Какой смеситель лучше выбрать для кухни

Основным потребителем водопроводной воды в любом доме и квартире является кухня – за сутки смеситель открывается десятки раз. Поэтому выбирать данный прибор необходимо особенно тщательно. К кухонной сантехнике предъявляются более жесткие требования.

Любая сантехника имеет определенные плюсы и минусы. Все смесители различаются между собой по таким показателям, как:

  • способ установки;
  • конструкция;
  • материал изготовления.

Традиционные двухвентильные устройства в настоящее время не так популярны. За подачу воды в них отвечают кран-буксы.

Двухвентильный смеситель

Двухвентильный кухонный смеситель

Механизм может быть двух видов:

  • керамический;
  • червячный.

В последнем случае поступление воды регулируется штоком выдвижного типа, приводящим в движение клапан. Преимущество такой конструкции заключается лишь в удобстве ремонта. Износ резиновой прокладки часто приводит к возникновению протечек.

В керамических кран-буксах в роли запорной арматуры выступают два диска. Один из них полностью неподвижен, тогда как второй поворачивается вокруг него. Обе пластинки снабжены отверстиями, при помощи которых настраивается напор. Такая конструкция обеспечивает высокую прочность, но имеет сравнительно небольшой срок службы. При выходе из строя менять нужно абсолютно все. Причиной быстрого износа керамического смесителя является высокая чувствительность к действию содержащихся в воде твердых частиц. В связи с этим в систему водообеспечения встраивается фильтр.

Одними из наиболее популярных в наши дни являются однорычажные смесители. Они обладают рядом неоспоримых преимуществ. Прежде всего, это эстетичный внешний вид. Данные устройства прекрасно вписываются в интерьер любой квартиры. Кроме того, они чрезвычайно просты в использовании. Система регулировки дает возможность быстро настроить напор и температуру воды всего одним рычагом.

Смесители однорычажные из стали и силумина

Однорычажные смесители выпускаются двух типов:

  • картриджные;
  • шаровые.

Первые по принципу работы несколько схожи с вышеописанными керамическими кран-буксами.

Шаровые конструкции более оригинальны и совершенны. За подачу воды в них отвечает шарик, имеющий три отверстия. Через одно подается горячая, через другое – холодная, а через третье – смешанная вода. Шар устанавливается в нужное положение вращением рычага. Такие смесители имеют очень долгий срок службы. Однако фильтр грубой очистки перед ним также необходим, особенно если в воде содержатся мельчайшие частицы песка и другие примеси.

Бесконтактные (электронные) смесители появились в продаже не так давно. Для открытия крана достаточно лишь поднести к нему руку. Все необходимые параметры выставляются заранее. Различные модели таких сенсорных смесителей могут работать от обычных аккумуляторных батареек или электрической сети. Главный плюс таких устройств – экономичность. Однако и цена бесконтактного крана достаточно высока, поэтому гораздо выгоднее купить специальную насадку для смесителя, выполняющую аналогичную функцию.

Установка смесителя на кухне может выполняться несколькими методами. Наиболее сложно выполнить монтаж настенного устройства, поскольку приходится штробить стену. Чаще всего смеситель закрепляется на самой мойке. Подсоединение к системе водоснабжения при этом осуществляется за счет гибких шлангов. Также смесители часто устанавливаются в специально подготовленное отверстие в столешнице.

Излив смесителя может иметь S, Г, C, R или J – образную форму. Недостаток кранов с высоким изливом – расплескивание воды на пол, стены и кухонную мебель. В связи с этим при выборе стоит присмотреться к телескопическим агрегатам, внутри которых находится гибкий шланг. Такие устройства чрезвычайно удобны в эксплуатации, поскольку можно, например, наполнить посуду водой, не снимая ее с плиты.

Смеситель для кухни с гибким поворотным изливом

Смесители с гибким изливом

Современные смесители производятся из различные сплавов: стали, латуни, цинка и силумина. Если изделие планируется использовать долгие годы, стоит присмотреться к латунным моделям. А вот недорогие китайские устройства выполняются из силумина низкого качества.

Смеситель из латуни для кухонной мойки

Латунный кухонный смеситель с высоким изливом

При выборе крана обязательно учитывайте размеры раковины. Желательно, чтобы струя воды из-под крана попадала в центр мойки. Покупайте оборудование только проверенных временем брендов и старайтесь не брать продукцию малоизвестных производителей.

Замерзли пластиковые трубы водопровода – что делать?

Трубопроводы из пластика в силу своей эластичности менее подвержены разрушениям в случае замерзания воды по сравнению с металлическими. Но если последние при образовании пробки льда можно отогреть пламенем газовой горелки или подключив к ним электричество, то разморозить трубы ПНД значительно сложнее. Рассмотрим рабочие методы, с помощью которых можно устранить ледяную пробку в пластиковом водопроводе, не нарушив его целостность.

Поиск места образования пробки льда

Прежде чем приступить к размораживанию, нужно определить, в каком именно месте трубопровода замерзла вода. При образовании пробки внутри дома все просто: уже при визуальном осмотре можно найти участок вздутой трубы, который будет холодным на ощупь.

В подавляющем большинстве случаев перемерзают трубы, находящиеся в земле или внутри стен. Тогда приходится применять более сложный метод, чтобы найти точное место образования закупорки водопровода. Для этого нужно перекрыть воду на проблемном участке, и разобрать крайнее разборное соединение. Далее в трубопровод просовывается подходящей длины сантехнический трос. По тому, как он упрется в ледяную пробку, можно будет судить о расстоянии до нее.

Как отогреть замерзший водопровод внутри помещения

При промерзании трубы на открытом отрезке, находящемся в помещении, устранить ледяную пробку достаточно легко. Суть заключается в постепенном нагреве поверхности трубы. Нельзя допускать резкого подъема температуры, иначе водопровод может разорвать от большого увеличения объема пробки перед началом таяния льда.

Существует два проверенных способа, которыми можно отогреть замерзшие пластиковые трубы в доме:

  • воздействием горячей воды на проблемный участок водопровода;
  • при помощи строительного или бытового фена.

Вариант разморозки труб с помощью кипятка доступен каждому и прост в реализации. Место закупорки постоянно поливается водой до полного восстановления проходимости. При этом водопровод желательно обмотать несколькими слоями ткани или ветоши, что позволит удерживать тепло и поддерживать температуру.

Для того, чтобы отогреть трубопровод вторым методом, понадобится соответствующий инструмент. Прогревать трубы ПНД строительным феном, создающим температуру более 250°C, нужно крайне осторожно. Не следует направлять поток горячего воздуха в одно конкретное место, чтобы не расплавить пластик.

Как отогреть перемерзшие под землей трубы ПНД

Значительно труднее разморозить трубопровод, пролегающий в земле. Раскопать грунт и обеспечить доступ к проблемному участку в зимнее время крайне сложно и является практически невыполнимой задачей. Для устранения ледяной пробки в таком случае можно прибегнуть к одному из следующих способов:

  • подаче горячей воды к замерзшему отрезку трубы;
  • применению «кипятильника»;
  • использованию парогенератора или гидродинамической установки.

Подача горячей воды до места образования пробки может осуществляться с помощью металлопластиковой трубы вдвое меньшего диаметра. Через разобранное соединение трубу заводят непосредственно к замерзшему участку. Как только она упрется в лед, можно приступать к заливке кипятка. Отвод воды по мере таяния льда обеспечивается достаточным зазором между трубами. В процессе работы нужно периодически проталкивать трубу глубже в водопровод, чтобы она находилась в непосредственном контакте с ледяной пробкой.

Если место промерзания находится на относительно небольшом расстоянии от точки водоразбора, то попытаться растопить ледяную пробку в трубе можно с использованием самодельного приспособления, работающего по принципу кипятильника. Изготовить его несложно из жесткого двухжильного медного провода подходящей длины. Для этого нужно:

  1. Зачистить концы жил с одной стороны провода.
  2. Взять кусок изоляционного материала и обмотать вокруг нее эти жилы таким образом, чтобы они не контактировали друг с другом.

Импровизированный «кипятильник» просовывается в водопровод до тех пор, пока не упрется в лёд. Перед пробкой обязательно должна находиться вода. При подаче на провод напряжения от сети 220В она нагревается, что вызывает таяние льда.

Если вода замерзла на большом отрезке трубопровода, целесообразно применить профессиональную технику. К примеру, гидродинамическая установка обеспечит постоянную подачу горячей воды в трубу под большим давлением, что позволит существенно ускорить процесс. Возможно также применение в этих целях парогенератора – он позволит нагнетать в систему водяной пар. Устранение ледяной пробки данными методами без соответствующих навыков желательно проводить с привлечением специалистов, да и покупать только ради этого дорогостоящее оборудование для личного использования не имеет смысла.

 

Как подключить насосную станцию: защитные устройства

При организации подвода воды в частный дом многие применяют разного типа насосы, поскольку подключиться к централизованному водообеспечению либо нет возможности, либо банально дорого. Все более востребованными становятся насосные станции, выполняющие, как правило, главную роль во всей системе водоснабжения. Для обеспечения долгой безотказной работы в условиях интенсивной эксплуатации насосных станций служит ряд специальных устройств.

Нередко к поломкам насосов насосных станций приводит работа в условиях отсутствия воды в системе, что может статься в следующих случаях:

  • нарушение целостности или герметичности соединений труб на всасе;
  • засорение фильтра, установленного перед входом в насосную станцию;
  • интенсивный водозабор, превышающий дебет источника (зеркало воды при этом опускается ниже трубы в скважине).

Защита насоса от сухого хода

В некоторых насосах для предотвращения подобных ситуаций встроена своевременно отключающая двигатель защита от перегревов. Но чаще всего для этих целей используется реле защиты от сухого хода, подключаемое к трубопроводу перед реле давления. Перед тем, как выбрать и купить подходящее реле сухого хода определитесь с тем, какой тип этого устройства вам нужен – способный автоматически отключать насосную станцию при изменении давления воды в трубах или же только при ее отсутствии.

При большом единовременном расходе воды первый вариант явно не подойдет, поскольку будет постоянно падать давление в системе и срабатывать защита от сухого хода. Что лучше, решайте сами: пойти на компромисс и уменьшить водорасход для стабильной работы или выбирать насос из соображения максимально возможного давления, которое он способен развить.

Установка фильтров воды

Другим, пожалуй, самым простым и необходимым для стабильной работы станции устройством является фильтр, устанавливаемый на входе в насос. Казалось бы, на кой ляд нам нужен фильтр именно на всасе? Ведь он снизит максимально возможное давление и напор воды в системе за счет создания дополнительного сопротивления потоку.  Кроме того, и сам он способен неожиданно засориться и приостановить поступление воды при все еще работающем двигателе насоса, поскольку реле давления, установленное после фильтра, не подаст сигнал на отключение!

Это все так, но вероятность того, что такое произойдет, все-таки не настолько велика. Содержащая же разные механические примеси в виде того же песка вода из источника будет однозначно способствовать засорению гидрофора (гидроаккумулятора) и может неблагоприятно сказаться на работе самого насоса (особенно вибрационного).

В случае, если забор воды осуществляется из достаточно глубокого колодца, то в этих же целях вместо фильтра можно просто приподнять трубу как можно выше от дна, чтобы понизить содержание частиц песка без снижения давления воды, создаваемого насосом. В остальных случаях альтернативным способом является установка механического фильтра на конце всасывающей трубы. На погружные насосы можно крепить специально предназначенные для них фильтры.

Обратный клапан

Ещё один немаловажный элемент системы – обратный клапан, который необходимым для обеспечения работы насосной станции в нормальном бесперебойном режиме. Обратный клапан — это цилиндр с вмонтированной в него пластинкой на пружинке. Благодаря ей он может пропускать воду только в одном направлении, не позволяя ей стекать по всасывающей трубе обратно в скважину или колодец при отключении насоса. Это обеспечивает практически моментальную подачу воды потребителю при открытии кранов, поскольку решает проблему необходимости заполнения водой трубопровода каждый раз при включении насоса, что ну никак неприемлемо. Пораскачивай-ка так насос при каждом запуске, да еще если на холостом ходу… да попробуй позаливай-ка каждый раз воду через заливное отверстие. Так и насос сожжешь, и до хронического мазохизма недалеко! Это как минимум…

Для выбора же подходящего клапана нужно ориентироваться внутреннего диаметра трубы, в которую он будет устанавливаться. Стоит учесть, что обратный клапан, как и фильтр, также создает некоторое сопротивление потоку, ввиду чего может снизиться давление насоса примерно на половину атмосферы.

Существуют и целые блоки автоматики, которые включают в себя реле давления и реле защиты от сухого хода, а также оснащенные функцией плавного запуска. Все это способствует продлению срока службы насосов и станций.

Следует основательно подойти к покупке насосной станции, с пониманием целей и условий ее будущего использования. Здесь важно учесть все: от глубины источника воды до удаленности точек водоразбора. Даже такая «мелочь», как гидроаккумуляторный бак. Выясните, какой объем гидроаккумулятора будет оптимален именно для вас. И еще совет – по возможности покупайте нержавеющий гидрофор. Скажете, он ведь не контактирует с водой непосредственно, с чего бы ему ржаветь, ведь вода в мембране находится? Но мембрана может порваться, лопнуть, а заметить это сразу не каждый сможет. Что из этого получается — читайте здесь.

замена мембраны в гидрофоре насосной станции

гидрофор поржавел изнутри

Экономить на комплектующих весьма не желательно, поскольку это может послужить причиной частых сбоев в работе и поломкам насоса. При обнаружении сбоев в работе насоса постарайтесь как можно скорее определить причину – тогда ремонт и настройка может обойтись дешевле, нежели из-за нестабильной работы одного компонента системы «накроется» что-нибудь еще.

Как разобрать и почистить реле давления РДМ-5

Казалось бы, что может быть проще в бытовой насосной станции, чем реле давления? Однако случается, что и оно достаточно быстро выходит из строя: насос перестает отключаться при достижении максимального установленного давления выключения или, например, реле давления не включает насос до тех пор, пока из гидрофора не вытечет вся вода. Что же делать? Нужно ли менять реле давления, или можно наладить старое?

В ряде случаев со временем могут сбиться настройки реле, и достаточно лишь отрегулировать пружины должным образом. Если опыта в этом нет, лучше ничего не крутить, а обратиться в сервис к специалистам.

Процедура ремонта реле давления, как правило, сводится к его очистке. Но как почистить реле насоса и нужно ли для этого его отсоединять, или можно выполнить всю процедуру, просто сняв крышку? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, следует знать устройство и иметь представление о принципе работы реле давления.

Вообще реле давления насосной станции может несколько лет работать без каких-либо сбоев, тем не менее из-за некачественной воды, повышенной влажности и перебоев напряжения поломки все же случаются, и если их не устранить вовремя, то можно поплатиться двигателем насоса или, если повезет, обойтись лишь заменой лопнувшей мембраны гидрофора.

В случае с содержащей много железа и жесткой водой происходит постепенное «забивание» прохода рабочей камеры, диаметр которого около 5 мм.

засорилось реле давления

Время от времени нужно разбирать реле давления и чистить рабочую камеру

Рано или поздно это приводит к тому, что реле давления перестает включаться или же совсем перестанет выключаться, в результате чего насосная станция может работать без отключений. Для того, чтобы исправить ситуацию, следует прочистить засорившийся проход или полностью саму камеру реле давления в случае сильного загрязнения.

Чтобы приступить к выполнению данных процедур, нужно обязательно отсоединить реле от электрической сети и, открыв кран, сбросить излишнее давление в системе. В нашем случае мы имеем дело с реле РДМ-5. Вскрываем крышку реле, выкрутив отверткой фиксирующую крышку пробку.

Перед тем как снять реле давления, необходимо отсоединить от него кабели и открутить накидную гайку ключом «на 17».

ремонт реле давления рдм-5 чистка

Засорившийся проход реле давления легко чистится любым не острым предметом, дабы не нанести вред резиновой мембране. Лучше сразу выкрутить все 4 винта на обратной стороне реле давления, снять фланец, мембрану, металлическую пластинку с  двумя ушками и тщательно почистить и промыть их и рабочую камеру.

как разобрать и почистить реле давления насосной станции джилекс рдм 5

ремонт реле насоса джилекс

как прочистить реле давления насосной станции самому

разборка реле рдм 5

В нашем случае эта вот пластинка своими ушками сильно приподнимала пластину, на которой крепятся две регулировочные пружины. Почему так могло произойти? Для меня остается загадкой. Если у вас есть какие-то предположения на этот счет, пишете в комментариях, обсудим. Вот как это выглядело до снятия реле РДМ-5.

поднятая пластина под пружинами реле рдм 5

Видно, что под пружинами одна сторона пластины сильно поднята вверх, и никакими усилиями выровнять ее вручную оказалось невозможным. До тех пор, пока не была вскрыта камера с мембраной реле давления.

реле давления в разобранном виде

Теперь пластина вернулась в свое первоначальное положение, что видно на фото ниже.

ремонт реле давления

На фото четко видна еще одна третья пружина, похожая на булавку, которая одной стороной крепится защелками на пластмассовом основании реле, а другой — к той самой пластине. Про нее мало кто говорит, но из-за износа пластмассовых защелок также могут возникнуть проблемы в работе реле давления по причине самопроизвольного смещения пределов включения-выключения.

Чистка реле давления РДМ-5 оказалась выполнена в считанные минуты. Осталось только собрать реле в обратном порядке, уплотнив перед монтажом резьбу специальным герметиком или фум-лентой.

как разобрать реле давления насосной станции

как почистить рдм 5

чистка мембраны реле давления насоса рдм-5

Встречается и другая причина нестабильной работы реле давления — повышенная влажность в месте установки насоса с автоматикой, что является причиной подгорания и окисления контактов реле. При этом рале давления включается с некоторой задержкой или при легком постукивании корпуса реле рукой. Чтобы убедиться, что причина, по которой не включается реле давления насосной станции, кроется именно в этом, не обязательно полностью разбирать реле, достаточно лишь снять крышку. Увидели белый налет или капельки жидкости на металлических деталях — велика вероятность подгорания контактов.

Если после чистки реле давления станция все равно продолжает работать нестабильно, качает рывками и наблюдаются резкие скачки давления, то следует проверить обратный клапан, а также давление воздуха в гидрофоре, которое должно быть ниже настроенного давления включения РДМ-5 примерно на 0,2-0,3 бара. При меньшем давлении в гидробаке его нужно подкачать автомобильным насосом. Если при нажатии из ниппеля потечет вода, значит нужно менять мембрану гидроаккумулятора.

замена мембраны в гидрофоре насосной станции

Лопнувшая мембрана гидроаккумулятора насосной станции

 

Насосная станция Джилекс Джамбо: замена мембраны гидроаккумулятора

Ремонт бытовой насосной станции Джилекс Джамбо зачастую можно выполнить самостоятельно. Цельный корпус насоса облегчает его демонтаж. При порче расходников или выхода из строя крыльчатки их можно заменить без особого труда, благо все их легко найти в продаже.

Нередко случается так, что станция начинает работать с перебоями: часто включается, качает рывками или совсем не выключается. Что делать?

В ряде случаев проблему можно решить регулировкой пружин реле давления. Из-за жёсткой воды может забиваться отверстие реле, а поскольку его сечение маленькое, оно не ощущает давления магистрали. Бывает также, что песок забивает мембранную камеру, поэтому в идеале нужно регулярно разбирать и чистить реле давления.

В нашем случае станция Джилекс работала не выключаясь несколько месяцев и никакие попытки настройки реле РДМ-5 большой и малой пружинами не помогли. Вода при выключенном от сети насосе не поступала в краны, хотя гидробак был полон.

гидроаккумулятор джилекс джамбо 24 литра

Вначале подумали на поржавевшие или забившиеся песком трубы. Слегка простучав молоточком, перевернули станцию вверх дном, чтобы слить воду — вытекло совсем немного ржавой жидкости и все. Давление в гидроаккумуляторе проверить было нечем — под рукой не оказалось автомобильного насоса. Решили открутить металлический фланец бака и посмотреть, все ли в порядке с резиновой грушей.

Как разобрать насосную станцию Джилекс?

Вооружившись парой ключей «на 14», выкрутив все 6 винтов и вскрыв крышку гидроаккумулятора, мы убедились, что наши подозрения были верны — мембрана попросту лопнула и резина плавала в коричневой воде сильно корродировавшего изнутри гидробака!

ключи отвертки молоток гайки

разборка гидроаккумулятора замена мембраны

разборка насосной станции ржавый фланец аккумулятора воды

как разобрать гидроаккумулятор

как заменить мембрану насоса

как поменять резиновую мамбрану гидробака

порваная мембрана гидробака

лопнула мембрана насосной станции

замена мембраны насоса

замена резиновой груши насосной станции своими руками

лопнувшая мембрана насосной станции

А поскольку все лето насосная станция так и работала с порванной мембраной (судя по ее непрерывной работе при подключенной электросети даже при всех закрытых кранах точек водоразбора!), металлический гидробак и фланец внутри корродировали, покрывшись очень толстым слоем ржавчины (вот в чем несомненное преимущество покупать гидробак из нержавейки!). Кстати говоря, фланцы гидроаккумуляторов фирма Джилекс сейчас делает из пластика.

Пришлось откручивать шестигранным ключом 2 болта, которыми насос крепится к баку. Сняв двигатель, промыли гидробак водой, протерли изнутри сухой тряпочкой и поставили сохнуть.

как заменить мембрану в насосе джилекс своими руками

как направить насосную станцию джилекс

крепление гидроаккумулятора к насосу

гидробак насосной станции

ремонт насосной станции джилекс джамбо

ремонт насосной станции замена мембраны

Мембрану гидробака вообще можно очень просто проверить, выкрутив пластиковый колпачек на гидроаккумуляторе и нажав ниппель: если из него польется вода, значит нарушена целостность мембраны. Также причиной частых включений насосной станции может служить выход воздуха из мембранной полости. В этом случае вода не потечет. Чтобы подкачать бак до нужного давления, сперва необходимо стравить из напорной магистрали давление, чтобы жидкость по другую сторону мембраны не находилась под давлением. После подкачки в начале водорасхода толчки должны пропасть.

Купить новую резиновую мембрану для гидроаккумулятора можно в специализированном магазине или заказав через интернет.

резиновая мембрана насоса джилекс джамбо

купить мембрану для станции джилекс джамбо

джилекс джамбо замена мембраны гидроаккумулятора

замена гидроаккумулятора

замена мембраны насосной станции джамбо джилекс

насосная станция джилекс джамбо ремонт гидроаккумулятора

Далее все было относительно просто, собрали все в обратном порядке, закрутили все винтики. Первый запуск насосной станции прошел сравнительно быстро, учитывая наличие фильтра грубой очистки на всасе — вода закачалась в насос минут за 20 манипуляций с заливным отверстием — не перестаю удивляться, какой мазохист это придумал!? Кстати отмечу, что глубина до воды — всего 4 метра, расстояние до станции — около 3-х метров. Обратный клапан также установлен прямо на входе сразу за фильтром, поскольку опустить его в трубу от ручного насоса оказалось невозможным при установке насосной станции — диаметр клапана оказался больше внутреннего диаметра трубы. Некоторые решают эту проблему, стачивая стенки обратного клапана, но это уже отдельная песня.

Теперь вы знаете, где искать причину поломки, когда насосная станция не отключается и, особенно, когда качает рывками и как можно заменить мембрану своими силами без помощи специалистов.

Жаль, что в данном случае причина постоянной работы насоса была обнаружена не сразу, а спустя несколько месяцев такой эксплуатации, когда станцию приходилось постоянно отключать от сети вручную. До ремонта, еще в начале летнего сезона раскачать насосную станцию удалось лишь за пару часов. Конечно, возникала мысль разобрать гидробак, но поскольку боялись остаться с ручным насосом, не рискнули этого делать. А зря — ведь мог бы сгореть двигатель насоса от долгой работы вхолостую! Поэтому, если насос очень часто включается и качает воду рывками — не тяните с ремонтом.

В заключение предлагаем посмотреть чрезвычайно полезные видео, где рассказывается о том, как выполнить замену груши в гидроаккумуляторе других насосных станций своими руками.

Не откладывайте ремонт насосной станции в долгий ящик, устраняйте сразу все возможные неисправности в работе. А возникнут вопросы — задавайте их здесь, будем решать проблему вместе!

Разводка трубопровода в квартире панельного дома

Вместе с установкой счётчиков воды почти всегда назревает необходимость замены всех трубопроводов, которые за долгие годы эксплуатации забились отложениями и во многих местах проржавели. Это вопрос актуален, особенно в жилых помещениях, построенных ещё в советское время.

Во многих панельных домах, построенных в те годы, к стоякам водоснабжении приваривались по два отвода – один отходил в кухню, а второй снабжал водой туалет и ванную комнату. На примере одной из таких типовых квартир и пойдёт рассказ о замене всех трубопроводов.

Решено было заглушить два отвода из четырёх. Это было сделано для того, чтобы не устанавливать лишние счётчики воды. Одного ответвления вполне хватает для питания кухни и сантехнического узла.

заглушки на трубах

Инструменты

Из инструментов использовались:

  • Болгарка. Нужна для удаления старых труб и отрезания новых при монтаже.
  • Клуппы для нарезания резьбы. Как правило, отводы от стояков, или сгоны, так их ещё называют, обычно делаются из трубы диаметром 15 мм (½ дюйма). Соответственно использовался клупп такого диаметра.
  • Газовый ключ.
  • Разводной ключ.

инструменты для монтажа и разводки водопровода

Был задействован также и перфоратор для монтажа трубных креплений и смесителя в ванной.

Монтаж труб производился фитингами и нержавеющей гофрированной трубой фирмы Lavita. Трубопроводы этого производителя давно зарекомендовали себя как надёжные в эксплуатации и удобные в монтаже.

Материалы

Что понадобилось из материалов:

  • Уплотнительная нить Тангит Унилок.
  • Термостойкий силиконовый герметик, желательно нейтральный.
  • Нержавеющая гофрированная труба диаметром 15 мм в количестве шести метров.
  • Крепления для трубы, их нужно примерно десять штук.
  • Муфта с наружной резьбой (V/S 15 * ½) – 2 штуки.
  • Муфта с внутренней резьбой (V/S F 15 * ½) – 2 штуки.
  • Тройник (3T 15 * 15 * 15) – 2 штуки.
  • Тройник (T/S 15 * 1/2 * 15).
  • Водорозетка (угольник с креплением и внутренней резьбой) – 2 штуки.
  • Заглушки с внутренней резьбой диаметром 15 мм – 2 штуки.

Процесс работы

демонтаж старых труб

Сначала необходимо было нанести визит в управляющую компанию и заказать отключение воды. Когда давление в стояках было сброшено, мы болгаркой отрезали все четыре сгона как можно ближе к стоякам.

На отводах нарезали с помощью клуппов резьбу. На сгоны, идущие в санузел, закрутили заглушки с внутренней резьбой диаметром 15 мм. Для уплотнения резьбового соединения использовали нить Тангит Унилок и герметик. В идеальном варианте хорошо было бы заварить их сваркой. Так надёжней, но и заглушки тоже неплохо, если всё сделать правильно.

На сгоны, отходящие в кухню, закрутили шаровые запорные краны. Затем на краны сначала установили фильтры грубой очистки, а затем счётчики с обратными клапанами. К обратным клапанам уже подсоединили трубопроводы распределения воды.

монтаж труб и водосчетчиков

Во время работы возник один нюанс. Сначала планировалось, что установка кухонной мойки будет производиться в углу кухни. Затем было решено перенести мойку в другое место. Поэтому пришлось разобрать собранные распределительные сборки, развернуть направление труб и установить на них тройники, чтобы отвести потребителей в нужную сторону.

После чего следовало провести трубы в санузел. С помощью строительного уровня мы начертили линию, по которой будут располагаться трубопроводы. С интервалом примерно 0,6 м по линии установили крепления для труб.

Затем от тройников трубы пропустили через туалет в ванную. На трубе холодного водоснабжения в туалете был врезан тройник с резьбой и установленным на нём шаровым краном, для подключения унитаза.установка тройников для изменения направления водопровода при переносе раковины

Отдельно хочется остановиться на смесителе в ванной. При демонтаже старых труб образовалась глубокая ниша в стене.

Ниша в стене после демонтажа

Необходимо было установить смеситель так, чтобы в дальнейшем, при укладке кафеля, смеситель не выступал, но и не был сильно утоплен в стену. Для этой цели использовался брусок необходимого размера. Всё это подбиралось опытным путём.

Брусок

Получилось так, что брусок должен быть утоплен в стену на 20 мм. Ширина его была в пределах 170 мм при ширине смесителя в 150 мм. Брусок был жёстко закреплён к стене. На него монтировались угольники с креплениями и внутренней резьбой под смеситель (водорозетки).

установка водорозеток под смеситель

Для точного монтажа водорозеток использовался старый смеситель. Угольники в сборе с ним были привинчены саморезами к бруску.Замена водопровода: крепление угольников для смесителя на стену Весь процесс контролировался с помощью уровня. монтаж смесителяТакже для контроля расстояния между смесителем и стеной использовалась кафельная плитка.

установка смесителя ванной своими руками

К установленным угольникам были подведены трубы.

Замена трубопровода своими руками: подводка труб к смесителю

монтаж труб смесителя

подводка труб к смесителю

смеситель в ванну своими рукамиДалее ниша была закрыта куском гипсоволокнистого листа и тщательно заделана монтажной пеной. Пустота между гипсоволокнистым листом и стеной также была заполнена пеной и затем зашпаклёвана.

Разводка трубопровода в квартире: заделка дыры в стене гипсокартоном

Затем все соединения труб тщательно затягивались с помощью газового и разводного ключей. Что касается обрезки труб из гофрированной нержавейки, то отрезать её удобнее труборезом, но если такового нет, то можно пользоваться и ножовкой по металлу, и болгаркой. Главное – это обязательное снятие заусенцев после обрезки напильником. И ещё необходимо помнить, что режется труба по впадине, а не по гребню.

Как соединять трубы и фитинги? Слегка открутив гайку на фитинге, труба вставляется в него до упора и затягивается. Все резьбовые соединения, как упоминалось выше, уплотнялись нитью Тангит Унилок и термостойким герметиком.

разводка труб в панельном доме

монтаж водопровода в квартире

Когда все трубы и фитинги были состыкованы и все потребители подключены, было подано давление воды медленным открытием запорных кранов. При резком открывании вентилей возникает опасность гидроудара.

разводка труб в санузле

После тщательной проверки всех соединений работа была закончена. После монтажа трубопроводов в санузле была уложена керамическая плитка. новый трубопровод в ваннойПочти все трубы были спрятаны в коробах, сделанных из металлического профиля, гипсоволокнистого листа и кафеля.

Бурение скважины на воду в зимнее время

Обустройство собственной водопроводной системы в загородном доме по причине отсутствия централизованной подачи качественной воды нередко предполагает бурение скважины. Чтобы правильным образом пробурить скважину на воду, приходится принимать во внимание немало принципиальных аспектов. В том числе, необходимо правильно выбрать время для работы.

Бурение скважины зимой – в чем плюсы?

Распространено мнение, что бурение скважины на воду зимой позволяет получить немало преимуществ. Основным из них называется экономия денежных средств. Но проблема в том, что экономия обычно оказывается обманчивой. Зимой компании, действительно, предлагают выполнить работу за меньшую сумму, чем это стоило бы летом. При этом, как правило, никто не предупреждает о тех возможных неполадках, которые приходится устранять после выполнения соответствующих работ в зимнее время.

Тогда получается, что никаких преимуществ у подобного подхода не наблюдается? Все не так плохо. Серьезные плюсы все-таки присутствуют, и состоят они в следующем.

  1. Бурение скважины зимой – относительно простая задача. Поскольку с наступлением холодов уровень грунтовых вод заметно понижается, бур намного быстрее пройдет через грунт. Летом для получения скважины аналогичной глубины потребуется больше сил.
  2. Участок земли не получает серьезных повреждений. Пока на участке рядом с домом лежит снег, применение крупногабаритной техники вредит ему не слишком сильно. Поскольку зимой нет никаких насаждений или созревающих растений, хозяин не станет терпеть убытки в процессе бурения.
  3. Минимальное число осложняющих факторов. Бурение зимой выгодно еще и тем, что работам не мешают талые воды, паводок, дожди и тому подобное.

Но неправильно было бы утверждать, что бурение скважины на воду зимой связано исключительно с плюсами. Этот процесс также предполагает решение определенных сложностей. О них следует узнать до того, как начнутся мероприятия по обустройству источника воды.

Бурение скважины зимой

Бурение скважины на воду зимой

Недостатки бурения скважины зимой

Сразу следует оговориться, что заметить недостатки зимнего бурения удается не всегда. При некоторых ситуациях минусы себя не проявляют, поскольку складываются удачные условия. Если же температура воздуха слишком низкая, земля может промерзнуть очень глубоко. Это значит, что проходить верхний слой грунта придется с определенными затруднениями. Также есть опасность перемерзания самого оборудования, используемого для бурения скважины. Тогда требуется использовать промывочные растворы, защищающие от подобной ситуации.

Если принимать во внимание сильные и слабые стороны бурения скважин зимой, то можно заметить, что особенной выгоды от подобного метода все-таки нет. Как считают специалисты, оптимальным временем выполнения такой работы является период с поздней весны до ранней зимы.

Требования к водоисточнику для обустройства системы водоснабжения загородного дома

Нельзя назвать комфортными условия проживания, при которых загородный дом не подключен к централизованной водопроводной системе. Если все же подобная проблема присутствует, сделать жизнь более обустроенной владелец участка способен за счет создания собственного автономного водоснабжения. Ключевым компонентом такой системы становится тот или иной источник водоснабжения.

Каким может быть источник воды для дома?

скважина и колодец для водоснабжение дома

Можно выделить два принципиально разных варианта обустройства источника, из которого можно получать воду для водопроводной системы. Речь идет об обычном колодце и специально пробуренной водяной скважине. Между такими подходами присутствуют серьезные различия, связанные со спецификой устройства каждого из источников.

Сделать колодец или пробурить скважину на участке не проблема, если обратиться за помощью к специалистам в этом деле. Только это не значит, что владелец не должен сам понимать, каким образом проводятся работы по устройству водоснабжения. Иметь хотя бы общее представление об этом необходимо, чтобы проконтролировать ход работ.

Требования к колодцу на собственном участке

Обеспечить качественное водоснабжение получится, если рядом с загородным домом обустроить колодец. Но хозяину при выборе места для такого источника и в процессе его эксплуатации придется принимать во внимание такие требования:

  1. Колодец изолируется от атмосферных осадков. В него не должны попадать талые воды или вода, приходящая с дождем. Для этого колодец перед применением обкладывается бетонными кольцами и гидроизолируется. Любые щели в стенках колодца заделываются цементно-песчаным раствором.
  2. При использовании древесины для обустройства колодца необходимо брать брус или бревно толщиной от 25 см. Дерево обрабатывается средством против гниения. Антисептическая обработка позволит колодцу дольше прослужить.
  3. Часть колодца, находящаяся под водой, должна иметь глубину не меньше 1 метра. Надземная также должна выступать над уровнем грунта минимум на 1 метр.

Но все-таки колодец нельзя назвать лучшим вариантом для обустройства водоснабжения загородного дома. Водяная скважина – более удачный выбор.

Требования к водяной скважине для загородного дома

В общем виде конструкция скважины напоминает колодец. Только диаметр ее меньше, а для подъема воды используется специальный насос. Водяная скважина получится практичной, если при ее устройстве соблюдены нижеследующие требования:

  1. Для укрепления почвы, в которой проходит скважина, потребуется установить специальные обсадные трубы. Особенно это важно, если грунт нестабилен.
  2. Чтобы поступающая в загородный дом вода все время была чистой, в скважине обязательно устанавливается фильтр.
  3. Глубина скважины выбирается из того расчета, что чистая вода обычно находится не ближе 7 метров к поверхности земли. Это относится даже к тем случаям, когда водоносный слой располагается выше.

Представленные требования обязательны к соблюдению. Поэтому каждый владелец должен принимать их во внимание, чтобы система водоснабжения получилась эффективной и безопасной.

Выбор места для скважины на воду

Подбор участка, на котором станет обустраиваться скважина на воду, имеет огромное значение. Только тот владелец, что грамотно подойдет к подобному мероприятию, сможет обеспечить условия для организации качественного водопровода. Место, где расположена скважина, определяет и чистоту воды, и сложность ее подъема с глубины. Что следует учитывать при выборе участка для бурения? Потребуется обратить внимание на некоторые крайне важные аспекты.

Глубина залегания водоносного слоя

На самом деле, выбор места для скважины на воду может показаться предельно легкой процедурой, поскольку практически везде есть водоносные слои. Но проблема в том, что глубина их залегания различается. Нет никакого смысла бурить землю глубже, чем на 25-30 метров. Лучше и вовсе ограничиться скважиной глубиной 5-10 метров. Есть два подхода к нахождению участка, где вода располагается близко к поверхности и поэтому легко «добывается».

  • Обратиться к специалистам в области геологии. Они способны провести специальные исследования и составить топографические карты. Вполне возможно, что кто-то из соседей подобное делал раньше. Тогда для нахождения воды много времени не потребуется, поскольку у геологов будет готовый материал для анализа.
  • Пригласить лозоходца. Кому-то покажется, что лозоходство – шарлатанский метод нахождения воды на участке. Но это совершенно не так. Лозоходцы зачастую определяют подходящий участок намного быстрее и дешевле, чем геологи.лозоходец

Объемы воды в водоносном слое

Собственную скважину владельцы загородных домов обычно решают установить по той причине, что других способов получения воды просто нет. Желательно, чтобы объемы жидкости оказались достаточными. Больше всего воды обычно бывает в песчаном и галечном грунтах. Известняковые породы и кварц также содержат немало воды. Если в грунте присутствует разлом, то вероятность нахождения полноводного водоносного слоя тоже увеличивается.

О наличии внушительного объема воды в грунте говорит сочная и здоровая растительность на конкретном участке. Муравейники тоже красноречиво свидетельствуют о высокой вероятности залегания чистой жидкости в большом объеме.

Качество воды в водоносном слое

Но скважина должна обеспечить еще и чистой водой, которая не создавала бы опасности для здоровья владельцев. Решить, стоит на конкретном участке ставить скважину или нет, можно по следующим моментам.

  1. Профессиональный химический анализ. Лучше всего о составе и безопасности воды в скважине скажут специалисты-биологи.
  2. Хорошие экологические условия. Рядом с тем местом, где планируется устанавливать скважину, не должно быть никаких загрязнений или отстойников.
  3. Отсутствие источников токсинов поблизости. Нельзя устанавливать скважину около дорог или рядом с канализацией, на месте бывшей свалки и прочего.

Ориентируясь на представленные выше моменты, владелец обязательно подберет самое удачное место для расположения скважины. Если уверенности в своих силах нет, то не стоит рисковать. Тогда лучше поручить работу по нахождению походящего участка и проведению бурения настоящим специалистам.

Защита водопровода нагревательными кабелями

В зимнее время опасность замерзания водопроводной системы оказывается очень серьезной. Чтобы избежать подобной проблемы и обеспечить условия, при которых водопровод, подходящий к частному дому, останется в хорошем состоянии, можно использовать нагревательные кабели. Благодаря им получается не только защитить воду от замерзания, но и увеличить теплоизоляционные способности водопроводной системы.

саморегулирующийся нагревательный кабель

Что такое нагревательные кабели?

Кабели для обогрева водопроводных труб выступают в роли одного из элементов системы, направленной на ограждение водопровода от воздействия холодных температур. Чтобы защита водопровода нагревательными кабелями оказалась наиболее успешной, эти элементы необходимо правильно выбрать и уложить.

Кабель для нагрева водопровода практически не отличается от того, что применяется при укладке системы теплого пола. Обычно используются изделия, представляющие собой изолированный провод, который при подаче электричества разогревается до нужной температуры. Такой кабель укладывается чаще всего по верху трубы, а затем закрывается теплоизоляционным материалом. Хотя возможны и другие варианты укладки.

Как укладываются нагревательные кабели для водопровода?

В большинстве случаев провода закрепляются на наружной части труб. Но иногда кабели располагают и внутри трубы, хотя этот вариант более сложен и предполагает применение элементов с дополнительной изоляцией. Закрепление кабелей проводится алюминиевой лентой, которой нестрашен нагрев и контакт с влагой. Если стоит задача проложить обогрев на водопроводе из пластиковых труб, приходится дополнительно изолировать составные части коммуникации. Для этого применяется слой алюминиевой фольги, в который оборачиваются элементы водопроводной системы.

Есть несколько способов укладки нагревательного кабеля для водопровода. Преимущественно используются следующие варианты.

  1. Укладка в виде параллельных линий. Самый простой, но и наименее эффективный метод. Такая укладка считается нерациональной, поскольку возможности нагревательных кабелей не используются по полной.
  2. Укладка в виде волнистых линий. Более удачный вариант расположения элементов нагрева, но осуществить его самостоятельно намного сложнее, чем предыдущий.
  3. Укладка по спирали. При таком методе труба «оборачивается» нагревательным кабелем и оказывается защищенной им со всех сторон. Метод может быть признан самым эффективным, но для его реализации потребуется больше кабеля для обеспечения нагрева по всей длине.

На видео ниже наглядно показывается процесс монтажа системы обогрева водопроводных труб своими руками.

Выбрав качественный нагревательный кабель и правильно его уложив, владелец получит возможность защитить водопровод от холодов примерно на 30-40 лет. Все затраты, связанные с проведением такого мероприятия, за столь долгий период окупятся, ведь водопровод останется в отличном состоянии.

Очистка воды в домашних условиях

Вода, которой нам приходится пользоваться, к сожалению, далека от идеальной чистоты. Различные примеси вредных веществ (тяжелые металлы, хлор), а порой и болезнетворные бактерии и вирусы вынуждают искать варианты очистки воды. Наиболее простым решением может быть приобретение фильтрующих устройств, которые сейчас в изобилии представлены на магазинных прилавках. Фильтры для очистки воды помогут справиться с различными видами загрязнения. Современные наполнители эффективно адсорбируют примеси и действуют бактерицидно.

Но что делать, если по определенным причинам фильтра в доме не оказалось или человек принципиально не доверяет этим устройствам? Очистка воды самостоятельно не представляет особой сложности. Основными ее способами являются:

  • отстаивание;
  • кипячение;
  • замораживание;
  • очищение углем;
  • очищение слабыми кислотами;
  • очищение минералами;
  • очищение серебром.

Отстаивание

Это самый простой и нетрудоемкий способ. Для отстаивания желательно использовать посуду из стекла, нержавейки, керамики или же эмалированную посуду. Воду наливают в емкость и оставляют на несколько часов. Посуда не должна быть плотно закрыта, чтобы газообразные вещества могли свободно улетучиваться из воды. В результате 2-3-х часового отстаивания происходит очищение от хлора, который в целях обеззараживания добавляется в воду. Если дать воде постоять 6 часов или более происходит осаждение солей тяжелых металлов. Для употребления используют лишь верхние две трети объема. Последнюю треть с осадком выливают за ненадобностью. Очистка воды в результате отстаивания, конечно, неполная. Но, если нет других возможностей, это все-таки лучше, чем ничего.

Кипячение

При этом способе воду доводят до кипения. Некоторые авторы рекомендуют процесс кипячения продолжать в течение часа. Но по данным химических анализов в результате такого длительного критического нагревания в воде образуются вредные для организма соединения. В частности, присутствующий в воде хлор переходит в сложные соединения, обладающие канцерогенным действием. За счет значительного испарения воды в емкости повышается концентрация солей кальция и тяжелых металлов. Единственный положительный эффект от такого способа – это уничтожение патогенных микроорганизмов, которые возможно присутствуют в воде.

Замораживание

Для более эффективного очищения этим способом воде лучше дать первоначально отстояться. Затем емкость ставят в морозильную камеру или выставляют на мороз (зимой). После того, как вода замерзнет наполовину, емкость достают и сливают всю воду, которая не замерзла. Лед размораживают и используют. Объясняется этот способ очистки физическими свойствами воды. Сначала замерзает абсолютно чистая (без примесей) вода. Но тем, кто постоянно пользуется замораживанием, необходимо помнить, что талая вода очень бедна солями. Поэтому количество полезных минералов, особенно калия и натрия, должно восполняться другими напитками или едой.

Очищение углем

Очищающее действие угля доказано уже давно. Многие современные фильтрационные устройства для очистки воды содержат именно это вещество в составе наполнителей. Высокая адсорбирующая способность угля позволяет эффективно удалять из воды фенолы, соли тяжелых металлов и другие органические и неорганические соединения. Для удобства использования активированный уголь (несколько таблеток) помещают в марлевый мешочек и оставляют на несколько часов (лучше на ночь).

Очищение слабыми кислотами

Очищающее действие слабых органических кислот (лимонной, винной, яблочной, аскорбиновой и других) основано на их способности связывать некоторые вредные для нашего организма элементы. Дополнительно эти кислоты действуют бактерицидно. Для этого метода отлично подходит аскорбиновая кислота. На каждый литр воды добавляется 0,1 г этого вещества. Мягкая очистка воды может осуществляться и натуральным соком (желательно красных оттенков).

Очищение минералами

Для этого способа используют шунгит, кремний или горный кварц. Считается, что эти природные минералы уничтожают бактерии, вирусы и грибки. Некоторые из минералов, например шунгит, адсорбируют на своей поверхности примеси и повышают прозрачность воды. Но эти природные камни не только обеззараживают воду, но и меняют ее структуру. Этот эффект основан на свойстве воды обладать памятью. Поэтому считается, что минералы придают этой жидкости лечебные свойства. Вода, заряженная таким способом, улучшает обмен веществ, стимулирует иммунную систему и омолаживает весь организм.

Очищение серебром

Данный метод не требует никаких усилий. Как и в случае с минералами достаточно положить в воду любой серебряный предмет. Через несколько часов в воде накапливаются ионы серебра, благодаря которым вода приобретет положительные свойства. Такой эликсир отличается отсутствием любых патогенных микроорганизмов и благотворным действием на самочувствие и здоровье в целом. Осеребренную воду полезно использовать для питья и приготовления косметических средств (масок, кремов, компрессов).

Установка электронагревателя воды

Электронагреватель – для чего его монтируют?

Что заставляет многих из нас устанавливать электроводонагреватели в домах? Основными причинами, без сомнения, являются отсутствующая центральная система водоснабжения и возможные перебои с поступлением горячей воды. Если же горячей воды нет и вовсе, то монтаж просто необходим.

Некоторые из нас все же отличаются некоторой беспечностью, и думают, что раз с водой все в порядке на определенный момент, то и волноваться не о чем. Однако случиться может всякое. Особенно болезненно ощущаются отключения, когда вы находитесь в процессе принятия душа или ванны. Только даже если вы затеете установку электроводонагревателя, стоит подумать о привлечении к этому сложному делу специалистов.

Монтаж системы бывает вертикальный или горизонтальный. Причем у всевозможных типов моделей выходные патрубки могут располагаться различно. К тому же, любая серия нагревателя требует установки, состоящей из трех основных этапов.

Первый этап подразумевает укрепление нагревателя на стене или монтаж непосредственно на пол. Второй этап требует подключения электричества, ну а третий основывается на врезке в трубу водопроводной сети.

Подробности монтажа электроводонагревателя

Итак, перед долгожданным подключением прибора нужно его сначала установить. Надо понимать, что даже минимальный вес (модель да 25 килограммов) оказывает существенное влияние на свою опору. Причем это пустой контейнер. Посему несущие стены должны отличаться прочностью и надежностью. Отличными буду бетонные базы, кирпичные, из хорошего дерева. Также тщательно подбирается и место крепления.

Чтобы электроводонагреватель не «терял» тепло еще на подступах в трубах, нужно его монтировать ближе к пунктам водозабора. В частных домах нужно помнить, что подключение идет максимально высоко. Если же строение многоквартирное – то подобное правило соблюдать в принципе не обязательно.

Если потребовалась установка электроводонагревателя с низкими патрубками, делается это с учетом того, чтобы оставленный промежуток между защитной крышкой и местом с уходящими патрубками составлял не менее 0.5м. Такой тип монтажа помогает избежать дополнительных работ в виде демонтажа агрегата, когда тому неожиданно потребуется ремонт.

Крепится же агрегат на кронштейн, что находится на самом корпусе. Но сначала измеряются расстояния между отверстиями кронштейна. Затем, конечно, разметка наносится на стену. Проделывается последняя процедура перфоратором или дрелью. В полученные «дыры» вставляются анкер-болты, которые и будут держать нагреватель.

Крепеж надо не забыть максимально затянуть.

Следующий этап подразумевает подключение к водной сети. Делается это с применением стальных, металлопластиковых, полипропиленовых и медных труб. Бывает, что владелец водонагревателя желает произвести установку собственными силами. В таком случае лучше воспользоваться металлопластиковыми трубами.

Патрубок выходной, обозначенный синим цветом кольца, принимает холодную воду. Тот же, который отмечен красным – горячую.

Делается разводка к электроводонагревателю и раковине или душу от водной входящей холодной магистрали. Для этих целей используется запорный кран, также обязательно фильтр со степенью очистки не менее двухсот мкм. Патрубок с синим цветом связывается сначала тройником с внутренней резьбой и сливным вентилем, через который будет осуществляться сброс жидкости.

Предохранительный клапан является важным элементом системы. К красному же патрубку монтируется вентиль, который поможет в нужное время перекрывать подступ горячей воде. Теперь можно подсоединить металлопластмассовую трубу, через которую пойдет горячая вода. При условии, что работа производится в частном хозяйстве, от установленной трубы производится разводка до точек потребления. В квартире это возможно через врезания тройника к трубе отводной горячего снабжения.

Чтобы систему заполнить жидкостью, открываются все запорные вентили, также смеситель. Эта процедура выдавливает воздух из системы, в частности – из бака. Как только бак набрался водой, смеситель перекрывается.

Последняя часть – подключение непосредственно к электричеству. Для этого, понятно, необходимо наличие розетки и электрокабеля. Поскольку электроводонагреватель – слишком уж мощная вещь, придется пользоваться отдельным медным кабелем и с заземлением. Розетка же устанавливается в защищенном от попадания влажности пункте. Осталось самое простое – подсоединить кабель к розетке и установить нужную температуру на терморегуляторе.

Как выбрать водонагреватель для квартиры и дома

Для русского человека частые перебои подачи горячей воды в многоквартирном доме и полное ее отсутствие в частном доме — это обыденная проблема. Чтобы ее решить максимально просто и дешево, необходимо задаться вопросом, какой водонагреватель лучше всего приобрести.

Какой водонагреватель выбрать?

Размышляя над выбором водонагревательного аппарата, необходимо четко определить, каким будет источник энергии. Сегодня в магазинах представлены 3 вида нагревателей, классифицируемые по типу питания, а именно: газовые, электрические, а также водонагреватели, использующие энергию напора воды для разогрева. Последний вид нагревателей имеет один огромный плюс, который заключается в том, что он не требует подключения ни газа, ни электротока. Разогрев происходит проточным путем: вода, проходя через турбину, запускает электрогенератор. Генератор — это и есть источник энергии, разогревающий электронагреватель, который греет воду. Несмотря на очевидные достоинства, такие водонагреватели чрезвычайно редко встречаются в магазинах, так как из-за недостаточного напора воды, что характерно для русского водоснабжения, нагрев происходит весьма неэффективно. Следовательно, на выходе такого нагревателя мы не получаем ни нормального напора, ни достойного нагрева воды. Чтобы избежать подобных неприятностей, следует ограничить свой выбор между двумя оставшимися представителями — это электрические и газовые водонагревательные приборы.

какой лучше выбрать водонагреватель

Газ или электричество?

С точки зрения экономической выгоды электрические водонагреватели проигрывают газовым аналогам. Но если рассматривать установку водонагревателя в доме, где установка дымохода либо крайне проблематична, либо невозможна, то остается лишь порекомендовать электронагреватель.

Итак, если вы остановили свой выбор на электронагревателе, то необходимо позаботиться о вводе трехфазного электричества, ведь большинство мало-мальски мощных и качественных электрических водонагревателей питаются лишь трехфазным электротоком. Следовательно, необходимо также учесть и установку специальных трехфазных автоматов защиты, и подключение заземления, и монтаж устройства защитного отключения, мгновенно замыкающего электросеть, если произошла малейшее нарушение изоляционных материалов, и инсталляцию трехфазного прибора учета расхода электрической энергии. Так же необходимо учитывать, что проводка в ванной комнате, где зачастую и устанавливается нагреватель, требует специальной защиты от влаги.

Газовые приборы не требуют ни подключения дополнительного счетчика, ни применения какого-либо дорогостоящего оборудования. Достаточно лишь грамотно подвести газ, воду, а также организовать дымоход.

Проточный или накопительный?

Множество покупателей даже не задумываются о том, какие плюсы и минусы имеют проточные и накопительные нагреватели. С одной стороны, хороший проточный нагреватель можно купить без серьезного удара по семейному бюджету, а с другой стороны— накопительный водонагреватель никогда не ошпарит вас кипятком, когда кто-то из домочадцев захочет включить воду на кухне. Также к достоинствам накопительного водонагревателя причисляют простоту эксплуатации и редкое техническое обслуживание. Главным достоинством проточного нагревателя, безусловно, является низкая цена. Все оставшиеся свойства, естественно, многочисленные недостатки, а именно:

— необходимость постоянного контроля температуры;

— сложность тонкой настойки и поддержания оптимальной температуры;

— нет возможности принять душ, если вдруг отключат воду;

— нет возможности предотвратить скачки горячей или холодной воды, если кто-то внезапно откроет или закроет еще один кран.

Накопительные нагреватели воды напрочь лишены подобных недостатков. Температура воды поддерживается на заданном уровне за счет сложной электронно-механической системы стабилизации — это электронный термостат. Запас воды внутри самого накопительного водонагревателя обеспечивает возможность побриться с комфортом, принять теплый душ, помыть руки, когда в доме нет даже холодной воды. Главное — выбрать соответствующий объем бака накопителя, который будет соответствовать запросам вашей семьи на все сто процентов.

Как установить водопровод на участке своими руками

Снабдить загородный участок водой непросто. В первую очередь необходимо пробурить скважину, а затем опустить в нее насос, что также связано с определенными трудностями. Вода должна быть определенного качества: теплой для полива цветов и чистой для питья, а также в нужном количестве — водоснабжение не должно прерываться из-за жары в летнее время. Автономная система водоснабжения призвана решить эти вопросы.

Какое качество воды необходимо на дачном участке?

Вода в загородном доме используется для различных целей: для ванны и санузла, для готовки и мытья посуды, для полива сада и огорода, мытья машины, наполнения бассейнов, фонтанов и даже искусственных прудов.

С учетом предназначения всю необходимую воду можно разделить на три категории: питьевую, для хозяйственных нужд и используемую для полива растений.

Качество и характеристики воды напрямую зависят от целей ее использования. В воде для полива допустимо наличие песка и ила, однако ключевое значение имеет температура — растения плохо переносят воду холоднее 12°С. Вода, используемая для бытовых нужд, должна быть pH-нейтральной, достаточно мягкой, с небольшим количеством железа, без бактерий и вирусов.

Наиболее жесткие требования по качеству предъявляются к питьевой воде (она также используется для приготовления пищи).

Способы обеспечения заданных характеристик воды также зависят от того, какой тип водопровода подведен к дому. Вода из центрального водопровода может быть использована для всех вышеприведенных целей, поскольку является хозяйственно-питьевой. Тем не менее, ее пригодность для питья часто подвергается сомнению. В этом случае рекомендуется использовать дополнительные фильтры, по крайней мере весной.

Вода из колодца или скважины не всегда соответствует необходимым параметрам питьевой воды. Наиболее часто встречающимися проблемами с водой из собственного источника является повышенное содержание железа и жесткость воды. Такая вода не только не пригодна для питья, но еще и причиняет значительные неудобства при использовании в хозяйственных целях.

Очистка такой воды — процесс дорогостоящий. Более того, в ходе очистки происходит снижение напора воды, что также снижает удобство ее использования.

Однако, в этой процедуре нуждается не вся вода, а лишь та ее часть, которая не удовлетворяет необходимым параметрам качества. Очистка только нужного количества воды позволяет снизить затраты на водоснабжение и не снижать напор, там, где это важно. Именно для этого используется разделение общего потока воды на несколько, каждый из которых может проходить собственную водоподготовку, т. е. обработку и очистку. Совокупность устройств, позволяющих разветвлять собственный водопровод и управлять составляющими его потоками, называется автономной системой водоснабжения.

Рекомендации по размещению источника воды

Выбор местоположения источника воды зависит от его типа и породы. Так, место колодца на песчаном участке определяется залеганием водоносных пластов. Если планируется создание артезианской скважины, то ее расположение выбирается исходя из общего дизайна участка и удобства эксплуатации. Основные принципы размещения следующие:

  • минимизация общей протяженности водопроводных труб;
  • источник воды не должен располагаться на основных маршрутах движения;
  • для предотвращения скапливания талой и дождевой воды вокруг подземной камеры она не должна располагаться в понижениях.

Особенности монтажа подземной камеры

Подземная камера или защитный колодец служит для того, чтобы не допустить промерзания оголовка и просачивания в скважину поверхностных вод. Вокруг колодца сооружают глиняный замок от 1,5 до 2 м в глубину и 0,5 м в ширину. Сечение камеры может быть прямоугольным или круглым. Камера может быть изготовлена из бетона, может иметь кирпичные стенки или быть полностью стальной (при этом толщина стального листа должна быть не менее 5 мм).

Колодец должен быть расположен на такой глубине, чтобы все водопроводные трубы находились ниже уровня промерзания, а обсадная труба должна выступать над дном не меньше, чем на 50 см. Обсадная труба изготавливается из стали и вставляется через отверстие в дне камеры.

Все стыки и соединения в бетонных или кирпичных колодцах должны быть загерметизированы, а обсадная труба пропущена через манжету, сделанную из резины или гидростеклоизола. Стальные камеры, называемые обычно кессонами, получаются путем сварки, поэтому такие конструкции наиболее герметичны и не требуют дополнительной гидроизоляции. Именно поэтому кессоны становятся в последнее время все более популярными.

Особенности установки насоса и гидроаккумуляторного бака

При выборе насоса необходимо учитывать длину всасывающей трубы. Струйный насос может работать с достаточно длинными всасывающими трубами, а потому может быть расположен в помещении.

При использовании центробежного насоса длина всасывающей трубы не должна быть больше 30-40 м.

Если планируется интенсивное использование водопровода, а, следовательно, и насоса, необходимо принять меры по продлению срока его эксплуатации. Срок службы насоса напрямую зависит от количества пусков и остановов. Поэтому, если каждое включение крана будет сопровождаться пуском насоса, а выключение — остановом, то аппарат быстро придет в негодность. Для того, чтобы снизить число пусков-останов, используют гидроаккумуляторный бак.

Гидроаккумуляторный бак представляет из себя дополнительную буферную ёмкость и работает как небольшая водонапорная башня, позволяя поддерживать в водопроводе постоянное давление воды. Когда потребитель включает кран, вода сразу начинает подаваться под нужным давлением. Включение насоса произойдет только тогда, когда бак частично опустошится, и давление воды в нем упадет до определенного предела. Насос будет работать и после выключения крана, пока не будет достигнуто первоначальное давление воды.

При наличии разных тарифов на электроэнергию в дневное и ночное время наполнение накопительных резервуаров можно осуществлять ночью, что позволит дополнительно сэкономить.

Использование накопительных ёмкостей еще более актуально и целесообразно, если насос работает от другого источника энергии, а не от электросети.

Для выбора оптимального объёма гидроаккумуляторного бака и определения необходимых параметров давления необходимо учитывать предполагаемый максимальный расход воды и производительность насоса. Максимальное и минимальное значения давления устанавливаются специальными настроечными винтами. Винты затем пломбируются с целью предотвращения их самопроизвольного перемещения, поскольку это может привести к аварии. Снятие пломб означает невозможность пользования гарантией монтажной фирмы на правильную работу водопровода.

Подробнее о том, как правильно выбрать гидроаккумулятор Вы узнаете, перейдя по ссылке.

Если насос не имеет обратного клапана, то такой клапан должен быть установлен на входе в гидроаккумуляторный бак. Он предотвратит стекание воды обратно в скважину. На выходе из гидроаккумуляторного блока ставят манометр, который контролирует давление, а также автоматический клапан, который впускает и выпускает воздух из водопровода.

Каждый раз, когда происходит включение или выключение насоса, вся вода в водопроводе либо резко начинает двигаться, либо тормозится, что приводит к резкому изменению давления в системе. Такое явление называется гидравлическим ударом.

Опасность гидравлического удара заключается в том, что он может нарушить герметичность соединений. В результате при пуске насоса могут образовываться протечки, а при его останове в водоподъёмной трубе случается отрыв водяного столба и падение на насос.

Именно поэтому при монтаже гидроаккумуляторного бака устанавливают также дроссельную задвижку, которая может быть быстро открыта или закрыта при пуске и останове соответственно. Задвижка должна иметь электропривод. Она может быть использована и в случае аварии, например, чтобы слить воду в случае прорыва трубы.

Управление системой водоснабжения

Плавный пуск и останов насоса удобнее всего выполнить путем повышения частоты переменного тока с 30 до 50Гц за короткое время (примерно 30с). С этой задачей хорошо справляется специальный программируемый контроллер. Он представляет из себя частотный регулятор, который может выполнять десятки команд, управляя частотой вращения электродвигателя, и предназначен для того, чтобы оптимизировать работу насоса в сложных и критических ситуациях.

С помощью контроллера можно не только предотвращать гидравлический удар, но и поддерживать в водопроводе постоянное давление. При этом в случае необходимости производительность насоса может повышаться или понижаться, чтобы не расходовать ресурс вхолостую. При пониженном напоре воды насос будет выключен, но периодически будут проводиться попытки его запуска до тех пор, пока напор не восстановится. Наиболее рациональный режим работы насоса подбирается исходя из потребности в воде из источника. Рациональность режима заключается в предотвращении перегрузки и перегрева двигателя насоса. В случае, если двигатель близок к перегреву, он будет остановлен, а после охлаждения запущен вновь. Благодаря такому режиму работы срок службы насоса увеличивается. Все настройки режима могут быть выполнены вручную или заранее запрограммированы.

Также наличие контроллера позволяет предотвратить резкие скачки напряжения в сети, которые часто встречаются в сельской местности. Например, падения напряжения не вызовут внезапный останов двигателя насоса.

Еще одной полезной функцией программируемых контроллеров является возможность тестирования состояния насоса и получения основных данных о его работоспособности.

Стоимость контроллера колеблется от 300 до 600 долларов.

Примером могут служить компактные насосные установки. Все компоненты такой системы вместе с контрольной панелью могут быть помещены в один корпус и смонтированы под мойкой.

Для шахтного колодца, в котором уровень воды находится не глубже 8м, с пиковыми нагрузками, не превышающими 4м3/ч, и при условии, что число потребителей не больше 4, можно использовать модели Hydrojet (GRUNDFOS) или TJ AUTO (TCL) с гидроаккумуляторным баком объемом 24л (или 50л).

Поскольку система управления водоснабжением крайне чувствительна к возможным ударам молнии, необходимо выполнить заземление и установить молниезащиту.

Особенности ветвления водопровода

Одним из вариантов устройства разветвленного водопровода является использование магистральной трубы, входящей в дом, с последующим разведением по дому и участку. При заведении магистральной трубы в дом необходимо оставить зазор между поверхностью трубы и отверстием в фундаменте или стене. Этот зазор должен быть заполнен эластичным газо- и водонепроницаемым материалом и окружен снаружи жесткой оболочкой. Ни в коем случае недопустимо жестко заделывать трубу в стене или фундаменте.

Часто выделяют сезонные и круглогодичные ветви водопровода. Трубы круглогодичного водопровода должны находиться ниже уровне промерзания. Летние трубы могут быть как наземными, так и подземными. Обычно наземные ветви состоят из стальных оцинкованных труб. Летние подземные трубы закапывают на глубину не менее полутора штыков лопаты. Их делают из ПНД (полиэтилен низкого давления) или пропилена, которые устойчивы к коррозии, а также не подвержены температурным изменениям длины вследствие слабого нагрева. Еще одно требование, предъявляемое к летнему подземному водопроводу — установка под уклоном к горизонту. Эта мера обеспечивает самостоятельный сток воды из труб после отключения на зиму. Уклон может быть выполнен как в сторону источника воды, так и в сторону потребителя, а угол может достигать 2°.

Если водопровод имеет разветвленную систему, гидроаккумуляторный бак можно устанавливать как до начала разветвления (например, сразу после входа в дом или даже в самом кессоне), так и после. В этом случае каждый участок водопровода (дом, баня, гараж) может иметь свой бак меньшего объёма.

Количество кранов в целом зависит от степени разветвленности водопровода, а также от индивидуальных потребностей владельца. Тем не менее, при проектировании водопровода необходимо учитывать, что каждый кран является источником потенциальной протечки.

Особенности выбора труб

При выборе труб для водопровода стоит обратить внимание на материал, из которого они сделаны: ПНД (полиэтилен низкого давления), ПВХ (поливинилхлорид), полипропилен, металлопластик, сталь или медь.

Трубы из ПНД продаются в бухтах, поэтому всегда можно отрезать кусок нужной длины. Благодаря этой возможности количество лишних соединений сводится к минимуму, что упрощает монтаж водопровода и снижает вероятность протечек.

Трубы из металлопластика также продаются в бухтах, но больше всего они ценятся за то, что их можно значительно изгибать. Благодаря этому конфигурацию водопровода, собранного из этих труб, можно легко изменить. Такая возможность особенно важна при монтаже временной конструкции, ее замене и включении новых элементов водопровода (таких как гидроаккумуляторный бак), а также в труднодоступных местах.

Трубы из полипропилена продаются секциями 4-6 метров. Их достоинством является возможность быстрого соединения прямо на месте монтажа и получения ветви нужной длины. Секции полипропиленовых труб соединяются при помощи нагревания промежуточных фитингов.

Медные трубы соединяются пайкой. Являются самыми престижными, но в то же время и самыми дорогостоящими.

Также необходимо учитывать, что у каждой неметаллической трубы есть предельно допустимое давление (например, 6 или 10 бар).

Наиболее дешевыми являются трубы из ПНД и полипропилена, поэтому разводку водопровода по участку выполняют именно с их помощью.

При монтаже наружного водопровода используются магистральные трубы, диаметр условного прохода (Ду) которых равен 32 или 40мм (т. е. 11/2» и 11/4»), а при монтаже внутреннего — 15 мм или 1/2».

Выбор диаметра водоподъёмной трубы зависит от того, какой тип насоса используется, и от того, на какую глубину он погружен. Водоподъемная труба должна обладать минимальной массой и иметь достаточную жёсткость на скручивание. Такое требование связано с тем, что во время пуска и останова двигатель насоса обладает значительным крутящим моментом. Исходя из таких потребностей, обычно предпочитают монолитные трубы, сделанные из ПНД, или сваренные 4-х метровые полипропиленовые секции.

Несмотря на то, что металлические трубы обладают самой большой жёсткостью, масса таких труб значительна, что сказывается на трудоёмкости и стоимости монтажа. Также следует учитывать, что металлические трубы дороже пластмассовых.

Полипропиленовые конструкции выгодны тем, что позволяют легко наращивать трубы даже в процессе эксплуатации. Необходимость в этом может возникнуть, если произойдет уменьшение дебита источника воды, а такое возможно даже для артезианских скважин. Наиболее часто встречающейся причиной падения уровня воды является появление новых скважин и потребителей.

Преимущества двухуровневого водопровода

Если потребность в воде высока, а также при наличии пиковых нагрузок, например, полив участка летом, необходимо позаботиться об установке дополнительных накопительных резервуаров. Водопровод, в котором часть воды сначала поступает в такие резервуары, а потом используется по назначению, называется двухуровневым. Водопровод, в котором вся вода используется по назначению сразу, называется одноуровневым.

Для подачи воды в резервуар необходимо установить специальный электромеханический вентиль. В сезонный участок водопровода вода может поступать как самотёком, так и подаваться при помощи отдельного центробежного насоса.

Чтобы вода не переливалась через край ёмкости, должен быть установлен специальный ограничитель, который будет включать и выключать вентиль, подающий воду. Ограничители бывают поплавковыми и электродными, которые, в свою очередь, могут быть как 2-х, так и 3-х контактными.

Ёмкости накопительных резервуаров могут иметь цилиндрическую или призматическую форму. Обычно они сделаны из поливинилхлорида или полиэтилена. Срок службы изделия составляет 10 лет.

Накопительные ёмкости, которые используются только для полива в летнее время, устанавливают на участке над землей. Такое расположение имеет следующие преимущества:

  • вода в резервуаре будет прогреваться перед тем, как поступит в систему полива;
  • поскольку в резервуаре будет накапливаться осадок, наземное расположение резервуара позволит установить кран для его слива на дне или в нижней части стенки.

Воду, поступающие в резервуары, обычно не фильтруют, поскольку большая часть железа довольно быстро оседает, а сероводород испаряется. Иногда проводится удаление соединений фтора или хлора. Объем ёмкости может быть от 1 до 5м3.

Резервуары, которые предназначены для хозяйственных нужд и эксплуатируются в течение всего года, размещают под землей. Можно устанавливать их как под домом, так и на любом свободном месте участка. Их объем обычно составляет 3-5м3.

Для того, чтобы предотвратить выдавливание накопительного резервуара зимой грунтовыми и поверхностными водами, под него подкладывают бетонную плиту. Для подачи воды в водопровод должен быть установлен отдельный перекачивающий насос.

В отличие от воды, предназначенной для полива, воду хозяйственно-бытового назначения обязательно нужно фильтровать от песка, ила и железа (именно от повышенного содержания железа на ваннах, раковинах и унитазах образуются неприятные желтые и коричневые потеки). Также по желанию вода может нагреваться.

Проблемы со скважинами и методы их решения

Наиболее часто возникающими проблемами артезианских скважин являются:

  • снижение дебита;
  • ухудшение качества воды;
  • повышение содержания песка.

Перед тем как заняться решением проблемы, необходимо определить ее причину. Причины могут быть разные:

  • между водоносным слоем и слоями породы, расположенными выше, может возникнуть гидравлическая связь;
  • может быть повреждена стенка трубы;
  • тампонаж обсадной трубы может быть разгерметизирован;
  • может быть разрушен фильтр эксплуатационной колонны;
  • могут быть нарушены соединения между секциями эксплуатационной колонны или обсадной трубы;
  • просто может увеличиться количество скважин в округе.

Для того, чтобы выяснить причины ухудшения работы скважины, проводят телеинспекцию. Для телеинспекции используется специальная камера, опускаемая в воду. Эта камера снимает и записывает на кассету состояние, в котором находятся внутренние стенки водоподъёмной трубы на протяжении всей длины водопровода. Эта операция еще называется телекаротажем скважины.

Хотя процедура обходится не очень дешево — примерно 3 доллара за метр, она позволяет быстро выяснить причины неисправностей и принять решение о целесообразности восстановительных работ или необходимости бурения новой скважины. К тому же за счет точного определения места неполадки сокращаются расходы на ремонт водопровода.

Обслуживание системы водоснабжения

Частицы песка или ила, которые содержатся в воде, рано или поздно приводят к изнашивание подвижных частей насоса и образованию отложений внутри труб, расположенных горизонтально. Отложения в щели скважинного фильтра или заборной части насоса образуются за счет частиц железа, извести, магния, а также бактерий.

Активные углекислоты, соли и ионы меди при попадании в водопровод приводят к коррозии, особенно в местах соединений. В результате нарушается герметичность водопровода.

Частые скачки напряжения постепенно могут привести к тому, что в электродвигателе насоса нарушится изоляция обмоток.

Подобных неприятностей можно избежать, если регулярно проводить комплексный специализированный осмотр. Для определения сроков осмотра можно использовать информацию, получаемую от контроллера. Дважды в год стоит проводить диагностический осмотр. В результате осмотров может понадобиться замена фитингов, прокладок, элементов труб. Возможно, потребуется ремонт насоса. Сервисный осмотр решает эту задачу, его стоимость составит около 10% стоимости оборудования в год.

Дополнительно стоит выполнить следующие работы в конце сезона:

  • слить воду из сезонной ветви водопровода и накопительного резервуара (открыть кран и подождать, пока всё вытечет);
  • в кессоне в 1 м от люка нужно установить пенопластовую подушку толщиной 20-30 мм на деревянном каркасе. Благодаря этому температура оголовка не будет падать меньше +4 даже при самых низких температурах.

Прочие рекомендации

Установке водопровода должна предшествовать подробная разработка его схемы с учетом всевозможных изменений. На случай изменений должны быть оставлены специальные заделы, с тем чтобы увеличение числа потребителей или протяженности водопровода не привело к нарушение допустимых значений давления в трубах.

Необходимо учитывать, что получить гарантию на арматуру, которой комплектуется водопровод, т. е. цанговые или компрессионные зажимы, клапаны, ограничители уровня воды или фитинги, возможно только при предоставлении ее самой монтажной организацией.

Чтобы нормально охлаждать двигатель погружного насоса, необходима скорость поступления воды не меньше 0,15 м/с. Для поддержания такой скорости при недостаточном дебите скважины понадобится искусственно увеличивать скорость воды на месте всасывания, поэтому насос оснащают водоприёмной камерой.

Если концентрация песка в воде из скважины превышает 15мг/л, то это приводит к быстрому износу труб и потребности часто выполнять обратные промывки фильтров, без чего сокращается срок работы самой скважины. Поэтому необходимо как можно скорее выяснить причину такой проблемы, если она возникла, при помощи телекаротажа.

6 способов экономии воды

Даже если вас не особо трогают призывы «Гринписа» экономить воду ради сохранения природных ресурсов, этот материал стоит почитать. Хотя бы для того, чтобы узнать простые житейские правила, благодаря которым «водная составляющая» коммунальных платежей не будет бить мощной струей по вашему семейному бюджету.

Не имеет смысла рассказывать о необходимости установки счетчика на воду, ведь этот прибор есть у большинства. Одни дальновидно рассудили, что он поможет им снизить счета за эту «коммуналку», других обязали его установить. Но если вы думаете, что счетчик – это предел вашей экономии, вы ошибаетесь. И вот те шесть хитростей, которые уже в следующем месяце позволят вам высвободить средства из своего кошелька на полезную или приятную покупку.

Распылители

Установите в ванной и на кухне смесители и краны с распылителями. В таких устройствах вода смешивается с воздухом, за счет чего и снижается расход воды.

Исправная сантехника

Не ленитесь и займитесь ремонтом неисправной сантехники. Те, кто думает, что периодическое «кап-кап» из крана – это сущая ерунда, заблуждаются. Мыслите глобальней, ведь за год таким образом может накапать примерно 20 тысяч литров воды. Обратите внимание на унитаз. Нередко случается, что сливной бачок потихоньку пропускает воду. Заметить тоненькую струйку практически невозможно. Для проверки своего фаянсового друга на благонадежность насыпьте в бачок немного пищевого красителя. Если спустя несколько минут увидите в унитазе цветные струйки, пора заняться ремонтом сантехники. В противном случае, 5 тысяч литров воды в год, а заодно и ваши денежки утекут сами знаете куда.

Стирка «под завязку»

Такое благо цивилизации, как стиральная машинка, станет вашим помощником в экономии воды. Только стирайте с оптимальной загрузкой. О том, сколько белья можно одновременно загружать в агрегат, подскажет инструкция (как правило, это 5-7 кг). Если покупка стиралки только в планах, то присмотритесь к машинкам с фронтальной загрузкой – у них более высокий класс экономичности.

Грамотное мытье посуды

Очередная радость домохозяек и холостяков, посудомоечная машинка, также помогает экономить воду. А вот электричество, увы, нет. Так что выбирайте, за что вам платить выгоднее. Ну а с ручным мытьем посуды все намного проще – затыкаете в раковине сливное отверстие, набираете теплой воды, добавляете моющего средства. Сначала перемываете все вилки-тарелки-чашки и только потом включаете кран и споласкиваете их проточной водой. Расход воды уменьшится вдвое как минимум.

Душ вместо ванны

Конечно, нет ничего приятней, чем понежиться в ванной, полной ароматной пены. Но это слишком расточительно. Если вы не желаете изменять своим привычкам «голословно», побеседуйте со своим доктором на предмет противопоказаний к этой процедуре. Заболевания сердца, проблемы с венами и ряд других проблем, некоторые из которых у вас, возможно, имеются. Принятие душа вместо ванны сохранит здоровье и заодно сэкономит до 4 тысяч литров воды в год.

Чистка зубов

Даже на столь незначительном процессе, как чистка зубов, можно сэкономить. Просто включайте кран только в начале и в конце процедуры. Согласитесь, что в то время, пока вы орудуете щеткой во рту, вода вам особо не нужна. А между тем, за две минуты ее просто так выливается до 20 литров. Вы не замечаете, но счетчик-то не обманешь!