Укладка кафеля своими руками: советы мастера

Укладка керамической плитки (кафеля) по своей сути не является таким уж сложным процессом и не требует каких-либо «супер-навыков». Лично я, опираясь на свой многолетний опыт в области строительства и отделки, с уверенностью могу сказать, что очень многие «специалисты» выполняют данную работу некачественно – то ли занимаются не своим делом, то ли просто не имеют желания сделать все как надо. Когда я впервые проводил монтаж кафеля, то у меня все вышло на твердую четверку – причем возился я не особо долго для новичка в таком деле. Само собой, что за плечами у меня уже имелся определенный общий опыт отделочника, да были высококвалифицированные мастера среди друзей и знакомых, к которым я всегда мог обратиться за советом.

Тем не менее произвести облицовку плиткой красиво и ровно под силу практически любому – было бы желание и необходимый инструмент в наличии. Это интересный процесс, результатом которого вы сможете гордиться долгие годы. Да и денег можно сэкономить прилично – ведь не придется платить плиточнику. В данной статье мы во всех подробностях расскажем о том, как нужно правильно работать с керамической плиткой, основываясь на своем личном опыте.

Подготовка поверхности

Начать, разумеется, следует с подготовительных мероприятий. Чтобы кафель клеился ровно и не дал так называемую усадку после высыхания клеевого раствора, сама рабочая плоскость должна быть ровной. С абсолютной уверенностью могу констатировать тот факт, что укладка плитки на слишком толстый слой клея (для того, чтобы выйти на требуемый уровень) – не очень удачная идея, хотя многие именно так и поступают. Здесь дело в том, что при слишком неровных стенах достойного результата проблематично достичь в любом случае – даже при идеальном вытягивании плоскости клеем. После высыхания последнего плитки все равно усядутся вразнобой из-за неравномерной толщины рабочего раствора. Поэтому я рекомендую предварительно выровнять стены штукатуркой или «зашить» их зеленым влагостойким гипсокартоном (касается ванных комнат). Под напольную плитку потребуется залить стяжку. Помните, что любое основание нужно тщательно прогрунтовать – это делается не столько для более качественной фиксации кафеля, сколько для предотвращения быстрого всасывания влаги в монтажную поверхность.

Правильное расположение плитки на плоскости

Итак, поверхность готова. Но не стоит сразу приступать к основной работе. Сначала необходимо продумать то, какой вариант размещения кафеля будет оптимальным для данного помещения – чтобы потом не бросались в глаза некрасивые, портящие всю картину «кусочки». Нужно обязательно заранее прикинуть, как «пойдут» горизонтальные швы, будут ли они гармонировать с предметами интерьера, какие по размеру подрезанные плитки будут вверху и внизу.

Чтобы после окончания монтажа керамическая плитка, которую потребовалось резать, не смотрелась как обрезки, нужно постараться спланировать ее расположение так, чтобы все «остатки» были размером не менее половины от целой плитки. Кроме того, я бы посоветовал все центровать и сгонять швы туда, где они смотрятся наиболее естественно. Точные инструкции по этому поводу дать не получится – ведь раскладка будет уникальной для каждого отдельно взятого интерьера – в зависимости от конфигурации размеров стен, габаритов и расположения предметов сантехники и мебели, размеров и типа самой плитки.

Традиционно облицовочные работы начинаются со второго ряда. Но бывает и по-другому: к примеру, не так давно я работал на объекте, где пришлось стартовать с четвертого ряда, так как нижний шов проходил прямо по краю ванной.укладка плитки на стену ванной

Для того, чтобы «не промахнуться», мне пришлось полностью прогнать ряд плитки по всему периметру помещения. Ведь произвести закольцовку было реально лишь с четвертого ряда.Как правильно класть плитку на стену своими руками

А вот в санузле я работал по привычной схеме – с нижнего второго ряда.плитка в ванной как класть

Думаю, о чем идет речь, понять не сложно. Поясню, почему начинаем не с первого ряда. Во-первых, идеально ровный пол — это редкость, а значит при укладке на него плитка будет расходиться. Если же начинать с выравнивания пола и укладки кафеля на него, а за стены браться в последнюю очередь, то вся грязь, клей и прочее будут во время облицовки стен падать на пол, в результате — забитые швы, царапины и т.п. При укладке же со второго ряда такого не происходит.

Когда стартовый ряд определен, следует позаботиться об устройстве для него упора. Это делается для того, чтобы керамическая плитка при наклейке не «поехала» вниз, а располагалась четко по горизонтали. В качестве такого опорного основания я обычно применяю то, что имеется под рукой. Это могут быть ровные полоски гипсокартона (с заводским отрезом), металлический профиль, уголок, деревянная планка и др. Однажды даже пришлось использовать правило – про упор забыл, а заказ был срочным. Главное – это надежно закрепить основание по уровню таким образом, чтобы рабочая линия совпадала с заранее определенным уровнем шва.

Самый нижний ряд плитки укладывается на стену в последнюю очередь после снятия опоры второго ряда.Как правильно класть плитку своими руками

Даже если вы немного «прокосячили» с периметром, это можно будет исправить: выставить кафель помогут клинышки, загоняемые между плиткой и упором. Лучше приобрести специальные пластиковые клинышки – ими очень просто и удобно подгонять плитку под нужную высоту. Конечно же, нужно стараться делать все максимально точно с первого раза. Принцип «и так сойдет» в данном случае неактуален – ведь вы стараетесь прежде всего для себя.Зазор между плитками при кладке

Мой способ укладки

После того, когда все подготовлено и рассчитано, можно приступать к замешиванию клеевого раствора и к процессу монтажа керамической плитки. Советую не применять самые дешевые смеси, так как они чаще всего являются низкокачественными. Вообще к выбору клея нужно отнестись со всей серьезностью – лучше покупать его в специализированных торговых точках – так риск нарваться на подделку сводится к минимуму. Рабочий раствор замешивается элементарно: налейте немного воды (примерно литр) в емкость для размешивания и начинайте аккуратно насыпать в нее сухую смесь – до тех пор, пока она не образует небольшой холмик. Затем приступайте к перемешиванию – качественнее и значительно быстрее это можно сделать при помощи миксера. Мешать нужно до того момента, пока не образуется смесь, похожая на густые сливки. Если возникнет необходимость, добавьте немного клея или воды до достижения нужной вязкости. Чересчур густой раствор «опасен» тем, что может не дать достаточно надежной адгезии, нужной для надежной фиксации кафеля. Слишком жидкий клей даст чрезмерную усадку при высыхании. Учтите и такой нюанс: не стоит замешивать сразу большое количество раствора. Тем более что вы – новичок, а первый прогон плитки занимает довольно много времени даже у мастеров. Лучше приготавливать клей небольшими порциями, чтобы избежать его перерасхода.

Конечно же, любой плиточник укладывает плитку так, как он привык и ему удобно. Сейчас я расскажу вам про собственную «методу». Моя главная «фишка» в том, что я, как и некоторые другие мастера, протягиваю рабочее основание тонким слоем клея, а только затем приступаю к наклейке кафеля. Точно также я обрабатываю и монтажную поверхность самой плитки, и лишь затем равномерно намазываю не ней слой клеевого раствора (толщиной обычно около сантиметра), по которому прохожусь зубчатым шпателем или гребенкой. Чтобы лишний раствор не «выползал» по краям плитки, я сразу стараюсь наносить его с некоторым отступом от кромки. Лишний раствор я в любом случае тщательно удаляю до его засыхания – иначе потом замучаешься прочищать швы перед расшивкой. К тому же, подгонку при бесшовной раскладке плитки по-другому никак и не выйдет провести. Так что не ленитесь сразу очищать швы, чтобы облегчить себе дальнейшую работу.

В чем же преимущество такого способа монтажа керамической плитки? При данной технологии промазки используется негустой клей – по этой причине плитку совсем необязательно подстукивать для усадки – вполне хватает простого плотного нажима до требуемого уровня. Надежность фиксации прекрасная, а клей расходуется очень экономно. Для уверенности в надежности приклеивания нужно таким образом придавливать кафель, чтобы бороздки от гребенки сжимались примерно наполовину.

Обратить внимание следует также и на толщину слоя клея при укладке. На заводской упаковке с клеем, как правило, имеется таблица с информацией по поводу того, гребенку с какой высотой зуба нужно применять с учетом размеров самой плитки. Например, выполняя последний заказ, я облицовывал кухню кафелем 30х90 сантиметров – в соответствии с этим мне потребовалась гребенка с зубом высотой 12 миллиметров. Учитывайте и то, на какого размера плитку рассчитан клей по рекомендациям производителя.

Как правильно резать кафель

За многолетнюю практику мне довелось встретиться только с двумя «чудо-случаями», когда мне не пришлось вообще заниматься подрезкой плитки. Подгонка керамики под требуемые размер и форму является неотъемлемой составляющей работы по монтажу кафеля. «По прямой» я разрезаю плитку посредством плиткореза. Для проведения криволинейных резов и при необходимости отрезания небольшой части я применяю болгарку со специальным алмазным кругом. Для этих целей многие приобретают профессиональный станок, но мне вполне хватает и болгарочной пилы. Если вы вообще не имеете никакого инструмента, то советую вам его достать. При ломании плитки «дедовским» методом можно испортить большое количество материала – на эти деньги целесообразным будет приобрести хотя бы простенькую дешевую болгарку, которая всегда пригодится в домашнем хозяйстве.

Отдельного внимания заслуживает подрезка наружных углов. Сегодня в большинстве строительных магазинов имеются в продаже особые уголки из пластика, которые предназначены для закрытия углов кафеля. С их помощью можно без труда скрыть все неровности и сколы. Однако настоящие профессионалы используют их только в крайнем случае – что же это за такая керамика – с какими-то непонятными наконечниками из пластика? Тем более что при работе с высококачественной и дорогостоящей плиткой данный вариант, на мой взгляд, совершенно неприемлем. При должной аккуратности и точности идеальный наружный угол реально получить без всяких дополнительных «прибамбасов». Здесь уже никак не обойтись без станка или болгарки. Разрезание плитки необходимо проводить по ее тыльной стороне. Резка ведется «на нет» — без отламывания плитки, поэтому самое главное – это не повредить глазурь. Угол лучше оставить чуть побольше сорока пяти градусов – это облегчит сведение наружных углов при монтаже. Для надежной фиксации сырого соединения подойдет малярная лента или обыкновенный скотч – это гарантированно предотвратит расползание по углу.

Помимо разрезания кафеля, в большинстве случаев также приходится проделывать в нем различные отверстия. Это можно сделать разными способами. Отверстия, имеющие небольшой диаметр (для того, чтобы повесить шкафчики, полотенца и прочее) высверливаются специальным «сверлом-стрелой», которое предназначено для керамики и стекла. Крупные «дыры» круглой формы (чаще всего — под розетки) делаются так называемыми коронками (с вольфрамовым либо алмазным напылением). При необходимости проделывания квадратных отверстий меня выручает все та же незаменимая болгарочная пила. Я заранее выпиливаю линии на тыльной стороне плитки так, чтобы не пропилить глянец. Это весьма быстро и просто.

Ширина плиточного шва

Здесь точных рекомендаций не дашь: шовное пространство между плитками должно быть такого размера, чтобы это смотрелось эстетично. Как правило, плитка высокого качества очень ровная, поэтому для нее можно посоветовать делать тоненькие швы. Вообще, при укладке различных типов кафеля размер шовного пространства колеблется от 0,5 до 2 миллиметров. Выдержать одинаковый зазор можно очень просто – с помощью крестиков из пластика, предназначенных для плиточных работ. Сейчас в продаже имеются такие крестики разной толщины. Когда мне необходимо выдержать зазор 0,5 миллиметра, я применяю лезвия от обыкновенного канцелярского ножа. Проводят, как я уже говорил, и облицовку кафелем «впритирку», однако при таком способе существует вероятность растрескивания при температурном расширении.

Некоторые особенности укладки плитки

Многие плиточники упускают из виду то обстоятельство, что плитка не «любит» соприкасаться с поверхностями, склонными к деформированию или изменению своего объема под воздействием каких-либо факторов. Вот хороший пример: чугунная ванна – она отлично нагревается горячей водой, при этом и чугун расширяется. Само собой, невооруженным глазом этот процесс не заметить, но происходящая деформация вполне способна привести к «отстреливанию» плиток, которые примыкают к кромке ванны. Чтобы избежать подобных неприятностей, между плоскостью ванны и кафелем необходимо оставлять небольшой зазор – от двух миллиметров. Сам шов следует тщательно заполнить эластичным герметиком. Современные акриловые и силиконовые герметики производятся не только классического белого цвета, так что можно подобрать герметик и под цвет вашей керамической плитки.

Укладку кафеля обыкновенно проводят горизонтальными рядами – при этом можно работать одновременно на два «фронта» — и в ванной комнате, и в санузле. За несколько часов работы у вас как раз должен выйти полноценный ряд. Достоинство такого метода заключается в том, что если на другой день вы вдруг решите переделать все по новой, то в этом не будет проблемы. За одну ночь клей схватится не сильно – плитка без особых усилий снимется мастерком или шпателем. Очистив снятый кафель от раствора, его снова можно пускать в дело. Не так легко содрать плитку, которая расположена между рядами (особенно, когда раскладка бесшовная). В таком случае я снова берусь за болгарку – отступаю от краев пару сантиметров и вырезаю в плитке квадрат. Центр я аккуратно выдалбливаю молотком или перфоратором, а после вычищаю осторожно оставшуюся рамку.

Укладка плитки на пол

Когда вы закончите со стенами, можно приступать и наклейке половой плитки. Подгонять ее в размер потяжелее, чем стеновую, так как она значительно прочнее. Вот поэтому первым делом и занимаются монтажом напольных плиток, а затем уже без особых усилий докладывают последний ряд на стене (как я говорил, укладка плитки на стены начинается со второго ряда). Кроме этого, данное соединение плоскостей между собой имеет лучший показатель устойчивости к протеканию. Труднее всего резать керамогранит – он состоит не только из особопрочной глазури, но и имеет усиленную сердцевину. Для этих целей могу посоветовать применять качественный алмазный круг – купив дешевый круг, только выбросите деньги на ветер.

В общем и целом принцип укладки плитки на пол практически идентичен методике, используемой при облицовке стен. Есть, конечно, и свои особенности: вначале на предварительно прогрунтованную стяжку наносится клеевая масса, потом непосредственно под приклеиваемой плиткой клей наносится еще раз. Он протягивается гребенкой, а затем плитку, тоже промазанную тонким слоем раствора, укладывают на место. При большом размере напольной плитки и ровном рабочем основании процесс монтажа идет быстро – финишная плоскость обязательно получится ровной, остается просто внимательно наблюдать за схождением углов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *