Садовая дорожка из бетона своими руками
Современный ландшафтный дизайн предусматривает размещение на участке не только мест различного назначения – зоны отдыха, хозяйственной зоны, подъездной зоны перед домом, но и прокладку разных декоративных дорожек, которые соединяют их с домом. Для изготовления дорожек используют разные строительные и подручные материалы: натуральный камень-плитняк, различные плитки (тротуарные из бетона и керамические), бетонный раствор, обычные и отделочные кирпичи, гравий, распиленные на диски деревянные пни и так далее. Рассмотрим строительство бетонной садовой дорожки своими руками.
Для строительства нам понадобятся следующие материалы и инструменты:
- цемент строительный не ниже марки 400 в мешках по 50кг, количество которого мы рассчитаем ниже по тексту;
- песок строительный тарированный в мешках по 50кг или россыпью в тоннах, его объем, мы так же рассчитаем;
- стальная строительная сетка из проволоки-катанки с крупными ячейками и вязальная проволока толщиной 1,5-2мм в бухте для сборки каркаса;
- гидроизоляционные добавки в бетон для улучшения прочности его и долговечности;
- доски деревянные (можно взять бывшие в употреблении) шириной не меньше 20-25см или куски фанеры, листового железа;
- колышки деревянные или из стальной арматуры;
- строительные носилки или другая удобная емкость для замешивания раствора;
- две лопаты – небольшая штыковая лопата для копки и замеса раствора, а так же совковая лопата для сыпучих материалов;
- строительная гладилка из дерева со слоем резины или из металла шириной от 50см и более для выравнивания поверхности дорожки;
- кувалда или большой молоток для забивания колышков;
- мелкий штукатурный инструмент – мастерки и шпатели разных размеров.
Подготовительные работы и технология укладки
Шаг первый: проектирование дорожки из бетона
На бумаге в масштабе нужно начертить простой чертеж участка с расположением на нем дома, различных зон, огорода или сада. Затем соединить дом и все зоны прямыми линиями там, где удобно ходить. Прямые линии на чертеже – это центральные оси будущих дорожек. Сами дорожки будут прямыми только между грядок огорода, остальные предпочтительнее сделать с плавными фантазийными изгибами в ту или иную сторону. Кроме того, дорожки можно заливать разной ширины. Центральную делают шириной 1,0-1,5м, вспомогательные 0,8-1,0м, а для дорожек между грядками хватит ширины 0,5м.
Шаг второй: расчет веса строительных материалов
Рассчитаем примерный вес необходимых строительных материалов – песка и цемента. Для этого нам надо знать, какая почва на участке. Если почва тяжелая глинистая, то хватит слоя бетона толщиной в 50-70мм, если почва рыхлая, песчаная или легкая суглинистая, а также если по дорожкам планируется перевозить грузы, то толщину придется сделать 100мм. Если почва болотистая, то перед укладкой бетона надо насыпать дренажный слой из гравия толщиной 50мм.
Пример расчета
Все расчеты будем производить для дорожки шириной 1м, длиной 1м и толщиной 100мм. Толщина подстилающего слоя песка 10-15см. Высчитаем объем песка: для этого ширину умножим на длину и толщину (1м х 1м х 0,10м = 0,10м3). По справочнику вес 1м3 песка соответствует 2400кг. Находим вес высчитанного объема песка: 0,10м3 х 2400кг/м3 = 240кг. Для расчета цемента надо знать пропорции материалов для замеса раствора. Оптимальный вариант: 1 часть цемента, 1 часть воды и 4 части песка. Рассчитаем объем цемента при толщине слоя 10см: 1м х 1м х 0,1м = 0,10м3. По справочнику вес 1м3 бетона, замешанного на песке 2800кг. Рассчитываем вес бетона для 1м дорожки: 0,1м3 х 2800кг/м3 = 280кг. Разделим вес 280кг на 5 (вес воды можно не учитывать) и получаем вес цемента: 280кг : 5= 56кг. Оставшиеся 224кг – это вес песка и воды для замеса бетона. Чтобы рассчитать вес цемента и песка для дорожек толщиной 70мм или 50мм надо полученный вес умножить на коэффициенты 0,7 или 0,5.
Шаг третий: подготовительные работы на участке строительства
По намеченному плану делаем разбивку на местах будущих дорожек, надрезая дерн штыковой лопатой. Еще можно по линиям разметки насыпать тонкий слой песка, извести, шлака или использовать другой сыпучий материал. Затем по линиям разметки аккуратно снимаем дерн (он может еще понадобится) и роем траншеи, глубина которых зависит от типа почвы.
Пример расчета
Для примера возьмем самый затратный тип почвы, со слоем песка 15см и толщиной бетона 10см. Бетонное покрытие дорожки должно на 3-5см выступать над уровнем земли, поэтому глубина траншей будет: 0,15м + 0,1м – 0,05м = 0,2м. Если добавится дренажный слой из гравия, то глубина траншей будет 25-30см. Выбранную почву собираем в кучу. Потом ее можно или вывезти как мусор, а также она может пойти на подсыпку в неровных местах участка. На дно вырытой и выровненной траншеи засыпаем и разравниваем слой песка, толщину которого подбираем в зависимости от типа почвы.
Шаг четвертый: подготовка опалубки
По обоим бокам траншеи ставим опалубку из досок, фанеры, листового железа или кусков шифера (см. фото), которая должна на 5-10см выступать над уровнем земли. Для закрепления опалубки забиваем колышки с внутренней стороны траншеи, при этом другая сторона опалубочного материала должна плотно упираться в стенку траншеи. На дно траншеи укладываем слой строительной сетки. Куски сетки собираем с помощью вязальной проволоки. Через равные отрезки длиной 5-6 метров надо сделать компенсационные швы из кусков доски, которые укладываются боком поперек траншеи и закрепляются колышками с двух сторон. Их высота должна совпадать с высотой будущей дорожки. Компенсационные швы позволяют поверхности из бетона при изменении температуры не трескаться, так как принимают на себя деформационные изменения. Опалубку не обязательно делать по всей длине дорожек. При ограниченном количестве материала для опалубки можно ставить опалубку и заливать бетоном участки дорожек только между компенсационными швами. Швы так же можно располагать через любую длину, не превышающую 6м в любом, даже хаотичном порядке.
Шаг пятый: заливка бетоном
Поверхность дна траншеи, подготовленной под заливку, надо полить водой, чтобы при заливке бетоном почва не просела. В строительных носилках замешиваем порцию бетонного раствора в пропорции, указанной выше. В готовый раствор добавляем гидроизоляционную добавку. При внесении в раствор добавок бетон перестает впитывать влагу через микротрещины и не разрушается под действием влаги и мороза. Добавки сильно повышают прочность бетона, оба эти качества позволяют эксплуатировать дорожки не менее 10 лет. Хорошо размешиваем раствор и совковой лопатой выкладываем в траншею. Распределяем бетон по ширине траншеи и разравниваем сначала лопатой, а затем гладилкой. Чтобы при дожде на поверхности дорожки не скапливалась вода, центральную часть приподнимает на 2-3см по отношению к бокам. Если поверхность дорожки предусматривается не гладкая, а разделанная под камень, то нанести декоративные борозды нужно на следующий день утром, когда бетон достаточно схватился, чтобы держать форму, но в то же время остался достаточно мягким, чтобы можно было выбрать инструментом борозды. Режем их в произвольном порядке, стараясь сделать ширину борозды не ровной, чтобы придать вид уложенного дикого камня. Еще через сутки в прорезанные борозды заливаем окрашенный в красный или белый цвет цементный раствор.
Шаг шестой: заключительные работы
Когда уложенный бетон наберет прочность, вытаскиваем колышки, снимаем доски опалубки, очищаем бетонные края дорожки от постороннего мусора, засыпаем боковины дорожки оставшейся после рытья траншей землей и трамбуем. Места, деформированные колышками, обрабатываем раствором с гидроизоляционной добавкой, предварительно смочив водой поверхность бетона. Теперь дорожка готова и можно по ней ходить.
Кроме монолитной дорожки из бетона, в малопосещаемых местах можно отливать отдельные плиты округлой формы, имитирующие природные валуны. Вообще, бетон очень прочный и при этом пластичный материал, долговечный, износостойкий, он один из самых дешевых строительных материалов. Себестоимость материалов для одного метра бетонной дорожки обойдется примерно в 30-35 рублей. Чтобы улучшить эстетичный вид бетонной поверхности дорожек можно окрасить раствор сухими пигментами и оформить поверхность в виде природного камня.