда не составит.

Качество сборки модели ADA GroundDrill-5

Самое главное — проверьте весь крепеж сразу после покупки! Винты бензобура местами изначально могут быть слабо затянуты, из-за чего впоследствии, к примеру, на корпусе двигателя могут появиться потеки масла. Кстати, тот же пластиковый кожух бензобака не дает возможности туго затянуть на нем крепежные винты, и в процессе работы они могут запросто вылететь и потеряться. В нашем случае в первый же день при бурении одной из лунок вылетели два верхних винта, которыми крепятся одновременно данный кожух, бензобак и стартер! На следующий день выпал третий — стартер разболтался на одном винте и стал заклинивать. Причина оказалась в слишком коротких винтах, пришлось их заменить. Нижние два винта кожуха бензобака оказались длиннее, а в отверстиях кожуха — металлические вставки! Почему нельзя было сверху сделать все то же самое — загадка.

И еще один момент: рекомендуется проверить редуктор на наличие смазки сразу после покупки. Хотя шестерни редуктора и выполнены из качественных материалов, 200-400 г смазки уж точно не повредят.

Недостатки конструкции? За такую цену — просто придирки!

  1. На форумах некоторые жалуются, что не имеющий никакой защиты в виде кожуха курок «газа» при сильном заглублении шнека упирается в грунт, в результате чего порой так забивается грязью, что двигатель при убранной с курка ладони продолжает вращаться. Возникает вопрос: а с кожухом будет очень удобно и безопасно? Не перебьет пальцы, если вдруг шнек заклинит на каком-нибудь крупном корне или камне? Ну не зарывайте вы мотобур по самые уши! Или почистите вокруг грунт лопаткой, если уж край как важно заглубиться на лишние пять сантиметров.
  2. Комментарии из этой же серии: воздушный фильтр-губка, расположенный со стороны оператора, намокает в жару от выделяемого человеком пота, что вызывает снижение мощности агрегата.

Возможно, такая проблема присутствовала в более ранних модификациях Ground Drill, ведь данный фильтр надежно закрыт пластиковой крышкой. И здесь скорее уже неудобство заключается в том, что для ежедневного мытья губки — как рекомендует производитель — приходится откручивать каждый раз эту самую крышку. Некоторые советуют убирать губку-фильтр, чтобы не заморачиваться — не нужно этого делать! К тому же в бытовых условиях чистку фильтра можно производить и реже, ведь все эти рекомендации даются, как правило, для самых жестких условий эксплуатации! Пренебрегая такой «мелочью», вы укорачиваете тем самым срок службы более дорогостоящих частей агрегата.

  1. Неопытные новички жалуются, что выхлопное отверстие находится со стороны лица оператора. Причиной является неправильная сборка ручек — поменяйте их местами. А чтобы не было сильной копоти, смешивайте масло с бензином в той пропорции, что указана на упаковке масла! Масло для двухтактных двигателей желательно приобретать родное (о нем мы упоминали выше), а если и других брендов, то только известных и тех, кто специализируется на производстве подобной техники.

Более значимые претензии пользователей — к материалам, из которых изготовлены отдельные детали:

  • Жесткие металлические ручки мотобура покрыты тонкой прорезиненной трубкой, которая трескается по углам при частом использовании.
  • Курок «газа» выполнен из пластика, который легко может поломаться при небрежном обращении или от случайного падения мотобура.
  • Пластиковые крышка цилиндра и бензобака, как и сам бензобак, также не увеличивают надежность и долговечность данных деталей. Винты приходится протягивать с осторожностью, опасаясь за целостность пластика: металлические вставки предусмотрены далеко не везде и были нами обнаружены только в двух нижних отверстиях кожуха самого бензобака. А от вибрации винты  раскручиваются и выпадают, ввиду чего некоторые вообще можно заменять хоть сразу после покупки.
konstruktsiya-benzobura-ada-5

Пластик здесь повсюду. Металлические жесткие ручки и довольно хлипкий пластмассовый курок газа не добавляют удобства в работе и надежности агрегату

Однако в плане облегчения конструкции применение таких материалов — скорее плюс, ведь мотобур приходится постоянно поднимать и носить в руках.

Съемные шнеки и удлинители ADA

В целом мотобур ADA GroundDrill-5 зарекомендовал себя с хорошей стороны. Но вот качество родных шнеков и удлинителей фирмы Ada при довольно гуманной стоимости пока оставляет желать лучшего.

Шнек Ada DRILL 200 800 мм

Шнек Ada DRILL (диаметр 200 мм, длина 800 мм)

Не сразу бросается в глаза невысокая твердость лезвий родных шнеков и плохо заточенные ножи. Первое время может показаться, что бурят шнеки вполне прилично, особенно песок и чернозем, но как только дойдете до глины — ступор. Возникает желание посильнее надавить на мотобур, а делать то этого крайне не рекомендуется во избежание поломки двигателя — случалось и такое! Так что лучше подточите ножи хотя бы болгаркой, и тогда бур станет сам закручиваться и в глину, а вам нужно будет его лишь вовремя останавливать, чтобы не зарыться слишком глубоко. Угол заточки ножей, кстати говоря, выполнен изначально неверно, но это также можно поправить своими руками. И все это стоит учитывать перед началом работы с агрегатом. Некоторые покупатели шнеков Ada также жалуются на качество сварки труб, составляющих основу шнека: труба лопается возле места сварки переходника на редуктор мотобура.

Конечно, существуют шнеки и из более толстого металла, а также со сменными ножами. Если средства позволяют не экономить, то ничто не мешает купить более качественный шнек, благо присоединительный диаметр у мотобура стандартный — 20 мм, поэтому подойдут шнеки большинства производителей. Поэтому к недостаткам самого мотобура этот пункт никак нельзя отнести, к тому же сам аппарат можно купить и без шнека. Хотя бензобур Ада в комплекте со шнеком в период различных акций иногда бывает даже дешевле — главное в нужное время, как говорится, оказаться в нужном месте!

Если говорить о более дешевых, то можно подобрать удлинители и шнеки фирмы Carver, например. Посадочное точь-в-точь как у ADA, стоят чуть меньше, качество примерно одинаковое.

Многие производители грешат тем, что окрашивают посадочные отверстия и валы вместе с основной частью шнека. Поэтому новые шнеки, удлинители и адаптеры одеваются на приводной вал бензобура и друг на друга лишь от случая к случаю. Приходится самостоятельно растачивать.

бензиновый мотобур Ada grounddrill 5 со шнеком диаметром 200 мм

К шнеку из комплекта пружинный адаптер Ada SPRING не подошел, поэтому пришлось работать без него

Что же касается более дорогих шнеков самой фирмы Ada, в частности, предназначенных для бурения мерзлого грунта, то они и вовсе являются «одноразовыми», поскольку ножи замене не подлежат — они приварены к шнеку. Поэтому, если планируется достаточно часто бурить лед или мерзлый грунт, имеет смысл выбрать что-то подороже и сразу же запастись сменными комплектами ножей.

Шплинты от Ada, фиксирующие шнек с удлинителем, буром или пружинным адаптером, очень быстро снашиваются, поэтому ими желательно запастись заранее. Вместо них можно использовать и болты на 8 мм, только не обычные, а имеющие повышенную твердость: в противном случае они согнутся и их необходимо будет выколачивать из отверстий. Только не переборщите: если будут болты тверже самого шнека — «съестся» шнек.

К слову сказать, на пружинном адаптере ADA SPRING ADAPTER 20/20, судя по отзывам пользователей, также периодически срывает болты. Кроме того, не любой родной шнек на него можно надеть без проблем. В некоторых случаях приходится растачивать посадочное место, что создает дополнительные сложности. Скорее всего, всему виной опять же окрашенные посадочные поверхности. Так что и в этом случае, возможно, целесообразно купить более дешевый адаптер все той же Carver.

Как выбрать шуруповерт: основные характеристики и разновидности

Казалось бы, нет ничего проще, чем завернуть шуруп в процессе строительных или ремонтных работ. Но что делать, когда таких процедур планируется не 10-20, а сотни. Особенно остро данная проблема встаёт при использовании в качестве материала гипсокартона — практически вся конструкция в этом случае крепится саморезами. Вот в таких сложных ситуациях на помощь и приходит верный помощник любого строителя — шуруповёрт.

Однако то, насколько этот товар оправдает ожидания, напрямую зависит от величины показателей, отражающих основные характеристики. Сегодня можно купить шуруповёрт «разового» использования, который придёт в негодность после первой стройки. А можно приобрести настоящий профессиональный инструмент, время и интенсивность эксплуатации которого будет стремиться к «бесконечности». Кстати, здесь цена практически напрямую отражает качество, поэтому купить надёжный, но дешёвый товар вряд ли получится.

Как выбрать шуруповерт Хитачи на 12 вольт DS12DVF3

Шуруповерт Hitachi DS12DVF3 в кейсе в комплекте с фонарем

На что же следует обратить внимание при покупке «шурика»? Как выбрать шуруповерт правильно?

Основные технические данные

  1. Величина крутящего момента. Показатель этой характеристики влияет на твёрдость материалов, с которыми можно будет работать. Если в техпаспорте указана величина до 15 Нм, то такой инструмент идеально подойдёт для достаточно мягких поверхностей. Простой домашний ремонт, нечастое вкручивание саморезов — вот та работа, которую можно со спокойной душой доверить такому шуруповёрту.
    Другое дело, если пользоваться приобретённым продуктом планируется постоянно и с большой интенсивностью. Тогда указанная характеристика должна быть заявлена в диапазоне от 100 до 130 Нм.
  2. Частота вращения головки. Минимальная величина составляет около 500 об/мин. Однако именно это количество оборотов оптимально для закручивания шурупов, т.е. для использования по прямому назначению. Модели, где этот показатель принимает значения 1000–1500 об/мин, являются уже профессиональными и наряду с основной функцией ещё и заменяют дрель.
  3. Тип патрона. На сегодняшний день самыми распространёнными стали быстрозажимные патроны, главным назначением которых является фиксирование сверел, бит и насадок. Из варьирующихся характеристик важен диаметр хвостовика. Он представлен в диапазоне от 10 мм (для простых работ) до 13 мм (для бетона с дополнительной функцией битья).
  4. Качество редуктора. Здесь значение имеет прочность пластика, ведь именно от этого зависит то, насколько эффективно шуруповёрт будет выполнять свои функции. Редуктор же чаще всего имеет планетарную конструкцию.
  5. Дополнительные функции. Например, наличие ступеней изменения крутящего момента, благодаря чему этот показатель можно варьировать. Польза в том, что саморезы, вкручиваемые в более мягкий материал, точно не будут «перекручены» и не повредят поверхность. Некоторые модели также снабжены регулятором частоты вращения головки и даже реверсом (возможность крутиться в другую сторону, выкручивая болты).
  6. Вид источника питания. Понятно, что инструмент может работать либо от переменного тока, либо от аккумулятора. А вот к выбору подходящего варианта следует подойти с большой ответственностью.

Плюсы и минусы аккумуляторных шуруповёртов

Главным преимуществом такого вида инструментов является то, что можно проводить работы на значительном расстоянии от сетевого источника питания. Но на этом пункте список положительных качеств и заканчивается.

А вот минусов у аккумуляторных шуруповёртов гораздо больше:

  • вес самого аккумулятора и его крепления намного увеличивает нагрузку на руку, что, в свою очередь, сказывается на удобстве в использовании и точности работ;
  • по мере постепенной разрядки аккумулятора меньше становится и мощность шуруповёрта;
  • периодически работу приходится приостанавливать для подзарядки;
  • каждый автономный источник питания со временем изнашивается, а это чревато тем, что заряжаться он будет дольше, а находиться в активном состоянии меньше.

Исходя из вышесказанного становится ясно, что, по возможности, если мобильность не важнее качества, приобретать следует всё-таки шуруповёрт, работающий от сети. Если же стройка или ремонт проводятся вдали от источников переменного тока и покупка аккумуляторного инструмента — дело решённое, то даже здесь есть несколько вариантов, из которых ещё предстоит выбирать.

Как выбрать аккумуляторный шуруповёрт

Основной характеристикой, непосредственно влияющей не только на мощность инструмента, но и на длительность работы без подзарядки, является напряжение. Его диапазон представлен крайними показателями в 9,6 и 24 вольт. Однако вместе с количеством вольт увеличивается и масса устройства. Ещё один параметр, определяющий время активности — сила тока (А). Зависимость, как и в случае с напряжением, прямая.

Также в маркировке аккумулятора указывается его тип. Он может быть:

  1. Li-Ion (литий-ионный) — мощный, но не приспособленный к эксплуатации при низких температурах.
  2. Ni-Cd (никель-кадмиевый), главный плюс которого — большое количество подзарядок (до 1000), а минус — наличие опасных для здоровья химических компонентов.
  3. Ni-MH. Небольшие по размеру, но рассчитанные не более чем 500 подзарядок.

Сегодня производители пытаются оптимизировать аккумуляторные шуруповёрты. Одним из новшеств, например, стало наличие в последних моделях сразу двух питающих батарей. Выгода в экономии времени: пока одна заряжается, вторая используется по назначению.

Ремонт ударной дрели Stayer SID 550 E. Замена переключателя реверса

По роду своей профессиональной деятельности автору этих строк часто приходится пользоваться различного вида электроинструментом. Электродрелью я работаю очень часто. Были в моём арсенале и отечественные дрели, и инструменты импортного производства.

Как-то раз по случаю я приобрёл ударную дрель фирмы Stayer, изготовленную в Поднебесной. Для работы дрель оказалась вполне пригодной. Лёгкая, но довольно мощная. Явным недостатком являлся короткий шнур, но он был заменён на более подходящий по длине кабель.

Ударная дрель Stayer SID 550 E

Примерно через полтора года работы пришлось заменить быстрозажимной патрон ввиду полной непригодности. Подошёл обыкновенный конусный патрон с ключом от отечественной дрели. Затем сломалась кнопка-включатель. Точнее, вышел из строя переключатель реверса. Его попросту заклинило, и при попытке переключения рычаг реверса сломался.

Необходимо было разобрать инструмент для устранения поломки. Шестигранным ключом, подходящим по размеру, я открутил винты, соединяющие корпус. Затем снял верхнюю половину корпуса и вытащил кнопку с переключателем реверса.

как ремонтировать дрель своими руками

Как разобрать дрель самому

На листе бумаги я заранее зарисовал расположение проводов, подключённых к переключателю, чтобы потом не запутаться. Для отсоединения этих проводов я снял крышку с переключателя. Затем тонкой отвёрткой отогнул пружинный зажим и вытащил сначала один провод, потом таким же образом удалил все остальные.

Как отремонтировать кнопку на дрели

Замена кнопки на ударной дрели

Пришлось покупать новый переключатель реверса. Я привёз с собой снятую с дрели кнопку и по ней мне в сервисном центре подобрали подходящий по параметрам прибор. Осталось только соединить всё в единое целое.

Собиралось всё в обратном порядке. Согласно рисунку я вставил провода в переключатель. Переключатель установил сверху на кнопку и затем всю собранную конструкцию вмонтировал в корпус дрели.Ремонт ударной дрели Слейер своими руками

Разбираем и ремонтируем ударную дрель

Как я ремонтировал дрель сам

Как отремонтировать ударную дрель своими силами

замена кнопки дрели

Кнопка-включатель проработала ещё полгода и вышла из строя окончательно. В сервисном центре мне сказали, что стоимость кнопки равна почти половину цены самой дрели. Пришлось искать выход из положения.

В запаснике у меня лежал старый сломанный перфоратор Sparky BPR 240 E. Кнопка от перфоратора вполне подошла к дрели Stayer, но пришлось кое-что переделать.Сломалась кнопка ударной дрели

замена реверса на дрели

Необходимо было припаять латунные разъёмы к проводам дрели Stayer, идущим к переключателю. У перфоратора Sparky они подсоединялись именно с помощью латунных наконечников. Затем сама кнопка от перфоратора оказалась немного меньше по размерам. Чтобы она не болталась в корпусе дрели, я зафиксировал её с помощью обычного суперклея.

Дрель, отремонтированная таким способом, работает уже два года. Буду рад, если эта статья окажется кому-то полезной. Ведь наверно, многие пользуются электроинструментом этой фирмы.

Ремонт электрического лобзика Makita 4324. Замена опорного ролика

Электрический лобзик – вещь в хозяйстве порой весьма необходимая. У любителей делать по дому столярные и плотницкие работы наверняка есть этот электроинструмент. А тому, кто занимается ремонтом и строительством профессионально, сам бог велел иметь в своём арсенале электролобзик.

Современные электролобзики способны распиливать не только древесину, но и пластик, и даже металл. Необходимо лишь установить для каждого материала подходящий для него режущий инструмент – пилку. Замена пилки не составляет особого труда. Шестигранным ключом, входящим в комплект инструмента, откручивается зажимающий пилку болт, устанавливается подходящая пилка и фиксируется в обратном порядке. Существуют и лобзики с быстрозажимным креплением пилки.

В этой статье речь пойдёт об электролобзике Makita 4324. Автор этих строк и по совместительству владелец этой модели использовал его в режиме интенсивных нагрузок несколько лет. Инструмент этот очень надёжен, удобен в работе и к тому же ещё имеет маятниковый механизм.

электролобзик Makita 4324

Этот механизм позволяет перемещаться пилке вперёд и назад, а вертикальное перемещение обеспечивает шарнирный редуктор. Переключатель маятникового механизма имеет три позиции.

При выключенном механизме пилка движется только сверху вниз и обратно. При включении, например, первой позиции режущий инструмент начинает двигаться ещё и вперёд-назад. И чем выше позиция, тем больше амплитуда работы маятникового механизма. Таким образом, при распиливании древесных материалов лучше удаляется стружка и увеличивается скорость пиления.

Одной из самых распространённых неисправностей электролобзиков, особенно с маятниковыми механизмами, является износ опорного ролика. Часто случается и так, что ролик из-за сильного износа попросту разваливается на две части.

Работать со сломанным роликом не рекомендуется, так как возрастает нагрузка на редуктор. Поэтому опорный ролик необходимо заменить. Приобрести его можно в сервисном центре или купить в интернет-магазине запчастей.

Для замены опорного ролика электролобзик необходимо будет разобрать. Начинается разборка со снятия платформы.

разбираем электрический лобзик

Открутив шестигранным ключом винт, фиксирующий её на корпусе, платформа снимается вместе с прижимной скобой.

Ремонт электрического лобзика Makita 4324. Замена опорного ролика

После чего снимается пластиковый щиток. Для этого он сдвигается вниз до упора.

как снять защитный кожух электрического лобзика

Затем с помощью тонкой отвёртки вытаскивается из пазов корпуса.

ремонт электролобзика своими руками

Далее следует открутить винты, стягивающие обе половинки корпуса.

электролобзик макита ремонт своими руками

Аккуратно вставляя тонкую отвёртку между половинками, разъединяем их.

электрический лобзик схема в разобранном виде устройство

как отремонтировать лобзик электрический

Затем удаляется старый опорный ролик и из него вытаскивается ось.

износ опорного ролика электролобзика

Эту ось потом необходимо вставить в корпус нового ролика.

замена опорного ролика

опорный ролик лобзика заменаПеред его установкой следует смазать несколькими каплями машинного масла ось самого ролика. Также следует смазать редуктор или заменить смазку в нём полностью.

Установив новый опорный ролик в корпус инструмента, собираем его в обратном порядке. Соединив обе половинки корпуса, стягиваем его винтами. Затем устанавливается пластиковый щиток и за ним следует установка платформы.

Следует иметь всегда в запасе один, а лучше пару запасных опорных роликов, если электролобзик используется часто и под большими нагрузками. Стоит опорный ролик относительно недорого, а от его состояния во многом зависит нормальная работа инструмента.

Ну а напоследок предлагаю посмотреть наглядное видео по ремонту электролобзика.

Замена опорного ролика в лобзике МАКИТА 4324

Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450, если пропал ударный режим

Электроинструмент фирмы Makita давно зарекомендовал себя как профессиональный, надёжный и простой в обслуживании. К тому же он обладает хорошей ремонтопригодностью и относительно невысокой ценой.

Из всех линеек перфораторов хочется остановиться на модели Makita HR 2450. Инструмент очень удобен в эксплуатации, имеет три режима работы и выдерживает очень длительные нагрузки. У автора этих строк перфоратор проработал верой и правдой более шести лет без поломок. Причём использовался он в режиме интенсивных нагрузок. Но в один прекрасный момент…

Пропал удар перфоратора — что делать?

Как известно, ничего вечного не бывает. И надёжная техника ломается. Как-то в самый разгар работы он перестал долбить. В режиме вращения машина работала, а удар вдруг пропал.

Был разобран редуктор и выявлена причина поломки. В корпусе ствола была разбита втулка, в которой ударник (боёк) непосредственно осуществляет ударную работу. Вследствие чего ударник заклинило в осколках развалившейся втулки.

В сервисном центре посоветовали заменить ствол полностью. Оказалось, что втулка запрессовывается в ствол на заводе-изготовителе и отдельно не поставляется. Пришлось покупать целиком новый ствол.

В этой статье мы расскажем, как самому привести перфоратор в рабочее состояние после этой, в общем-то, несложной поломки. Если у вас есть навыки по ремонту электроинструмента и желание не платить кому-то свои, кровно заработанные средства, тогда берём инструмент и начинаем разборку машины.

Инструменты

Понадобятся две обыкновенные плоские отвёртки и одна крестовидная. Одна из плоских отвёрток должна быть тонкой и узкой, не более 4 мм шириной. Ещё понадобится крючок из проволоки, для извлечения стопорного кольца. Его можно сделать из велосипедной спицы, главное, чтобы проволока была жёсткой и легко не разгибалась. Также необходим будет резиновый молоток или деревянная киянка.

Процесс работы

Разборку перфоратора следует начать со снятия защитного резинового колпачка – пыльника. Он легко снимается, достаточно взять его пальцами и стянуть со ствола.

Снять резиновое защитное кольцо пыльник

Снимаем пыльник

Затем, надавив на пластмассовую крышку и сжав пружину фиксатора механизма SDS +, снимаем отвёрткой стопорное кольцо.

С помощью отвёртки снять стопор

С помощью отвёртки снимаем стопор

Крышка снимается со ствола, а за ним, опять сжав пружину, вытаскиваем шарик-фиксатор вместе с пружиной и фигурной шайбой.

4__Снять_крышку

Снимаем крышку

3__Разобрать_механизм_SDS

Разборка механизма SDS

После чего разбирается переключатель режимов работы. Под крышкой, удерживающей красную кнопку-фиксатор, есть специальный паз под отвёртку. Вставив в этот паз отвёртку и поддев крышку слегка сначала с одного края, а затем со второго, аккуратно снимаем её. Здесь не следует прилагать значительных усилий, крышка всё же пластмассовая и может сломаться. Красная кнопка вместе с пружиной удаляется из корпуса переключателя, и он переводится влево до упора, чуть дальше режима сверления. Именно из этого положения он и снимается из коробки редуктора. Для этой операции переключатель надо слегка подцепить тонкими отвёртками с обеих сторон и извлечь вместе с резиновым уплотнительным кольцом.

снять переключатель режимов перфоратора

Снимаем переключатель режимов перфоратора

Теперь снимается коробка редуктора. Крестовидной отвёрткой откручиваем четыре болта, соединяющие коробку с корпусом статора. Затем, придерживая её рукой, нужно слегка стукнуть киянкой по торцу ствола для того, чтобы коробка сошла с редуктора.

6__Снять_коробку

Снимаем коробку редуктора

Сняв коробку, вынимаем ствол из редуктора. Он снимается легко.

7__Снять_ствол

Вытаскиваем ствол из редуктора

Ветошью необходимо удалить старую смазку, а ствол промыть бензином или керосином и насухо вытереть.

Разбитая втулка

Разбитая втулка

Пояснение_к_рисунку_8

Итак, как было сказано выше, потребовалось менять полностью весь ствол. Однако купленный в сервисном центре сей предмет оказался «гол как сокол». То есть на нём не было ровным счётом ничего и пришлось все детали со старого ствола переставлять на новую «болванку».

Самой сложной операцией оказалась извлечения ударника из корпуса ствола. В корпусе ствола есть специальные отверстия, через которые видно стопорное кольцо. Это кольцо удерживает в седле корпуса боёк с кольцами и резиновыми демпферами. Вставив тонкую отвёртку в отверстие, немного отгибаем кольцо. Делаем это сначала с одной стороны, а потом с другой. Стопор должен выйти из паза.

Пояснение_к_рисунку_9

9__С_помощью_двух_отвёрток_сжать_стопор

С помощью двух отвёрток сжать стопор

Затем изнутри самодельным крючком из проволоки вытаскиваем стопор на свет божий.

Проволочным крючком достать стопор изнутри

Проволочным крючком достать стопор изнутри

Далее извлекаем боёк с шайбами и резиновыми кольцами. Необходимо для сборки запомнить или зарисовать расположение всех колец и шайб. Если что-то пойдёт не так, помогут фотографии и рисунки из статьи.

Теперь необходимо снять зубчатое колесо с вала. Надавив на шайбу и сжав пружину, тонкой отвёрткой следует вывести стопорное кольцо из канавки. Удалив его, снимаем шайбу, пружину и зубчатое колесо со ствола.

Снять зубчатое колесо

Снимаем зубчатое колесо

Зубчатое колесо надевается на новый ствол и вводится в зацепление со шлицами. Следом на него устанавливается пружина с шайбой и стопор. Нужно вставить стопорное кольцо и зафиксировать механизм в рабочем положении.

Для этого следует взять ствол в обе руки и, уперев его в ладони, пальцами с силой сжать пружину, одновременно сдвигая вниз шайбу и стопор. Сжимать надо до тех пор, пока стопор не зайдёт в канавку.

Затем внутрь ствола устанавливается боёк с шайбами и резиновыми кольцами в том порядке, в каком он разбирался. Но прежде надо обратить внимание на состояние ударника, его внешний вид.

Если боёк имеет выбоины и раковины после долгой работы или потому, что был поцарапан об разбитую втулку, то его следует немного зашлифовать. Для этого он зажимается в патрон дрели и обрабатывается мелкозернистой наждачной шкуркой. Но если неровности слишком большие, то ударник будет проще заменить.

Собрать ударный механизм

Собрать ударный механизм

Необходимо смазать боёк специальной смазкой перед установкой и в дальнейшем пользоваться смазочным материалом при работе. Вставляя бур в перфоратор, необходимо наносить немного смазки на его хвостовик. Этим самым продлевается срок службы машины.

Установив механизм бойка в ствол, фиксируем его стопорным кольцом. Отвёрткой пробуем подвигать ударник с обеих сторон внутри ствола. Он должен легко ходить в канале и не заедать.

Собрать новый ствол

Собираем новый ствол

Собранный ствол устанавливаем в корпус редуктора. Надевая его на цилиндр с поршнем, вводим его в зацепление с ведущей шестернёй и вставляем в корпус. Все детали следует хорошо смазать при сборке.

Установка ствола в редуктор

Устанавливаем ствол в редуктор

После чего устанавливаем коробку редуктора, предварительно смазав игольчатый подшипник. Четырьмя болтами притягиваем коробку к корпусу статора и устанавливаем на место переключатель режимов работы. Для этого устанавливаем его в положение, чуть левее режима сверления.
Вставляем красную кнопку-фиксатор с пружиной и передвигаем переключатель уже на режим сверления. Защёлкиваем пластмассовую крышку и проверяем работу переключателя.

Установить на место переключатель режимов

Устанавливаем на место переключатель режимов

16__Установить_крышку

Защелкиваем крышку переключателя режимов перфоратора

Затем, завершающим аккордом, собирается механизм SDS +. Установив пружину механизма, надеваем фигурную шайбу и вставляем шарик. После чего пластмассовой крышкой сжимаем пружину механизма и вставляем стопорное кольцо. Надеть резиновый пыльник уже не составит особого труда.

17__Сжав_пружину_с_шайбой_установить_шарик_фиксатор

Сжав пружину с шайбой, устанавливаем шарик фиксатор

Установка SDS

Устанавливаем механизм SDS

Пробуем перфоратор под нагрузкой. При работе машины не должно быть посторонних шумов в редукторе, переключатель режимов работы должен легко передвигаться не заедая. В общем, всё должно работать, как до поломки.

Автор этой статьи надеется, что она поможет разобраться уважаемым читателям с ремонтом перфоратора. Любая поломка может оказаться несложной, если найти её причину. А дальше всё зависит от вашего умения и усердия.

Ремонт зарядного устройства аккумуляторной дрели (шуруповерта)

Зарядное устройство у аккумуляторных дрелей и шуруповертов выходит из строя довольно часто. Ремонтировать их в мастерских нет смысла. Ремонт будет дороже нового зарядного устройства. А в некоторых случаях и сопоставим с ценой нового шуруповерта. Поэтому опишем в статье элементарную поломку, которую способен устранить любой пользователь при наличии минимума инструмента.

Ремонт зарядного устройства шуруповерта своими руками

Итак, имеем зарядное устройство. Оно не подает никаких признаков жизни:

зарядное устройство шуруповерта не работает

Переворачиваем его. Откручиваем все винты:

Ремонт зарядного устройства шуруповерта своими руками

Снимаем крышку. Видим еще два винта, которыми прикручена плата. Откручиваем и их:

как отремонтировать зарядное устройство шуруповерта

Первым делом проверяем трансформатор. Тестером замеряем напряжение на его выходе:

Неисправности и ремонт зарядки шуруповерта

Напряжения нет, как видно на фото. Прозванием сетевой кабель, чтобы исключить возможность его перелома. Проверяем тестером вторичную и первичную обмотки. Видим, что первичная обмотка в обрыве. Новый трансформатор стоит столько же, сколько и зарядное устройство. Отечественный аналог вдвое дешевле. Но не спешите покупать новую деталь. В импортных трансформаторах в первичной обмотке находится предохранитель. Удалите оболочку. Вот тут стоял предохранитель на 2А:

Заменить предохранитель в зарядном устройстве

Отпаиваем его и проверяем. Повезло, он в обрыве. Берем любой подходящий по размеру и току предохранитель:

Предохранитель на 2 ампер

Припаиваем его на штатное место:

Замена предохранителя в зарядном устройстве своими руками

Изолируем его любыми подручными средствами. Удобнее всего использовать термоклей:

Термоклей изоляция зарядное устройство

Пока не собрано зарядное устройство, проверяем его:

Как наладить зарядное устройство шуруповерта своими руками

Собираем в обратной последовательности. Контрольная проверка:

Зарядное устройство шуруповерта

Вместо того, чтобы паять предохранитель каждый раз, можно купить разъем под отечественный предохранитель, просверлить в корпусе отверстие и вывести его наружу. Тогда, в будущем, замена будет секундным делом, но ремонт зарядки шуруповёрта займет больше времени. Если устройство вам срочно не понадобится, как в нашем случае, то не торопитесь. Сделайте все один раз и навсегда. Ведь, если предохранитель запаян и снова сгорит, то придется повторить процедуру ремонта с самого начала.

Алмазный инструмент: особенности и применение

Резка твердых материалов может проводиться при помощи разнообразного оборудования. Особенно большими возможностями обладают алмазные инструменты. Так называют диски, на которых присутствует дополнительное напыление из алмазной крошки. Стоит разобраться, каковы возможности подобных изделий и как их можно использовать в целях строительства и ремонта.

Как изготавливается алмазный инструмент

Для создания алмазного инструмента применяются искусственные алмазы. Они дробятся специальным прессом, в результате чего образуется крошка. Крошка может иметь различные размеры зерна. Поэтому алмазный инструмент выпускает в нескольких видах.

Нанесение алмазной крошки на основу для диска проводится при помощи специального связующего вещества, надежно закрепляющего материал на поверхности. Существуют и другие методы изготовления алмазных дисков. Например, в крошку может добавляться металлизированное связующее вещество. Тогда диск полностью получается «алмазным». Он способен служить намного дольше, но зато и обходится дорого.

Преимущества алмазного инструмента

Использование описанной технологии изготовления алмазных дисков объяснить несложно. Искусственные алмазы во многом повторяют качества натуральных. Они обладают огромной прочностью, из-за чего при помощи алмазного инструмента получается резать даже металлические изделия с меньшими затратами сил. Отходов при применении подобных дисков возникает намного меньше, чем в случае использования обычных стальных.

Еще серьезным преимуществом следует назвать отсутствие вибраций при использовании алмазного инструмента. Это особенно важно, когда работы проводятся в ветхих домах. Сильная нагрузка на несущие элементы подобных построек совершенно не нужна.

Как применяется алмазный инструментrezka-kirpicha-almaznim-krugom

Технология работы с алмазным инструментом ничем не отличается от той, к которой обращаются при использовании обыкновенного режущего оборудования. Но сфера применения первого намного шире, чем второго. Алмазный инструмент позволяет резать бетон, металл, кирпич, асфальт и так далее. При помощи него можно отрезать лишние части изделий, вырезать ниши и штробы. При этом много сил и времени для осуществления работы не требуется.

Как видно, алмазный инструмент обладает серьезными возможностями. Поэтому его популярность растет, ведь владельцы жилищ и профессиональные строители уже успели оценить преимущества такого оборудования.

Как отремонтировать компьютерную мышь

Компьютерные мыши, равно как и компьютерные клавиатуры, являются одними из самых дешевых устройств ввода информации. Довольно часто у пользователей, которые замечали неполадки этих устройств, возникает мысль просто-напросто выбросить этот устаревший хлам в мусорное ведро, а взамен приобрести новые высокотехнологичные беспроводные устройства ввода. Справедливости ради стоит отметить, что не все современные беспроводные мыши отличаются высокой надежностью. Иной раз даже самая дорогая продукция небезызвестных производителей отказывается нормально функционировать. Отсутствие реакции на нажатие левой клавиши, неточное позиционирование курсора и многие другие типичные неисправности беспроводных мышек можно и нужно ремонтировать самостоятельно. В рамках данной публикации будет решена типичная проблема беспроводной мыши Logitech M205 – это плохое срабатывание левой клавиши.

Диагностика неисправности беспроводной компьютерной мыши

Во-первых, необходимо измерить характеристики элемента AA. Эта пальчиковая батарейка должна иметь номинальное напряжение – 1.5В. Если эта величина сильно занижена, то замените элемент АА.

Во-вторых, проверьте работоспособность оптического приема-передатчика. Ни для кого не секрет, что беспроводная мышка M205 излучает волны инфракрасного спектра, поэтому работу ее излучателя можно увидеть только на видео, снятом на мобильный телефон. Более дешевые мыши излучают красный свет, который виден человеческому глазу.

И в-третьих, проверьте качество срабатывания правой и левой клавиши. Если звук нажатия правой клавиши существенно звонче и четче звука, который издает нажатая левая кнопка, то это однозначно говорит о сильном износе микропереключателя левой клавиши. Именно из-за дефекта микропереключателя приходится нажимать на левую кнопку все сильнее и сильнее. Отчего она выходит из строя полностью.

Как разобрать и отремонтировать компьютерную мышку

Во-первых, необходимо извлечь элемент питания – батарейку типоразмера АА. Она скрывается под верхней крышкой. Для простого и быстрого извлечения последней потребуется нажать на специальную кнопку с оборотной стороны.

Во-вторых, переверните мышь и найдите наклейки на ножках. Именно под этими наклейками скрываются два маленьких самонарезающих винтика. Берем отвертку для ремонта мобильных телефонов (под крестовой шлиц) и откручиваем.

remont-kompyuternoj-myishki-1

remont-kompyuternoj-myishki-2

remont-kompyuternoj-myishki-3

В-третьих, поддеваем защелки путем поддевания фиксаторов.

В-четвертых, плавным уверенным движение оттягиваем верхнюю часть мышки на себя, поддерживая основание. Если чуть-чуть поддеть отверткой, мышка легко раскрывается.

remont-kompyuternoj-myishki-4

В-пятых, необходимо открутить один-единственный винт, который удерживает печатную плату.

remont-kompyuternoj-myishki-5

Также плату удерживают два пластиковых фиксатора, которые без особого труда отжимаются плоской отверткой.

Важный совет: постоянно поддерживайте вторую половинку, где располагается батарейный отсек. Если этого не делать, то велика вероятность того, что провода, их соединяющие, могут быть легко оборваны.

В-шестых, найдите на печатной плате микропереключатели. Попытайтесь нажать отверткой на микроскопическую кнопка как на левом, так и на правом микропереключателе. Звук щелчка от нажатия должен быть звонким и четким. Если это так, то коммутирующая пластинка в микропереключателе еще не набрала критическую механическую усталость, а специальная дугообразная петля, отвечающая за возврат кнопки в исходное состояние, имеет нормальную эластичность. Если же характерного звука щелчка нет или он неотчетливый, то самое время разбирать микропереключатель.

Как работает микропереключатель

Чтобы отремонтировать микропереключатель нужно как минимум знать, как он устроен и функционирует. Под крышкой размещена сложная конструкция, состоящая из тончайшей латунной пластины с подпружиненной дугой, а также трех пластинок сложной формы в основании. По сути, пластинка с П-образным вырезом и подпружиненной дугой – это основной коммутирующий элемент в переключателе. Если по каким-либо причинам она деформируется, поломается или загрязнится, то переключение не будет происходить некорректно.

Алгоритм диагностики и ремонта микропереключателя

Найдите контакты на оборотной стороне печатной платы, которые идут от микропереключателя. Подключите цифровой измерительный прибор (мультиметр) к этим пяточкам и замерьте сопротивление нормально замкнутого контактного соединения в микропереключателе. Если прибор, включенный в режиме прозвонки, пищит – микропереключатель исправен. Если же он не издает никакого звукового сигнала, а, напротив, показывает определенное падение напряжения – микропереключатель неисправен.

Ремонт микропереключателя

remont-kompyuternoj-myishki-6

remont-kompyuternoj-myishki-7

Как правило, подавляющее большинство ремонтников не занимается ремонтов переключателей – они решают эту проблему путем замены. Простые же пользователи могут быть лишены такой возможности. Именно для простых людей будут даны простые рекомендации по ремонту микропереключателя.

Во-первых, необходимо снять крышку. Это легко сделать часовой отверткой под прямой шлиц.

Во-вторых, оцените состояния контактных групп и подпружиненной пластинки.

В-третьих, аккуратным поддеванием с помощью пинцета удалите пластинку с П-образным вырезом.

В-четвертых, удалите следы грязи и окисления с помощью тонкого надфиля с алмазным напылением. Если нет надфиля, то можно использовать наждачную бумагу с такой мелкой зернистостью, какую вам только удастся найти. Затем удалите микроскопическую металлическую стружку с помощью зубной щетки.

И в-пятых, обработайте либо надфилем, либо наждачной шкуркой контактные пяточки на пластинке. Как правило, они имеют пленку окисла. Конечный этап заключается в одевании пластинки на свое законное место и закрывании крышки. Важный совет: если у вас толстые пальцы, используйте пинцет для установки пластинки.

После ремонта микропереключателя необходимо произвести сборку мышки. Как правило, все манипуляции необходимо производить в порядке, который будет в точности противоположен алгоритму разборки.

Как выбрать перфоратор: виды и особенности

Перфораторы предназначены для ударного сверления в бетоне, камне или кирпичной кладке. Современный перфоратор работает по принципу электропневматического механизма, где под действием сжатого воздуха поршень действует на боек, которым приводится в движение бур.

ударный механизм перфоратора

Схема ударного механизма перфоратора

ударный механизм перфоратора

Принцип работы ударного механизма перфоратора

Также и по сей день можно встретить модели, работающие по электромеханическому принципу (соответствующим механизмом, как правило, снабжают аккумуляторные перфораторы, поскольку он более экономичен в плане расхода энергии).

Типы перфораторов

Перфораторы, как и другие инструменты, классифицируются исходя из сферы применения, источника питания, а также особенностей конструкции.

Профессиональные модели обладают высокими показателями силы удара и мощности. Бытовые перфораторы, как правило, гораздо легче и имеют более скромные технические характеристики.

В зависимости от типа питания этот инструмент бывает аккумуляторным и сетевым. Перфораторы, работающие на аккумуляторе, используются для непродолжительной работы, в местах временного или постоянного отсутствия электроснабжения. Для их питания используются литий-ионные или никель-кадмиевые аккумуляторы. Единственное их достоинство заключается в независимости от источника электричества.

Форма перфоратора может быть как прямой, так и L-образной.

L-образный перфоратор схема

Схема L-образного перфоратора с поперечным расположением двигателя

Устройство прямого перфоратора

Схема перфоратора с продольным (соосным) расположением двигателя

Преимущество последних заключается в их компактности, что достигается благодаря вертикальному размещению электродвигателя. Такое расположение двигателя также способствует его лучшему охлаждению, поэтому срок службы таких перфораторов выше, нежели у прямых. Перфораторы же прямого типа с горизонтально расположенным двигателем имеют меньший вес и благодаря своей конструкции могут пролезть в самые труднодоступные места.

Различаются перфораторы и по типу используемого патрона. Перфоратор с SDS-plus патроном имеет расширенные возможности. С этим патроном снижается уровень вибраций и увеличивается производительность. Перфораторы с SDS-Max патроном относятся к профессиональному строительному оборудованию и  могут работать с интенсивными нагрузками. Общим для патронов SDS является наличие быстрозажимной системы крепления, для которой не требуется дополнительная оснастка.

sds патрон

Также можно до сих пор встретить перфораторы, имеющие традиционный патрон с ключом, который можно потерять, да и вообще это неудобно.

Функциональные особенности

Выбирая перфоратор, следует обращать внимание на функции, которыми обеспечивается высокая производительность и эффективность работы инструмента.  В первую очередь это, конечно, мощность инструмента. Кроме того, при покупке перфоратора необходимо уделить внимание таким показателям, как сила и частота ударов, количество режимов работы, а также на дополнительные полезные функции: механизм переключения скоростей, ограничитель глубины сверления, обратное вращение вала, защита от пыли, система анти вибрации и др.

Какими характеристиками должен обладать перфоратор для дома? Для бытовых нужд нет необходимости покупать слишком навороченный профессиональный инструмент. Для нормальной работы будет вполне достаточно перфоратора мощностью в районе 900 Вт с силой удара около 3 Дж, имеющего регулировку скоростей вращения вала и 3 режима работы (долбление, бурение и сверление).

Расходные материалы

На перфораторы в зависимости от типа работ устанавливаются долото, буровые коронки, буры и сверла. Лучше, если применяются расходники известных производителей, так как оснастка низкого качества быстро ломается. При работе может произойти отлет осколка в любую сторону, что может стать причиной серьезной травмы. Поэтому для того, чтобы обеспечить собственную безопасность, на качестве экономить не следует.

Приобретение перфоратора является делом серьезным. Важное значение имеет не просто выбор модели, которая красиво выглядит. Инструмент должен иметь набор всех необходимых функций, обеспечивать безопасность и быть эргономичным.

 

Самостоятельное устранение неисправности шуруповерта Einhell as 18-2 GA

Скорость и качество выполнения строительных работ во многом зависит от надежности используемых электроинструментов. Но иногда так случается, что в самый ответственный момент происходит поломка необходимого для работы приспособления, из-за чего строительный процесс останавливается или очень замедляется. Приходится тратить время на поиски мастера, способного устранить неисправность, или на приобретение нового устройства, а также выделять для этого дополнительные средства. На самом деле большинству пользователей бывает вполне по силам выполнить ремонт электроинструмента своими руками без посторонней помощи. Конечно, в некоторых случаях не обойтись без квалифицированных специалистов или кардинальных мер, но довольно часто масштабы «трагедии» не столь велики, просто искушенных в строительстве мастеров порой пугает перспектива запутаться в дебрях механической или электронной начинки изделия. Тем не менее, на самом деле не все так страшно, как кажется.

Типичные обстоятельства, при которых происходит поломка

Для примера, представим ситуацию, когда, используя приобретенный не так давно аккумуляторный шуруповерт Einhell as 18-2 GA (большинство шуруповертов имеют идентичную конструкцию), вы вкручиваете очередной саморез. Внезапно патрон останавливается, несмотря на то, что двигатель продолжает работать. Думая, что дело в переключателе скоростей, вы несколько раз меняете его положение с одной скорости на другую, но ничего не изменяется, кроме того, вы замечаете, что патрон стал свободно вращаться рукой и не имеет сцепления с редуктором. Вы начинаете понимать, что произошла поломка, требующая демонтажа электроинструмента и вмешательства в его механические части, чтобы определить причину неисправности и устранить ее. Попробуйте в этот раз выполнить ремонт шуруповерта сами, не прибегая к помощи профессионалов, тем более что конструкция данной модели достаточно простая.

аккумуляторный шуруповерт Einhell as 18-2 GA

Последовательность действий при демонтаже шуруповерта

Для начала отсоедините батарею и выкрутите крестообразной отверткой 9 винтов, соединяющие две половинки корпуса (откручивать патрон при данной поломке нет необходимости).

начинаем разбирать шуруповерт

Внутреннее устройство электроинструмента

Когда вы снимите одну из половинок, вашему взору предстанут несколько функциональных блоков, объединенных в единую систему, которая преобразует электроэнергию в механическое усилие, передающее патрону вращательное движение.

kak-razobrat-shurupovert

  1. Клеммы для подключения аккумулятора.
  2. Транзистор, регулирующий величину напряжения, подаваемого на двигатель, обеспечивая тем самым плавность его включения и набора оборотов якоря.
  3. Кнопка пуска с широкоимпульсным регулятором, передающим управляющее напряжение на транзистор, ответственный за функцию плавной регулировки скорости вращения ротора.
  4. Электродвигатель с постоянными магнитами.
  5. Редуктор, преобразующий скорость вращения вала двигателя в дополнительную механическую силу передающуюся, вкручиваемому саморезу.
  6. Переключатель скоростей.
  7. Предохранительная пружинная трещотка, контролирующая величины критических нагрузок на вкручиваемую деталь.
  8. Самозажимной трехкулачковый самоцентрирующийся патрон, предназначенный для крепления отверточной биты и передачи ей крутящего момента.
  9. Реверс, изменяющий направление вращения ротора за счет перемены полярности тока, подаваемого на обмотку двигателя.

Разборка редуктора

Дальнейший демонтаж шуруповерта возможен только после отсоединения начинки от второй половинки корпуса. Сделать это несложно, только нужно осторожно обращаться с пластмассовыми деталями. Например, вынимая кнопку реверсного переключателя, следует действовать аккуратно, чтобы не сломать тонкий рычаг, который она передвигает.

shurupovert-v-razobrannom-vide

Конечная цель разборки – это проникновение внутрь редуктора, поэтому нет необходимости отсоединять смежные с ним детали – двигатель, трещотку и пружину, служащую рычагом переключения скорости. разбираем редуктор шуруповертаСам же редуктор находится в пластмассовом корпусе, состоящем из двух частей, соединяемых четырьмя винтами. Собственно выкручивание этих винтов и является следующим шагом на пути к цели.

razbiraem-reduktor-dreli-shurupoverta

Отделив друг от друга половинки редуктора, внутри вы увидите систему, состоящую из нескольких ступеней взаимодействующих между собой шестерней.

reduktor-shurupoverta-iznutri

Выявление неисправности

Проблема, из-за которой перестал вращаться патрон, обнаруживается именно в смежной с ним части редуктора. На одном из демонстрирующих шуруповерт в разобранном виде фото представлено внутреннее содержимое этой части, где можно увидеть три маленькие шестерни, называемые сателлитами, находящиеся в беспорядочном положении, из-за того, что их штифты (оси), вероятно в результате вибрации, потеряли стационарность относительно водила – металлической шайбы, связанной с валом, на котором закреплен патрон.

razborka-dreli-shurupoverta

Для фиксации в нужном положении осей сателлитов у водила имеются отверстия, в которые их и нужно будет возвратить, чтобы восстановить функциональность электроинструмента (в некоторых случаях происходит излом штифтов, поэтому может потребоваться замена детали).

Устройство трехступенчатого планетарного редуктора шуруповерта Einhell as 18-2 GA

Между половинками редуктора находится разделительная шайба, которая за счет вязкости смазки, может оказаться прилипшей к одной из его частей, закрывая обзор деталей. Приподняв ее, можно увидеть водило второй ступени, на котором с внешней стороны закреплена центральная шестерня, взаимодействующая с сателлитами третей (неисправной) ступени.

reduktor-shurupoverta-Einhell

bez-shaibyi

Увидеть, как должно выглядеть водило в сборе с сателлитами, можно на примере двух других ступеней редуктора. Потянув за центральную (солнечную) шестерню можно без труда отсоединить водило, и обнаружить, что с внутренней стороны оно имеет три штифта с установленными на них сателлитами, являющимися частью системы второй ступени редуктора.

stupeni-reduktora

Если дальше продолжить углубляться внутрь конструкции, то станут видны детали первой ступени с похожей структурой.

reduktor-vid-iznutri

Открывающаяся в процессе исследования устройства редуктора картина представляет собой систему планетарной передачи, названной так из-за схожести с порядком движения космических тел, поэтому применяемые к его деталям термины, взяты из астрономического лексикона. В состав каждой ступени, из которой устроен планетарный редуктор шуруповерта Einhell as 18-2 GA, входит:

  • Кольцевая шестерня, представляющая собой металлический стакан (гильзу) с внутренними зубьями, иногда называемая короной;
  • Водило с расположенными на нем сателлитами;
  • Солнечная (центральная) шестерня.

Эти три составляющих планетарной системы на каждой ступени редуктора могут отличаться лишь параметрами деталей, но принцип их действия не меняется.

Прежде чем приступить к устранению неисправности стоит также обратить внимание на еще один нюанс, касающийся устройства трещотки, так как в процессе демонтажа редуктора может случайно нарушится целостность ее внутренних составляющих. Дело в том, что стакан с зубчатой внутренней частью, относящийся к последней (неисправной) ступени, может вывалиться из пластмассового корпуса, а под ним находятся шарики, вставленные в специальные отверстия в которых есть пружины (в некоторых шуруповертах вместо шариков используются металлические пальчики с пружинками). Кольцевая шестерня третей ступени в своей нижней торцовой части имеет специальные выступы, которые вместе с пружинками и шариками отвечают за ограничение уровня предельной нагрузки, устанавливаемого с помощью переключателя трещетки, имеющего 16 положений. Важно, чтобы шарики и пружинки были на своем месте, когда будет производиться монтаж деталей редуктора.

montazh-detalei-reduktora

Устранение неисправности третей ступени редуктора

neispravnosti-reduktora

Что же касается выпавших из предназначенных для них отверстий штифтов сателлитов, то возвратить их на место нетрудная задача, только недостаточно их просто вставить в отверстия, а нужно будет их туда забить. Но, учитывая тот факт, что в редукторе много солидола, который беспрепятственно проникает во все его уголки, следует хорошо вытереть ветошью и обезжирить как сами оси, так и стенки предназначенных для них отверстий, чтобы между ними было хорошее сцепление.

remont-shurupoverta

protiraem-detali-shurupoverta

Забивая оси в отверстия, не стоит пытаться попасть непосредственно в них молотком, так как есть опасность повредить находящиеся рядом детали, а лучше воспользоваться направляющим металлическим предметом, и по нему уже бить.

remont-shurupoverta-svoimi-rukami

remontiruem-shurupovert

Кроме того, наносить удары нужно тоже с благоразумием, без фанатизма, не забывая, что шуруповерт наполовину состоит из пластмассы. Когда все три штифта и предназначенные для них сателлиты обретут надлежащее положение и таким образом устранение неисправности шуруповерта будет завершено, можно приступать к сборке, возвращая на прежнее место его составляющие.

remont-shurika

Порядок сборки шуруповерта

Сначала нужно укомплектовать каждую ступень планетарного редуктора, начиная с той его половины, которая объединена с двигателем. Для первых двух (ближних к двигателю) уровней задача состоит в том, чтобы одеть сателлиты на предназначенные для них оси, а потом утопить водило в стакан таким образом, чтобы сателлиты зашли в пространство между его зубьями и зубьями взаимодействующей с ними солнечной шестерни. Так как для сателлитов не предусмотрена жесткая фиксация, то они могут выпадать, когда вы будете переворачивать водило, поэтому для их удерживания в нужном положении штифты можно покрыть слоем солидола. Другой трудностью могут быть безуспешные попытки найти такое положение шестеренок, которое позволило бы их разместить в нужном положении внутри кольцевой шестерни. Не стоит сильно переживать из-за этого. Пытаясь углубить водило в стакан, не нужно прилагать чрезмерных усилий. Просто немного поворачивайте водило из стороны в сторону, надавливая на него, и шестерни сами найдут подходящее положение. После окончания сборки первой половинки редуктора прилепите сверху с помощью солидола разграничительную шайбу и после этого можно заняться второй половинкой. Как уже говорилось выше, следует проследить, чтобы находящиеся под стаканом шарики и пружинки, а также сателлиты третей (подвергшейся ремонту) ступени были на своем месте.

После этого можно аккуратно соединить половинки редуктора, держа их в горизонтальном положении, не позволяя вывалиться содержимому, и немного поворачивая ими из стороны в сторону, постараться вставить солнечную шестерню между сателлитами.

sborka-shurika

sborka-shurupoverta

Когда это получится осуществить, можно приступать к вкручиванию четырех стягивающих винтов.

sborka-dreli-shurupoverta

Соединяя половинки редуктора, важно не забыть расположить их так, чтобы отверстия, предназначенные для ограничительных шпилек, придерживающих рычаг переключения скорости, находились друг напротив друга, что позволит их туда вставить.

sborka-shurupoverta-svoimi-rukami

Окончив сборку редуктора, можно приступать к установке всех блоков и переключателей шуруповерта в одну из половинок корпуса, придав им первоначальное положение.

sobiraem-shurupovert-posle-remonta

При этом нужно не забывать, что сборка шуруповерта так же, как и его демонтаж, требуют аккуратности в обращении с хрупкими пластмассовыми деталями.

ремонт шуруповерта

kak-sobrat-shurupovert

В конце остается только установить на свое место вторую половинку корпуса,

sobrat-drel-samomu

вкрутить 9 крепежных элементов в предназначенные для них отверстия

montazh-shurupoverta-posle-remonta

и шуруповерт готов к дальнейшему использованию.

Как проверить биполярный транзистор с помощью цифрового мультиметра

Проверка полупроводниковых приборов – это наиважнейших этап диагностики неисправностей электронной аппаратуры. Некоторые дефектные твердотельные электронные компоненты выдают себя обгоревшим корпусом, потемнением и т.п. Если же подобных подсказок неисправностей просто нет, то самое время научиться определять неисправные диоды и транзисторы с помощью тестера. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как производить тестирования простейших выпрямительных диодов, диодных сборок, а также биполярных транзисторов с помощью простейшего оборудования. Диоды и биполярные транзисторы можно проверить с помощью китайского мультиметра.

Как правильно настроить тестер или мультиметр?

Вне зависимости от того, какой у вас прибор, вы однозначно сможете проверить любой диод и транзистор. Главное – это наличие специального режима, который обозначен в виде пиктограммы диода. Данный режим предназначен для прозвонки, а также для тестирования полупроводниковых приборов. Щупы мультиметра должны быть подключены точно так же, как и в режиме измерения сопротивления: черный щуп – к порту COM, красный – к порту измерения сопротивления, напряжения и частоты. Если у вас устаревший аналоговый прибор со стрелочной индикацией результата измерений, то, вероятно, там такого режима может просто-напросто не оказаться. Для таких приборов можно использовать режим измерения сопротивления, установив ручку переключателя на самый высокий предел измерения.

Как проверить диод и диодные сборки, выполненные на их основе?

У диода, как известно, имеется 2 рабочих электрода – катод и анод. Рабочий диод пропускает ток только в прямом направлении, если подключить красный щуп прибора к аноду, а черный – к катоду. Обратное подключение проводов приводит к тому, что диод запирается, а его сопротивление возрастает практически до бесконечности. Подключая мультиметр в прямом включении, мы будем замечать, что прибор станет индицировать наличие определенного падения напряжения. Как правило, эта величина составляет несколько сотен милливольт. Обратное включение выражается в отсутствии какой-либо индикации прибора. Неисправностей у диода может быть всего две: 1 – обрыв, 2 – короткое замыкание. В первом случае прибор не будет показывать никакого падения напряжения и в прямом, и в обратном включении. Во втором случае – бесконечно малое прямое и обратное сопротивление. Если в приборе есть звуковая индикация, то прибор будет пищать и в прямом, и в обратном включении. Выпрямительные сборки из четырех диодов проверяются путем проверки каждого из четырех диодов выпрямительного моста.

proverka-dioda

Как проверить полупроводниковый транзистор биполярного типа?

Прежде чем начинать проверку, необходимо точно определить, какой именно вид транзистора вы сейчас проверяете. Помимо транзисторов биполярного типа существует великое множество иных типов транзисторов, проверять которые нужно совершенно другим образом. В рамках данной статьи будет рассмотрена проверка транзисторов биполярного типа. Биполярный транзистор можно представить в виде компоновки из 2 диодов. Эти диоды соединены в полумост с помощью одноименных электродов. На выходе из транзистора выходит 3 электрода, обозначенных условно как база, коллектор и эмиттер. В зависимости от полярности соединения диодов выделяют NPN и PNP транзисторы биполярного типа. Переход «база-эмиттер» — управляющий переход, а переход «коллектор-эмиттер» — управляемый переход. Транзистор устроен так, что малый токовый сигнал, который подается на переход «база-эмиттер», при грамотном соотношении резисторов в цепи коллекторного, базового и эмиттерного перехода, вызывает более высокий токовый сигнал на переходе «коллектор-эмиттер».

Как определить, где база, коллектор, эмиттер?

Прежде всего, отметим, что в любом аналоговом тестере или цифровом приборе отрицательный щуп – черный, а положительный – красный. Правильно устанавливать щупы, а также устанавливать режим прибора – это очень важные моменты. Если все правильно настроить и подсоединить, то определить распиновку биполярного транзистора будет проще простого.

proverka-tranzostora-1

proverka-tranzostora-2

Во-первых, необходимо определить, где находится база. Вне зависимости от того, PNP или NPN структура у подопытного транзистора, можно сделать предположение, что базовый переход – первый электрод. Подключаем черный щуп мультиметра к первому электроду, а красный – поочередно – то ко второму, то к третьему электроду. Продолжайте искать базу, пока не найдете такое расположение, когда прибор начнет показывать наличие определенного падения напряжения, выраженного в милливольтах. Заметив индикацию падения напряжения на какой-то паре электродов, можно с уверенностью сказать, что найдена либо пара «база-эмиттер», либо пара «база-коллектор». Затем необходимо найти расположение и полярность оставшейся второй пары. По сути, вы должны найти пару диодов, общий электрод которых – база. База может иметь отрицательную полярность в случае PNP структуры, а также положительную полярность – с полярностью PNP. Проверить работоспособность транзистора можно уже на этом этапе, ведь у неисправного элемента будет закорочен или оборван один из переходов.

Во-вторых, когда вы уже определитесь с базовым электродом, остается необходимым определить то, где находится эмиттер, а где – коллектор. Либо с помощью режима проверки полупроводниковых приборов на цифровом приборе, либо с помощью режима измерения сопротивления на аналоговом приборе необходимо определить, на каком из переходов наибольшее падение напряжения и сопротивление. Подключаем измерение диодов «база-эмиттер» и база-коллектор» в прямом включении. Записываем значения и сравниваем. Как правило, разница не большая, но фактически у перехода с включенным эмиттерным электродом будет чуть-чуть большее сопротивление и падение напряжения. Напоследок отметим, что правильность определения электродов можно проверить, подсоединив транзистор в панельку измерения параметров биполярных транзисторов. Если прибор покажет параметр h21э близкий тому, что указан в даташите, то нахождение расположения электродов можно считать верным.

Как проверить конденсатор?

Одним из самых слабых мест электронных устройств являются электролитические конденсаторы. Зачастую выход из строя полупроводниковых приборов – это довольно-таки редкое явление. Если сравнивать электронный прибор с человеческим организмом, то можно сказать, что вся полупроводниковая электроника вкупе с печатной платой и резисторами – это аналог скелета, а конденсаторы и индуктивности – это мышцы. Растяжение или повреждение мышц в человеческом организме приводит к тому, что человек едва-едва может нормально двигаться. После легкой травмы у человека кости, как привило, целы, а мышцы растянуты или порваны. Аналогичная ситуация складывается и с электроникой: с виду весь «скелет» целый – транзисторы и микросхемы нормальные, а схема не работает из-за какой-нибудь связующей «мышцы», к примеру, электролитического конденсатора. Цель данной публикации – дать базовые диагностические знания, необходимые для первичной диагностики электронного оборудования любой конструктивной сложности.

Все в этом мире не идеально

Для корректной проверки конденсатора необходимы первичные знания о том, чем реальные конденсаторы, которые стоят в реальных электронных приборах, отличаются от идеальных конденсаторов, которые существуют только в умах математиков и физиков. Идеального, как известно, нет ничего. Конденсаторы – это самый яркий пример этого умозаключения. Та простота, с которой объясняют принцип действия и устройство конденсатора учителя физики, как правило, не имеет ничего схожего с тем, что происходит в реальных электронных устройствах с электролитическими конденсаторами. Сразу отметим, что под идеальным конденсатором мы будем понимать такой конденсатор, который имеет нулевое ESR, бесконечно высокое сопротивление между обкладками, а также его емкость никаким образом не зависит от частоты тока, температуры окружающей среды, напряжения. Такой конденсатор можно лишь представить в виде идеализированной математической модели, к которой нужно стремиться производителям радиоэлектронных компонентов. Реальный конденсатор выглядит гораздо сложнее. Помимо полезной электрической ёмкости в его конструкцию вмешиваются некие виртуальные сопротивления, которые подразделяются на эквивалентное последовательное сопротивление, обозначаемое ESR, и внутреннее сопротивление. В хороших конденсаторах параметр ESR должен быть практически равным если не нолю, то нескольким десятым долям 1-го Ома. Величина внутреннего сопротивления должна быть равна нескольким МОм (как правило, не более 20 МОм). Именно эти паразитные сопротивления мешают конденсатору выполнять свои прямые обязанности – быстро накапливать энергию, сохранять ее в неизменном количестве, а также отдавать настолько молниеносно, насколько это вообще теоретически возможно. В реальности высокое значение параметра ESR мешает конденсатору быстро заряжаться и разряжаться, а не бесконечное сопротивление диэлектрического материала межу обкладками конденсатора неизбежно приводит к утечкам, то есть энергия постоянно рассеивается. В идеале конденсатор, будучи заряженным до 12 Вольт, должен был бы сохранить эти 12 Вольт и через час, и через 2, и через сутки, и через год. В реальности такой конденсатор разряжается через самого себя в течение считанных минут. Также параметр емкости может «плавать» в зависимости от температурных режимов работы конденсатора, а также от амплитуды и формы напряжения между обкладками.

Как проверить конденсатор?

Сразу оговоримся, что проверять конденсатор нужно только вне платы. Параллельно соединенные резисторы, транзисторы и микросхемы вряд ли смогут дать нам измерить внутреннее сопротивление максимально точно. Первичная диагностика на фатальное увеличение ESR, на обрыв, на короткое замыкание, на сильную потерю емкости и т.п. – вот тот непреодолимый диагностический максимум, который мы сможем достигнуть, не выпаивая конденсатор из платы. Реально оценить все параметры «здоровья» конденсатора можно лишь выпаяв его из платы. Перед проверкой конденсатора его необходимо в обязательно прядке разрядить, закоротив его рабочие выводы пинцетом. Помните, что электрического заряда, запасенного им в процессе работы в составе электронного прибора, бывает вполне достаточно, чтобы вывести любой ESR- или LC-метр из строя. Методик для проверки конденсаторов великое множество, но стоит помнить, что ни одна из них не может в полной степени продиагностировать все известные дефекты. Начнем с самого простого, а именно с проверки при помощи мультиметра или тестера.

Если речь идет об электролитическом конденсаторе, то необходимо помнить о правильной полярности: подключаем красный щуп прибора к положительному терминалу конденсатора, а черный – к минусовому. Определить полярность конденсатора можно по обозначению на корпусе, выполненному в виде полоски. Аналоговый или цифровой прибор нужно переключить на Омы, то есть в режим измерения сопротивления. Как правило, выставляется предел 20 МОм или 200 МОм, если ваш прибор позволяет измерять столь высокие величины электрического сопротивления. С самого начала прибор должен показать нулевое сопротивление, а затем оно должно медленно, но верно увеличиваться до нескольких МОм. Особенно приятно следить за этим процессом, работая за старым-добрым аналоговым тестером, где вместо мигающего дисплея установлена стрелочная индикация. Сначала стрелка должна качнуться в сторону малого сопротивления, а потом медленно уходить в сторону бесконечного электрического сопротивления. С помощью цифрового мультиметра можно произвести аналогичные измерения, только вместо движения стрелки вы будете наблюдать за цифрами. Произведя измерения таким манером, вы сами того не понимая, заряжайте конденсатор от батарейки, которая входит в состав вашего измерительного прибора. Обязательно засеките время, которое занимает полный заряд конденсатора. Запомните это значение. Далее возьмите эталонный или заведомо исправный конденсатор аналогичной марки, номинала, вольтажа и допуска, дабы произвести аналогичный тест. Сравнив время заряда заведомо исправного конденсатора с временем заряда тестируемого конденсатора, вы узнаете, насколько изменился параметр его емкости. Безусловно, данный метод не гарантирует 100% гарантии исправности тестируемого конденсатора, хотя адекватную проверку на обрыв, на короткое замыкания, на потерю емкости он все-таки дает. Короткое замыкание выдаст нулевое или малое сопротивление. Обрыв – бесконечное сопротивление на всех этапах тестирования.

Далее можно порекомендовать проверить, насколько быстро тестируемый конденсатор теряет заряд. Используя лабораторный блок питания, зарядим конденсатор до напряжения, которое он заведомо должен выдержать. Если на корпусе написано 6.3В, то заряжать до 7 В – просто преступно. Зарядите его, к примеру, до 5 вольт, а затем подсоедините тестер в режиме вольтметра, и проследите, как будет изменяться напряжение. Сравнив время разряда с эталонными параметрами для такого конденсатора, вы поймете, настолько исправен такой радиокомпонент. Проверка под рабочим напряжение может выявить дефекты, которые никаким образом себя не проявляли при проверке либо на тестере, либо на LC-метре. Поэтому не забывайте, что в реальных конденсаторах важные параметры изменяются от частоты, от напряжения, от температуры и т.п.

Завершающим этапом в диагностике может стать проверка параметров ESR и текущей емкости. Для этого используется специальный ESR-метр, к примеру, прибор ESR-micro v4.0s прекрасно справится с этой задачей. Либо через микро панельку на лицевой стороне прибора, либо через специальные щупы подключите тестируемый конденсатор к прибору ESR-micro v4.0s. За считанные секунды прибор максимально точно переделит параметр последовательного эквивалентного сопротивления, а также укажет, какая сейчас у конденсатора емкость.

Помимо вышеприведенных диагностических приемов существует великое множество уловок, связанных с включением тестируемого конденсатора в самодельные измерительные приборы, генераторы звуковой частоты и т.п. Лучшее тестирование – это поставить тестируемый конденсатор в аналогичные условия, т.е. на него должно подаваться тоже напряжение и по амплитуде, и по частоте, которое должно подаваться в штатном режиме его работы. Существуют ситуации, когда один и тот же конденсатор может вполне нормально работать в одной схеме, а в другой — полностью отказаться функционировать. Поэтому помните, что наилучший ремонт – замена всех электролитических конденсаторов, которые проработали более 5-6 лет.

Как ремонтировать электронику своими руками

В современном мире человека окружает огромное количество электрических и электронных приборов. Вместе с неоспоримыми достоинствами таких полезнейших изобретений человеческого разума мы получаем один жирный минус – дорогостоящий ремонт. И персональный компьютер, и ноутбук, и DVD проигрыватель, и спутниковый ресивер– это сложные электронные приборы, стоимость ремонта которых может достигать нескольких тысяч рублей. Иногда эти суммы, которые мы платим за ремонт мастеру-электронщику, необоснованно велики. Но к счастью, в наших силах научиться основным диагностическим приемам, а также простейшему ремонту, который можно произвести в домашних условиях. В рамках данной статьи будут рассмотрены типовые поломки самой распространённой электроники, а также способы быстрого устранения неисправностей с минимальными затратами денег и нервов.

Ремонт электроники своими руками

Можно ли научиться ремонту электроники новичку

Чтобы самостоятельно ремонтировать электронику, не обязательно быть асом в этом деле, но определенные знания школьного курса физики все-таки необходимы. Хорошо, если вы в школе посещали радиотехнический кружок. Если вы хотите заниматься ремонтом электроники, то такие понятия как электрическое сопротивление, ток, ЭДС, индуктивность, емкость не должны быть для вас непонятными. Необходим некоторый опыт в пайке радиодеталей, а также минимальные навыки пользования электрическим тестером или мультиметром.

Какие поломки можно устранить своими руками

Некоторые новички ошибочно считают, что починить персональный компьютер можно только в условиях сервисного центра. Практика показывает, что большинство поломок можно исправить и в домашних условиях с использованием простейшего оборудования. Но стоит оговориться, что заменить какую-нибудь микросхему на материнской плате компьютера вам, скорее всего, не удастся. Хотя заменить электролитические конденсаторы на этой же материнской плате можно и в домашних условиях, вооружившись каким-нибудь простеньким паяльником. Поэтому стоит сразу понимать, какие поломки вы сможете устранить самостоятельно, а какие – только в сервисе.

Как починить электронный прибор, который не включается

Если вы включаете прибор в электросеть 220В, а реакции нет: отсутствует световая или звуковая индикация работы, то скорее всего перестал работать блок питания. Любой прибор, который неадекватно реагирует на включение в сеть, мы рекомендуем включать последовательно с мощной лампой накаливания, чтобы не вызвать короткое замыкание. Если импульсный блок питания устройства исправен, то лампа накаливания гореть не будет, а если на блоке по входу КЗ, то лампа накаливания выполнит защитную функцию и будет гореть в полный накал.

Как проверить импульсный блок питания

По сути, импульсный блок питания имеет практически типовую конструкцию во многих электрических устройствах. Сначала проверяем его на самые банальные вероятные поломки– обрыв сетевого кабеля и выгорание предохранителей. Значительно ускорить диагностику можно, если измерить напряжение на самом большом конденсаторе в импульсном блоке питания. Как правило, он ставится после диодной сборки и после сетевого фильтра. Если на нем есть примерно 300В постоянного напряжения, то вы автоматически узнаете, что и предохранитель, и фильтр питания, и сетевой кабель, и входные дроссели полностью исправны. Существуют блоки, где вместо одного огромного конденсатора на 400В стоят два. В таких блоках напряжение на каждом конденсаторе примерно 150В. Если напряжения нет, то лучше всего проверить все по отдельности: прозвонить сетевой кабель, проверить каждый диод выпрямителя, предохранитель, конденсаторы, дроссели и т.д. Причем предохранители бывают очень коварны: внешне выглядят вполне исправными, а на прозвонке имеют бесконечно высокое сопротивление. Это обусловлено тем, что в плавких предохранителях обрыв или перегорание может произойти в месте, которое и не видно совершенно.

Электролитические конденсаторы – это самое слабое место современных импульсных блоков питания. Уменьшение емкости, возрастание величины ESR ведет либо к полному отказу БП, либо к нарушению параметров выходного напряжения. Все вспухшие конденсаторы необходимо заменить. Также не поленитесь проверить параметр ESR, а также величину емкости у всех подозрительных конденсаторов. Лучше всего с поставленной задачей справляется компактный прибор ESR-micro v4.0s. К счастью, стоимость конденсаторов не велика, поэтому можно просто заменить все подозрительные конденсаторы заведомо исправными. Надежность и качество ремонта от этого только выиграет. Главное помнить, что электролитические конденсаторы имеют полярность, следовательно, впаивать их нужно строго по циклёвке. После замены конденсаторов большинство блоков начинает работать в штатном режиме, если, конечно, нет проблем с микросхемами ШИМ, диодами, выходными цепями стабилизации и т.п.

Как найти короткое замыкание, если блок питания уходит в режим защиты

Случается, что импульсный блок питания начинает нормально работать только будучи отключенным от основной платы. К примеру, блок питания компьютера включается лишь тогда, когда его отключают от материнской платы и «заводят» посредством перемычки, которая соединяет зеленый и черный провод. Чтобы найти место или радиоэлемент, который провоцирует короткое замыкание, необходимо затратить очень много времени. Для максимального упрощения этой задачи рекомендуем подать на проблемную линию в материнской плате постоянное напряжение с ограничением тока от лабораторного блока питания. С помощью прикосновений, а также при помощи факсимильной бумаги находим ту область, где имеется наивысший нагрев. Следовательно, именно там и находится неисправный элемент. Поиск и устранение проблемы занимает не более 15 минут.

Как починить прибор, который включается, но работает не корректно

Самая сложная проблема – появляющаяся и исчезающая неисправность. Внезапный характер возникновения и необъяснимость исчезновения неисправности электронной аппаратуры может поставить в тупик даже опытного мастера. Если вы заметили, что ваш компьютер внезапно отключается после нескольких часов игры, но стоит подождать 20-30 минут, как он снова готов к работе, то стоит искать неисправность в нарушении теплового режима, а также в нарушении контактов. Первым делом проверьте, какие микросхемы или радиодетали особенно сильно нагреваются. Если у вас нет специального температурного щупа, то можно и просто на ощупь померить температуру. Недостаточное охлаждение, высохшая термопаста, пыль – вот основные причины перегрева, влекущие к нестабильной работе.