Аквариум своими руками

Решив заниматься разведением рыбок, можно купить аквариум в магазине, а можно смастерить его в домашних условиях. При планировании работы следует продумать размер и форму будущей водной емкости. Чем больше будет аквариум, тем комфортнее будут условия существования для водных обитателей. Прямоугольные формы предпочтительнее шарообразных и цилиндрических, так как последние трудно чистить без сливания воды. К тому же их округлые стенки искажают конфигурацию содержимого аквариума.

Клееный аквариум

В качестве материала можно приготовить обычное силикатное стекло или оргстекло (плексиглас). При работе и дальнейшей эксплуатации аквариума нужно соблюдать аккуратность, так как на стекле могут оставаться царапины.

В начале работы в хлороформ добавляют измельченное оргстекло, при растворении которого получается клей для плексигласа. Если задуман совсем маленький аквариум, то достаточно взять стекло небольшой толщины (всего 2-3 мм). Для емкости объемом до 1 тысячи литров нужно оргстекло большей толщины (до 4-15 мм). Сначала стенки большого аквариума закрепляют винтами. Винты (2-4 мм) должны быть с потайной головкой. Если длина стенок больше 60 см, то лучше для дополнительной прочности поставить между стенками стяжки из нержавейки или утолщенного оргстекла.

Необходимо помнить, что перед нанесением клея ребра стенок матируют мелкой наждачкой и обезжиривают ацетоном или бензином. Равномерно и аккуратно наносят клей. На дно ровно перпендикулярно друг другу ставят стенки, фиксируют расстояние между ними с помощью деревянных брусочков и закрепляют с помощью резинового шнура. Под концы брусков-распорок лучше подложить картонные прокладки. На заключительном этапе приклеивают дно.

Каркасный аквариум

Для каркаса идеально подойдет белая жесть. Можно также использовать листовую сталь или алюминий. Дно каркаса нужно согнуть, чтобы получились борты, а в углы прикрепить вертикальные сваренные уголки. Окалину и заусенцы необходимо удалить, а сам каркас обработать бензином для обезжиривания.

При расчетах стеклянных стенок и дна следует учитывать размер и толщину каркаса, толщину самих стеклянных стенок, а также толщину замазочного слоя.

Для изготовления замазки мебельный лак аккуратно нагревают до 60-70 °С и, помешивая, вливают в него канифоль. На 100 грамм лака берут 15 грамм канифоли. Лучше всего эту процедуру осуществлять на водяной бане. Цемент насыпают горкой и в центре делают углубление, после чего вливают туда остывшую лаково-канифольную смесь. Замешанная замазка должна получиться в виде густой не растекающейся массы.

Края стенок аквариума необходимо обезжирить. Замазку тонко распределяют по сгибу каркаса. После чего кладут стекло, немного прижимая его. Избыток замазки, который выдавился из-под стекла, срезают. Между стенками, как и в случае с клееным аквариумом, вставляют распорки.

Изделию дают постоять 5-7 дней пустым. Затем его заполняют слегка теплой водой и снова выдерживают около суток. Чтобы устранить запах замазки, воду в новом аквариуме меняют несколько раз.

Если есть желание, то можно покрасить каркас эмалью. При аккуратном и добросовестном выполнении всех рекомендаций самодельный аквариум не будет уступать покупным вариантам и будет удобным местом жительства для водных животных и растений.

«Горячие» финские санки

Как самостоятельно сделать финские санки?

Подобное средство передвижения раньше было широко распространено на Северо-Западе России, в частности, в Ленинградской области, где «финки» иногда даже продавались в магазинах, но, в основном, использовались самодельные. На финских санках очень удобно передвигаться по льду и по уплотненному снегу. Они представляют собой стул, укрепленный на двух, поставленных на ребро, полозьях.

Для изготовления «финок» (рис.1) потребуются две стальные полосы толщиной 0,5см, шириной 4–5см и длиной 2,5м. Переднюю часть каждого полоза нужно плавно изогнуть в вертикальном направлении, на концах сделать отверстия под стержень, которым будут крепиться полозья между собой. Стержень — металлический прут толщиной 12–15мм, длиной 40см с резьбой на обоих концах.

финские санки своими руками

Рис.1

Каркас сиденья и спинки желательно делать из древесины твердых пород – береза, дуб, бук. Понадобятся бруски 3×4 см: 2 горизонтальных — длиной 100см, 2 вертикальных — 80см, 2 поперечных – по 40см и один верхний — 60см. Для боковых сторон сиденья нужна доска толщиной 3см. Сиденье и спинка – из брусков 2×3см. Деревянные части санок крепят между собой шинами, болтами или шурупами.

Для крепления сидения к полозьям используют 8 металлических накладок 4×10см толщиной 3–5мм: 4 для крепления горизонтальных брусков к переднему стержню (по 2шт. на каждый брусок) и еще 4 для крепления вертикальных стоек. Для крепления вертикальных стоек накладки следует приварить с обеих сторон каждого полоза на расстоянии 85см от переднего закругления с небольшим наклоном назад и хорошо обработать места сварки, чтобы не цеплялись за снег. Между накладками вставляют срезанный на конус брусок и скрепляют болтами. На задней части спинки можно закрепить крючок для перевозки сумки или портфеля.

Для большей устойчивости расстояние между полозьями можно увеличить на 10см.

Привожу описание и размеры «финок» для использования взрослыми людьми. Если не собираетесь ездить с горок и перевозить взрослых пассажиров — пропорции и сечение брусков можно изменить, но во всех случаях следует соблюдать условия: полозья должны быть строго параллельны между собой и стоять на ребро. Спинка должна иметь небольшой наклон назад. Верхняя перекладина спинки должна быть меньше расстояния между полозьями.

Наиболее надежными и долговечными считаются «финки», изготовленные из березовых ошкуренных и просушенных стволиков без сучков.

Существует и второй вариант упрощенных финских санок. Для их изготовления потребуется металлический прут сечением 12–16 мм длиной 10м (для взрослых санок). Прут следует изогнуть и если он достаточно упругий — санки можно сразу использовать для передвижения. Но лучше, конечно, сделать, как указано на рис. 2.

как сделать финские санки

Рис.2

Для этого придется всего лишь прибегнуть к услугам сварщика. Вертикальные и поперечные стойки приваривают к полозьям с использованием «косынок» — треугольных кусочков металла — с тщательной последующей зачисткой. Сиденье можно сплести из крепкого капронового шнура. Перед изготовлением на ту часть прута, где будет сиденье и спинка, желательно надеть пластиковый шланг. Если это не сделано заранее, можно надеть разрезанный с последующим его креплением изолентой.

Передвигаются на «финках», как на самокате – пассажир на сиденье, а второй человек сзади держится руками за спинку: одной ногой на полозе, другой отталкивается. При повороте полозья движением ног изгибают в нужную сторону.

При передвижении по рыхлому снегу некоторые умельцы с помощью хомутов и шурупов прикрепляют к полозьям лыжи.

Функциональная кухня: ножи на магнитных планках

Кухня для каждой женщины – это то помещение, где все должно быть под рукой. Именно поэтому создаются различные приспособления, которые помогают сэкономить место и одновременно украсить кухню.

магнитные пластины для хранения ножей на кухне

Одними из таких приспособлений являются магнитные доски для кухонных ножей. К примеру, чтобы ножи и различные металлические приспособления не занимали лишнее место на кухне, а имели свое определенное место, можно подвесить их на прикрепленные магнитные приспособления.

Просмотрите еще раз, сколько у вас ножей и другой металлической утвари, которая могла бы располагаться на магнитных планках. От их количества зависит, сколько магнитных планок потребуется. В данном случае потребовалось 2 магнитных планки, длина каждой из которых составила 80 сантиметров.

на что подвесить ножи к стене

Магнитные планки лучше расположить над рабочей зоной и мойкой. Именно эти зоны являются наиболее удобными для работы с ножами. Каждая планка крепится на 2-3 шурупа.

пластины для крепления ножей

Данное приспособление приносит значительную экономию места на рабочем или кухонном столе. Магнитные доски с кухонными ножами будут смотреться стильно на любой кухне. Данная хитрость особенно актуальна для тех, у кого маленькое кухонное помещение.

Заточка ножовок и пил своими руками

Мастеру в помощь: заточка пилы

Каждый слесарь, который имеет в своем распоряжении неотъемлемый инструмент – пилу, знает, как важно, чтобы она была хорошо заточена. Вот, например, если сравнить две пилы, старую и новую. Новая пилит быстро, стружка из-под нее получается крупная и, соответственно, дело продвигается быстро. А вот старая пилит медленно, тяжело, стружка из-под нее получается мелкая, а дело движется трудно, долго. Но и старую пилу можно заточить так, что и от новой не отличишь. А как – читайте в нашей статье.

Самый простой способ заточить пилу – отнести ее к профессионалу. Но услуги такового стоят достаточно дорого. Правда, можно попробовать заточить пилу и самостоятельно, в домашних условиях.

Затачиваем дисковую пилу

Заточить дисковую пилу можно и своими руками. Дело это не сложное.

  1. Сначала полотно пилы надо зажать в специальных тисках. Они могут быть сделаны либо из дерева, либо из металла.
  2. Затем начинается сама заточка. Сначала надо работать с одной стороной пилы, а затем уже с другой, т.е. затачивать каждый отдельный зубец в отдельности, постоянно переворачивая пилу, не стоит.
  3. Для того, чтобы зубья были острее, у их вершины стачивать металл нужно несколько интенсивнее, чем у основания.

Совет!  Нельзя проверять остроту пилы пальцами. Во-первых, это небезопасно. В-вторых, на металле останется незаметная для глаза пленка из жира. Напильник будет просто скользить по ней, не делая свою работу. Заточка пилы приостановится до тех пор, пока вы не снимите пленку с пилы.

Затачиваем ножовку

Для того, чтобы заточить ножовку, понадобится трехгранный напильник. С его помощью можно достаточно хорошо наточить ножовку. Главное правило в работе – точить нужно только режущую часть инструмента. Углы заваливать нельзя!

Как заточить пилу

Совет! При работе используйте только новый, или хотя бы чистый напильник. Старым вы можете не только не заточить ножовку, но и даже испортить ее.

Совет! Не затачивайте каждый зубчик на ножовке в отдельности. Сначала заточите одну сторону ножовки, а потом другую. При таком методе нужно будет точить ножовку поочередно только в четырех направлениях и не совершать лишних утомительных движений.

Затачиваем бензопилу

Эффективность работы бензопилы тоже на 80% зависит от того, как хорошо она заточена. Тупая бензопила – плохая помощница. Пыли с такой пилой будет много, а вот толку мало. И мощность пилы уж тут не выручит, выручит только заточка.

Если вы используете пилу каждый день в течение нескольких часов, затачивать ее придется раз в сутки. Профессионалы занимаются заточкой пилы порой даже два раза за сутки.

Но если вы используете бензопилу редко, вам достаточно затачивать ее лишь по мере необходимости. При этом лучше не пытаться точить пилу самостоятельно в домашних условиях. Обратитесь к мастеру – он сделает работу лучше и быстрее.

Утепление гаража пенопластом

Утепление гаража является своего рода залогом долгой жизни вашего автомобиля. Резкие скачки температуры могут привести к образованию конденсата, который способен нарушить антикоррозийную защиту металла и нанести тем самым автомобилю значительные повреждения. Оптимальных показателей можно достичь, лишь выполнив утепление гаража, а также обеспечив его отопление. Сохранение тепла в гараже обеспечит комфортные условия ремонта и хранения авто. Сегодня мы поговорим о том, как можно утеплить гараж своими руками при помощи пенопласта.

Пенопласт является отличным материалом для утепления различных построек. Он имеет легкий вес, водонепроницаем, недорогой и по свойствам подобен минеральной вате.

Утепление гаража пенопластом снаружи

При наружном утеплении гаража пенопластом можно избежать контакта разности температур в зимнее время, что способствует появлению влажности на месте стыка теплоизоляционного материала с поверхностью. Чтобы устранить данный эффект при утеплении стен пенопластом внутри гаража, нужно установить в помещении принудительную вентиляцию и обеспечить ее беспрерывное функционирование.

  • Подготовка рабочей поверхности

Стены нужно предварительно очистить от пыли, грязи, а также старой штукатурки. Чтобы утепление гаража не приносило никаких проблем в будущем, основание под пенопласт должно быть чистым и прочным. Для очистки лучше использовать ворсяную синтетическую щетку, а имеющиеся глубокие трещины следует замазать штукатуркой.

  • Крепление пенопласта к стене

Для утепления помещений технического назначения, в том числе гаражей, можно использовать 5-и сантиметровый пенопласт 25-й плотности.

Поверхность стен желательно грунтовать, чтобы повысить адгезию с клеем. Раствор наносят на лист методом «клякс», после чего плотно прижимают к поверхности. Чтобы исключить появление мельчайших зазоров между плитой и поверхностью, раствор на поверхность пенопласта желательно наносить зубчатым шпателем.

При монтаже листы пенопласта нужно укладывать в шахматном порядке, плотно прижимая их друг к другу. Стена покрывается листами снизу вверх. Первый ряд кладется на начальную планку, которая прикреплена дюбелями к поверхности.

После того, как клей засохнет, каждый элемент кладки дополнительно закрепляется тремя пластиковыми дюбелями (как минимум).

  • Завершающий этап проведения работ

Специалисты рекомендуют покрывать поверхность пенопласта слоем клея в 3-5 мм, который необходим для монтажа сетчатого полотна. После этого сетку нужно вдавить в клеящееся вещество и накрыть полностью клеем.

Для оштукатуривания используют декоративную фасадную штукатурку (можно и простую), после чего поверхность покрывают фасадной краской.

Утепление гаража внутри

утепление гаража пенопластом изнутри

Данный способ утепления используют редко, так как при этом неизбежно уменьшается полезная площадь гаража. Утепление изнутри осуществляется аналогично с внешней облицовкой. Часто для этих работ используют самозатухающий ПСБ-С-35.

Утепление крыши гаража

Для утепления потолка пенопластом в случае со стропильной системой не нужно сверлить в брусках отверстия, достаточно использовать клей. Если в качестве крыши и потолка используются железобетонные плиты, то нужно утеплить кровлю и снаружи. Для этого подходит пенопласт, сверху которого делают штукатурную стяжку. Для лучшего эффекта между пенопластом и штукатуркой можно проложить слой гидроизоляции. В качестве гидроизолирующего слоя можно использовать рубероид или подкровельную пленку.

Утепление гаражных ворот

Ворота гаража также нуждаются в утеплении. Как правило, с внутренней стороны крепят обрешетку, затем пенопластом заполняют все промежутки в ней.

утепление ворот гаража

Чтобы исключить поступление низкотемпературных воздушных масс через зазоры, образующиеся в примыкании ворот, имеющиеся стыки нужно обработать клейкой лентой, которая имеет высокую гидрофобность. Для устранения сквозняков можно использовать резиновые уплотнители.

Как повесить картину без гвоздей?

Повесить на стену картину без гвоздя — просто!

Картины всегда привлекают внимание и являются украшением любого дома. Многие хозяева наотрез отказываются от этих элементов декора, мотивируя это нежеланием портить поверхность стен гвоздями. Однако, для того, чтобы прикрепить картину без гвоздей, существует множество способов.

Рельса и капроновые нити

Довольно интересная система, состоящая из капроновых нитей и рельсы, позволит прикрепить картины без гвоздей. Рельсу можно взять от старого карниза или приобрести отдельно. К подвижным крючкам, которые находятся внутри рельсы, подвязываем капроновые нити необходимой длины. На последнем шаге, к концам нитей крепим удобные приспособления, которые будут держать предполагаемые предметы.

К плюсам этой конструкции можно отнести возможность увеличивать или уменьшать количество картин в ряду, а также изменять их высоту.

Двусторонний скотч

Для крепления легких и не очень тяжелых картин размерами до А4 подойдет двусторонний скотч. Это один из простых способов, который позволит не портить стены. Отличным выбором будет скотч на тканевой основе, он хорошо справляется с нагрузками.

Скрепка

Для этого способа понадобится в цвет обоев скрепка, карандаш, канцелярский нож и клей. Этот способ подходит для стен, обклеенных обоями.

На выбранном под картину месте карандашом нужно обозначить длину скрепки. Сделать надрез. Перпендикулярно ему сделать еще небольшой надрез посередине. Аккуратно раздвинуть края. Затем ножом сделать пустоту между стеной и обоями. После этого нужно изменить внешний вид скрепки, сделать ее в виде крючка. Далее, под обои вводится скрепка и фиксируется, после извлекается.

Пустота заполняется небольшим количеством клея и окончательно вставляется скрепка. Края обоев возвращаются на место. Через 10 минут нужно прижать пальцами плод своего труда. После высыхания (это займет примерно 24 часа) можно вешать картину.

Крючок-паучок

Крючок-паучок способен выдержать до 2-х кг веса несмотря на свои размеры. Его прибивают в нужном месте. Продается в любом строительном или хозяйственном магазине.

Как повесить картину без гвоздей

После извлечения крючка из стены на ней и обоях останутся лишь очень незначительные отверстия, которые можно будет легко загладить пальцами. Таким образом, вы не нанесете своим стене и обоям практически никакого ущерба.

Обычный крючок

Для такого применения обычный крючок нужно подготовить. Его нужно выгнуть так, чтобы он максимально прилегал к стене. Крючок прикладывается к поверхности и сверху наклеивается куском тщательно подобранных обоев.

Доска для картин

Если планируется размещение логически связанных картин, то неплохим способом будет горизонтальная или вертикальная доска. Крепится такая доска кронштейнами сверху или снизу.

Методов крепления картин без гвоздей много и любой человек сможет выбрать подходящий для себя способ!

Как осуществляется установка и подключение газовой плиты?

Помните строчку стишка из детства: «А у нас в квартире газ, а у вас?» Положительно ответить на этот вопрос в наши дни может ответить более половины населения нашей страны, а значит, очень многие рано или поздно сталкиваются с необходимостью монтажа газовой плиты. Преимущества этих плит по сравнению с электрическими, а тем более угольными или дровяными плитами очевидны. На сегодняшний день газ является наиболее дешевым источником тепла, а также топливом для кухонных плит. Кроме того, приготовление пищи на газу занимает значительно меньше времени, чем на электроплите.

Несмотря на свои явные преимущества, газовая плита, пожалуй, является одним из наиболее опасных бытовых приборов ввиду того, что она подключается к системе газоснабжения. При этом важно помнить о том, что ее установка должна осуществляться в соответствии с нормами технической безопасности и согласно инструкции по эксплуатации.

Перед подключением оборудования сразу после покупки нужно в первую очередь аккуратно распаковать и проверить плиту на наличие механических повреждений. Если таковых не имеется, то вам крупно повезло и можно сразу приступать непосредственно к проведению монтажных работ.

Современные газовые плиты напичканы множеством дополнительных функций, таких как подсветка или автоподжиг, поэтому подключение выполняется как к газопроводу, так и к источнику электроэнергии. Стоит отметить, что почти при том же наборе функций газовая плита стоит дешевле, чем электрическая. К тому же газовые отличаются высокой степенью надежности, срок их эксплуатации может составлять до 50 лет.

Подключение газовой плиты к электросети осуществляется с обязательным использованием заземления и отдельного автомата. Для этого понадобится вмонтировать розетку с заземляющим контактом, а также провести от щита отдельную силовую линию. В самом электрощите необходимо поставить автоматический выключатель 16А.  Применение обычной бытовой розетки крайне не желательно, поскольку сечение кабеля газовой плиты стандарту такой розетки не соответствует, а имеющаяся система проводки потребляемую плитой мощность может и не выдержать, что может привести к серьезным последствиям.

Подключение газовой плиты

Затем нужно выполнить монтаж газового шланга, который присоединяется к системе газоснабжения. Чрезвычайно важно подойти к этому этапу подключения газовой плиты со всей ответственностью. Все соединения шланга должны быть герметичны, чтобы не произошла утечка бытового газа.

После монтажа газового шланга можно установить газовую плиту на место ее дальнейшей эксплуатации. На данном этапе производится выравнивание газовой плиты. На этом установка газовой плиты заканчивается, остается лишь проверить ее в работе.

Стоит отметить, что наличие магистрального газа в квартире не является определяющим фактором покупки и установка газовой плиты. Разумеется, что при наличии  магистрального газоснабжения газовую плиту использовать выгоднее всего. Тем не менее, и при его отсутствии установка газовой плиты вполне реальна. В данном случае подключение газовой плиты выполняется к баллонам со сжиженным газом. Это несколько увеличивает эксплуатационные расходы, однако при этом все преимущества газовых плит сохраняются.

Поскольку эксплуатация природного газа требует предельной осторожности, а его утечка может привести к взрывам и отравлениям, монтаж газовой плиты должен выполняться исключительно специалистами. Подсоединение к источнику газа осуществляется при помощи гибких и прочных шлангов, позволяющих изменять в допустимых пределах положение плиты. Длина сертифицированных шлангов составляет не более 4 метров. При этом соединение между собой нескольких шлангов запрещено.

Если вы хотите перенести плиту в другую комнату или выполнить какие-либо иные перепланировки, то это можно сделать только по согласованию с соответствующими службами. Установка плиты возможна только в хорошо вентилируемом и достаточно просторном помещении.

Помните о том, что установка газовой плиты своими руками без опыта подобных работ может привести к очень печальным последствиям не только для вашего имущества, но и для  жизни. Поэтому монтаж крайне важно доверить исключительно специалистам, которые выполнят качественное подключение, гарантирующее герметичность соединений, надежность и безопасность эксплуатации.

Как сделать скворечник своими руками

Пришла долгожданная весна. Остаются считанные деньки до прилета наших пернатых друзей. А ведь птицы во дворе дома или на участке всегда в радость. Но готовы ли мы их встретить? Уверены ли в том, что птички захотят поселиться именно около нашего дома? Если нет, тогда срочно за дело!

Сегодня мы рассмотрим, как правильно сделать скворечник, какие материалы лучше использовать для его изготовления, а также приведем некоторые схемы и чертежи.

Прежде всего нужно определиться с материалом скворечника. Желательно, чтобы скворечник был полностью выполнен из натуральных материалов. Некоторые даже делают скворечники из камня, смотрится очень красиво и весьма необычно. Все зависит от фантазии и от возможностей! Но чаще всего для этих целей используют обычные сухие доски (за исключением хвойных пород).

Какие породы древесины предпочтительны для изготовления скворечника? Возьмите березу или дуб. Рекомендуемая толщина доски должна быть не менее 20мм, чтобы скворечник хорошо сохранял тепло. Шлифовать при этом доски не нужно, они обязательно должны иметь шероховатую поверхность, хотя бы  с внутренней стороны. Если доска гладкая, можно как следует расцарапать ее ножом – так птицам, в особенности птенцам, легче будет выбираться из скворечника. Использовать для строительства спрессованное или клееное дерево (ДВП, ДСП, фанеру и пр.) крайне не желательно — оно очень недолговечно, не говоря уж о токсичности.

Не стоит украшать скворечник какими-либо шелестящими предметами и блестками, иначе вместо уютного птичьего домика получится самое натуральное пугало.

Имейте в виду, что не нужно делать скворечник очень просторным. Если вы все-таки сделаете его больше, чем на приведенных ниже чертежах, то в таких апартаментах выживут целых 4-5 птенцов, в результате родители их не смогут прокормить должным образом. Соответственно, вырастет хилое потомство, которое не выдержит тяжелого перелета в теплые края. В тесном же домике подрастет только 2-3 птенца, но при этом они будут здоровые и сильные.

Для изготовления скворечника нам понадобятся следующие инструменты:

  • линейка с карандашом;
  • гвозди или саморезы;
  • молоток (отвертка);
  • ножовка по дереву,
  • сверло.

Ниже представлен чертеж скворечника классической конструкции (рисунок 1).

Рисунок 1 — Скворечник классический

Понятно, что это самый простейший, но далеко не единственный тип скворечника.

Приведем еще один чертеж скворечника «Домик», имеющего несколько иную конструкцию (рисунок 2).

 

Как сделать скворечник своими руками правильно

Рисунок 2 — Скворечник «Домик»

Данная модель имеет несъемную крышу. Естественно, такая конструкция неудобна, если планируется каждый год перед прилетом птиц осматривать и чистить скворечник. Чтобы сделать крышку съемной, к нижней ее части прибивают втулку, имеющую такие же размеры, как и дно (рисунок 1), за счет которой крышка будет хорошо держаться. Нужно позаботиться о том, чтобы ее не могло сдуть ветром или не сбила какая-нибудь ворона. Легче всего прикрутить крышку проволокой к домику. Наиболее рационально делать плоскую крышу с небольшим наклоном назад, а не двускатную, как на приведенном выше чертеже – она начнет протекать быстрее обычной.

Крепление дна и стенок лучше всего выполнять при помощи шурупов, но допускается и гвоздями. К задней стенке набивается планка, которая крепится к шесту или дереву.

Как видим, конструкция скворечников чрезвычайно проста. На чертежах приведены скворечники, изготовленные из доски толщиной 20мм. Вы можете использовать и другие, но только тогда придется подкорректировать размеры крыши и дна скворечника. Вы можете отступить от чертежей и проявить собственную инициативу, только необходимо учесть некоторые важные замечания:

  • общая высота должна составлять 30–35 см;
  • размер дна скворечника обычно делают около 15х15см;
  • расстояние от летка до дна должно быть не менее 15–20см;
  • входное отверстие (леток) должно иметь диаметр около 50мм.

Указанные выше размеры скворечников идеальны для скворцов и воробьев. Оптимальный диаметр летка для разных птиц различен. Так, для больших синиц, горихвосток, поползней и вертишеек размеры дна скворечника следует делать поменьше — 100х100 мм,  высоту — до 280 мм, а диаметр летка около 30 — 45 мм; для мелких синиц, мухоловок-пеструшек дно следует делать около 80х80 мм, высоту около 250 мм, а диаметр летка — 30 мм.

На примере классического скворечника (рисунок 1) наглядно рассмотрим процесс его сборки. Нарезаем доски в соответствии с чертежом и приступаем к работе.

Крепим переднюю стенку скворечника к боковым при помощи гвоздей или шурупов

Приделываем заднюю стенку и днище

Осталось сделать съемную крышку…

Устанавливаем любую жердочку перед летком на свой вкус

Прибиваем втулку к крышке скворечника. Крыша скворечника в данном случае делается съемной для того, чтобы была возможность его почистить. Тем не менее, ее нужно обмотать проволокой или прикрутить шурупами для надежности

Скворечник в сборе

Птичий домик нужно постараться сбить как можно плотнее. Все щели желательно промазать глиной или законопатить паклей. Гвозди и острые расщепленные края не должны торчать внутри скворечника, чтобы птицы не поранились. Красить скворечник не желательно, достаточно обработать его олифой.Если все-таки решили покрасить, то лучше применять масляные краски полупрозрачных тонов.

Как видите сделать скворечник своими руками совсем не сложно. К тому же занятие это довольно увлекательное и весьма полезное. 🙂

Ну и напоследок предлагаю посмотреть видео урок на английском языке (на русском к сожалению не нашлось, но в принципе тут все итак понятно), наглядно показывающий один из способов изготовления скворечника с необычной — двускатной — крышей. Смотрится довольно оригинально.

Сложно? Вот один из самых простых способов.

Во время заготовки дров выберите наиболее подходящее по размерам и форме полешко и сделайте из него оригинальный скворечник!

Изготовить такой домик для птиц сможет, пожалуй, каждый. Дешево и сердито, как говорится.

С удовольствием посмотрим на фото ваших самоделок, выкладывайте их в комментариях — оценим, обсудим, посоветуем!

Как построить курятник своими руками

Если Вы являетесь владельцем частного дома, то наверняка у Вас имеется какая-нибудь живность. Домашняя птица, например. Тем не менее, многих владельцев пугает тот факт, что на содержание тех же кур нужно затратить много сил и средств. Но не так страшен черт, как его малюют. Куры в содержании совсем неприхотливы и к еде не привередливы. Зато представьте, что в Вашем доме всегда будут свежие домашние яйца, а тот же куриный  помет является прекрасным удобрением для растений. Это же безотходное производство, как говорится! 🙂

Сегодня в своем блоге Мужик В Доме.Ру я постараюсь максимально подробно ответить на пугающий многих владельцев вопрос –  как построить курятник своими руками. Ведь не исключено, что многие не решаются завести кур именно из-за отсутствия курятника на участке и полнейшего отсутствия или нехватки знаний о том, как вообще его можно построить, да еще и своими руками. Если Вы думаете, что сделать курятник крайне сложно и дорого, то смею Вас разубедить – это не так. Если грамотно подойти к этому вопросу, то можно построить курятник своими руками быстро и с минимальными финансовыми затратами.Как построить курятник своими руками

Материал для курятника

Для изготовления курятников традиционно используются деревянные доски, хотя некоторые люди делают их также из кирпича и других современных материалов. Лучше всего использовать экологически безопасный материал. Помимо этого нам понадобятся бетон для заливки фундамента, крепеж, материал для настила кровли и утеплитель. Ну что ж, теперь пора приступать к работе.

Как построить курятник своими руками?

Составляем проект курятника

Перед началом работ необходимо набросать проект будущего птичника. При этом нет необходимости делать  курятник таким же «как у всех» — неприметным и серым. Проявите свою индивидуальность. Размеры будущего курятника полностью зависят от планируемого числа проживающих в нем птиц. Площадь курятника определяем исходя из расчета не меньше 1м2 на 4 особи. Конструкция курятника будет также зависеть от того,  сколько кур планируется в нем содержать, и из каких материалов Вы будете его строить.

Очень важно правильно выбрать место для размещения курятника. Лучше всего построить его где-нибудь на возвышенности, чтобы стекающая дождевая вода не затапливала курятник.

Фундамент для курятника

Залейте бетонный фундамент на месте будущего курятника. Он необходим для того, чтобы к Вашим питомцам не пробрались незваные гости в виде различных грызунов, кошек и собак. Сверху на бетонную основу застелите дощатый пол (можно использовать другой материал на Ваше усмотрение). Если же Вы решите все-таки обойтись без фундамента, тогда нижнюю часть стен курятника желательно обить железом для предотвращения визитов непрошеных посетителей.

Изготовление курятника

В процессе строительства курятника нужно учесть некоторые важные моменты. Так, для того, чтобы предотвратить размножение различных вредоносных микробов и бактерий, желательно нанести на стены курятника известковый раствор. А чтобы у птиц не было дискомфорта из-за повышенной влажности и испарения аммония, нужно обеспечить хорошую вентиляцию курятника. Для этого с восточной и южной стороны курятника делают окна, которые, кроме того, обеспечат естественное освещение. Нужно заметить, что для кур лучше, когда света много, поэтому зимой из-за короткого светового дня необходимо будет добавить искусственное освещение. В связи с этим не забудьте позаботиться о проведении к Вашему курятнику электропитания.  Количество света, которое необходимо для обеспечения искусственного освещения курятника, берется из расчета пять ватт на 1м2 площади.

Как построить курятник своими руками

Внутреннее обустройство курятников

Внутри самого курятника необходимо предусмотреть насесты. На насесте на каждую курицу должно приходиться до тридцати сантиметров свободного места. Исходя из того, сколько кур планируется содержать в курятнике, несложно посчитать их общую длину. Поскольку курицы проводят почти все время на насесте, очень важно правильно оборудовать насест таким образом, чтобы он не травмировал птиц. Насест лучше всего сделать из брусков прямоугольного сечения 4х6 см. Располагать насесты нужно на расстоянии около шестьдесят – восемьдесят сантиметров над уровнем пола. Расстояние между соседними насестами (если их будет несколько) должно быть около полуметра. Насесты не следует размещать друг над другом. Естественно, что куры по возможности будут пытаться забраться на самый верхний насест, слабые же птицы останутся на нижних насестах в помете.

Как утеплить курятник

Если Вы планируете держать кур в зимний период, то нужно позаботиться и об утеплении. Для этого необходимо оборудовать курятник тамбуром для того, чтобы холодный воздух преодолевал температурный барьер, а не проникал напрямую сразу в курятник.

Стены можно обшить утеплителем, а обогрев осуществлять с использованием мощных лампочек (при условии, что в Вашем регионе зимы не слишком суровые) или безопасного калорифера до создания комфортной температуры. Обратите особое внимание на то, что провода и электроприборы не должны находиться в зоне досягаемости птиц.

Несколько полезных советов

С учетом «дурной» привычки кур периодически копаться в земле в поисках корма, поилки и кормушки следует размещать таким образом, чтобы они были достаточно высоко от пола. Ну и, разумеется, нужно следить за тем, чтобы они всегда были чистые и регулярно их наполнять.

Пол в курятнике – деталь тоже немаловажная. На него можно постелить солому, опилки или песок, которые нужно периодически менять. Выбирайте наиболее удобный материал на Ваше усмотрение.

Чтобы куры более охотно неслись, обеспечивая Вас чаще свежими яйцами, поставьте ящик темного цвета в углу курятника и насыпьте в него опилки. Куры смогут в столь укромном месте почувствовать себя в безопасности и будут нестись очень хорошо. Помните: за птицами нужен постоянный уход и регулярная уборка курятника просто необходима. Поэтому, прежде чем построить курятник, подумайте над тем, как можно конструктивно упростить этот процесс. Можно сделать покатым пол, вода с которого будет стекать во время уборки вместе с мусором. Уборку также облегчат лотки, установленные под насестами.

В непосредственной близости от курятника должен быть отведен специальный участок для прогулки птиц. Его лучше сделать с южной стороны, где больше солнечного света. Ну и для безопасности кур позаботьтесь об ограждении этой территории. Его можно выполнить из сетки, но не слишком крупной, чтобы цыпленок не смог перелезть через отверстия. Вкопайте это ограждение в землю на глубину порядка тридцати сантиметров, чтобы грызуны и прочие незваные гости не могли заползти под него. Если Вы предусмотрите навес, то птицы смогут совершать прогулки в любую погоду.

Ну вот, теперь, я надеюсь, Вы имеете хоть какое-то начальное представление о том, как построить курятник своими руками. Занятие это интересное и увлекательное. Если Вы будете следовать всем вышеизложенным советам в процессе строительства, то соорудить своим пернатым питомцам уютный и теплый дом у Вас не составит особых проблем.

Ниже представлено зарубежное видео по строительству курятников. Для тех, кто плохо понимает или не знает языка, все очень наглядно показано.

Как сделать курятник своими руками

Сделать курятник своими руками — просто!

Как построить курятник

Как выбрать забор для загородного участка?

Ни для кого не секрет, что у нас в стране, как в любой другой, проживает немало желающих за чужой счет поправить собственное благосостояние. Поэтому строительство вокруг частного владения забора является первоочередной задачей. Сразу после покупки загородной недвижимости владелец участка начинает думать о том, какой забор выбрать для его ограждения. И это естественно, ведь конструкция забора должна быть не только современной, но и выполнять свое функциональное назначение. Поэтому сегодняшнюю статью я решил посвятить именно тому, как выбрать забор для ограждения загородного участка.

Как выбрать забор? Из какого материала его строить?

Выбирая материал для возведения забора, в первую очередь следует руководствоваться следующими критериями:

• сочетание забора с ландшафтным видом участка и стилем дома;

• эстетичный вид конструкции;

• надежность и долговечность;

• стоимость.

Руководствуясь данными критериями, рассмотрим наиболее часто применяемые материалы для строительства забора.

Деревянный забор

Внешний вид, долговечность и, соответственно, стоимость такого ограждения будет напрямую зависеть от выбора древесины. Чаще всего их делают из сосны, лиственницы или дуба. Деревянные заборы могут выполняться с просветами, глухими или комбинированными.

Заборы с просветами могут иметь различные варианты расположения досок: вертикальное, горизонтальное или решеткой. Для того, чтобы такое ограждение выглядело красиво, можно украсить его, например, резьбой по дереву, различными орнаментами из брусков или реек и т.п. Разумеется, и стоимость такого забора будет несколько выше в зависимости от выбранного материала и сложности оформления.

Глухие заборы будут идеальным вариантом для тех, кто желает скрыть свой участок от любопытных глаз. Такие заборы возводят, устанавливая «внахлёст» доски (штакетник) так, чтобы не было щелей.

Комбинированные заборы строят на ½ — 1/3 высоты из глухой части, а верхнюю часть украшают разнообразными декоративными элементами.

При установке деревянного забора не забывайте о необходимости его защиты от насекомых, влаги, ультрафиолета и перепадов температур. Для этого достаточно время от времени обрабатывать забор специальной пропиткой для деревянных конструкций. Столбы для деревянного забора могут быть деревянные, металлические, кирпичные и железобетонные. Поперечины выполняют обычно из деревянного бруса, досок или металлических труб.

Как выбрать забор для ограждения загородного участка

Если Вы захотите покрасить деревянный забор – не проблема, благо выбор красок по дереву в настоящее время просто огромен! И если для солидной усадьбы лучше всего подойдет строгий стиль, то забор, ограждающий садовый участок, можно покрасить весьма креативно, например, по типу забора-частокола «цветные карандаши». Для этого необходимо верхнюю часть досок посильнее заострить, и покрасить доски в разные цвета, оставив неокрашенной их верхнюю часть, а самое острие покрасить такой же краской.

Выбирая деревянный забор, обратите внимание, насколько он сочетается с ландшафтным оформлением Вашего участка и подходит ли он по стилю к Вашему дому.

Кирпичный забор

Для ограждения загородного участка кирпичный забор является одним из самых распространенных. Основными преимуществами этого материала являются эстетичность, прочность и долговечность. Высота кирпичного забора составляет, как правило, 2-3 метра. Кирпич, идущий на строительство такого забора, может быть как керамический (рядовой, лицевой, фигурный), так и облицовочный. Кладку можно выполнять с объемными рисунками, оригинальными орнаментами. Для этих целей служит кирпич разных оттенков и цветов, имеющий декоративную поверхность, с прямыми или скошенными углами.

Кроме того, кирпичную кладку дополняют иногда вставками из других материалов, применяют также кованые элементы. Для декорирования используют природный или искусственный камень. Столбы для кирпичного забора также оформляют по-разному. Делают столбы обычно также из кирпича. Для придания жесткости в центр столба вставляют металлическую трубу или арматуру. В некоторых случаях столбы отделываются камнем, железом или деревом. К основным недостаткам кирпичных ограждений относятся их высокая стоимость и трудоемкость работ. Для борьбы с солями на поверхность кирпичного забора наносят специальные пропитки, а также гидрофобный состав от влаги.

Каменный забор

Каменные заборы возводятся, что называется, «на века». Ограждение из камня выглядит весьма солидно и респектабельно. На строительство идут камни прочных пород, такие как песчаник, ракушечник и т.п. Для создания более декоративного внешнего вида делают облицовку из пиленого камня. Каменный забор чаще всего устанавливают из-за его прочности, долговечности, а также используют как одну из составляющих ландшафтного дизайна.

Введу очень большой тяжести каменного забора, для него необходим прочный, надежный фундамент. Столбы обычно также делают из камня. Заборы высотой свыше одного метра укрепляют в центре конструкции с помощью железных прутов, арматуры. Защита каменных заборов от воздействий окружающей среды такая же, как и для кирпичных.

Бетонный забор

Бетонные ограждения отличаются своей относительно низкой стоимостью, возможностью быстрого возведения прочностью и долговечностью. Вариантов конструкций бетонного забора достаточно много: глухие, с полукруглыми арками, с решетками и др. Такие заборы очень часто украшают различными декоративными элементами. Можно его просто покрасить, а можно и сделать имитацию кирпича, камня, дерева и пр. Но впоследствии покрытие необходимо будет периодически обновлять.

Бетонный забор

Под бетонное ограждение закладывают как ленточные, так и столбчатые фундаменты в зависимости от условий и конструкции. Строительство забора с применением столбчатых фундаментов продвигается намного быстрее. Столбы делаются из армированного бетона. Поскольку глухой бетонный забор выглядят не особенно привлекательно, наиболее приемлемыми для него являются декоративные варианты постройки.

Металлический забор

Металлическое ограждение предусматривает кованые, из металлического профиля, из сетки-рабицы или из листового металла заборы.

В чем преимущества кованого забора? Казалось бы, от назойливых посторонних глаз за ним не скроешься. Кроме того, кованый забор – очень дорогое удовольствие, особенно, если он изготовлен с применением метода горячей ковки. Тем не менее, художественная ковка делает забор отличным украшением участка. Мастерами создаются настолько причудливые переплетения и узоры металлического ажурного кружева, что иначе, как настоящими произведениями искусства, их и не назовешь. Если же такая излишняя открытость неприемлема для владельца, то можно комбинировать кованые элементы с бетоном, кирпичом, камнем или деревом. Столбы для кованых заборов, как правило, делаются из металла или кирпича.

Забор из сетки-рабицы по своему внешнему виду не отличается ни эстетикой, ни дизайнерской фантазией. Зато у него имеются такие преимущества, как: легкость монтажа, низкая цена и достаточно длительный срок службы. Для установки такого забора понадобятся металлические столбы, стальная проволока и сетка-рабица. Красить сетку-рабицу не нужно. Кроме того, сетка обеспечивает прекрасную освещенность территории, что имеет большое значение для растений, которым необходим свет.

Металлический забор из сетки-рабицы

Забор из листового металла и металлического профиля изготавливается из профнастила – материала из оцинкованной стали, который может быть с полимерным покрытием или без. Профнастил производится различных цветов и размеров. Существует также большое многообразие вариантов высоты и формы гофры листов профнастила. Столбы для этих ограждений обычно устанавливают металлические, иногда – из кирпича или железобетона. Профнастил к металлическим столбам крепится при помощи саморезов.

Установка металлического забора, устойчивого к воздействиям окружающей среды, является и сравнительно недорогой. Такой забор долговечен, имеет небольшой вес и является прекрасным укрытием от посторонних глаз, хотя особой эстетичностью он и не отличается. В качестве ограждения применяются также сварные конструкции из металлопрофиля, в отдельных случаях используются и элементы ковки. Эти заборы надежны и долговечны, но нуждаются в регулярном окрашивании.

Выбор забора для загородного участка лучше всего осуществлять, исходя из Ваших потребностей, вкуса и финансовых возможностей.

Кормушка для птиц своими руками

Привет, уважаемые мастера и читатели блога Мужик в доме.Ру! Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о птичках, которым так тяжело приходится в этот нелегкий зимний период, а точнее о том, как изготавливается кормушка для птиц своими руками в домашних условиях. На самом деле ничего сложного в этом нет, но тем не менее… Поехали.

Кормушка для птиц своими руками

Как сделать кормушку для птиц своими руками?

Как сделать кормушку для птиц из пластиковых бутылок и коробок?

Вот уже зима полностью вступила в свои права, наступили холода. Пришла пора и о братьях наших пернатых подумать.  Ведь в такой период  им приходится особенно тяжело. Зимой, во время морозов и снегопадов, птицам очень трудно найти корм, поэтому для поддержания жизненных сил им как никогда нужны кормушки. А ведь мы можем помочь им пережить это нелегкое время. Для этого достаточно только организовать кормушку и насыпать туда подкормку.

Но где же взять кормушку? Конечно, можно купить готовую. А можно и сделать кормушку для птиц своими руками, к тому же не так уж это и сложно. Для ее изготовления подойдут такие подручные предметы, как: упаковки из-под сока, пластиковые бутылки, стеклянные банки и множество других материалов. Была бы, как говорится, фантазия.

При изготовлении кормушек различных конструкций нужно соблюдать основные моменты:

1. Кормушка обязательно должна иметь крышу, в противном случае корм может залить дождем или засыпать снегом, и он станет непригодным для птиц.

2. Отверстие кормушки должно быть достаточно широким для того, чтобы птица смогла легко проникнуть внутрь кормушки и выбраться из нее.

Если же у Вас есть желание сделать кормушку своими руками так, чтобы она прослужила не один год, тогда лучше выполнить её из дерева. Некоторые варианты изготовления такого рода кормушек Вы можете наглядно посмотреть на представленных ниже видеороликах.

Очумелые ручки: кормушка для птиц своими руками (видео)

Самодельная кормушка из пластиковых бутылок для синиц

Но… кормушки для птиц можно купить и в магазине, при этом и выглядеть они будут посимпатичней…

Пластиковые кормушки для синиц, купленные в зоомагазине

Кормушка для птиц своими руками: чертежи, фото

Ниже приведены чертежи (схемы) изготовления и фото нескольких таких деревянных кормушек.

Схема резной деревянной кормушки для птиц

Резная кормушка для птиц. Все размеры на схеме указаны в сантиметрах

 

Деревянная кормушка для птиц своими руками

Схема изготовления четырех секционной кормушки для птиц

 

Схема изготовления деревянной кормушки

Еще один вариант деревянной кормушки для птиц

Данные кормушки станут не просто птичьей «столовой» в тяжелый зимний период, но также и будут великолепным украшением Вашего сада.

Деревянные кормушки для птиц своими руками

Другие варианты деревянных кормушек для птиц

На видео ниже показан еще один вариант изготовления самодельной кормушки из совершенно бросового материала — обычного деревянного ящика. Дело мастера боится!

Деревянная кормушка для птиц своими руками

Чем подкармливать птиц зимой

Для подкормки птиц прекрасно подойдут семена подсолнуха, просо, конопляное семя, овсяная крупа (воробьи очень любят «Геркулес»), семена дыни, арбуза и тыквы. Синичкам можно повесить кусочки несоленого сала. Полакомиться салом нередко прилетают и дятлы, воробьи тоже быстро привыкают к этому корму.

Воробьев также можно подкармливать «остатками» с нашего стола: крошками или остатками размоченного белого хлеба.

Птицы очень быстро привыкают к кормлению в определённых местах. Представьте только, сколько позитивных минут доставит наблюдение за ними Вам и особенно Вашим детям!

Если Вы решили начать подкармливать птиц, то продолжайте это делать до окончания зимнего сезона. Не забывайте регулярно подсыпать в кормушку семечки, орехи и зерна, иначе, несколько раз обнаружив ее пустой, птицы перелетят в другое место.

Такая зимняя «столовая» не перестанет работать и весной вплоть до появления первой зелени.

Красивый снегирь на дереве