Бытовые погружные вибрационные насосы: конструкция, принцип действия и основные критерии выбора

Вибрационные погружные насосы марки «Малыш» и прочие модификации, которые работают по тому же принципу, очень активно используются дачниками не только для полива, но и для откачивания воды из подвалов, погребов после паводка и пр. Они обладают высокой производительностью, способны подавать воду на очень большое расстояние и создавать довольно большое давление. Цены на эти насосы сравнительно невысоки.

Погружные насосы выпускаются в наше время под немалым количеством различных брендов, тем не менее, по своим техническим характеристикам различаются они не слишком сильно. При выборе насоса практически каждый из нас в первую очередь обращает внимание на его производительность. Как известно, чем выше мощность насоса, тем больше и его производительность в литрах. Однако, даже имея абсолютно одинаковую мощность, различные модели насосов могут иметь разную производительность, что зависит от конструкции их электродвигателей.

Для кого-то помимо этих параметров немаловажной будет функция «термозащиты» насоса, которая присутствует у насосов марки «Малыш». Оснащенный данной функцией насос не сгорит даже в том случае, если останется без воды. Он просто автоматически отключится. Конечно, не имеет смысла переплачивать за данную «фишку», если насос будет использоваться, скажем, только лишь для полива участка из колодца. Но если насос планируется использовать для откачивания воды из залитого погреба, то данная функция будет весьма полезна. Можно конечно контролировать процесс и постоянно держать насос под присмотром, но это, согласитесь, не совсем удобно.

Конструкция вибрационного погружного насоса

Конструкция любого вибрационного насоса однотипна и включает в себя такие элементы как корпус, вибратор и электромагнит.

конструкция погружного насоса вибрационного типа

Конструкция вибрационного погружного насоса

На рисунке ниже представлена схема сборки насоса «Ручеек».

Схема сборки вибрационного насоса Ручеек

Схема сборки насоса «Ручеек»

Электромагнит имеет в своем составе пару намотанных медным эмалированным проводом катушек и П-образный сердечник из листовой электротехнической стали. Установленный в корпус сердечник с катушками заливается эпоксидным компаундом, который не только является изоляционным материалом, но и служит для отвода тепла от катушек к корпусу насоса. Компаунд изготавливается из пластификатора, эпоксидной смолы, отвердителя и улучшающего теплопроводность кварцевого песка.

Вибратор представляет собой якорь с запрессованным внутри него штоком. Устанавливаемая на штоке резиновая пружина служит амортизатором. От качества ее изготовления зависит экономичность насоса, а также некоторые другие параметры.

Насосы марок «Малыш» и «Ручеек» имеют в своей конструкции амортизаторы, изготовленные исключительно из натурального каучука, длительное время подвергаемого вулканизации, что обеспечивает стабильность работы насоса.

Установленная через дистанционную муфту на соответствующем от амортизатора расстоянии резиновая диафрагма обеспечивает направление штока и является его дополнительной опорой. Диафрагма разделяет также электрическую камеру от гидравлической, находящейся под давлением. Благодаря упору обеспечивается фиксация диафрагмы в корпусе насоса и ее сжатие. На конце штока располагается резиновый поршень.

Последним важным узлом насоса является корпус с расположенным в нем клапаном, который перекрывает входные отверстия. Между корпусом насоса и клапаном имеется зазор, равный 0,6– 0,8мм, дающий возможность жидкости беспрепятственно вытекать при отсутствии давления. Клапан, несмотря на то, что он производится из высококачественной резины, является в то же время наиболее уязвимой составляющей насоса и выходит из строя в первую очередь.

Принцип работы вибрационного насоса

Погружные вибрационные насосы являются насосами инерционного типа. Принцип действия инерционных насосов основан на возбуждении колебательных процессов в жидкости, способствующих ее перемещению. Переменная сила тока посредством упругого амортизатора превращается в механические колебания поршня и якоря. Вибрируя, поршень создает в стакане гидравлический удар. Одновременно с этим происходит закрытие входных отверстий клапаном, в результате чего вода выталкивается в напорный патрубок.

При включении насоса в сеть якорь притягивается к магниту. Каждые полпериода токовой волны полюса перемагничиваются, и якорь обратно откидывается амортизатором. Таким образом, за один период якорь притягивается дважды, а, учитывая, что частота переменного тока в нашей стране и в Европе составляет 50 Гц, за одну секунду якорь притягивается к магниту 100 раз. Соответственно, поршень, находящийся с якорем на одном штоке, вибрирует с этой же частотой.

Ограниченное клапаном и поршнем пространство в корпусе насоса образует гидравлическую камеру. Что же происходит при колебании поршня в гидравлической камере? Поскольку перекачиваемая насосами вода представляет собой смесь двух компонентов, содержащую растворенный и нерастворенный воздух, она имеет некоторую упругость, а, соответственно, при механическом воздействии пружинит. Вода разжимается и сжимается подобно пружине и в напорный патрубок вытесняются ее излишки. Таким вот нехитрым способом и осуществляется перекачивание воды насосом. Клапан при этом не только обеспечивает впуск воды, но и ограничивает ее выход через всасывающие отверстия.

Различные модификации насосов

Выпускаемые ОАО «Ливгидромаш» насосы «Ручеек» имеют классическую конструкцию, т.е. электропривод располагается внизу, а всасывающие отверстия сверху. При такой компоновке захват примесей со дна исключается, кроме того улучшается охлаждение. Насос способен работать на протяжении длительного времени в погруженном состоянии с открытыми всасывающими отверстиями на воздух. В соответствии с международными стандартами насос должен проработать в таком состоянии семь часов. Насосы, у которых всасывающие отверстия находятся наверху, такие испытания выдерживают. Тем не менее, для работы в критических условиях стоит все же покупать насосы с термореле, которое выключает насос в случае перегрева, вероятность которого повышается в условиях ограниченного объема или при повышении напряжения свыше допустимой нормы. Естественно, стоимость такого насоса будет выше, но экономить на этом не целесообразно.

ОАО Бавленский завод «Электродвигатель» производит насосы «Малыш» различного конструктивного исполнения. Так, с нижним размещением всасывающих отверстий выпускаются насосы «Малыш» и «Малыш К». Последний снабжен термореле для выключения при перегрузках. На насосе «Малыш М» всасывающие отверстия расположены наверху. Преимуществом насоса «Малыш-3» является то, что его можно использовать в трехдюймовых скважинах, т.е. в тех скважинах, внутренний диаметр обсадной трубы в которых составляет 80 мм.

При выборе насоса с нижним размещением всасывающих отверстий рекомендуется покупать насос, снабженный термореле, чтобы его можно было спокойно оставить без присмотра. Многие полагают, что насосы с нижним водозабором предпочтительнее использовать в мелких водоемах. Это достаточно спорное мнение, ведь тот же насос с верхним водозабором будет замечательно работать, если расположить его горизонтально.

В комплект с насосом в обязательном порядке должен входить капроновый трос, необходимый для монтажа и крепления насоса. Капроновый трос не проводит ток, что исключает поражение электрическим током из-за пробоя изоляции. Использование для закрепления стального троса вызывает перетирание проушин в корпусе насоса.

Несмотря на то, что насосы от российских производителей имеют II класс защиты от поражения током и испытания изоляции на прочность осуществляются под напряжением 3750В, прикасаться ко включенному в электросеть насосу все-таки не желательно, дабы не испытывать судьбу. Если проводка имеет заземление, то желательно покупать насосы по I классу защиты, т.е. снабженные евровилкой. Покупая насос, укомплектованный евровилкой, проверьте, чтобы провод не был двухжильным, а его сечение, согласно международному стандарту, составляло не менее 2х0,75мм. Остерегайтесь подделок!

Насосы не следует комплектовать шлангами, внутренний диаметр которых меньше 19мм (3/4²), поскольку это вызывает перегрузку насоса и ведет к потере производительности.

Критерии выбора погружного вибрационного насоса

К основным характеристикам вибрационных погружных насосов относятся:

номинальный напор подъема воды вибрационным насосом означает то, что вода поднимается с глубины насосом в условиях оптимального режима эксплуатации. Этот показатель одинаков практически для всех погружных вибрационных насосов и составляет 40 метров.

максимальный подъем воды вибрационным насосом характеризуется предельным напором. Стандартная величина этого параметра составляет 60 метров. Но одинакова она не у всех вибрационных насосов.

номинальная подача – величина, характеризующая возможность насоса перекачивать определенный объем воды за минуту или за час. У вибрационных насосов этот показатель равен 0,43 м3/час. Максимальная подача воды вибрационным насосом, определяемая при его работе без напора, варьируется в пределах от 1 до 1,5 м3/ч в зависимости от регулировки.

Данные о различных параметрах погружных насосов, представленные в рекламе разных производителей и указанные в табличках, весьма противоречивы.

На маркировке подавляющего большинства насосов отечественного производителя указывается номинальный напор при номинальной подаче.

Особое внимание следует обратить на маркировку китайских аналогов вибрационных насосов. Здесь указывается величина максимального напора – 60–80м. Это напор при абсолютно перекрытой подаче. Фактически же эти насосы при номинальном напоре (40 м) качают значительно меньше воды по сравнению с насосами «Малыш» или «Ручеек».

Потребляемая насосами мощность указывается в интервале 180–300 Вт. На деле же насосы, отрегулированные на номинальные параметры, в диапазоне по напору 1– 40м потребляют мощность 190–220Вт. Большим плюсом вибрационных насосов является их способность работать при свойственных сельской местности колебаниях напряжения. С увеличением напряжения увеличиваются ток, мощность и производительность. В случае понижения напряжения сети до 200В производительность насоса уменьшается на 25%.

Указанная в маркировке насоса глубина погружения означает, на какую максимальную глубину под слой воды возможно погружение данного насоса. Производители остановились на стандартных трех метрах, несмотря на то, что оболочка погружных насосов способна выдержать и гораздо большее давление. Для ливенских «Ручейков» и бавленских «Малышей» этого вполне достаточно. Однако не должно возникнуть никаких проблем, если эти же насосы утопить на глубину до 5-7 метров.

Ремонт бытовых вибрационных погружных насосов марок «Малыш», «Ручеек», «Нептун», «Урожай», «Босна», «Струмок», «Джерельце» и т.д. своими руками

Несмотря на все свои положительные качества, погружные вибрационные насосы не самые надежные и нередко ломаются по самым разным причинам. Причиной неисправности насоса могут стать проблемы с силовым магнитом или обмоткой, обрыв тяги, прорыв клапана, обрыв или короткое замыкание. Встречается немало простых неисправностей, устранить которые, казалось бы, не суть сложно. Тем не менее, после ремонта насоса он может качать очень слабо, а то и вовсе качать перестанет. Поэтому очень важно правильно собрать и отрегулировать насос. Чтобы понять, как настроить и собрать насос правильно, необходимо иметь представление о его конструкции, а также о некоторых важных моментах его правильной регулировки.

Конструкция и принцип работы погружного насоса

Для того, чтобы правильно произвести диагностику неисправности насоса и в последующем иметь возможность устранить неполадки самостоятельно, сначала следует изучить принцип работы и внутреннее устройство агрегата. Особенно актуально это для тех, кто впервые сталкивается с такой проблемой как поломка вибрационного насоса и понятия не имеет о том, каким образом его можно отремонтировать.

Подробно разберем эти вопросы, используя наглядную схему.

Работа погружного насоса основана на преобразовании переменной силы тока в механические колебания якоря и поршня, которые и способствуют перемещению воды. Вибрация поршня выталкивает воду из гидравлической камеры (пространства между поршнем и клапаном) в напорный патрубок. Основные узлы насоса: корпус, электромагнит и вибратор.

Электромагнит представляет собой сердечник и две катушки, намотанные медным проводом. Помещенный в корпус насоса, он заливается компаундом, который служит не только для фиксации магнитной системы в корпусе, но и в качестве изоляционного и теплоотводящего материала.

Вибратор состоит из: якоря, штока, амортизатора. Шток запрессован в якорь, амортизатор установлен на штоке и представляет собой резиновую мембрану, качество изготовления которой определяет некоторые параметры работы насоса.

Схема сборки погружного насоса Ручеек

Резиновая диафрагма, фиксируемая упором, разделяет гидравлическую и электрическую камеры насоса, служит также опорой штока, определяющей его направление. В верхней части штока находится резиновый поршень.

В корпусе насоса располагается резиновый клапан, который перекрывает выходные отверстия для воды, но при отсутствии давления в насосе обеспечивает свободное ее вытекание.

Ремонт насоса своими руками — реально!

Самые распространенные неисправности насосов и способы их устранения

1.  Гудит, но не качает (либо качает очень слабо)

Чтобы понять причину, обратимся к конструкции насоса (см. схему): на штоке 7 поверх амортизатора 12 накручиваются две гайки 14. Если их крепление ослабевает, смещается и амортизатор, насос начинает работать «впустую».

Чтобы вернуть насос к нормальному режиму работы, нужно его разобрать и до упора закрутить гайки, верхнюю законтрить. Последовательность разборки насоса можно посмотреть на представленной выше схеме. Могут возникнуть сложности со стяжными винтами (М8х40) на крышке, если они заржавели, и снять их обычным способом не получается.  Как вариант, можно срезать их болгаркой, а при сборке заменить  стяжными винтами с шестигранной головкой.

Другой причиной может быть повреждение клапана вследствие большого износа. Попадающий в насос песок ускоряет этот процесс, поэтому целостность резиновых деталей стоит проверить. В случае сильного износа или разрыва клапан подлежит замене.

Обрыв штока – также одна из возможных причин, поэтому стоит проверить и его целостность. Заменить шток при его неисправности или деформации практически нереально.

2. При включении насоса в сеть выбивает пробки, обугливается кабель

Причиной подобного явления может быть сгоревшая обмотка якоря, либо неисправность кабеля. В первом случае ремонт нецелесообразен: процесс перемотки якоря требует определенных знаний, а затраты по времени и силам не стоят результата, так как высока вероятность повторного замыкания. Изготовить обмотку для 36В теоретически возможно, перемотав катушки с соблюдением всех параметров: толщины и марки провода; количества витков, рассчитываемого для данного напряжения, чтобы мощность осталась прежней и т.д. Но легче просто заменить обмотку на новую.

Кабель проверяем с помощью тестера. Замена кабеля в случае его неисправности возможна в некоторых случаях, так как в «Малыше», к примеру, провод в корпусе залит компаундом, лишь при необходимости увеличить длину его можно нарастить методом скрутки.

3. Сильная вибрация и перегрев насоса

Даже непродолжительная работа насоса без воды становится причиной перегрева, который может привести к сгоранию насоса. Из-за перегрева корпус расширяется, от его поверхности отслаивается компаундная заливка, окружающая магнит, возникает вибрация. Работа без воды в течение более продолжительного времени приводит к полному отслоению магнита. Зазор между магнитом и поршнем исчезает, перемещение поршня становится невозможным.

Привести насос к обычному состоянию и снизить возможность подобного явления в перспективе можно описанным ниже способом (способ довольно сложный и не совсем точный в применении некоторых материалов и инструментов).

Насос следует разобрать, отделив электрическую часть. Постукиванием по корпусу определяем, что магнит не закреплен внутри. Освобождаем его из корпуса, после чего болгаркой прорезаем на нем канавки глубиной почти 2мм, в продольном и поперечном направлении. На внутренней стороне корпуса такие канавки можно прорезать в хаотическом порядке. После этого корпус покрыть герметиком или клеем и запрессовать внутрь магнит. Когда герметик застынет, можно собирать насос.

Однако существуют модели насосов с расположенными сверху всасывающими отверстиями («Ручеек», выпускаемый ОАО «Ливгидромаш», и «Малыш М» с завода «Электродвигатель»). Данная конструкция позволяет не только исключить забор примесей со дна скважины, но и улучшить охлаждение насоса, благодаря чему возможна безопасная работа насоса «всухую» до 7 часов.  Снабжение насоса термореле (модель «Малыш К») увеличивает его стоимость, но обеспечивает его отключение при перепадах напряжения или перегреве.

4. Низкое давление, насос плохо качает

Происходит это при недостаточной величине зазора в вибраторе.

Если клапана в порядке, гайки на штоке не раскрутились и нет обрыва тяги, исправить ситуацию можно, добавив шайбы 11 (по 1мм) на вибратор 2. Увеличив таким образом зазор, можно повысить давление и увеличить ход насоса. Стоит помнить, что во время проведения данной процедуры нужно настраивать и проверять насос, то есть, количество шайб определять опытным путем до достижения нужного результата.

Важные моменты при сборке и настройке насоса

Ремонт произведен, насос предстоит собрать, настроить и проверить. Данные действия требуют особого внимания и точности.

Итак, при сборке следует обращать внимание первым делом на зазор между поршнем и магнитной системой насоса, он должен быть примерно 4-5мм. Затем проверяем целостность клапана, продуваем со стороны входа воды – клапан при этом должен пропускать воздух. Поршень также должен пройти проверку на целостность, эластичность и отсутствие деформаций. Следующим этапом определяем зазор между корпусом и клапаном, прилегающим к всасывающим  отверстиям. Оптимальная величина составляет 0,6-0,8мм, зазор нужен для свободного вытекания воды при отсутствии в насосе давления. Собирая корпус, сопоставляем симметричные части, совмещая отверстие для протока воды в резиновой прокладке с отверстием в верхней части корпуса.

Водоочистка для загородного дома — важнейший элемент жизни человека

Система автономного водоснабжения в загородном доме предусматривает обязательную очистку воды. И хотя многие думают, что артезианская вода кристально чиста, но в некоторых случаях и такая вода тоже подлежит необходимой фильтрации. А чтобы разобраться, почему глубинная вода не настолько чиста, как мы думаем, необходимо рассмотреть некоторые факторы, влияющие на ее чистоту.

Выпавшая на землю вода в виде различных природных осадков уже успела впитать в себя грязь и газы (бактерии, дым, пыль) из атмосферы. Проходя сквозь грунт, вода собирает минералы, находящиеся в земле, а просачиваясь через известняк — минералы жесткости, кальций и магний. Из залежей железа в воду попадают частицы железа и проникают сероводородные запахи. И это только самые основные «загрязнители» обычной воды.

Для частных домов подземные воды иногда становятся единственно доступным источником водоснабжения. В этом случае пробиваются коллективные или индивидуальные скважины, из которых неочищенная, сырая вода, с примесями солей и железа, с неприятным запахом и вкусом, имея бактериологическую загрязненность и большую жесткость, подается в дома. Такая вода совершенно не годится для ежедневного потребления.

Водоочистка для загородного дома

Учитывая все указанные факторы, водоочистка для загородного дома будет единственно правильным решением этого вопроса. Вопрос водоподготовки изначально должен прорабатываться при строительстве любого дома. А если дом приобретен уже после постройки, то непременно надо сделать анализ воды на состав и качество для дальнейшего решения вопроса о приобретении эффективных средств водоочистки и фильтрации.

После получения результата лабораторного анализа воды и после определения той технической задачи, которая должна быть решена, можно приступать к подбору оборудования либо для общей очистки водоснабжения дома, либо для получения воды питьевой, либо что-то другое.

Для решения этой задачи оптимальным вариантом, который будет приемлем для воды разного состава и качества, может стать установка бытовых фильтров для качественной глубокой очистки воды.

Система водоснабжение и водоочистка для загородного дома

При установке централизованной системы фильтрации и очистки, смягчителя воды, обратного осмоса, в итоге получается чистая, качественная во всех отношениях вода, безопасная и полезная для всей семьи.

Для водоочистки в загородном доме потребляемой воды из скважины разработано множество фильтров. Причем каждый из них выполняет присущие ему определенные функции в процессе очистки. Если четко знать, какие в воде присутствуют загрязнители, то бытовые фильтры выбрать не сложно. Кстати, в одной из своих предыдущих статей я рассказывал о том, как можно самостоятельно заменить (установить) фильтр для очистки воды в частном доме.

Рассмотрим предназначение некоторых бытовых фильтров.

• «Сапфир П» — механический фильтр, убирает песок, глину и другие частицы, присутствующие в воде.
• «Сапфир У» — смягчитель воды, обеспечит мягкость воды из всех кранов дома. А мягкая вода — это защита электронного оборудования, трубопровода и водонагревателя от поломок, что в свою очередь дает экономию электроэнергии и продлевает срок эксплуатации.
• «Сапфир Br» — фильтр, обеспечивающий очистку воды от марганца и железа.
• «Ключ-М» — обратный осмос фильтра, которого дает практически дистиллированную воду. А качество этой воды не уступает бутылочной.
• Универсальные системы для водоочистки справятся с любым количеством и составом примесей — будь то соли железа или марганца, сероводорода или аммиака, а также, если эта вода с повышенным содержанием элементов, придающих ей жесткость.

Водоочистка для загородного дома — одна из важнейших функций, определяющая качество жизни!

Ремонт бытовой насосной станции водоснабжения: устраняем неисправности

Применение различных насосов для организации водоснабжения загородных домов в последние годы становится все более востребованным. Однако, наряду с удобством, такое оборудование приносит массу хлопот. Большие сложности, особенно у новичков, вызывает его настройка. Кроме того, в процессе работы нередко возникают сбои и поломки, поэтому необходимо иметь хотя бы малейшее представление об устройстве насосов и способах устранения основных неисправностей.

В данной статье рассмотрим, как по тем или иным признакам выявить проблему и самостоятельно выполнить ремонт.

Устройство и принцип работы домашней насосной станции

Для того, чтобы определить причину поломки, важно достаточно четко понимать, как работает и из чего состоит станция.

Основные компоненты конструкции представлены на рисунке. Принцип работы одинаков независимо от модели и производителя. Отличия заключаются только в конструктивных особенностях некоторых элементов.

 

Гидроаккумулятор (иначе называемый мембранный бак или гидрофор) в комбинации с автоматикой включения-выключения играет роль буфера, а также блока управления насосом. В момент включения гидробак берет избыточную нагрузку на себя. При достижении определенного уровня давления по мере наполнения мембраны насос отключается. Постепенно при расходе воды давление в системе начинает понижаться, что фиксируется включающей автоматикой.

Как правило, у насосных станций регулируется диапазон давления, в котором они включаются и отключаются. Минимальный диапазон может отрицательно сказаться на работе агрегата, потому что он будет включаться слишком часто.

Основные причины неисправностей

Поскольку любая станция представляет собой совокупность взаимосвязанных механизмов, то поломка любого узла неизбежно приводит к сбоям в работе всей системы водоснабжения.

Неправильная работа насоса может быть вызвана:

  • негерметичностью соединений труб или нарушением их целостности;
  • отсутствием или выходом из строя обратного клапана;
  • неисправностью реле давления;
  • нарушением целостности гидрофора или резиновой мембраны;
  • загрязнениями внутренних частей насоса;
  • поломкой двигателя и т.п.

В зависимости от причины станция либо перестает работать совсем, либо начинает функционировать не так, как нужно. При наличии свободного времени и прямых рук в ряде случаев устранить проблему можно своими силами без привлечения специалистов. 

Настройка и ремонт

Что делать, если по истечении гарантийного срока службы насос перестал работать? Как найти причину поломки и самому ее устранить? Приведем основные рекомендации, по которым легко можно выполнить ремонт бытовых станций производства Джилекс, Марина, Вихрь, Гардена (GARDENA), Беламос (BELAMOS), ELITECH, Калибр, Карчер (KARCHER), Хаммер (HAMMER), DENZEL, АЛКО (AL-KO), Хозяин, Зубр, METABO и ряда других изготовителей.

Неполадки в работе могут быть самые разные. Наиболее распространенные жалобы владельцев:

  1. Двигатель работает, но воды нет.
  2. Станция часто включается, давление воды скачет.
  3. Насос качает исправно, но подача воды идет с перебоями.
  4. Насосная станция не выключается.
  5. Насос вообще не включается.
  6. Мотор гудит но не вращается.

Рассмотрим, что делать в каждом из этих случаев.

Станция работает (вращается насос), но воду не качает

В первую очередь нужно проверить, не нарушена ли герметичность подходящих трубопроводов и держит ли обратный клапан, находящийся в воде в колодце или скважине. Необходимо тщательно проверить все стыки и обратный клапан (возможно, попали посторонние частицы, песок, заклинило, вышла из строя пружина и т.п.).

Проверьте также, чтобы в трубопроводе между насосом и колодцем была вода. Сам насос тоже должен быть наполнен водой. Если ее нет, то необходимо заполнить его через заливочное отверстие.

Возможно, что в колодце или скважине банально закончилась вода. В таком случае, можно попробовать глубже опустить всасывающий шланг или трубопровод. Не забывайте, что расстояние от насоса до уровня воды в колодце (скважине) не должно превышать максимально допустимого для данного насоса значения.

Есть также вероятность большой выработки между корпусом насоса и крыльчаткой, причиной чего может являться большое содержание абразивных веществ в воде (например, песка). В этом случае насос работает сам на себя. Тут стоит заменить крыльчатку и корпус, либо, если их нет в продаже, целиком насос (но не полностью насосную станцию).

Может быть еще одна причина — низкое напряжение в сети. При этом все будет работать, а воды не дождетесь, потому что электродвигатель не набирает обороты.

Агрегат очень часто включается и качает рывками

В данном случае нужно обратить внимание на показания манометра, расположенного на блоке автоматики. Если стрелка прибора поднимается до давления, на которое станция была настроена (насос при этом отключится), а потом до момента включения резко падает, возможно несколько причин.

Причина 1. Порвалась находящаяся в баке мембрана (диафрагма, груша)

Это можно проверить через ниппель, расположенный с задней стороны бака. Если при нажатии из него вместо воздуха течет вода, необходимо менять мембрану. Подробная инструкция по замены груши гидроаккумулятора на примере станции Джилекс Джамбо приведена здесь.

Доводим ресивер до необходимого давления
После сборки доводим ресивер до необходимого давления

Причина 2. В гидробаке нет давления воздуха

Если воды нет, то манометром нужно замерить давление и при его недостатке довести до нормы. Производитель качает 1,5 — 1,8 атмосферы. Иногда в корпусе бака появляются трещины от коррозии, и воздух быстро выходит. Ремонт в данном случае заключается в определении данной утечки и заделывании ее, например, с помощью «холодной сварки».

Причина 3. Реле давление не работает

Случается, что со временем реле засоряется мельчайшими частицами песка, содержащимися в воде, или теряет свою эластичность резиновая прокладка, знакомая каждому, кто хоть раз самостоятельно разбирал и чистил РДМ-5.

Стрелочное реле давления

В том случае, если ни промывка реле давления, ни замена изношенных частей не приносит положительного результата, можно приобрести новое. Рекомендуется покупать более современные стрелочные или электронные устройства, не содержащие в своей конструкции пружин. Отрегулировать такие реле сможет каждый, кто хоть немного дружит с техникой.

Насос работает, но вода идет с перебоями

Случается так, что агрегат вполне стабильно работает, без каких-либо частых отключений, но вода поступает неравномерно: то идет нормальным напором, то практически пропадает. В большинстве случаев причина заключается в том, что всасывающий трубопровод от насоса до скважины подсасывает воздух. Необходимо проверить все соединения на герметичность, при необходимости подтянуть или заменить фитинги.

Убедитесь, что не изменился уровень воды в скважине, и оборудование располагается на правильной глубине. Нередко проблема с неравномерной подачей воды решается именно корректировкой расположения водоразборной трубы.

Насос исправно качает воду, но не отключается

Нужно правильно настроить реле давления. Для этого в реле РДМ-5, например, служат две пружины. Большой пружиной осуществляется регулировка верхнего и нижнего пределов включения и выключения насоса. Маленькой пружинкой корректируется разница давления между нижним и верхним пределом. После длительной эксплуатации агрегата происходит выработка его движущихся частей, и насос не может уже создать того давления, которое изначально было установлено на заводе-изготовителе. Поэтому при помощи большой пружины стоит его уменьшить, повернув по стрелке в (–). Но особо такими регулировками увлекаться не рекомендуется.

Реле давления РДМ 5

Схема устройства реле РДМ-5

Реле давления РДМ-5 — прибор прошлого века, весьма неудобен в регулировке. На сегодняшний день в России появилось стрелочное реле давления. Выставил регулировочными винтами маркеры нижнего и верхнего давлений и ВСЕ. Реле имеет вилку и розетку. НИКАКИХ винтовых клеммных соединений. Стоимость оного реле СОПОСТАВИМА со стоимостью РДМ-5. В Китае можно купить цифровое реле. Где купить не пишу, поскольку реклама здесь неуместна. Кому надо найдут.

При плохом качестве воды иногда образуются соли жесткости, которые забивают входное отверстие реле, при этом оно перестает реагировать. В таком случае его нужно разобрать и почистить.

Более подробно о настройке реле РДМ5 вы можете узнать, посмотрев видео.

Что делать, если станция не включается?

Проверьте тестером наличие электропитания, осмотрите контакты реле давления. Если они подгорели, прочистите их.

Проверьте двигатель, прозвоните обмотки на целостность. Если присутствует запах горелой изоляции, то лучше не экспериментировать и доверить ремонт специалистам.

В чем искать причину, когда насос гудит и не крутится?

Часто бывает, что станция пролежала где-то в сарае всю зиму, а весной ее вытащили и пытаются включить. Насос начинает гудеть. По той причине, что он долгое время оставался без движения и без воды, крыльчатка «приклеилась» к корпусу. Нужно  вручную с задней стороны покрутить за крыльчатку двигателя, а затем включать в сеть.

Есть вероятность того, что вышел из строя конденсатор, находящийся в клейменой коробке электродвигателя. Насосы комплектуются трехфазными движками и для включения в сеть 220 В используют конденсатор.

Другая возможная причина – недостаточное напряжение электросети.

Рекомендуем посмотреть видео устранения некоторых неисправностей.

Как выбрать гидроаккумулятор? Принцип работы, расчет давления воздуха и объема гидроаккумулятора

Гидроаккумуляторный бак (или гидроаккумулятор) – это емкость для воды с эластичной резиновой мембраной в виде груши, расположенной внутри и герметично соединенной с металлическим корпусом гидробака фланцем, имеющим резьбовое соединение для подключения к водопроводной сети. Пространство между металлическим корпусом гидроаккумулятора и мембраной заполнено воздухом, давление которого составляет 1,5-2 бара. Гидроаккумуляторные баки применяются для смягчения гидравлических ударов и поддержания постоянного давления как в бытовых, так и в промышленных установках. Ведь именно гидроаккумулятор при выключенном насосе обеспечивает давление в системе водоснабжения. Об использовании гидроаккумулятора в составе бытовой насосной станции я уже рассказывал. Остановимся подробнее  на устройстве гидроаккумулятора и принципе  его работы. Итак…

Принцип действия гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор состоит из корпуса с резиновой мембраной, фланца, ниппеля для закачивания воздуха в полость, воздухоудалительного клапана, фитинга для крепления мембраны и пр.

В чем же заключается принцип работы гидроаккумулятора?

При попадании воды под давлением из колодца или скважины, присоединённая к водопроводу мембрана увеличивается в объёме. Соответственно, объём воздуха, находящегося между металлическими стенками гидробака и мембраной, начинает уменьшаться, тем самым создавая еще большее давление. Как только достигается установленный уровень давления, реле давления размыкает контакты подачи на насос электроэнергии и он отключается. Что же получается? Находящийся между мембраной и корпусом гидроаккумулятора воздух давит под давлением на находящуюся внутри “грушу” с водой. При открытии крана на подачу воды, давящий на мембрану воздух под давлением будет выталкивать из гидробака воду к вам в кран. При этом в мембране по мере расхода воды давление, накаченное насосом, будет падать. И как только оно упадёт до установленного уровня, контакты на реле давления снова сомкнутся и насос вновь заработает. Таким образом, в гидроаккумуляторе в рабочем состоянии всегда находится и вода и воздух, отделенные друг от друга резиновой мембраной. Стоит отметить, что давление воздуха, находящегося в полости гидроаккумулятора, в процессе эксплуатации может уменьшаться. Рекомендуется один раз в год проверять давление воздуха в гидробаке при отсутствии в нем воды. Если оно меньше нормы, можно его подкачать через ниппель с применением простого автомобильного насоса. Стоит также иметь ввиду, что вода никогда не заполняет полностью весь объем гидроаккумулятора. Реальный объем находящейся в нем воды зависит от целого ряда параметров: от формы гидроаккумулятора, изначального давления воздуха в нем, геометрической формы и эластичности диафрагмы, заданных верхнего и нижнего пределов реле давления и др.

Различные типы гидроаккумуляторов

Гидроаккумуляторы в зависимости от способа их установки бывают горизонтальные и вертикальные. Какой гидроаккумулятор лучше  выбрать? Если позволяют габариты помещения, то следует обратить внимание на то, как осуществляется удаление скапливающегося внутри резиновой мембраны воздуха. Все дело в том, что в находящейся в системе водоснабжения воде всегда присутствует растворенный воздух. И со временем этот воздух из воды выделяется и скапливается, образуя воздушные пробки в различных местах системы. Для удаления воздушных пробок в конструкции гидроаккумуляторов больших объемов (100 литров и более) дополнительно предусмотрен фитинг, на котором устанавливается клапан, через который скапливающийся в системе воздух периодически стравливается. У гидроаккумуляторов вертикального типа емкостью от 100 литров весь воздух скапливается в верхней их части и удаляется при помощи данного воздухоудалительного клапана. В горизонтальных гидроаккумуляторах воздух можно удалить при помощи дополнительного участка трубопровода, который состоит из шарового крана, выводного воздушного ниппеля и слива в канализацию. Гидроаккумуляторы, имеющие небольшой объем, такого фитинга не имеют. Их выбор оправдан разве что удобностью компоновки в небольшом помещении. Удаление скапливающегося в них воздуха возможно только при периодическом полном опорожнении.

Как выбрать гидроаккумулятор? Расчет объема гидроаккумулятора

Как рассчитать объем гидроаккумулятора? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала определить его назначение:

— для исключения чрезмерно частого включения насоса;

— для поддержания в системе давления при выключенном насосе;

— для некоторого резерва воды;

— для компенсации пиковых значений при потреблении воды.

Стоит отметить, что чем ближе к насосу Вы установите гидробак, тем он лучше будет работать. К примеру, если Вы установите насос в подвале и рядом с ним поставите первый гидроаккумулятор, а второй закинете на чердак, то объем воды во втором гидробаке будет меньше, поскольку на уровне чердака давление воды будет ниже. В случае же, если оба гидроаккумулятора Вы установите на первом этаже, то и заполнение их будет почти одинаково.

Выбор гидроаккумулятора с точки зрения использования его для обеспечения резерва определенного количества воды в случае отключения электроэнергии зависит от того, какой резерв необходим именно Вам.

А как выбрать гидроаккумулятор для исключения частого включения насоса? Как известно, насос не рекомендуется включать чаще, чем один раз в минуту. В бытовых системах, как правило, применяются насосы, имеющие производительность примерно 30л/мин (1,8 м3/ч). С учетом того, что вода в гидроаккумуляторе занимает примерно 50% объема (остальное – воздух под давлением), то гидроаккумулятор объемом 60–80 литров с легкостью справится с этой задачей.

При выборе гидроаккумулятора с точки зрения компенсации пиковых значений при потреблении воды, необходимо рассмотреть некоторые расходные характеристики точек потребления воды в быту:

— туалет – 1,3 л/ мин;

— душ – 8-10 л/мин;

— кухонная мойка – 8,4 л/мин.

Допустим, что туалетов у нас два, и все вышеперечисленные точки одновременно потребляют воду. Суммарный объем получается примерно 20 литров. Учитывая процент заполнения воды в гидробаке и то, что производители насосов допускают не более тридцати включений насоса в час, объема 60–80 литров в нашем примере для бака будет вполне достаточно.

Как выполнить расчет давления воздуха в гидроаккумуляторе?

Какое давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть изначально? Если он установлен у Вас в подвале, то минимальное значение давления можно запросто посчитать. Для этого берем высоту в метрах от верхней точки системы водоснабжения до подвала. Например, для дома из двух этажей это около 6–7 метров. Затем прибавляем к данному числу 6 и делим на 10. В результате получим необходимое нам значение в атмосферах. Так, например, для двухэтажного дома расчетная величина минимального давления воздуха в гидроаккумуляторе составляет (7 + 6 )/ 10 = 1,3 атмосферы. Если давление в гидроаккумуляторе будет меньше этого значения, то вода из него на второй этаж поступать не будет. Завышать эти значения также не следует, в противном случае в гидробаке просто не будет воды. Устанавливаемое производителями давление воздуха обычно составляет 1,5 атм., но может получиться и так, что в приобретенном Вами гидроаккумуляторе величина давления окажется другой. Поэтому следует сразу после покупки проверить давление воздуха внутри гидроаккумулятора при помощи обыкновенного манометра, подсоединив его к ниппелю гидробака, и в случае необходимости увеличить давление при помощи автомобильного насоса. При использовании гидробака в сочетании с насосом давление воздуха в нем долно быть таким же, как величина нижнего предела включения насоса. А о том, что такое нижний и верхний пределы (пределы включения и выключения насоса, соответственно) и как они регулируются, мы рассказывали в статье о настройке и регулировке реле давления.

Утепление водопроводных труб в частном доме своими руками

Без постоянного водоснабжения трудно представить себе комфортное проживание в частном доме. Однако в зимний период многие владельцы коттеджей и собственных домов нередко сталкиваются с замерзанием водопровода. При этом мороз не щадит как стальные высококачественные оцинкованные трубы, так и лучшего торгового бренда металлопластиковые. Мороз все трубы разрывает одинаково жестоко. Физика. Избежать столь печальной ситуации можно, но для этого необходимо своевременно выполнить утепление водопроводных труб.

Как утеплить водопроводную трубу

Как сделать утепление водопроводных труб своими руками?

На форумах в Сети часто можно встретить вопросы вроде: «Что делать, если замерзла водопроводная труба?» Скорее всего, без замены трубы в таком случае не обойтись.

А можно ли как-то предотвратить замерзание труб водопровода? Можно, если своевременно произвести их утепление. Учитывая то, что в Вашем доме не километры труб, промышленные масштабы работ не потребуются. А значит, утепление водопроводных труб вполне можно выполнить своими руками!

Как известно, глубина пролегания труб должна быть не меньше полметра. Разумеется, что чем она больше, тем меньше вероятность того, что Вы останетесь без воды. Но даже в этом случае трубы лучше всего дополнительно утеплить. Больше всего внимания необходимо уделить утеплению водопроводных труб в неотапливаемом помещении и на улице, ведь эти места наиболее уязвимы для замерзания. Если в помещении выполнить утепление водопроводных труб не так уж и сложно, то трубам, которые расположены на улице, особенно в тех местах, где они выходят к насосам, счетчикам, в распределительных колодцах и пр. нужно уделить особое внимание.

Требования к материалам для утепления водопроводных труб

В настоящее время выбор утеплителей достаточно велик. Как правильно выбрать утеплитель и на что в первую очередь нужно обратить внимание? Выбирать материал для утепления водопроводных труб лучше всего исходя из удобства его монтажа и основных характеристик. Особое внимание обратите на водоотталкивающие свойства, соответствие его требованиям противопожарной безопасности, долговечность.

Выбирая утеплитель, обратите внимание на его технико-эксплуатационные характеристики. Так, материал утеплителя должен:

— иметь низкую теплопроводность и обладать высокими теплосберегающими свойствами;

— быть устойчивым к химико-биологическим воздействиям окружающей среды;

— иметь как можно меньший коэффициент водопоглощения (увлажнение материала значительно увеличивает его теплопроводность);

— работать при высоких температурах без потери своих физических свойств и структуры.

Зная основные свойства материала утеплителя, а также особенности размещения водопроводных труб на своем участке, можно сделать оптимальный выбор.

Типы материалов для утепления водопроводных труб

Давно прошли те времена, когда утепление водопроводных труб производилось с применением ватных одеял, фуфаек и других классических материалов. На сегодняшний день рынок утеплителей стал настолько богат и разнообразен, что без проводника обойтись весьма непросто. Рассмотрим самые распространенные материалы для утепления водопроводных труб.

Стекловолоконные утеплители, или так называемая «стекловата». Стекловата используется в основном для утепления металлопластиковых труб. Из известных марок можно выделить Knauf, Isover, Ursa.

При своем положительном качестве – стекловата имеет низкую плотность, при использовании этого материала для утепления труб необходимо дополнительно применять внешние изоляторы, такие как стеклоткань или рубероид. А это – дополнительные затраты, как материальные, так и временные.

Базальтовые утеплители, выполненные в форме цилиндров, отличаются необычайной легкостью монтажа. В целях дополнительной защиты базальтовое волокно покрыто слоем рубероида, пергамина, или фольгоизола. Несмотря на очевидные преимущества, стоимость такого утеплителя не очень демократична.

Пенополистирол (он же пенопласт) является, пожалуй, наиболее широко используемым материалов в бытовых условиях при самостоятельном утеплении водопроводных труб. Пенополистерольные теплоизоляционные скорлупы могут быть как с наружным дополнительным покрытием, так и без него. Укладка лотков для них необязательна.

Утепление водопроводных труб пенополистиролом

Данный утеплитель рассчитан на многоразовое использование. Эксплуатационные характеристики пенополистироловых скорлуп полностью соответствуют тому необходимому минимуму, который необходим для того, чтобы выполнить качественное утепление водопроводных труб как внутри помещения, так и в земле или снаружи.

В монтаже этот материал также весьма прост – на трубу со смещением друг относительно друга на 100 – 200мм надеваются половинки нужного диаметра, при этом они предварительно закрепляются скотчем. Смещение же необходимо для «перехлеста».

Далее, в случае использования поверхностного защитного материала, осуществляется его монтаж. Для надежности скорлупы в местах примыкания можно проклеивать скотчем. Для углов, узлов, поворотов трубопровода применяются фасонные скорлупы, подбирающиеся индивидуально для каждого конкретного случая.

Демонтируются теплоизоляционные скорлупы соответственно в обратном порядке, после чего их можно будет использовать повторно.

У всех типов теплоизоляционных материалов, применяемых в наши дни с целью утепления водопроводных труб, принцип действия абсолютно один и тот же. В каждом из них роль теплоизолятора выполняет находящийся в пространстве утеплителя воздух. Поэтому выбор того или иного типа теплоизоляции зависит только от места расположения вашего водопровода и удобства монтажа.

Народная мудрость как всегда права: «Готовь сани (а в нашем случае – водопроводные трубы) летом. И тогда у Вас зимой не возникнет вопроса, по какой причине замерзла водопроводная труба»

Как утеплить и обогреть трубу

Как провести водопровод на даче своими руками

Добрый день, мои дорогие читатели. На страницах своего блога Muzhik-V-Dome.ru я уже немало рассказывал о разновидностях бытовых насосов и насосных станций водоснабжения. Как мы знаем, роль насосных станций в том, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение частного дома, просто огромна. Ведь центральное водоснабжение и канализация в частном доме имеется далеко не везде. Поэтому владельцам домов и дачных участков приходится самим заботиться об их водоснабжении. Сегодня мне бы хотелось более подробно рассказать о том, как провести водопровод на даче своими руками.

как провести водопровод на даче своими руками

Водопровод на даче своими руками

Первым делом, составьте схему водопровода частного дома, включающую подводку к дому труб и план устройства водопровода в самом помещении. Руководствуясь данной схемой, перед выполнением работ необходимо закупить нужное количество материалов.

Нам понадобятся:

металлопластиковая труба 20мм, 32мм (диаметр наружный);

— держатели для труб;

— резьбовые и обжимные фитинги (уголки, муфты, переходники и пр.);

— обратный клапан для насосной станции;

— смесители, шаровой кран;

— сама станция водоснабжения.

И не забывайте при выборе насосной станции, что с увеличением расстояния от дома до колодца максимальная глубина, с которой станция сможет поднять воду, уменьшается. Об этом я уже рассказывал, поэтому не будем останавливаться подробно, а перейдем к следующему этапу – проведению подготовительных работ по прокладке трубопровода.

Подготовительные работы

Для проведения работ нам понадобятся:

— рулетка;

— ножовка для обрезки трубы;

— лопата.

Необходимые материалы:

— обрезная доска шириной 15см для изготовления опалубки;

— сетка-рабица;

— мелкий гравий;

— цемент;

— песок.

Что необходимо сделать в первую очередь, так это определиться, где у нас будет находиться насосная станция. Идеальным местом для нее будет подполье дома. Одни устанавливают станцию в ванной комнате, другие вообще отводят для нее специальное отапливаемое служебное помещение. Все зависит от ваших возможностей. Не забудьте в любом случае учесть расположение оставленного в фундаменте дома пространства для подведения труб.

С расположением станции определились. Следующий этап – копка траншеи для укладки трубы от колодца до дома. Какой должна быть глубина траншеи? Все зависит от того, насколько глубоко в вашей местности промерзает грунт. Если, например, глубина промерзания составляет 80 см, то вырыв траншею глубиной 1 м, степень риска замерзания воды в трубопроводе вы сведете практически к нулю.

После того, как траншея готова, необходимо уложить в нее трубы диаметром 32мм. Заводим один конец трубы в колодец и, постепенно ее сгибая, опускаем вниз, не доводя около 40 см до дна, чтобы предотвратить вероятность захвата песка со дна колодца при водозаборе. Затем, обрезав лишнюю часть трубы, вводим ее второй конец в подпол через проем в фундаменте дома. Утепляем место входа трубы, для чего надеваем специальный поролоновый рукав (можно обмотать трубу минеральной ватой).

В статье «Монтаж металлопластиковых труб своими руками» я рассказывал  о том, как правильно соединять металлопластиковые трубы.

Устанавливать автоматическую насосную станцию необходимо на жесткую поверхность. Для этого я предлагаю сделать бетонную стяжку. Готовим раствор бетона, из обрезной доски делаем опалубку в виде квадрата размерами 60х60 см, на дно укладываем сетку-рабицу, после чего заливаем первый слой высотой 70 – 80мм, фиксируем снова сетку-рабицу и заливаем бетоном пространство до верха опалубки. Далее устанавливаем в бетон болты длиной не меньше 100 мм в соответствии с расположением посадочных отверстий в креплении станции, при этом не менее 30 мм длины резьбы болтов оставляем на поверхности. После высыхания бетона приступаем к монтажу насосной станции: подкладываем под станцию резиновые подкладки и крепим ее к стяжке гайками, под которые следует подложить шайбу-гравер, чтобы крепление не ослабло от вибрации.

Перед запуском необходимо выполнить монтаж насосной станции.

Монтаж и запуск насосной станции водоснабжения

Нам понадобятся приборы:

— велосипедный насос;

— манометр.

Инструменты:

— набор гаечных ключей;

— отвертка;

— рулетка;

— молоток;

— силиконовый герметик (для уплотнения резьбовых соединений);

— ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

→  В водозаборное отверстие насоса устанавливаем обратный клапан для того, чтобы вода из резервуара насосной станции не уходила обратно в колодец.

→ Накручиваем на закрепленный клапан уголок (желательно стальной) с вкрученным в него переходником с наружной резьбой. Не забываем использовать силиконовый герметик для обеспечения герметичности всех резьбовых соединений!

→ Устанавливаем переходник для крепления к насосной станции металлопластиковой трубы (пример такого переходника представлен на фото ниже).

Переходник для крепления трубы к насосной станции

Переходник

→ Откручиваем гайку с переходника и снимаем разрезное обжимное кольцо. Необходимо надеть на трубу снятую гайку, потом кольцо – именно в этом порядке! Затем одеваем трубу на  штуцер переходника, имеющего 2 уплотнительных кольца. Продеваем по трубе обжимное кольцо и прижимаем его плотно к торцу переходника, далее от руки закручиваем гайку и с небольшим усилием с помощью гаечного ключа ее поджимаем.

→ Закручиваем ниппель в отверстие для отвода воды в систему внутреннего водопровода из насосной станции.

Ниппель

Ниппель

→ Накручиваем на ниппель уголок с внутренней резьбой (не забывайте про силиконовый герметик!), откручиваем гайку с уголка и снимаем обжимное кольцо, надеваем на штуцер отрезок трубы и продеваем через него гайку с кольцом. Зафиксировав трубу с уголком, направляем свободный ее конец в емкость с водой (например, ведро или бак).

Уголок фитинг

Уголок с внутренней резьбой

Ура товарищи, теперь насосная станция полностью готова к работе! Осталось только ее запустить (о порядке запуска станции должно быть написано в инструкции).

Ну а поскольку внутренний водопровод у нас еще не проведен, то можно пока скрутить уголок с ниппеля, и поставить на его место заглушку с резиновой прокладкой (см. фото).

Заглушка

Заглушка

В данном случае герметик на резьбу наносить не нужно.

 

Как поменять фильтр для воды

В повседневной жизни многие люди используют различные фильтры для очистки воды. Различаются они по конструкции, форме и методу очистки. Тем не менее, практически все бытовые фильтры для воды очень схожи друг с другом. А значит и вопрос «как поменять фильтр для воды» в какой-то степени можно считать универсальным.

Итак, давайте попробуем разобраться, как поменять фильтр для воды своими руками. Рассмотрим мы это на примере картриджных фильтров. Ведь именно они в большей степени нуждаются в периодической замене фильтрующих элементов. Иначе говоря

Как поменять фильтр для воды

, важным для нас вопросом в данном случае является замена картриджа, используемого в аппаратах обратного осмоса и механических фильтрах.

Но прежде чем нам разобраться в этом вопросе, нужно выяснить для начала – из чего состоит картриджный фильтр. Как видно из названия, основным рабочим элементом данного фильтра является картридж. Что он из себя представляет?

Как правило, картридж представляет собой цилиндр, выполненный из какого-либо фильтрующего элемента, которыми могут быть активированный уголь, полипропилен, полиэтилен и др. в зависимости от выполняемых задач (механическая очистка, удаление хлора, органики и т.д.). Обычно этот цилиндр содержит по центру полость, предназначенную для очищенной воды. Картридж, за исключением фильтров механической очистки, закрывается с торцов резиновыми кольцами-уплотнителями. Эти кольца, прилегая к выступам на корпусе фильтра, не дают исходной воде проходить в канал чистой воды. Колба (нижняя часть фильтра) крепится к «голове» фильтра при помощи резьбы.

Этапы замены картриджа в очистителе

Ну что же, с конструкцией картриджного фильтра мы разобрались. Соответственно, чтобы заменить сменный картридж в фильтре, необходимо выполнить следующие действия:

Перекрыть подачу воды в фильтр. Если кран для перекрытия по какой-то причине отсутствует, необходимо перекрыть подачу воды на весь дом.

→ При помощи крана, который должен входить в комплект с фильтром, нужно открутить колбу.

Давление изнутри фильтра может препятствовать ее раскручиванию. Поэтому перед этим нужно его сбросить при помощи кнопки сброса давления, находящейся на «голове» картриджного фильтра. Если же такой кнопки нет, то сбросить давление можно, открыв кран после фильтра (кран на подачу чистой воды). Откручивать колбу нужно очень аккуратно, чтобы вода не выплеснулась из нее.

Вынуть старый картридж. Необходимо проверить резинки-уплотнители, находящиеся на торцах картриджа (кроме фильтров механической очистки). Если они эластичные и мягкие, то можно снять их, помыть и оставить для дальнейшего использования. Конечно, резинки на замену продаются и с новыми картриджами, но нередко они бывают очень жёсткими и тугими.

Вылить остатки воды из колбы, промыть ее водой. Если воду на дом придется перекрывать перед заменой картриджа, то нужно заранее набрать ведро с водой.

В колбе может находиться слизь и ржавчина. Мыть колбу рекомендуется без использования моющих средств, чтобы потом они не навредили последующим этапам фильтрации или вместе с питьевой водой не попали вам в чашку. Можно также протереть те части «головы» фильтра, которые доступны.

Поместить в чистую колбу новый сменный картридж.

Как я уже говорил, если у нового сменного картриджа резинки стишком твёрдые и неэластичные, то желательно заменить их по возможности более мягкими. Если же мягких резинок нет, то придётся приложить немало усилий, чтобы закрутить фильтр. Только будьте аккуратны, не сломайте ключ, главное не спешите.

→ Закрутить колбу до упора ключом. 

Если мы имеем дело с аппаратом обратного осмоса (или ультрафильтрации), то желательно вымытую колбу с установленным в нее новым сменным фильтром заполнить приготовленной заранее чистой водой, иначе находящиеся в воде воздушные пузыри могут навредить мембране. С заменой картрижда в обычном (не мембранном)  фильтре дело обстоит проще: воздух безо всяких проблем выйдет через кран.

→ После замены всех необходимых картриджей в нашей системе нужно проверить герметичность всех соединений и качество нашей воды. Для этого следует плавно, без резких движений, открыть кран на подачу воды в фильтр. Следите за тем, чтобы между головой фильтра и колбой не начала просачиваться вода.

Если вода все-таки просачивается, то необходимо снова перекрыть воду и попытаться закрутить колбу ещё плотнее. Если фильтр все равно будет протекать, тогда придется выкрутить колбу снова и проверить, не перекручено ли тонкое резиновое уплотнительное О-ring кольцо, находящееся в ложбинке колбы. Именно оно необходимо для того, чтобы из фильтра не просачивалась вода. Если кольцо повреждено, то необходимо заменить его новым и заново закрутить колбу.

Очень важно после проведения замены фильтров около 10 минут сливать всю очищенную воду, вымывая тем самым мелкие частички пыли, которые содержатся в новых, особенно угольных, картриджах.

Из чего состоят бытовые фильтры для воды?

Дорогие читатели блога Muzhik-v-dome.ru, здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, из чего состоит бытовой фильтр для воды и для чего нужны все эти компоненты. Как известно, все бытовые фильтры для воды выполняют одинаковую функцию: очистку воды до питьевого уровня. Поэтому любой фильтр для воды имеет похожие составляющие его части. Давайте рассмотрим каждую из них в отдельности.

Бытовые фильтры для воды

Неотъемлемой частью любого фильтра для воды является блок подключения к водопроводу (либо иному источнику воды). Данный блок может иметь абсолютно различный внешний вид, но у него есть единственная и вполне определённая задача – надёжно подключить фильтр к источнику, чтобы не было никаких протечек. Как правило, он представляет собой тройник-американку для врезки в водопровод и кран, чтобы можно было без проблем отключить фильтр от воды. Возьмем, к примеру, многоступенчатую обычную систему обратного осмоса. Тройник там имеет с двух сторон резьбу для соединения с трубой, а с третьей стороны – отвод с гнездом для быстроразъёмного соединения и краном.

Далее идет механическая очистка воды, которая в стандартных системах очистки воды выполнена в виде отдельной колбы со сменным картриджем механической очистки. Иногда для этих целей также может применяться фильтрующая сетка.

Следующим этапом, из которого состоят бытовые фильтры для воды, является очистка воды от хлора. Как правило, хлор удаляется при помощи фильтра с активированным углём.

Следующей составной частью фильтра для воды может являться второй картридж с активированным углём, мембрана ультрафильтрации, ультрафиолетовая лампа, обезжелезивающая загрузка, ионообменная смола, мембрана обратного осмоса или мембрана нанофильтрации. Эту ступень, которая может состоять из нескольких этапов, можно назвать главной ступенью очистки воды. Как правило, она и является самой дорогой в системе.

Также, некоторые модели фильтров включают в себя стадию посточистки воды. Например, в случае с обезжелезивателем или умягчителем, рекомендуется устанавливать после аппарата фильтр с активированным углём, чтобы загрязнения при промывке фильтров не попали в водопроводную магистраль.

После обратного осмоса (капельницы) устанавливается, как правило, ультрафиолетовая лампа или фильтр посточистки с посеребрённым активированным углем. Необходимо это потому, что обратный низконапорный осмос, который работает на накопительный бак, сам во время простоев может являться следствием вторичного загрязнения воды.

Другим немаловажным элементом, без которого состав очистителя был бы неполным, является источник движущей силы воды и самого прибора. Так, для работы бытовых фильтров для воды необходим насос, подающий воду в водопроводную магистраль. Порой бытовые фильтры, в особенности очистители обратного осмоса, оснащают для поднятия давления дополнительными помпами, что способствует росту их производительности.

Бытовой фильтр для воды имеет также систему отводящих трубопроводов. Одним из таких трубопроводов, достаточно редко встречающихся, может быть слив в канализацию. Во время работы (или промывки) очистителя вода разделяется на чистую и грязную. Грязная вода, в свою очередь, сливается в канализационную систему. Для того, чтобы сделать такой слив, нужен специальный блок, соединяющий линии канализации и слива очистителя. Организовать это в большинстве случаев не составляет большого труда. Так, присоединить очиститель к канализации можно при помощи гибкого шланга (по аналогии со стиральной машиной).

Также, в состав бытовых фильтров для воды входит канал чистой воды, являющийся обязательным элементом данной системы. Для мощных фильтров, врезающихся в линию водопровода, он имеет вид тройника с краном, для стандартных же питьевых систем он выглядит, как изящный краник.

Таким образом, бытовые фильтры для воды состоят из ряда вышеперечисленных элементов, многие из которых просто незаменимы.

Перейдя по ссылке, вы узнаете о том, как установить или заменить бытовой фильтр для очистки воды своими руками.

Как осуществляется очистка воды в коттедже и на даче? Очистка воды из скважины и колодца

Очистка воды в коттедже и на дачном участке — залог Вашего здоровья!

Очистка воды в коттедже и на даче становится особенно актуальной на сегодняшний день проблемой ввиду того, что отрицательное воздействие урбанизации сказывается в том числе и на экологической обстановке пригородных районов. Ведь в составе не пригодной для питья жидкости могут находиться соли жесткости, 2- и 3-валентное железо и другие примеси, пагубно влияющие на наше здоровье. Поэтому очистка воды из скважины, равно как и очистка воды из колодца, имеет для нас чрезвычайно важное значение.

На дачных участках загрязнение воды в колодцах не редкость. Давайте рассмотрим те случаи, когда очистка воды из колодца имеет место.

Когда необходима очистка воды из колодца?

Очистка воды из колодца

Очистка воды в колодце имеет место в случаях, когда:

— грунтовые воды, вода из которых поступает в колодец, содержат в своем составе вредные вещества;

— во время эксплуатации колодца в него попадает разного рода мусор, ветки, листья, которые затем начинают гнить. В результате этого на стенках и дне колодца накапливаются грязь, слизь и ил, из-за чего сама вода также портится;

— состав колодезной воды имеет отклонения от норм содержания в ней полезных веществ;

— отмечается стойкий запах тухлых яиц от воды, что имеет место при избытке в ней сероводорода. Допустимое содержание сероводорода в воде – не более 0,003 мг/л. Как правило, избыточное содержание его в воде связано с наличием серобактерий;

— наблюдается черный ил, свидетельствующий о жизнедеятельности серобактерий, стимулирующих наличие в воде серных соединений, марганца, железа, органики;

— вода очень быстро мутнеет, имеет неприятный запах и характерный металлический привкус. Это говорит об избытке в воде железа. Вещи, постиранные в такой воде, желтеют, кроме того, от нее портится эмаль;

— требуются деминерализация, умягчение воды, удаление частиц тяжелых металлов и взвесей.

Во всех вышеперечисленных случаях очистка воды из колодца, особенно при использовании ее для питья, просто обязательна!

Очистка воды из скважины и колодца

Может ли бурение скважины решить проблему получения качественной, пригодной для питья воды? Может, но тоже не всегда. Наверное, любой человек, имеющий дачу, знает не понаслышке, что вода в скважине в начальный период эксплуатации, как правило, кристально чистая и не имеет видимых примесей. Однако через какое-то время появляется неприятный запах, вода становиться мутной, а на дне образуется осадок. Это свидетельствует о том, что в воде повышается концентрация железа. Пить такую воду не рекомендуется, ее необходимо очистить, используя специальные фильтры.

Каким образом выполняется анализ качества воды?

Состав пригодной для питья воды определяется стандартами ВОЗ, которые изложены в «Руководстве по обеспечению качества питьевой воды». Очистка воды из колодца или скважины осуществляется по мере необходимости после определения в ней процентного содержания и формы присутствия различных органических и неорганических веществ. Рекомендуется проводить анализ периодически, поскольку состав жидкости может изменяться, претерпевая сезонные и суточные колебания. На основании полученных результатов подбирается наиболее подходящий метод очистки.

Очистка воды из скважины и колодца – основные методы

Очистка воды из колодца или скважины осуществляется, как правило, в несколько этапов.

Все зависит от степени и характера имеющихся загрязнений. Для того, чтобы произвести очистку наиболее качественно и подобрать оптимальный именно для вашего колодца метод, необходимо проведение лабораторного анализа воды.

Основными методами очистки воды являются:

— механическая очистка предотвращает элементы всего очистного сооружения от засора. Первичная механическая очистка осуществляется с использованием обычного сетчатого фильтра, который удерживает такие нерастворимые примеси, как ил, песок, глинистые загрязнения, ржавчина и т.п.;

— электрохимическое окисление осуществляется с целью окисления растворенных в воде загрязнителей: марганца, железа, сероводорода и других органических и неорганических компонентов;

— каталитическое осветление выполняется для удаления марганца, сероводорода, железа, коллоидных и прочих мутящих воду веществ. Под воздействием катализаторов растворенные в воде примеси осаждаются на фильтре и затем удаляются при промывке;

— глубокая сорбционная очистка применяется в целях доочистки воды от марганца, железа, сероводорода, ржавчины, нефтепродуктов, солей жесткости, метана, тяжелых металлов, механических примесей. Устранить мутность воды, металлический привкус и неприятный запах можно с использованием сорбционных фильтров с угольным волокном.

Очистка воды в коттедже и на даче

Как осуществляется очистка воды из колодца?

При сильном загрязнении колодца требуется полностью откачать воду и очистить дно и стены колодца от наслоений. В некоторых случаях используются специальные средства для дезинфекции, в основном хлорсодержащие, с целью уничтожения среды обитания серобактерий. Стоит отметить, что после такой химической обработки вода в колодце насыщается взвесями, что требует в дальнейшем дополнительной очистки.

Существует несколько способов очистки воды и профилактики ее загрязнения. Для очистки воды из дачных колодцев достаточно часто применяется очень простой, но весьма эффективный способ с использованием природных фильтрующих материалов, содержащихся в наполнителях для фильтров.

Очистка воды из скважины от железа

Пожалуй, наиболее частой проблемой при эксплуатации скважин является очистка воды от железа. При концентрации железа свыше 0,3 мг/л появляется характерный металлический привкус. Такая вода может даже изменить цвет ткани при стирке. Помимо всего прочего, в такой воде появляются железобактерии. При достижении в воде концентрации железа 1-2 мг/л они начинают активно размножатся. Количество их зависит наличия кислорода и от тепла. Идеальная температура их размножения – порядка 30 градусов. Поэтому система горячего водоснабжения – для них просто рай! Водопровод уже через пару месяцев может покрыться бурого цвета бактериями. Они портят смесители, краны, сантехнику и автоматику. При высокой температуре этот шлам затвердевает и оседает на поверхности металла, что способствует в свою очередь образованию коррозии.

Очистка воды из скважины производится различными способами. Наиболее эффективным методом очистки считается добавление в воду перманганата калия. Однако данный способ очень вреден не только для человека, но и для окружающей среды. Поэтому для очистки воды от железа рекомендуется применять фильтры, которые без нанесения вреда человеку и природе прекрасно справляются с поставленной задачей.

Также можно произвести очистку воды из скважины при помощи аэрации. Очищение воды от железа данным способом можно осуществить с применением компрессора, инжектора, брызгальных установок или барботацией. В результате этой очистки вода также будет полностью пригодна к употреблению.

Очистка воды из скважины от железа с применением сильных окислителей также возможна, но только для двухвалентного железа. В настоящее время для очистки такой воды нередко проводится хлорирование. Но данный способ не совсем эффективен. Согласно проведенным исследованиям, самым эффективным способом очистки скважинной воды от железа является метод озонирования. Но большие затраты электроэнергии на озонирование делают этот метод совсем невыгодным.

Где и как установить обратный клапан для воды?

Одним из важнейших  элементов системы автономного водоснабжения является обратный клапан для воды. Он выполняет функцию защиты от таких перебоев в работе водопровода, как понижение давления воды, выключение насоса или утечка.

Обратный клапан имеет простую конструкцию в виде латунного цилиндра со встроенной в него пружинкой и круглой перекрывающей пластинкой. Клапан способен пропускать воду только в одном направлении.

Где установить обратный клапан: в скважине или перед насосной станцией?

Установка обратного клапана возможна либо на самом входе всасывающей трубы, либо непосредственно перед насосной станцией.

где и как правильно установить обратный клапан

Установка обратного клапана на входе в насосную станцию

Обратный клапан, подсоединенный к системе, не дает воде после отключения насоса стекать из всасывающей трубы обратно в скважину или в колодец. Эта весьма полезная функция обратного клапана незаменима для организации потоков  в отоплении и водоснабжении: при всех последующих включениях насоса отпадает необходимость в повторном заполнении всей системы водой. А это не только облегчает работу самого насоса, но и обеспечивает практически мгновенную подачу воды к потребителю. Выбор клапана следует осуществлять исходя из диаметра трубы, в разрез которой и планируется установка обратного клапана. Имейте ввиду, что обратный клапан создает в системе дополнительное сопротивление потоку воды, в связи с чем давление насоса может снизиться на 0,5 атм.

Как установить обратный клапан для воды правильно?

Обратный клапан для водыУстройство используемых в бытовой сантехнике обратных клапанов  с установленными в них подпружиненными мембранами дает, казалось бы, возможность устанавливать клапан  с какой угодно ориентацией в пространстве. Ведь обратный клапан в любом случае, независимо от того, горизонтально он установлен, вертикально или как то иначе, должен нормально работать. По сути, так оно и есть, возможно, что и проблемы такой у вас никогда не возникнет. Но нелишним будет и перестраховаться, ведь чем не шутит черт, как говорится…

Установленная в обратном клапане пружинка так слаба, что она не в состоянии противостоять различной грязи и отложениям. А ведь в ходе эксплуатации они неизбежно образуются на стенках обратного клапана и мембране! Но если бы пружина обратного клапана была мощнее, то пропал бы и смысл применения обратного клапана, ведь тогда он будет с большим трудом пропускать воду в одном направлении, а в другом не пропускать и вовсе.

Так что, если вы не мазохист и не хотите, чтобы система водоснабжения принесла в будущем дополнительных проблем и расходов, устанавливайте обратный клапан для воды стрелочкой вверх, т.е. строго вертикально.  И чем точнее это сделаете, тем дольше обратный клапан прослужит без  каких-либо сбоев и нареканий.

Погружной насос для колодца: какой выбрать?

Как известно, использование поверхностных насосов неэффективно при достаточно большой глубине колодца (т.е. когда расстояние от поверхности земли до уровня воды в колодце составляет больше восьми метров). В этом случае насосная станция не подходит, поэтому не остается другого выбора, как установить погружной насос. Данный случай мы сейчас и рассмотрим, потому что именно тут возникает большинство вопросов, связанных с выбором типа насоса.

Погружной насос для колодца: колодезный или скважинный?

Насос для колодца: скважинный или колодезный?На что следует обратить внимание при выборе насоса для колодца прежде всего, так это на глубину залегания воды. Уровень ее в колодце также играет немаловажную роль при покупке аппарата. В большинстве случаев он не превышает 1,5 – 2 метра, а в засушливый период и того меньше.

Погружные насосы, как известно, бывают двух основных типов – скважинные и колодезные, сами названия как бы говорят, где лучше их использовать. Но хотя по своей конструкции скважинные насосы разработаны специально для скважин, они, пожалуй, даже чаще используются для колодцев, чем колодезные. Стоит отметить, что при тех же самых характеристиках колодезный насос намного короче скважинного по длине, и притом он дешевле. А ведь при очень низком уровне воды в колодце выбор стоит делать именно в пользу меньших габаритов насоса.

Тем не менее, купить колодезный насос в магазинах бывает порой просто невозможно, да и сами продавцы очень часто даже и не спрашивают о том, какой у вас уровень воды в колодце, а помогают подобрать насос исходя из требуемых характеристик по напору и расходу.

По этим причинам приходится устанавливать скважинный насос длиной, например, 60 см в колодец, уровень воды в котором составляет всего 1,5 м. Естественно, это грубое нарушение, т.к. для правильной работы скважинного насоса нужно, чтобы над и под насосом был уровень воды не менее 1 метра. В нашем случае получается, что уровень воды в колодце должен быть минимум 2,6 м. У нас же для маневра имеется только 90 см. Поднимем выше – увеличим вероятность, что быстро сработает защита сухого хода, опустим ниже – насос станет тянуть песок. Поэтому оптимальным решением будет расположить насос посредине.

Ну а для того, чтобы насос гарантированно не тянул частицы песка, рекомендуется почистить колодец, проверить герметичность швов кладки и стыков колец. Кроме того, есть одна маленькая хитрость, которая тоже поможет свести всасывание песка к минимуму. Для этого из любого некорродирующего и безвредного материала нужно вырезать круг диаметром немного меньше, чем диаметр колодца, и установить его на несколько сантиметров выше над дном колодца. Теперь поток воды в насос будет идти несколько иначе, и вода будет значительно чище.

И если уж так получилось, что в описанной выше ситуации нам пришлось поставить скважинный насос – то просто замечательно, если этим насосом оказался, например, ESPA Neptun, способный работать в источнике при содержании песка до 185г/м3. Но лучшим вариантом в этом случае, пожалуй, будет скважинный насос Водомет (Джилекс), который бьет абсолютно все рекорды, прекрасно работая с содержанием примеси песка в источнике до 2 кг/м3.

А что было бы, если бы мы установили колодезный насос? Он, при всех тех же возможностях, что и скважинный, был бы значительно короче,  правда имел бы больший диаметр, но это, в принципе, для колодца роли не играет. При том же уровне воды в колодце снизу и сверху насоса мы бы уже получили больший запас. По сравнении со скважинными насосами, колодезные имеют лучшее охлаждение, обладают меньшей чувствительностью к примесям твердых частиц. Кроме того, у них имеется поплавковый выключатель, исключающий дополнительную защиту от «сухого хода».

Колодезные насосы бывают:

  • с заборным отверстием внизу и со встроенным фильтром, защищающим от твердых крупных частиц;
  • с всасывающим патрубком для забора воды с верхних слоев, который гибко соединен с плавающим фильтром, поддерживаемым поплавком.

Второй вариант идеален для очень мелких колодцев.

На современном рынке представлен весьма широкий выбор колодезных насосов. Прекрасно себя зарекомендовали насосы для колодцев ESPA серии Acuaria 07, 17, 27 и Acua 5, работающие даже при неполном погружении. Кроме того, колодезные насосы Acuaria могут устанавливаться и в горизонтальном положении.

В заключение стоит отметить, что, при необходимости, перед автоматикой и гидроаккумулятором в доме можно поставить проточный фильтр или фильтр тонкой очистки (для питьевой воды).

Установка насоса: где лучше — в доме или в колодце?

Многие люди сталкивались с проблемой – как провести воду в дом или для полива участка из колодца так, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение с минимумом затрат электроэнергии. Оптимальным вариантом в данном случае является установка в колодец погружного скважинного или колодезного насоса, а бачка и автоматики в дом. Это по сути та же насосная станция, имеющая более высокое значение КПД.

Установка погружного насоса – в чем преимущества?

Установка погружного насосаПогружные насосы, в отличие от насосной станции, работающей на всасывание, работают на напор. При той же производительности погружной насос будет всегда менее нагружен и, соответственно, будет брать значительно меньше электричества.

Кроме того, установка насосной станции в доме – это постоянный шум от работы и вибрации насоса. Конечно, можно найти и купить насосную станцию, работающую практически без шума, но и стоить такая станция будет дороже. Помимо этого увеличится длина всасывающей магистрали, что приведет к необходимости покупать еще более мощный насос.

Правда есть выход – установить насосную станцию на улице, но для этого придется ее хорошо утеплить. Кроме того, от перепада наружной температуры и температуры колодезной воды она будет постоянно «потеть», а значит, повышается риск коррозии и т.д. Несмотря на то, что корпус двигателя, как правило, сделан из алюминия, а насоса – из чугуна, есть множество деталей из железа (крепления станции, крышка двигателя, бачок и т.д.), которые способны ржаветь.

В отличие от насосной станции, погружной насос практически не имеет ржавеющих деталей и, находясь постоянно в воде, ржаветь не может, а шум его гасится самой средой. Когда в доме вы откроете кран, то не услышите ничего, кроме тихого щелчка включившей насос автоматики. Разве что незначительный шум воды, периодически поступающей в бачок, сможет вам напомнить о его работе.

[tip]Таким образом, погружной водяной насос имеет очевидные преимущества перед насосной станцией: он не занимает в доме место, не шумит, износ его значительно меньше, при этом КПД погружного насоса намного выше.[/tip]

Одним из хорошо себя зарекомендовавших по соотношению цена-качество, прекрасным аналогом дорогостоящим импортным бытовым насосам, является погружной центробежный многоступенчатый насос Водомет фирмы Джилекс (Россия). По мнению специалистов, занимающихся установкой различного типа автономных систем водоснабжения, вариант «насос в колодце» – из разряда сделал и забыл, что выгодно отличает его от более шумной, громоздкой, энергоемкой, менее долговечной и дорогой системы «насос в доме».

В заключении хочу представить вашему вниманию очень хорошее видео, где наглядно показывается весь процесс монтажа погружного насоса и подключения к нему гидробака. Видео на польском, но специально для вас мы сделали перевод. Может быть не совсем точный в кнекоторых технических терминах, но, думаю, все поймете. А что не поймете, спросите. 🙂 Итак..

Видео: «Как подключить погружной насос?»

Перевод к видео

0.12 Сегодня мы постараемся показать, как подключить напорный бак, который питается от погружного насоса. Нам понадобятся: мембранный бак, погружной насос (в нашем случае модель BHP), пятиканальный выход, выключатель давления для управления насосом, манометр для контроля давления, возвратный клапан, ниппель, наконечник для закрытия колодца.

К насосу подключаем возвратный клапан и ниппель для подключения к голубому шлангу. Соединения герметизируем тефлоновой клейкой лентой.
Соединяем ниппель с возвратным клапаном, убедившись, что возвратный клапан установлен в правильном направлении. Затем присоединяем все это к погружному насосу.

1.27 Подключаем шланг водоснабжения.

1.40 Наконечник монтируем таким образом: снизу ниппель для подключения к шлангу, наконечник, которым прикроем отверстие колодца. В этом месте подключаем шланг, который будет вести к мембранному баку, находящемуся в доме. Не забудьте герметизировать все соединения деталей.

2.08 Электрический кабель насоса протягиваем через специальное отверстие в наконечнике. Соединяем шланг с наконечником.

2.29 После зимы в колодце может набраться много воды. Используем наконечник чтобы плотно закрыть колодец, чтобы никакие сторонние частички не попали в нее. Вкладываем насос в колодец.

3.10 Шнур, на котором висит насос, подвязываем к наконечнику. Закрываем колодец наконечником.

3.41 Подключаем шланг, ведущий воду к баку. Мы установили дополнительный выход с клапаном. Сможем его использовать для подключения системы поливки огорода. Электрический провод от насоса удлиняем на нужную нам длину. Специальное герметическое подлючение поможет нам герметизировать провод. И мы сможем смело опустить его в воду. Кабель ведем к электросети.

4.28 Переходим к баку. Манометр и выключатель давления соединяем с пятиканальным выходом, который фиксируем на баке. Не забываем о герметизации соединений.

5.00 Бак закрепляем на стену. Шланг от насоса подключаем к пятиканальному выходу на баке. Электрический провод насоса подключаем к выключателю давления. Трехжильный провод подключаем так: голубой проводок, коричневый, желто-зеленый и заземление. Провод с разъемом на второй планке монтируем в обратном порядке: коричневый, голубой и заземление. Устанавливаем корпус выключателя давления. Подключаем разъем в гнездо. Насос начал работать и поднимать давление в баке.

Спасибо за внимание! Надеюсь, что после прочтения нашей статьи установка скважинного насоса не составит никаких проблем!

Монтаж металлопластиковых труб своими руками

Монтаж металлопластиковых труб

Привет всем, дорогие читатели блога www.muzhik-v-dome.ru! Многих из нас волнует такой важный вопрос, как прокладка и монтаж металлопластиковых труб своими руками. Давайте рассмотрим этот процесс подробнее .

Перед тем, как приступить к непосредственно монтажу, бухты труб необходимо размотать. Перед размоткой, если бухты хранились при температурах от 0⁰С и ниже, необходимо их выдержать в течении суток при температуре не менее 10⁰С. При размотке следите, чтобы труба не скручивалась. Прокладка должна вестись без натяга, при этом во избежании попадания мусора и грязи внутрь трубы следует закрывать свободные концы заглушками.

Как мы уже говорили, монтаж металлопластиковых трубопроводов предпочтительно производить в специальных каналах, бороздах или шахтах, не забывая при этом обеспечить свободный доступ ко всей арматуре и разъемным соединениям путем устройства съемных щитов или дверок.

Прокладка систем металлопластиковых трубопроводов может осуществляться всеми известными способами. Монтаж металлопластиковых труб упрощается благодаря их свойствам, позволяющим уменьшить число соединений. Гибкость труб позволяет использовать при монтаже систем отопления и водоснабжения как коллекторную, так и традиционную тройниковую схему.

Монтаж металлопластиковых труб

Чтобы избежать образования в трубах воздушных пробок при замоноличивании горизонтальных трубопроводов, следует прокладывать их с подъемом в направлении водоразборной арматуры (около 3 мм на метр длины трубы). Желательно прокладывать замоноличенный трубопровод в кожухе (например труба в трубе). Перед замоноличиванием трубопроводов нужно собрать исполнительную схему монтажа и провести на данном участке гидравлические испытания.

Использование фитингов для соединения металлопластиковых труб

Все соединения металлопластиковых труб осуществляются с помощью оригинальных компрессионных фитингов (под зажим) и пресс-фитингов (под опрессовку). Применение фитингов значительно ускоряет процесс монтажа, снижает трудоемкость и предоставляет возможность все работы по монтажу выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Специальный дорогостоящий инструмент для монтажа металлопластиковых труб тоже не требуется.

При соединении труб компрессионными фитингами запрессовка осуществляется путем плотного затягивания накидной гайки, а в пресс-фитингах – сжатием внешней гильзы с помощью специального прессовочного инструмента. При использовании компрессионных фитингов соединение может быть рассоединено, достаточно просто раскрутить гайку, вставка при этом останется плотно «сидеть» на трубе. Для соединения труб диаметром 14 – 20 мм можно  применять ручную пресс-машину. Пресс-клещи можно использовать как с аккумуляторным прессом, так и с электрической пресс-машиной. Для соединения обжимных компрессионных фитингов понадобятся лишь гаечные ключи.

На представленных ниже видеороликах наглядно показано, как осуществляется монтаж металлопластиковых труб с применением обжимных и пресс-фитингов.

Монтаж металлопластиковых труб (видео)

Погружные скважинные насосы для дома и дачи

Вода на дачном участке также необходима, как бутылка водки на морозе. Мы уже рассматривали вопрос о выборе насосной станции для водоснабжения частного дома и дачи. Что же делать, если насосная станция нам не подходит? Ну вот, допустим, не могу я защитить ее в зимний период от замерзания. Себя могу, а ее нет. Или, например, глубина всасывания  составляет свыше 8 метров. Как быть прикажете? В таких случаях нам помогут погружные скважинные  насосы. Как следует из их названия, скважинные насосы опускаются непосредственно в саму скважину. При этом они имеют более высокий КПД по сравнению с поверхностными насосами.

Сегодня мы рассмотрим  основные моменты, связанные с выбором скважинного насоса. Итак,начнем…

Как правильно выбирать скважинные  насосы?

Ориентировочно, необходимый напор насоса можно вычислить по довольно-таки простой формуле:
Нтреб=Ндин+Ндома+Ннап+20%, где:
Нтреб – требуемый напор, м;
Ндин – динамический уровень воды, т.е. расстояние до уровня воды в скважине от поверхности земли после включения насоса (при включении насоса обычно уровень воды падает на 3 — 8 м), м;

Ндома – расстояние от верхнего уровня подъема воды в доме до поверхности земли, м;

Ннап – давление, которое обеспечивает напор в системе водоснабжения (обычно 1 – 3 атмосферы., т.е. 10 – 30 м водного столба), м.

20% добавляют с учетом сопротивления в трубопроводе. Естественно, цифра эта ориентировочная и зависит от расстояния от скважины до дома.
При описании насосных станций мы уже не раз говорили про необходимость в установке обратного клапана. При использовании скважинных насосов он также нужен для того, чтобы вода при выключении насоса не ушла обратно в скважину.
Нужно заметить, что для скважинных насосов также чрезвычайно важна защита по «сухому ходу». Причиной возникновения «сухого хода» является падение воды в скважине или колодце ниже критического уровня, в результате чего двигатель перегревается, что приводит к поломке насоса.
Для защиты насоса в такой ситуации можно использовать поплавковую систему. В этом случае схема работы достаточно проста. Поплавок опускается при падении уровня воды и, размыкая цепь электропитания, отключает насос. При поднятии воды до нормального уровня поплавок снова поднимется и, замыкая цепь, включает насос.
Аналогично работает защита насоса при помощи двух специальных электродов  (датчиков уровня),  опущенных в воду. Электроды соединены с защитным устройством. Если уровня воды оказался ниже нижнего электрода, то защитное устройство отключает насос, и наоборот, когда вода поднимается до верхнего электрода, насос включается.

Насос скважинный Grundfos SQ

Еще одним способом защиты насоса является применение реле давления с защитой по «сухому ходу», представляющее собой обыкновенное реле давления с функцией размыкания контактов при снижении давления ниже порогового значения. Нет воды — нет давления, и реле размыкает питающие насос контакты. После этого запустить насос заново можно только вручную, установив и устранив предварительно причину возникновения «сухого хода».
Для автоматической работы системы водоснабжения (то есть для того, чтобы насос включался при водоразборе, а при завершении его отключался без участия человека), необходимо совместное использование  реле давления и гидроаккумулятора. Вода при открытии крана поступает из гидробака, а затем, когда в баке давление понижается до установленного предела, реле давления включает насос и тот работает до тех пор, пока давление в системе не будет восстановлено.

Такая схема позволяет избавить насос от частых включений/выключений и смягчить гидроудары при его запуске, тем самым продляя срок службы насоса. Для того, чтобы продлить срок службы гидроаккумулятора и насоса, следует соблюдать следующее правило: емкость гидроаккумулятора на 1 кубометр в час производительности насоса должна равняться 50 л.
Применяя современные скважинные насосы с электронной регулировкой частоты, можно поддерживать постоянный напор воды. Независимо от числа открытых в данный момент кранов, насос автоматически поддерживает заданное давление в системе водоснабжения. Это позволяет значительно экономить на потреблении электроэнергии и обеспечивает необходимый уровень комфортности (GRUNDFOS SQE).

Скважинные насосы Grundfos SQE

Хороший насос — это не только технически сложное, но и достаточно «капризное» устройство. В связи с этим предъявляются и достаточно жесткие требования к стабильности напряжения в сети. И если для большинства насосных станций допустимое отклонение напряжения составляет плюс-минус 10%, то для скважинных погружных насосов – плюс-минус 5%. Для того, чтобы обеспечить стабильность питающего напряжения, при необходимости ставят стабилизаторы напряжения.
Выбрать оптимальный насос – непростая задача. Мы надеемся, что наши советы помогут не допустить досадных ошибок как при приобретении, так  и при эксплуатации насосного оборудования, а оно в свою очередь исправно прослужит вам долгие годы.