Монтаж электропроводки

Монтаж электропроводки своими руками? Реально!

То, что электропроводка в доме – это источник повышенной опасности, знает, наверное, каждый. Поэтому монтаж электропроводки, согласно ПУЭ (правил устройства электроустановок), должен производиться квалифицированным персоналом, прошедшим обучение и имеющим допуск к подобным работам. То есть, делать электромонтаж нужно в полном соответствии с ПУЭ -7 (в настоящее время, точнее с 1 января 2003 года и по сей день, действует 7-е издание ПУЭ).

Значит ли это, что электромонтаж нельзя сделать самому? Да, наверное, можно, всех ведь не проконтролируешь. Но стоит ли? Ведь, не дай бог, случись пожар или несчастный случай, да ещё когда за дело возьмётся прокуратура, ошибку в монтаже и её виновника быстро вычислят. И отвечать кому-то тоже придётся. А досконально изучать многостраничные ПУЭ в порядке самообразования, чтобы правильно сделать монтаж электропроводки, вряд ли кто захочет добровольно.

Исходя из этого, в рамках настоящей статьи, мы постараемся дать ответы на общие вопросы, которые полезно знать всем, не вдаваясь в тонкости, которые полезны только профессионалам. Иначе понадобилась бы не статья, а целая книга по «искусству» электромонтажа.

Итак, с чего начинать монтаж электропроводки во вновь выстроенном доме или в доме после капитальной реконструкции?

А начинать нужно с составления принципиальной схемы электропроводки дома или квартиры и с монтажного плана со всеми сопутствующими расчётами.

С принципиальной схемой вопрос несложный, можно взять типовую рекомендуемую, коих имеется (в том числе и в Интернете) огромное множество на все случаи жизни, внести в неё некоторые конкретные дополнения и на этом закончить работу. Напомним, что на принципиальной схеме (без соблюдения масштаба) показывается, какие контакты оборудования с какими узловыми точками и другими контактами должны соединяться проводами.

Монтажный план делается на основе плана дома или квартиры в масштабе (для вычисления расстояний и длин). На нём указываются места расположения щитков, коммутационных коробок, розеток и выключателей. Предварительно хозяевам квартиры вместе со специалистами нужно тщательно продумать, где конкретно поставить розетки, выключатели, осветительные приборы, а также примерно рассчитать мощности на розетках. Возможно, вместо одной понадобится ставить две розетки, причем вторую – с дополнительной линией. «Навешивать» на одну линию мощности выше 4–5кВт нецелесообразно из-за возможного перегрева проводов и коммутирующих контактов. Собственно сам монтажный план электропроводки представляет собой горизонтальные и вертикальные отрезки, в местах разветвления и соединения проводов располагаются коммутационные коробки, а на концах – выключатели, розетки или патроны осветительных приборов.

Правильно составленная монтажный план позволяет точно рассчитать расход материалов и объём работ, то есть составить смету – определить стоимость заказа, а также заключить договор на проведение работ и приобрести именно те материалы и оборудование, которые нужны для монтажа и в нужном количестве. Для этого, на стадии составления монтажного плана нужно определиться с видом электропроводки – скрытая или открытая, материалом и расчётным сечением применяемых проводов, типом изоляции проводов и выбрать (из предлагаемых торговлей) типы выключателей, розеток, коммутационных коробок, а также подобрать трубы, короба с креплением или прочие профили для монтажа проводов.
При выборе проводов нужно учитывать материал токопроводящей жилы (медь или алюминий), её сечение и тип изоляции. А также, многожильный провод (кабель) или одножильный будет применяться.

Что касается материала токонесущей жилы, то в ПУЭ-7 оговаривается, что для электропроводки в жилых помещениях квартир или частных домов в настоящее время должен применяться только медный провод. Это связано с тем, что алюминиевые провода быстрее окисляются, коррозируют и имеют повышенную хрупкость (ломаются), особенно после перегрева.

Для определения необходимого сечения проводов нужно знать расчётные максимальные величины токов, которые будут протекать по проводке в том или ином месте. Для этого нужно, используя принципиальную схему и зная мощности предполагаемых нагрузок, рассчитать токи в ветвях электрических цепей. Для расчета необходимо пользоваться правилами Кирхгоффа, например, токи в узлах считаются по первому правилу Кирхгоффа, гласящему, что алгебраическая сумма токов в любой точке электрической цепи равняется нулю (токи, притекающие в точку, считаются со знаком плюс, а вытекающие из данной точки – со знаком минус).

Зная максимальные токи, можно определить необходимое сечение проводов каждой ветви электропроводки. Для этого используется такая характеристика каждого вида проводов, как максимально допустимый ток, проходящий через 1 квадратный миллиметр сечения. Например, для медного провода он ориентировочно составляет 7А на кв.мм. Следовательно, для прохождения тока, предположим, 20А в определенной ветви электросети, необходимо иметь провод сечением 3кв.мм (только не нужно путать диаметр провода и его сечение, например круглая жила провода диаметром 2мм имеет площадь поперечного сечения 3,14кв.мм, которая легко определяется по известной формуле для вычисления площади круга). Более точное значение максимально допустимых токов на 1кв.мм сечения жилы любого конкретного вида проводов можно найти в справочниках. Так как тут есть некоторые нюансы, например, многожильный провод способен пропускать больший ток, чем провод из одной цельной жилы.

Далее нужно выбрать необходимый вид изоляции проводов. Он определяется по напряжению сети. Изоляция проводов для высоковольтной цепи должна быть электрически (на пробой) прочнее, чем для низковольтной. Соответственно по напряжению и выбирается тип изоляции.

Изоляция должна быть долговечной, стойкой к старению, нагреву, воздействиям влаги и агрессивной среды (если таковые могут иметь место). Современные материалы, идущие для изготовления изоляции проводов, этим требованиям соответствуют, что отражается в маркировке проводов.

Для электрической проводки наиболее удобными при монтаже являются кабели – несколько проводов с цветовой маркировкой в общей изоляционной оболочке. Для бытовых однофазных сетей подходят трёхпроводные кабели с коричневым (фаза), голубым (ноль) и жёлто-зелёным (заземление) проводами. В случае отсутствия маркировки (все провода одного цвета) придётся при монтаже тратить время на поиск соответствующих концов.
Далее нужно определиться с видом электропроводки – либо она будет скрытая (под штукатуркой или в бороздах, пробитых в бетонной стене), либо открытая (сверху отделанных строительных поверхностей). И тот и другой вид имеют свои достоинства и недостатки. Скрытая хороша с эстетической точки зрения, но создаёт проблемы при возникновении необходимости ремонта при повреждении или замене сгоревшей проводки. Открытая очень удобна с точки зрения ремонта, модернизации (прокладки дополнительных проводов), однако с эстетической точки зрения не всем нравится. Тут необходимо заметить, что современная открытая проводка – это вовсе не переплетенные провода в хлопчатобумажной изоляции на фарфоровых роликах. Такая «открытая проводка» на сегодня анахронизм, и её можно увидеть разве что в очень старых домах. Современная открытая проводка делается в специальных пластмассовых коробах, трубах, гофрированных трубах (на изгибах) и вполне эстетично выглядит. Помимо того, короба для проводки могут быть вписаны в интерьер, например, в продаже есть пластмассовые плинтусы для пола, внутри которых есть полость с защёлками для кабелей, причем не только кабелей электропитания, но и телефонных, кабельного телевидения и интернета. Зато, при необходимости замены или прокладки дополнительной линии, открытая проводка позволяет сделать это с минимальными затратами.

Более подробные сведения необходимые для монтажа можно получить, ознакомившись с ассортиментом товаров, предлагаемых на современном рынке.

Как видим, при монтаже электропроводки подготовительные работы имеют большое значение и по объёму едва ли не превосходят процесс самого монтажа.

Нужно отметить, что принципиальную схему и монтажный план хозяевам дома необходимо сохранить. Это значительно облегчит в будущем проведение каких-либо работ с электропроводкой.

Непосредственно сам монтаж начинается с разметки. Сначала размечаются места под выключатели, розетки и подвесы осветительных приборов. Затем с помощью вертикальных и горизонтальных линий размечаются линии проводки. На их пересечении – места установки коммутационных коробок.

Затем начинается строительная часть – сверление отверстий под выключатели, розетки и крюки для подвесов и люстр, пробивка желобов под скрытую проводку (при необходимости), установка теплоизолирующих материалов (если стены из горючих материалов – деревянные), сверление отверстий под крепёжные дюбели с шурупами и т.д., установка труб, коробов или других профилей.

После этого производится протяжка и установка проводов и их коммутация в коробках, розетках и т.д. Детальное описание этих работ имеется в многочисленных статьях в интернете, книгах, а общие требования установлены ПУЭ 7.

Насчёт коммутационных коробок необходимо заметить, что их не следует наглухо заштукатуривать, так как должна быть обеспечена возможность доступа для осмотра и ремонта. То есть, крышка коробок должна иметь возможность открываться.
Выключатели должны размыкать фазный (коричневый), а не нулевой (голубой) провод!

После окончания всех работ и перед подключением сети к входному щитку электропитания, необходимо проверить качество монтажных работ на отсутствие замыканий (что может быть при неправильной коммутации, например, перепутаны провода) и на отсутствие повреждений изоляции. Для этого с помощью мегомметра (а не омметра в мультитестере) нужно последовательно померить на входе у щитка сопротивление между фазным, потом нулевым проводом и проводом заземления на самом входном щитке, а также между фазным и нулевым проводами. Величины этих сопротивлений должны быть в пределах регламентированных ПУЭ 7 или указанных в справочниках.

В заключение дадим некоторые рекомендации, которые могут быть полезны при монтаже электропроводки.

1. При производстве монтажа электропроводки – думайте о будущем!

Электропроводка делается не на один день или год, она будет вам служить десятилетиями. Поэтому, подсоединяя провода к выключателям, розеткам и т.д., делайте «запас» проводов на последующие обрезки при ремонте и замене оборудования. При выборе сечения проводов и максимальной токовой нагрузки арматуры лучше их увеличить для запаса, а возможно и кое-где проложить резервный кабель, чтобы потом не ковырять стены при необходимости замены.

2. Монтаж электропроводки лучше делать сразу и целиком.

Принцип «сегодня сделаем в спальне, а после зарплаты – в гостиной и кухне» — неприемлем! При монтаже проводки по частям и частых переносах розеток с выключателями, как правило, получается большое количество соединений и нестыковок, когда алюминиевый провод соединяется с медным, либо увеличивается ток на участке сети, а сечение провода останется старым. Все это снижает надёжность и безопасность.

3. Не экономьте по мелочам!

Чем хуже качеством окажутся розетки, выключатели, разветвительные коробки и т.д., тем опаснее станет жить в вашем доме.

4. Замену электропроводки, как правило, совмещают с капитальным ремонтом. Либо делают во вновь построенном доме. Поэтому монтаж электропроводки лучше запланировать ДО штукатурных и малярных работ. Дешевле обойдётся.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *