Неисправности и ремонт мойки высокого давления своими руками

Для многих автовладельцев, а также проживающих в частном секторе, так называемый керхер (прижившееся в народе общее название всех моек высокого давления) давно стал незаменимым помощником в хозяйстве. Больше нет необходимости вручную соскабливать и оттирать какие-либо поверхности водой или сильными моющими средствами! Благодаря бытовым портативным минимойкам появилась возможность качественно, быстро и без лишних затрат помыть машину, а также очистить придомовую территорию.

Помимо бренда «Karcher», являющегося своего рода «родоначальником» таких агрегатов, на рынке представлены модели множества других брендов: Интерскол, Штиль, Хутер, Чемпион и др. Выбор ограничивается лишь финансовыми возможностями – цена именно Керхера с желаемыми характеристиками может быть запредельной. Благо в ассортименте других производителей можно найти аналогичные мойки по приемлемой стоимости.

Прежде чем перейти к способам самостоятельного устранения наиболее часто случающихся поломок данных агрегатов, рассмотрим их устройство и принцип работы.

Устройство

Особая конструкция обуславливается способностью моек нагнетать воду под давлением свыше 100 атмосфер. Основные составляющие элементы данных агрегатов:

  • Двигатель, являющийся важнейшим узлом системы и отвечающий за включение, выключение и бесперебойную работу насоса. Мотор большинства моек работает на электричестве, но существуют также модели с бензиновым двигателем.
  • Поршни, представляющие собой перемещающиеся внутри цилиндров керамические или стальные элементы.
  • Вентиляторы, расположенные в статоре и на торце мойки. Служат для предотвращения перегрева двигателя.
  • Датчик уровня давления. Необходим как для настройки подачи воды, так и для защиты электродвигателя от перегрева.
  • Шланги, по которым вода может подаваться как из открытого водоема, так и из любой емкости.
  • Распылительный пистолет.
  • Насадки, надеваемые на шланг. Позволяют изменять тип струи для достижения наилучшего эффекта и промывки труднодоступных участков.

Принцип работы

Функционируют все мойки высокого давления таким образом:

  1. вода через шланг подается из водоема или емкости в помпу;
  2. внутри агрегата создается необходимый уровень давления;
  3. вода под сильным напором выплескивается через выпускной клапан;
  4. мощная струя механическим путем сбивает грязь с любых поверхностей.

Распространенные неисправности аппаратов высокого давления

Приведем наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются владельцы «Керхеров»:

  • Мойка не включается при нажатии кнопки.
  • Уменьшение уровня давления. Причиной этого, как правило, является износ сальников, срок службы которых во многом зависит от примесей, поступающих вместе с водой.
  • Ухудшение производительности также нередко обуславливается поломкой клапанов.
  • Мойка работает рывками. Как правило, это связано с неисправностью помпы. Этот процесс практически всегда сопровождается падениями давления в системе.

Как отремонтировать мини-мойку своими руками?

Одна из вышеприведенных поломок случилась с вашей мойкой? Важно грамотно подойти к устранению неисправности.

Если снижение давления обусловлено пришедшими в негодность сальниками, то их можно без особого труда поменять самостоятельно. Важно не откладывать дело в долгий ящик, поскольку это может стать причиной более серьезных проблем в ходе дальнейшей эксплуатации устройства.

Ежели проблема кроется в клапанах, до без специальных навыков тут не обойтись. Желательно как можно скорее обратиться в сервис. С кнопкой включения то же самое – самому причину найти будет крайне сложно.

Мойка стала работать рывками, периодически отключаться и не создается необходимое давление? Без ремонта помпы не обойтись. Выполнить его можно своими руками, соблюдая следующую последовательность:

  1. Выключить мойку от сети.
  2. Снять пластиковый корпус.
  3. Достать и разобрать помпу.
  4. Тщательно промыть все детали и осмотреть их на наличие дефектов.
  5. Купить необходимые элементы и заменить ими старые.
  6. Смазать клапаны составом WD-40, а на вкладки и резиновые элементы нанести «Литол-24». На стыки деталей следует нанести герметик.

Байпасный клапан также требует ухода. Чтобы создавалось необходимое давление, важно его промыть, после чего нанести силиконовую смазку.

Советы по эксплуатации

Хотите, чтобы мойка долгое время работала без сбоев и не требовала ремонта? Для этого важно правильно ею пользоваться и своевременно производить уход:

  • Следите, чтобы подаваемое напряжение сети было стабильным, без скачков.
  • Периодически заливайте свежее масло.
  • Поставьте фильтр на входе, чтобы содержащиеся в воде примеси не стали причиной преждевременного износа сальников и других компонентов.

Любую поломку лучше предотвратить. Регулярное обслуживание и соблюдение правил эксплуатации позволят увеличить срок бесперебойной работы устройства.

Видео по теме

Клеевой пистолет: выбираем и учимся работать

Что собой представляет клеевой пистолет? Для чего он предназначен? Какой термопистолет лучше выбрать и как им правильно пользоваться? Ответы на эти вопросы — в нашей сегодняшней статье.

Принцип действия «горячего» пистолета основан на разогреве полиуретанового состава и подачи его на склеиваемые поверхности. Остывая за несколько минут, полимерный шов быстро приобретает максимальную прочность. В результате получается достаточно надежная склейка, разъединить которую можно нагревом, при этом на большинстве материалов не останется никаких следов.клеевой пистолет

Устройство и предназначениеКлеевой термопистолет

Конструктивно инструмент выполнен как пистолет, заряжаемый с тыльной части полимерным стержнем. Рабочий состав подается посредством куркового механизма – поворотного или ползункового. Корпус агрегата выполняется из термостойкого пластика, имеющего малый вес и обеспечивающего надежную защиту от ожогов.Как работать клеевым пистолетом

Используют термопистолет при соединении материалов разнообразных сочетаний, всех не перечислить. Проще выделить то, что не подходит для склейки горячим методом – лакированные ткани, полиэтилен, штукатурка и предметы, подвергающиеся нагреву.

Выбор клеевого пистолетаСклейка пистолетом

В основе разделения термопистолетов на бытовые и профессиональные лежит производительность, о которой говорит указанная в паспорте масса расплава, выходящая за минуту из сопла. У разных моделей этот показатель колеблется в пределах 5–30 г/мин. Для строительных работ, связанных с промазыванием больших площадей, требуется эффективный клеевой пистолет мощностью не менее 300 ватт и толстые стержни диаметром в 11 мм. Для домашнего творчества, где важнее точечное приклеивание, выбирают что-нибудь попроще (30–150 Вт), заплатив намного меньше.

Специально для приклеивания чувствительных к перегреву материалов (текстиля, бумаги) существуют аппараты с низкотемпературным режимом или с регулируемым нагревом. Большая часть термопистолетов работают от сети, среди них встречаются модели с отстегивающимся кабелем, позволяющие отойти от розетки на 10–15 минут. Аккумуляторные инструменты предоставляют полную свободу действий на более продолжительный период – до 45 минут.

Помимо основных технических характеристик на подбор клеевого пистолета влияют дополнения, делающие использование инструмента более комфортным:

  • Переключатель температурного режима.
  • Автоматическая регулировка нагрева.
  • Индикатор готовности к работе.
  • Встроенный в корпус выключатель.
  • Подсветка рабочей зоны.
  • Возможность смены насадок.
  • Клапан, снижающий капли в режиме ожидания.
  • Складывающаяся подставка.
  • Окошко контроля остатка стержня.
  • Удобный поворотный курок.

Дополняющие функции увеличивают стоимость прибора, поэтому к их выбору необходимо подходить индивидуально и обдуманно, не переплачивая за бесполезные «навороты».

Выбор клеевых стержнейклеевые стержни для пистолета

Бытовые клеевые пистолеты предназначены для стержней диаметром 11 и 7 мм. В профессиональных моделях могут использоваться более крупные расходные материалы (12 и 15 мм). Понятно, что приобретать следует стержни, подходящие по размеру. Длина изделий особого значения не имеет, но чем стержень длиннее, тем реже происходит его замена.

Выпускаются два типа клеевых стержней, различающихся по разновидности используемого полимера:

  • Полиамидные (маркировка PA) расплавляются при нагреве свыше 150 °C и обеспечивают надежное и жесткое соединение. Недостаток изделий заключается в способности этого полимера впитывать влагу, что сильно влияет на прочность стыков.
  • Стержни из этиленвинилацетата (EVA) более эластичные, устойчивые к влажности. Начинают плавиться при 80 °C, после застывания выдерживают воздействие масел и некоторых растворителей.

Изготовители стержней придерживаются неофициально установленной маркировки по цвету. Матово-белые палочки считаются универсальными и применяются для многих материалов. Цветными стержни делают с целью маскировки клеевого стыка под тон поверхности. К специализированным относятся черные для герметизации швов и полупрозрачные желтые для древесины и бумаги.

Правила использования термопистолетаКак работает клеевой пистолет

Работать инструментом следует на подготовленной поверхности, которую не жалко испортить случайно упавшими каплями клея. Следующие рекомендации помогут быстро освоить и правильно использовать клеевой пистолет:

  1. Аппарат заряжают только соответствующими по диаметру стержнями.
  2. Всегда надевают защитные перчатки, спасая руки от горячих капель.
  3. Соединяемые поверхности предварительно очищают и обезжиривают.
  4. После включения пистолет прогревают 5–8 минут, поставив на подставку и подложив под носик кусок фольги.
  5. Готовность прибора определяют по появлению капли из сопла и проверяют осторожным нажатием на курок.
  6. Перед нанесением оценивают толщину склеиваемых предметов, рассчитывая количество выдавливаемого состава.
  7. Детали соединяют сразу после нанесения клея, прикладывая точно на свои места.
  8. Металлические элементы склеивают специальными стержнями, предварительно прогрев поверхности техническим феном.
  9. При продолжительных паузах в работе термопистолет отсоединяют от сети.
  10. В конце работы прибор отключают от питания и очищают сопло картоном или бумагой.

Сначала стоит потренироваться на простых операциях, освоить подачу клея и научится его распределять, а уже затем браться за сложные дела.Термопистолет клеевой принцип работы

Термоклеевой пистолет считается вспомогательным оборудованием, но он просто необходим, если приходится что-то чинить или усовершенствовать, заниматься моделированием и изготовлением поделок.

Как заменить передаточный ремень мотоблока

Мотоблок – отличный помощник в работе на приусадебном участке. С его помощью можно пахать, культивировать, сажать и окучивать картофель. Это универсальный помощник, но иногда, как и у любой техники, у него возникают технические неисправности.

Одна из таких неисправностей мотоблока – обрыв или критический износ передаточных ремней. Чаще всего данная проблема возникает во время выполнения вспашки или культивации земельного участка, реже при транспортировочных работах.

Ниже приведен самый простой и практичный способ замены передаточных ремней мотоблока.

  1. При обрыве передаточного ремня необходимо включить нейтральную передачу редуктора и заглушить двигатель. Перемещаем мотоблок к месту ремонта (замену можно провести и на месте поломки мотоблока – это не принципиально).
  2. Для замены передаточных ремней необходимо снять защитный кожух и старые ремни. Если ремни не порваны, а имеют критический износ – просто разрезаем их ножом и снимаем с мотоблока.
  3. После того как старые передаточные ремни сняты, на их место устанавливаются новые. Если на мотоблоке установлено два передаточных ремня, один из них порван, а второй еще пригоден для дальнейшей эксплуатации, то все равно необходима замена двух ремней. Почему?

При установке на мотоблок нового и бывшего в эксплуатации передаточного ремня у них будет разная степень натяжки при включении сцепления, а это значит, что большая часть нагрузки будет перераспределяться на новый ремень и значительно снизит срок его эксплуатации. Рекомендуется иметь в запасе два передаточных ремня и проводить их парную замену.

замена ремня мотоблока

Фото 1

Для облегчения замены ремней с вала привода двигателя мотоблока снимаем шкив (А). Новые передаточные ремни надеваем на шкив (Б), который находится на вале редуктора мотоблока, этот шкив снимать не надо (см. фото 1).

Смена ремня на мотоблоке

Фото 2

Когда подготовка мотоблока к установке новых ремней завершена, берем шкив (А) и надеваем на него передаточные ремни и только после этого устанавливаем шкив (А) на вал двигателя (В). Не забываем установить шпонку. В противном случае придется снова снимать шкив, так как без шпонки при вращении вала привода шкив (А) вращаться не будет.

порвался ремень мотоблока

Фото 3

При установке передаточных ремней необходимо завести их сверху натяжных роликов (Г), как показано на фото 3. Обратите внимание, чтобы ремни были установлены в ручьи шкивов без перекоса и были не перекручены.

Защитный кожух на мотоблоке

Фото 4

Перед началом эксплуатации мотоблока обязательно установите на место защитный кожух, как показано на фото 4.

Как правильно выбрать перфоратор?

Что такое перфоратор и как он выглядит, знают практически все. Но вот сделать при покупке правильный выбор перфоратора только по внешнему виду – дело довольно непростое.

мужчина с перфоратором в руках

 

Выбор перфоратора: на что обратить внимание при покупке?

Приобретая электроинструмент, который будет удовлетворять предъявляемым к нему требованиям, следует руководствоваться несколькими критериями:

  1. Цена
  2. Как расположен двигатель перфоратора
  3. Принцип удара
  4. Мощность
  5. Функциональные особенности
  6. Питание
  7. Комплектация

Цена перфоратора зависит в основном от его назначения: для домашнего использования или для профессионального. Перфораторы профессиональные изготовляются из более прочных материалов, благодаря этому срок их использования достаточно длительный. Но эту особенность вряд ли удастся оценить на примере ремонта одного дома или квартиры, поэтому, планируя использовать электроинструмент, как правило, для личных нужд (мелкий ремонт) лучше выбрать бытовой перфоратор, поскольку его цена будет ниже, чем стоимость профессионального. Кстати говоря, для проведения совсем уж небольших ремонтных работ в доме перфоратор и вовсе может не понадобится. Со сверлением небольших отверстий прекрасно справится ударная дрель. А вот для сверления глубоких отверстий, толстых бетонных стен и потолков, дабы не переломать в борьбе с особо прочной плитой гору победитовых свёрл, следует остановить свой выбор на перфораторе.

Кроме цены, при выборе перфоратора следует обратить внимание на расположение двигателя: поперечное или продольное. Считается, что при поперечном расположении потенциал работы двигателя больше, так как он более защищён от грязи и пыли, образующейся в процессе бурения. Но при этом бытует мнение, что при продольном расположении двигателя перфоратор более удобен в работе.И все же, если перфоратор необходим для длительных работ, рекомендуется выбирать электроинструмент с поперечным расположением двигателя.

Основная часть перфораторов, предлагаемых сегодня, использует в своей работе механизм удара, а учитывая то, что работают они от электроэнергии, удар называется электродинамическим. Для профессионального же использования лучше выбрать электромагнитный перфоратор.

Работа перфоратора зависит и от его мощности. Приобретая инструмент, предназначенный для бытового использования, можно остановить свой выбор на модели с мощностью от 500 до 1500 Ватт.

Более универсальными считаются перфораторы с двигателями от 800 до 1100 Ватт, так называемой средней мощностью. Их обычно используют ремонтные бригады или строительные компании.

Перфораторы повышенной мощности, соответственно, имеют гораздо больший вес, что делает их использование в бытовых работах довольно затруднительным. Они рассчитаны для бурения отверстий больших диаметров и используются в основном в профессиональной сфере.

При выборе перфоратора необходимо обратить внимание на его функциональные особенности, такие как:

  • регулятор скорости оборотов;
  • систему скоростной замены патрона;
  • электронный реверс;
  • защиту от вибрации;
  • предохранительную муфту расцепления;
  • индикаторы.

По типу питания перфораторы подразделяются на сетевые, питающиеся от электросети через шнур, и аккумуляторные. Последние стали пользоваться большим спросом благодаря возможности проводить работы на объектах, не подключённых к электричеству.

Основной комплектацией перфоратора обычно является набор ударных пик и буров. Также в комплект могут входить чемодан, запасные щётки и кулачковый патрон. Кроме стандартного набора комплект могут дополнять: система пылеудаления, набор свёрл, коронки для бурения отверстий под выключатели и розетки, контроллеры углов сверления.

Выбор перфоратора – дело не простое. Но если учесть вышеперечисленные нюансы и особенности, каждому по силам приобрести инструмент, который прослужит длительное время и оправдает затраченные средства.

Как сделать лопату для уборки снега своими руками?

Снегоуборочная лопата по-прежнему остается самым востребованным инструментом в домашнем хозяйстве в зимнее время года. Конечно, на сегодняшний день в магазинах представлено предостаточно различных моделей снегоуборочной техники и выбрать подходящую снегоуборочную лопату не составит труда, однако удобную и надежную лопату для уборки снега довольно легко и просто сделать своими руками. Чтобы собрать лопату для уборки снега, не требуется специальный инструмент или приспособления. Рассмотрим процесс сборки инструмента подробно.

Материалы для изготовления снегоуборочной лопаты

Сделать лопату для уборки снега можно практически из любых подручных материалов. Для изготовления совка чаще всего используют фанеру и листы металла толщиной до 1 мм. Более толстые листы использовать не рекомендуется, поскольку из-за этого увеличится вес лопаты, а, значит, возрастет нагрузка на спину и руки во время работы.

При выборе материала для изготовления совка лопаты стоит учитывать, что дерево хоть и обладает небольшим весом, однако по износоустойчивости значительно уступает металлу. К тому же металл не впитывает влагу, как это происходит с фанерой. Чтобы продлить срок эксплуатации деревянной лопаты кромку совка рекомендуется усилить металлической полосой.

Кроме стальных листов для изготовления совка можно применять листовой алюминий, который обладает меньшим весом, но он и стоит дороже.

Как собирается лопата для уборки снега своими руками?

Рассмотрим вначале, как можно сделать лопату с совком из фанеры. Для изготовления совка подойдет листовой материал толщиной до 6 мм. Вначале на листе фанеры маркером или карандашом делается разметка. Для резки используют электролобзик или ножовку с мелкими зубьями. При распиловке фанеры с помощью ножовки следите за тем, чтобы угол между инструментом и плоскостью фанеры находился в интервале 10-20о, иначе на нижней кромке могут образовываться сколы.

Полукруглый торец совка делают из сосновой доски сечением 25х70 мм, одну продольную кромку которой состругивают рубанком по дуге большого радиуса, а по центру другой кромки делают пропил под черенок глубиной 40 мм.

разметка торца лопаты

как сделать лопату для чистки снега

лопата для уборки снега своими руками

Готовый черенок можно купить в магазине хозяйственных или строительных материалов.

Сборку проводят при помощи гвоздей и шурупов. Совок крепят к полукруглому торцу, а черенок, спиленный предварительно наискосок, вставляют в паз торца и надежно фиксируют. Для крепления черенка к совку можно использовать болт с гайкой.

снегоочистная лопата своими руками

крепим черен лопаты к совку

Чтобы увеличить износоустойчивость инструмента, кромку нужно отделать согнутой вдоль полоской металла шириной около 50 мм. Так же стальной полосой можно отделать и кромку торца совка.

как сделать лопату для снега своими руками

Можно выполнить лопату для уборки снега и с совком из металла с использованием деревянного шаблона, вокруг которого огибается заготовка. Для усиления конструкции можно сделать три бортика, что придаст совку дополнительную жесткость. Крепят металлический совок к черенку таким же образом, как и предыдущий образец из фанеры.

Как сделать правильный выбор лопаты для уборки снега?

Незаметно пролетело лето, облетела последняя листва с деревьев, вот уже и  зима не за горами – самое время выбрать лопату для уборки снега. В далекое прошлое ушли времена повального дефицита, когда такой необходимый в хозяйстве инструмент приходилось делать самостоятельно.

Как правильно выбрать лопату для уборки снега?

Современная торговая сеть предлагает самые разнообразные виды снегоуборочных приспособлений, поэтому выбор лопаты для уборки снега не занимает много времени. Как правильно подобрать инструмент, работать которым будет легко и удобно? На что, в первую очередь, следует обратить внимание при покупке?

Виды снегоуборочных лопат

Для изготовления лопат используют самые разнообразные материалы. Покупателям предлагают как традиционные образцы из металла (сталь, алюминий) и дерева, так и лопаты из различных видов пластика. В основном, срок их использования рассчитан на несколько сезонов. Если черенок может прослужить и десяток лет, то рабочая часть довольно быстро изнашивается.

Как выбрать лопату для уборки снега

Форма совка тоже отличается разнообразием: бывают прямоугольные и полукруглые совки, с одним или тремя бортиками. Наиболее удобными считаются лопаты с прямоугольной формой совка, поскольку они обладают широким захватом, к тому же, если на рабочей части есть три бортика, то это не дает снегу соскальзывать с поверхности. Данный тип подойдет для людей крепкого телосложения, привычных к большим физическим нагрузкам.

Изнеженному комфортом городскому жителю лучше всего купить лопату полукруглой формы – более легкую и с меньшим захватом. Обычно их делают из пластика, поэтому при покупке следует обращать внимание на кромку, которая должна быть усилена металлической накладкой. Это защитит рабочую часть от ускоренного износа и продлит срок службы инструмента.

Какой черенок лучше?

Как правильно выбрать лопату для уборки снега, работа которой будет в радость и не превратится в каторжный труд, исходя из особенностей конструкции ее черенка?

Длина черенка должна соответствовать росту владельца, на поверхности не должно быть сучков и заусенцев. После покупки рекомендуется отшлифовать его наждачной бумагой и слегка обжечь на огне. В этом случае даже при работе без перчаток заработать кровавые мозоли вряд ли получится.

Выбирайте лопату с черенком, на котором есть деревянная или прорезиненная ручка. Это значительно облегчит работу, так как вся нагрузка при этом равномерно распределяется на руки и спину.

Если требуется инструмент для использования в пути (откопать автомобиль из сугроба или прочистить дорогу), то лучше всего купить лопату со съемной ручкой. Ее гораздо проще уложить в багажник.

Грамотный выбор лопаты для уборки снега заключается не только в оценке ее внешних достоинств и качестве материала. Большое значение имеет то, как «лежит» она в руке. Удобно или нет? Не нужно стесняться – возьмите ее в руки и сделайте несколько взмахов. Не слишком ли низко приходится наклоняться? Не теряете ли при этом равновесие? Если все хорошо, значит, инструмент подходит.

Некоторые покупатели просто заражены какой-то гигантоманией: если нужен молоток – то потяжелее, если лопата для снега – то пошире. Не следует впадать в крайности. Площадь совка должна быть оптимальной. Вспомните, что в снежную зиму лопатой придется поработать не один час.

Как правильно пахать мотоблоком? Подготавливаем мотоблок к работе

Наступает время готовить свой приусадебный участок к посевным работам или же наоборот подготавливать его к зиме. Одна из самых важных работ весной или осенью — это вспашка земельного участка. В настоящее время у большинства садоводов и огородников есть в хозяйстве собственный мотоблок или мотокультиватор. А если еще нет, то, может быть, вы собираетесь приобрести мотоблок, не век же перекапывать свой участок с помощью лопаты!

У многих новичков при работе с мотоблоком, особенно, если необходимо вспахать свой участок, возникает много вопросов о том, как правильно отрегулировать плуг, чтобы вспашка земли была выполнена аккуратно и правильно. Вот о том, как отрегулировать плуг мотоблока и пойдет речь в этой статье.

Подготовка мотоблока к пахоте

Перед вспашкой земельного участка необходимо провести подготовку мотоблока. Что для этого нужно сделать? Давайте разберем все по порядку.

Мотоблок желательно доставить к месту пахоты без плуга и грунтозацепов. Обычно разукомплектованный мотоблок транспортируют в автомобиле на дачный участок. Если у вас земельный участок рядом с домом, то провести подготовку мотоблока к пахоте можно в любом выбранном месте с ровной поверхностью.

Шаг первый

Когда мотоблок доставлен на место подготовки к работе, необходимо заменить транспортировочные колеса (Б) на специальные грунтозацепы. Для того, чтобы было удобнее снимать транспортировочные колеса, под сцепку мотоблока, которая расположена сзади, можно установить подставку (А).

Шаг второй

Вместо ступиц, на которые устанавливаются транспортировочные колеса мотоблока, необходимо установить удлиненные ступицы (А). Это необходимо для увеличения расстояния между грунтозацепами, чтобы обеспечить устойчивость мотоблока во время пахоты.

Как собрать и подготовить мотоблок к работе

Подготавливаем мотоблок к работе

Шаг третий

После того как ступицы установлены, приступаем к установке грунтозацепов (А). Обязательно обратите внимание на правильность их установки. Протектор грунтозацепов в виде «елочки» (Б) должен иметь направление, как показано на фотографии – сужение протектора– это направление вперед.

Шаг четвертый

Когда оба грунтозацепа установлены, можно убрать подставку (А) и приступать к следующему шагу работ– подготовке плуга к работе.

Сборка плуга

Сборка плуга – это установка на плуг сцепного устройства (далее, сцепка). Плуг и сцепку необходимо собрать для последующей навески плуга на мотоблок.

сборка плуга

Собираем плуг и сцепку мотоблока

Шаг первый

Подготавливаем все необходимое к работе – плуг, сцепку, гаечные ключи.

Шаг второй

Для обеспечения оптимальной глубины вспашки необходимо сопоставить отверстие ступицы сцепки (Б) со средним отверстием стойки плуга (А) и соединить их с помощью крепежного болта (В).

Шаг третий

Крепежный болт регулировочного винта (Б) необходимо установить в верхнее отверстие стойки плуга (А) и зафиксировать с помощью гайки.

Важно! Все гайки в местах крепления сцепки и плуга не требуют полной фиксации, так как при выполнении работы по регулировке плуга зафиксированные гайки придется ослаблять!

Итак, установив сцепку на плуг, можно перейти к следующему этапу подготовки мотоблока.

Шаг четвертый

Теперь можно навесить плуг на мотоблок. Соединяем плуг с мотоблоком при помощи одного или двух (зависит от модели мотоблока) штырей (А). Штыри фиксируем с помощью шплинтов.

Регулировка плуга мотоблока

регулировка плуга мотоблока

Регулируем плуг мотоблока

Шаг первый

Для того, чтобы отрегулировать плуг, рекомендуется выставить мотоблок на подставки (А), например, подложить под грунтозацепы два коротких бруска сечением 150х150 мм. Такая высота брусков позволит нам выполнить регулировку плуга на глубину вспашки примерно 15-18см.

Шаг второй

Для удобства регулировки плуга можно подложить под него доску или фанеру (А), как видно на фото. Это поможет нам более точно отрегулировать угол наклона плуга от пятки (В) к носу плуга. Угол наклона плуга регулируется с помощью регулировочного болта (Б) на сцепке следующим образом:

1. Вращая регулировочный болт по часовой стрелке, мы поднимаем пятку плуга вверх (желтая стрелка), при этом глубина вспашки увеличивается.

2. Вращая регулировочный болт против часовой стрелки – опускаем пятку плуга вниз (белая стрелка), при этом глубина вспашки уменьшается.

Шаг третий

Расстояние от поверхности грунта до пятки плуга не должно превышать 3-5см. В противном случае плуг будет «зарываться» в землю. Если угол наклона плуга выставлен не правильно, то тогда снизится качество вспашки участка, при этом увеличивается нагрузка на двигатель мотоблока и на руки человека и, как следствие, очень быстро наступает усталость. После выполненной регулировки с помощью гаечных ключей осуществляем затяжку креплений (А) плуга и сцепки.

Шаг четвертый

Проверяем с помощью рулетки зазор между редуктором мотоблока и контрольной поверхностью, в качестве которой мы использовали доску или фанеру– зазор в точке (А) должен составлять от 15 до 20см.

Вспашка участка мотоблоком

Прежде чем начать пахать участок, необходимо провести контрольную вспашку и проверить регулировку плуга:

а) проверка глубины борозды и качества отвала;

б) проверка хода плуга в борозде;

в) проверка нагрузки на мотоблок;

г) проверка нагрузки на руки (плавность хода мотоблока при пахоте).

Только когда все эти факторы проверены, и вы оцениваете их положительно, можно приступать к полноценной вспашке участка. Если хоть один из перечисленных факторов имеет отрицательную оценку, то в этом случае необходимо провести повторную регулировку плуга.

Как пахать мотоблоком

Пахать мотоблоком нужно правильно!

Шаг первый

Контрольная вспашка проходит следующим образом. Устанавливаем мотоблок на край участка, где будет сделана контрольная борозда.

Шаг второй

Включаем первую передачу, плавно нажимаем рычаг сцепления, при этом руль мотоблока должен находиться параллельно относительно поверхности земли. Не надо надавливать на руль и подталкивать мотоблок во время пахоты, он и сам прекрасно пашет – главное удерживайте руль ровно относительно поверхности земли, чтобы плуг не зарывался в землю и, наоборот, не задирался вверх.

Шаг третий

Пройдя первую борозду, необходимо проконтролировать глубину вспашки, с помощью рулетки или линейки измерив расстояние от низа борозды до гребня. Если глубина вспашки будет соответствовать тем параметрам, которые установлены при регулировке плуга (15– 18см), то можно начинать приступать к пахоте своего земельного участка.

Результат работы

При правильной регулировке плуга вы получаете качественный результат работы, как показано на фото. После пахоты необходимо очистить плуг и мотоблок от пыли и грязи, после чего нужно снять плуг с мотоблока и законсервировать его до следующего момента, когда он вам снова потребуется.

Важно! Во время пахоты земельного участка, особенно в жаркое время суток, делайте паузы при работе мотоблоком, чтобы дать возможность двигателю остыть и не перегреться и вследствие чего выйти из строя.

Современный помощник при ремонте и монтаже – электроотвертка

Электроотвертка – довольно полезный и незаменимый инструмент при выполнении ремонтных или монтажных работ. Ее самым полезным свойством является способность проникнуть в труднодоступные места, в которые практически невозможно добраться дрелью или шуруповертом.

Существует множество разнообразных отверток, отличающихся формой шлица: прямой и крестообразный (самые распространенные), звездообразный, шестигранный и другие. Для каждой детали и вида работ предназначены разные типы отверток. С целью экономии пространства и снижения затрат времени на поиск нужной отвертки, были разработаны отвертки со съемными наконечниками. Данная разработка также реализована и для электроотверток.

К основным параметрам электроотверток можно отнести:

— тип питания (аккумулятор или сеть);

— вид батареи и время ее зарядки (для моделей с аккумуляторами);

— максимальный крутящий момент;

— количество оборотов за минуту;

— тип патрона;

— наличие подсветки;

— вес;

— комплектация.

Каждый производитель электроотверток комплектует товар по своим стандартам, поэтому состав отличается.

Главным преимуществом аккумуляторной электроотвертки является мобильность, которая позволяет эксплуатировать ее в условиях отсутствия сети (на крыше, в подвале или в дороге), однако есть и недостаток – зависимость от заряда батареи. Для сетевых же моделей главным преимуществом является их бесперебойность в работе, а вот к недостатку можно отнести ограниченную длину сетевого кабеля, что затрудняет перемещение на удаленные расстояния от розетки и значительно снижает маневренность инструмента.

Самыми популярными считаются электроотвертки зарубежных именитых брендов Bosch и Makita. Продукция этих компаний востребована на рынке строительного электроинструмента, так как отличается надежностью, удобством и долговечностью. Однако существуют такие отвертки и в линейках отечественных производителей, стоимость которых немного ниже, чем у зарубежных аналогов, а все основные показатели практически идентичны. Примером таких производителей могут выступать компании Зубр и Интерскоп. Следует отметить, что современный ассортимент электроотверток достаточно разнообразен, поэтому процесс выбора такой отвертки зависит лишь от индивидуальных пожеланий и финансовых возможностей.

Инструмент современного строителя – лазерный дальномер

Каждому строительству предшествует разметка территории, при которой необходимо учесть все нюансы, в том числе: ширину и длину фундамента, расстояние между постройками в соответствии с установленными нормами (в случае строительства нескольких объектов или проведения строительных работ уже в застроенной области) и множество других немаловажных условий. В процессе выполнения такой разметки большое количество времени теряется при замерах, особенно если они осуществляются при помощи обычной механической рулетки. А если измеряемые площади достаточно большие, то справиться с этой задачей становится еще сложнее. Современные технологии позволили разработать и выпустить лазерный дальномер, который значительно упрощает выполнение любых замеров.

лазерный дальномер

При помощи такого дальномера можно измерять расстояния до 150 м. Лазерные дальномеры отличаются еще одной особенностью – возможностью работы с ним одному человеку. Такая рулетка существенно снижает затраты времени при геодезических и строительных работах, а также помогает минимизировать погрешности при выполнении данных работ. Данные работы нуждаются в максимально точных измерениях, в первую очередь для того, чтобы правильно определить размер постройки и составить список необходимых материалов. Неправильные же расчеты приведут к потере времени и определенным денежным затратам. Следует также отметить, что некоторые модели таких дальномеров способны выполнить измерения одновременно к нескольким целям. Есть и такие электронные рулетки, которые способны выполнять 5 – 7-ми кратное увеличение, что дает возможность применять его в качестве обычного бинокля с целью обзора местности.

Перед покупкой лазерного дальномера стоит внимательно ознакомиться с его параметрами, чтоб его функциональные возможности позволяли выполнять поставленные задачи. На современном рынке таких высокотехнологических инструментов достаточное количество и отличаются они эргономичностью и дизайном корпуса, качеством оптики и сборки самого дальномера. Все эти составляющие влияют на точность показаний и удобство в использовании. Также рекомендуется использование защитных корпусов, которые специально разработаны для таких электронных рулеток и предназначены для их защиты от ударов, пыли, влажной среды и других механических повреждений.

При выборе лазерной рулетки ориентируйтесь только на функциональные возможности, которые действительно вам понадобятся, чтоб не переплачивать за ненужный для ваших потребностей функционал.

Строительные леса: критерии выбора и типы конструкций

Первое, что бросается в глаза на строительной площадке – это строительные леса. Эта конструкция является главным атрибутом при ремонтных либо отделочных работах многоэтажных зданий. Если в давние времена строительные леса производили только из дерева и после применения сжигали, то сегодня – это металлические сборно-разборные конструкции.

Современные производители предлагают строительные леса различных моделей и видов. Чтобы совершить правильный выбор, руководствуются следующими факторами и обстоятельствами:

• предполагаемый срок эксплуатации;

• время сборки-разборки конструкции;

• степень нагрузки при проведении работ;

• форма здания, подлежащего ремонту либо возведению.

Рамные леса считаются самыми простыми в эксплуатации и экономят время при монтаже. В зависимости от толщины используемых труб, они способны выдержать достаточно большую нагрузку. Такую конструкцию выгодно отличает доступная стоимость. Применяются рамные леса при кладке и отделке зданий, имеющих простую форму фасада.

клино-хомутовые леса

Конструкция клино-хомутовых лесов 

Клино-хомутовые леса выбирают для особо сложных видов работ. Широкое распространение они получили благодаря возможности использования на фасадах зданий, имеющих сложную конфигурацию и архитектурную форму. Используя винтовые домкраты можно компенсировать неравномерность рельефа и перепады высоты. А при помощи клиновых замков можно проводить монтаж в короткие сроки и устанавливать рабочие ярусы на различной высоте.

Ригельные или трубчатые леса предназначены для выполнения ремонтных и отделочных работ зданий не выше 60 м. Также эта конструкция позволяет возводить кирпичные стены высотой, достигающей 40 м. Важным плюсом является возможность размещать в непосредственной близости от зоны производства работ все необходимые строительные материалы, инструменты и приспособления. Трубчатые леса имеют самую высокую грузоподъемность среди прочих типов фасадных лесов. Эта конструкция может заменять столы каменщиков и использоваться как несущая конструкция при монтаже сцены и подиума.

При выборе строительных лесов обращают особое внимание на состояние самых основных элементов конструкции, которые обязательно должны быть защищены от коррозии и воздействия агрессивных строительных материалов специальным полимерным покрытием. Срок эксплуатации и надежность конструкции – главные критерии при выборе любого строительного оборудования.

Лопата со шнеком или снегоуборщик: что лучше выбрать?

Как известно, зима  у нас в России приходит как обычно нежданно-негаданно и часто бывает так, что мы не готовы к тому, чтобы встретить её достойно. В самый неподходящий момент, когда мы, допустим,  решили отдохнуть в своём загородном доме с друзьями, нас могут застать врасплох обильные снегопады. Заметенными в один миг оказываются как подъезд к вашему участку и стоянка для автотранспорта, так и все тропинки внутри.

Существует несколько путей решения этой проблемы, но далеко не все эти способы приятны и хороши. Можно примерить на себя облик некоего спортсмена гребца, усердно работая лопатой и расчищая себе подъездные пути и дорожки от снега, а когда силы иссякнут, попросить помощи друзей. Занятие, согласитесь, весьма трудоемкое, к тому же длительное. Ваши друзья, надо полагать, тоже от такой перспективы будут не в восторге, ведь настраивались то на отдых. В конечном счете, подпорченное настроение и усталость, согласитесь, не лучшее начало выходных. Но всегда можно найти альтернативное решение. Ведь еще в 50-е годы прошлого века появился первый снегоочиститель (называемый иначе ручной снегоуборщик, снегоотбрасыватель или снегометатель). Данный агрегат достаточно компактен, и способен существенно сэкономить ваше время и силы в борьбе со снегом.

Чистка снега лопатойВсе ручные снегоуборщики подразделяют на:

  • механические (различного рода лопаты, движки и т.п.);
  • приводные (бензиновые, электрические, аккумуляторные).

Последние в свою очередь могут быть самоходные или несамоходные.

[note]Самоходные снегоочистители могут откидывать снег на 15-метровое раcстояние, а несамоходные — на 5 метров.[/note]

Лопаты со шнеком

Ручной снегоуборщик (снегооткидыватель, снегоотбрасыватель, снегометатель, снегоочиститель)Ручной снегоуборщик превращает уборку снега в сплошное удовольствие! Нажал кнопку, заработал электродвигатель, и снегоочиститель пришел в движение. Без каких-либо видимых усилий снежные заносы словно сами расступаются перед вами! Теперь вам не придется убивать уйму времени на расчистку своей территории от снежных оков. Причём, как показывает и моя практика, ваши друзья с большим удовольствием помогут вам в работе, ведь любому мужчине интересна новая техника и уж наверняка многие захотят порулить столь необычным агрегатом. Хотя бы вот таким, как на видео.

Видео: ручная электрическая лопата со шнеком

Не менее интересен механический вариант такого снегоочистителя — никаких затрат и зависимости от бензина и электроэнергии!

Видео: механическая чудо-лопата со шнеком для уборки снега (без привода)

Представленная на видео супер лопата со шнеком Forte QI-JY-50 не имеет двигателя, аналог ее можно сделать даже своими руками. Она великолепно справляется с рыхлым неглубоким снегом: для чистки небольших тропинок в самый раз.

Механическая лопата со шнеком Forte QI-JY-50 для уборки снега

Ручная лопата со шнеком для уборки снега Forte QI-JY-50

Где купить представленную здесь снеговую чудо-лопату со шнеком Форте QI-JY-50? Сколько мы ни искали, нам так и не удалось найти в интернете ни одного поставщика на территории России, и только лишь в украинских интернет магазинах такие шнековые лопаты можно купить, причем по весьма демократичной цене (порядка 200-300 гривен). В китайском Алиэкспрессе тоже ничего подобного не нашлось, хотя производителем Forte QI-JY-50 везде значится Китай. Есть западные аналоги производства Einhell, Westwoods и др., но стоимость таких шнековых лопат, да еще и с доставкой, будет запредельно высокой. 

Снегоуборочные машины

В настоящее время на рынке представлен достаточно широкий спектр различных моделей ручных снегоуборщиков. Для того, чтобы выбрать для себя снегоочиститель с оптимальными характеристиками, необходимо определится заранее с тем, в каких условиях он будет эксплуатироваться. Рассмотрим основные конструктивные элементы ручных снегоуборщиков ведущих производителей, и какие параметры они определяют.

Типы снегоуборщиков

Принцип работы ручного снегоочистителя состоит в захвате снега и отбрасывании его через выпускной желоб в сторону от расчищаемого места. Данный процесс может осуществляться двумя способами, определяющими принадлежность снегоуборочной машины к тому или иному типу – одно- или двухступенчатому. У одноступенчатых (шнековых) снегоуборщиков захват снега и отбрасывание осуществляется за счет вращения шнека. У двухступенчатых (шнеко-роторных) снегоуборочных агрегатов снег загребается с помощью шнека (первая ступень), а отбрасывание его через желоб осуществляет специальный ротор – крыльчатка выброса (вторая ступень).

Шнеки и ротор

Шнек снегоуборщика имеет винтообразную форму, подобную ножу обычной кухонной мясорубки. Форма рабочей кромки шнека может быть как гладкой, так и рельефной (зубчатой). Шнеки с гладкой рабочей кромкой служат для уборки мокрого, рыхлого или свежевыпавшего снега. В зависимости от модели,  рельефная рабочая кромка шнека может иметь разное количество и форму зубьев (от прямоугольных неглубоких выемок до подобия увеличенного полотна циркулярной пилы). Этим шнекам нипочем как слежавшийся, так и заледеневший снег.

На ручных снегоуборочных машинах используются как стальные, так и армированные сталью резиновые или резино-пластиковые шнеки. Армированные шнеки в большинстве случаев могут выдержать неожиданные препятствия в виде пенька, камня и т.д. Особенно актуально это для одноступенчатых шнековых снегоуборщиков, в которых шнеки для отбрасывания снега на нужное расстояние вращаются с очень большой скоростью.

У двухступенчатых снегоочистителей за отбрасывание снега отвечает ротор, выполненный в виде крыльчатки, имеющей, как правило, от трех до шести лопастей. В зависимости от интенсивности и длительности производимых работ, крыльчатка может быть выполнена либо из пластика (для бытовых моделей), либо из металла (для профессиональных мощных моделей).

Во время работы снегоуборочного агрегата как крыльчатка, так и шнеки может заклинить при попадании какого-нибудь твердого крупногабаритного предмета. При этом выходят из строя другие узлы снегометателя. В частности, это может быть электродвигатель, ремонт либо замена которого для любой модели снегоочистителя обойдется в копеечку. Для предотвращения столь печальных последствий шнеки на приводном валу фиксируются с помощью предохранительных (срезных) болтов или штифтов, сконструированных так, чтобы они могли обломаться при резкой блокировке шнеков. Крыльчатка выброса крепится на валу также с применением срезных болтов. Все эти меры безопасности позволяют в большинстве случаев сберечь редуктор и двигатель снегоуборщика от поломки, а замена отломленных (срезанных) болтов не отнимет у вас много времени.

Ковш и лыжи

Шнеки снегоочистителя окружены снегозагребным ковшом (ковшом снегозахвата), габариты которого определяют ширину и высоту снимаемого снежного пласта. Несложно догадаться, что чем больше габариты ковша, тем выше мощность и производительность самого агрегата. С увеличением размеров ковша во избежание его деформации в процессе работы обязательно должна увеличиваться и толщина используемого для его изготовления металла.

[note]Ширина захвата у самоходных снегоочистителей варьируется в пределах от 45 до 114 сантиметров, в то время как у несамоходных не превышает 53 сантиметров.[/note]

Ковш шнеко-роторных снегоочистителей опирается на направляющие полозья или лыжи, расположенные по бокам. Регулировкой высоты их подъема можно менять расстояние от земли до ковша, т. е. остаточную толщину слоя снега. Лыжи рекомендуется устанавливать так, чтобы шнеки были расположены на сантиметр выше самого высокого препятствия на очищаемой территории. Для того, чтобы облегчить уборку плотно утрамбованного снега, на нижнюю кромку ковша прикрепляется подрезной нож, представляющий собой заостренную горизонтальную стальную пластину. Подрезной нож и лыжи недолговечны и требуют периодической замены. Для увеличения срока службы принято делать их двухсторонними, и переворачивать при большом износе.

Видео: принцип работы бензинового снегоочистителя

Если по той или иной причине вы не хотите покупать дорогостоящий и громоздкий снегоуборщик и ищете какую-то простейшую лопату без шнека для  быстрой и легкой чистки снега без необходимости его переворачивать и откидывать руками, можно попробовать что-либо изобрести своими руками. Например, вот такой незамысловатый движок на колесиках:

Видео: ручной бульдозер для уборки снега

Шлифовальные машинки и их разновидности

Доброго времени суток, уважаемые читатели. Прошлый раз мы рассказывали про такой замечательный и незаменимый инструмент, как ударная дрель (см. статью Ударные дрели) Не менее важной “штуковиной” являются и шлифовальные машинки, о которых мне и хотелось бы сегодня вам рассказать..

Шлифовальные машинки по дереву

Тем, кто привык выполнять мужскую работу по дому и предпочитает сам делать ремонт, хорошо известно: выравнивать и зачищать поверхности стен, пола, элементов строительных конструкций и мебели удобнее не вручную, а с помощью специального электрооборудования. Ну а начинающим мастерам и их близким мы расскажем, какие типы современных шлифовальных машинок могут пригодиться в хозяйстве.

Ленточные шлифовальные машинки

Эти приспособления предназначены для финишного выравнивания прошпатлеванных стен, а также для первичной (грубой) очистки пола, дверей и прочих больших плоскостей от старого лака или краски. Кроме того, ими можно шлифовать внешние углы и края поверхностей. Основной элемент таких устройств — соединенная в кольцо абразивная лента, вращающаяся на специальных роликах. Производительность инструмента зависит от площади шкурки и скорости ее протяжки: чем быстрее движется полотно, тем скорее идет процесс обработки.

Угловые дисковые шлифовальные машинки (болгарки)

Данные аппараты универсальны: способны выполнять функции резательного и шлифовального инструмента — недаром они столь популярны у домашних мастеров. Болгаркой можно пилить и сразу шлифовать не только сравнительно мягкие деревянные, но и твердые металлические изделия. Главная рабочая часть приборов — быстро вращающийся вал, расположенный под углом 90° к плоскости мотора (потому они и называются угловыми). В зависимости от поставленных целей на вал крепят ту или иную насадку: стальной отрезной, войлочный или абразивный шлифовальный диск, металлическую щетку и т. п. Производительность аппарата напрямую связана с количеством оборотов подвижного элемента за единицу времени. Имеет значение и диаметр диска. Он определяет такие важные характеристики, как глубина реза и ширина прохода при шлифовании. Но нужно помнить: с крупными насадками справляются лишь достаточно мощные приборы.
По внешнему виду данные устройства напоминают маленькую электродрель и предназначены для обработки дерева, металла, пластика, керамики. С их помощью можно аккуратно, с нужной скоростью шлифовать, полировать поверхности, очищать их от ржавчины, резать, сверлить, гравировать — все зависит от выбора насадки, устанавливаемой на вращающийся вал, и задаваемого режима. Приборы укомплектованы шлифовальными наконечниками разных типов: в виде металлической щетки, диска, конуса, цилиндра с абразивным (в том числе алмазным) или войлочным покрытием и пр. Часто в набор входят также удобная стойка со струбциной (для закрепления детали в нужном положении) и длинный гибкий вал (для облегчения работы в труднодоступных местах).Прямошлифовальные машинки

Эксцентриковые шлифовальные машинки

Их уникальность — в наличии укрепленных на валу дисков-эксцентриков, ось вращения которых не совпадает с их геометрической осью. Благодаря этому круглая платформа прибора совершает не только круговые, но и возвратно-поступательные движения. Такой комбинированный режим особенно подходит для работы с криволинейными объектами. Неслучайно подобные аппараты имеют самую широкую сферу применения: их используют для зачистки, шлифовки и полировки изделий из пластмассы, стекла, камня, шпатлевки, дерева и металла. Нужно лишь подобрать сменный диск с соответствующим покрытием — из войлока, губки, меха, корунда и пр. Ручная регулировка числа оборотов позволит получить оптимальное качество поверхности.

Вибрационные шлифовальные машинки

Другое их название — плоскошлифовальные машинки. Особенность подобных устройств заключается в наличии мягкой прямоугольной рабочей подошвы, которая совершает очень быстрые колебания с малой амплитудой. Такие приборы предназначены для финишной шлифовки и полировки деревянных, металлических, пластиковых поверхностей перед последующей грунтовкой, покраской или лакировкой.

Разновидностью вибрационных аппаратов являются дельтовидные модели — с треугольной платформой для шлифовки углов и кромок готовых конструкций из пластика и дерева, в том числе лакирован­ных и окрашенных (пол лестницы, крыльцо, мебель). Частоту и диапазон движений подошвы можно плавно регулировать, оптимизируя процесс полировки и предупреждая появление царапин. Многие устройства оснащены системой пылеудаления (предусмотрено отверстие для подсоединения мешка или пылесоса).

Ударные дрели

Ударные дрели и их типы

Ударные дрели внешне мало отличаются от обычных. Их можно узнать только по переключателю режимов работы, часто располагаемому на верхней панели корпуса, да тому особому звуку, который они издают при работе. Мягко скажем, зубодробительному. Тем не менее, эти замечательные машины уже давно и по праву стали настоящим бестселлером рынка строительного электроинструмента.

Официальное, технически выверенное название данного устройства — «ручная сверлильная электрическая ударно-вращательная машина». Это несколько длинно, поэтому мы вернемся к словосочетанию, которое ходит в народе — «ударная дрель». Познакомимся с ней подробнее.

Эти машины предназначены для образования отверстий в металлах, пластмассах и древесине в режиме сверления, а в силикатных материалах (бетоне, кирпиче и пр.) — в режиме сверления с осевыми ударами. Они являются реверсивными, что позволяет изменять направление вращения и расширяет их функциональные возможности; эти дрели могут использоваться для отворачивания винтов и шурупов, нарезания резьбы метчиками и т. п.

Переключать реверс следует только при выключенном состоянии инструмента, причем дождитесь полной остановки электропривода.

В качестве привода в современном электроинструменте чаще всего используется коллекторный регулируемый электродвигатель. У него есть два серьезных достоинства: наличие кратковременных резервов мощности и возможность плавной регулировки частоты вращения. И то и другое сполна здесь используется.

Все ударные дрели питаются от бытовой электросети. В соответствии с европейскими стандартами они имеют двойную степень защиты от поражения током и, следовательно, могут подключаться к незаземленным розеткам.

Управление работой мотора осуществляется электронным регулятором и стабилизатором частоты вращения. Ударный механизм устроен максимально просто: есть две растровые шайбы, одна из которых вращается вместе с валом, а другая неподвижно закреплена в корпусе редуктора.

Во время сверления вы надавливаете (с усилием около 2 кг) рукой на дрель и тем самым сближаете шайбы. Их зубчики начинают перескакивать друг через друга, заставляя патрон двигаться вперед-назад, — так получается удар. Как можно заметить из нижеприведенных таблиц, число ударов на порядок превышает число оборотов рабочего органа. Иными словами, за один оборот сверл он успевает нанести 10-15 ударов по обрабатываемому материалу. Именно такое сочетание динамических воздействий при импульсном внедрении инструмента наиболее эффективно для преодоления сопротивления силикатных материалов.

Крепят сверла в патроны, из которых нам наиболее привычны зубчато-венцовые, однако они требуют для зажима сверла специального ключа. Тем, кто вечно его теряет, стоит обратить внимание на более продвинутую конструкцию. Двухмуфтовому быстрозажимному патрону никакой ключ не требуется. По мнению специалистов, особенно эффективна такая конструкция для сверл диаметром до 6-8 мм. Два слова о рабочих режущих органах. Практически для всех режимов работы у дрелей предусмотрены специфичные сверла. При работе по дереву рекомендуется воспользоваться винтовыми и перовыми. Для металла необходимы сверла, рассчитанные на высокие скорости. А для ударного режима работы, предназначенного для бурения кирпича, бетона, шлакоблоков, будут незаменимы сверла с карбидными наконечниками.

Важно учесть, что при бурении в таких крошащихся неоднородных материалах сверло довольно сильно разбивает отверстие, и конечная форма последнего может оказаться вовсе не безупречно цилиндрической.

Какие технические параметры следует учесть при выборе ударной дрели? Прежде всего, это:

  • потребляемая мощность;
  • номинальное число оборотов вала электродвигателя, соответствующее максимальной мощности;
  • частота ударов;
  • масса инструмента.

Как не запутаться среди десятков моделей даже одного бренда, на какую мощность «нацелиться» в диапазоне от 500 до 1000 Вт? Скорее всего, здесь надо учитывать ресурс работы инструмента. Киловаттная дрель прослужит, конечно, дольше, особенно если применять ее для выполнения работ, где достаточно и 500-600 Вт, но вот платить за ее «долголетие» вам придется не только деньгами, но и мышечной энергией тоже: такая дрель будет потяжелее.

Несколько простых и добрых советов

Несмотря на бесспорную внешнюю дружелюбность ударных дрелей, они остаются энергетически очень насыщенными машинами, так что неумелое или слишком вольное обращение с ними может привести к большим неприятностям. А потому не помешает напомнить хотя бы самые необходимые правила грамотного отношения с таким инструментом.

Перед тем как сверлить/долбить стену, важно убедиться, что в выбранном вами месте не находится скрытая проводка или пруток арматуры.Кстати, если раньше приходилось полагаться лишь на везение, то теперь появилась возможность воспользоваться своеобразным мини-миноискателем. В компании Bosch уже создан такой прибор. Детектор DMF 10 Zoom прозванивает стену на глубину 100 мм с погрешностью 5 мм.

При работе с дрелью очень важно сохранять устойчивость положения тела, твердо стоять на обеих ногах. Ни в коем случае нельзя наваливаться на дрель! Даже если вам кажется, что это ускорит работу. Представьте, сверло вдруг ломается, и тогда вы, потеряв равновесие… в общем, дорисуйте картину сами.

Не пренебрегайте защитными очками. Отскочивший кусочек бетона, металлическая стружка — обязательные продукты работы ударной дрели. Как показывает практика, определенный процент количества посетителей офтальмологических клиник — всегда на их совести.

Кстати, о стружке. Лучше всего сметать ее с рабочего места специальной жесткой щеткой. Рукой, даже облаченной в строительную рукавицу, делать этого не стоит.

Ударные дрели KRESS

В линейке ударных дрелей немецкой компании KRESS-elektrik GmbH&Co. KG Elektromotorenfabrik представлены четыре типоразмера. Строгий и ясный мощностной ряд 500, 550, 650 и 850 Вт охватывает практически весь диапазон требуемых от инструмента технологических возможностей как для бытовых целей, так и для профессиональной напряженной эксплуатации.

Новинкой последнего времени стала малогабаритная 500 SBLR-1, предназначенная для бытового использования. Модель укомплектована двигателем мощностью 500 Вт со встроенным переключателем направления вращения. Все управление дрелью доверено электронной системе контроля работы. В комплект поставки входят специальные буры для образования отверстий в бетоне. К слову, буры и сверла надежно фиксируются в ударопрочном быстрозажимном патроне диаметром 13 мм.

Ударные дрели ВOSСН

Знакомясь с производственной программой компании ВOSСН, не перестаешь удивляться широте охвата технологических задач, которые решаются разнообразной техникой этой фирмы. В частности, это касается и сектора ударных дрелей. Компания создает электроинструмент как для бытового сегмента рынка (серия зеленого цвета), так и для профессионалов. Последние легко узнать по фирменной темно-синей окраске. Сейчас в «зеленой» любительской линейке, представленной в России, насчитывается семь типоразмеров, диапазон мощностей 500-1200 Вт.

В этой линейке обратим внимание на ударную дрель PSB 650 RE, номинальная мощность мотора 650 Вт. С помощью этой машины можно просверлить отверстия до 16 мм в бетоне, до 12 мм в стали и до 30 мм в древесине. Эта модель, как и некоторые другие, оснащена системой Press-Lock, обеспечивающей быструю и удобную смену сверла без дополнительного инструмента. Так что эту модель можно посоветовать рассеянным сверловщикам — у них не будет проблем из-за потери ключа для патрона.

Профессионалов, без сомнения, привлечет ударная машина GSB 13 RE. Дело в том, что производство этой уже хорошо зарекомендовавшей себя модели стартовало в начале осени и в России — на предприятии компании ВOSСН в г. Энгельс Саратовской области. Это является, безусловно, знаковым событием, подтверждающим уверенность известной европейской компании в технологических возможностях российских специалистов. Есть у профессиональных моделей фирмы ВOSСН и еще одно достоинство: если вы зарегистрировали факт приобретения электроинструмента на интернет-сайте компании www.bosch-pt.com/warranty в течении четырех недель с момента покупки, то ее гарантийные обязательства возрастают с одного года до трех лет.

Ударные дрели ELMOS

Компания Elmos Werkzeuge GmbH (Германия) производит целую дюжину одних только ударных дрелей в диапазоне мощностей от 550 до 1050 Вт. Все эти модели отличаются завидной универсальностью в работе и долговечностью при эксплуатации. Вот, например, уже хорошо себя зарекомендовавшая модель ESR913C. Этот инструмент один может работать за троих, совмещая в себе три функции сразу — дрели, дрели с ударом и шуруповерта. Машина оснащена планетарным редуктором, заметно повышающим эффективность использования мощности. Двухскоростная конструкция оснащена электронным регулятором плавного изменения числа оборотов, что, кстати, очень удобно. К примеру, на низких оборотах осуществляется снайперское предварительное засверливание. Убедившись, что отверстие получится в нужном месте, можно добавить мощности и выйти на скоростной режим именно для данного типа материала. Среди самых последних новинок фирмы следует отметить ESR1216 — мощный и тяжелый инструмент, который по эффективности работы вполне поспорит и с небольшим перфоратором.

Ударные дрели DEWALT

Высококачественный электроинструмент компании DeWALT хорошо известен российским строителям. Именно на профессионалов рассчитана продукция, легко узнаваемая по фирменной желто-черной расцветке. Такой цветовой дизайн не позволит «затеряться» инструменту на стройплощадке — ни на темном, ни на светлом фоне. Об отсутствии любительского класса говорит и мощностной ряд «ударной» линейки, начинающийся с 600 Вт. Что касается односкоростных дрелей, приглядимся к модели D21711. Она оснащена системой электронного регулирования скорости и реверсом. Дополнительные пылезащитные уплотнения выключателя полностью снимают проблему борьбы с неизбежным при бурении злом — активным пылением силикатного материала (камень, бетон, кирпич). Следует отметить и многопозиционную боковую рукоятку, а также ограничитель глубины сверления. Среди двухскоростных дрелей обращает на себя внимание мощная D21815KS, отличающаяся высоким КПД механизма. Действительно, это достойно уважения, когда при потребляемой мощности 850 Вт удается «выжать» 465 Вт выходной! Новая конструкция переключателя передач редуктора существенно продлевает срок его службы. Также в модели улучшена эргономика — это заслуга полимерного корпуса редуктора и прорезиненных накладок. А если заглянуть внутрь машины, то наиболее любопытные обнаружат там и новую запатентованную систему поддержки якоря электродвигателя.

Ударные дрели MEISTER-WERKZEUGE

На российском рынке ударных дрелей кроме вышеназванных грандов заметны и новички. Компания Meister-Werkzeuge представляет модель MSB 710 E мощностью 710 Вт. Особенность машин Meister в их высоком качестве и достаточно низкой цене, что делает эти дрели особенно привлекательными для отечественного покупателя. Эргономичный дизайн, надежность, удобство, безопасность, функциональность — все это способствует максимально комфортной эксплуатации инструмента. Помимо основной рукоятки с мягким противоскользящим покрытием здесь имеется еще и боковая, а также регулятор глубины сверления. Благодаря жесткому контролю качества производства компания предоставляет довольно большую гарантию на свой электроинструмент. Например, на модели Meister Craft — 5 лет.

Ударные дрели BLACK&DECKER

Большим разнообразием характеризуется линейка ударных дрелей компании Black&Decker. Это около дюжины типоразмеров с диапазоном мощностей от 500 до 1100 Вт. Бытовые, любительские модели окрашены в зеленый цвет, профессиональные — в красный.

По отзыву специалистов, очень хорошо зарекомендовала себя модель KR753K. Мощность в 750 Вт позволяет выполнять практически все строительные работы. Из последних разработок следует отметить модели KR85K и KR110K, которые отличаются друг от друга только мощностью электродвигателя. Инструменты предназначены для высокопроизводительного сверления в самых труднопроходимых материалах. Для обеих моделей характерны металлический корпус редуктора, эргономичная D-образная рукоятка, 13-миллиметровый быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя и прорезиненные накладки для надежного удержания инструмента. Реверс и регулировка числа оборотов позволяют выполнять самые разнообразные технологические задачи. При тяжелых работах для более точной осевой подачи инструмента целесообразно воспользоваться боковой металлической рукояткой, оснащенной ограничителем глубины сверления.

Ударные дрели SKIL

На сегодняшний день продукция компании SKIL (Нидерланды) является одной из самых востребованных в сегменте бытового электроинструмента. Выпускаемые дрели пользуются заслуженным успехом у домашних умельцев. Фирма создала более десятка «ударных» моделей, причем треть из них — двухскоростные. Последние пригодятся настоящим ассам домашних мастерских. Вызывающая уважение профессионалов почти киловаттная мощность позволяет развивать крутящий момент до 52 Н • м, что вполне достаточно для проведения многих штатных строительных работ. Такие машины запросто просверливают в древесине отверстие диаметром до 45 мм, а в бетоне (в режиме удара) с легкостью пробивают 16-миллиметровый канал. Согласитесь, чтобы подвесить любой из известных домашних предметов, дюбеля «на 16» будет вполне достаточно.

Частый ремонт или своевременный уход за инструментом?

Для чего нужен уход за инструментом?

Любому домашнему мастеру хочется, чтобы инструменты, которыми он работает, исправно служили долгие годы. Конечно, рано или поздно ремонт требуется любым вещам, однако вполне реально оттянуть срок его проведения — достаточно лишь придерживаться определенных правил эксплуатации и хранения наших механических и электрических помощников. Итак, для чего нужен уход за инструментом?

Начнем с прописных истин. Каждое техническое приспособление нужно использовать строго по назначению, предписанному производителем. Важно не только правильно держать инструмент и работать им оговоренное в документации время, но и соблюдать рекомендуемый температурный и влажностный режим. Самодеятельность в данном случае наказуема, поэтому не стоит, грубо говоря, пытаться закручивать мелкие винтики топором. Как любая нужная в хозяйстве вещь, строительный инструмент требует аккуратного обращения. Даже обычный молоток или малярную кисть не следует бросать на пол или землю, а уж о тонко устроенных электронных приборах и говорить нечего. Ну и, конечно, нельзя пользоваться неисправными изделиями: ножовкой с обломанными зубьями, лобзиком с заедающей или погнутой пилкой, триммером с треснутым защитным козырьком и т.п. Любая мелкая поломка в самый ответственный момент способна обернуться большой проблемой — не только для самого приспособления, но и для его владельца или окружающих. Поэтому важно время от времени проводить профилактический осмотр домашнего инструментария.

Чистота — залог здоровья

Любые инструменты, будь то обойный валик, лобзик, дрель со сверлами, паяльник, рубанок, надо обязательно очищать сразу после использования, иначе срок их службы значительно сократится. Кисть, не отмытая от лака или краски, засохнет и будет непригодна для работы, а электрооборудование, рабочие части которого засыпаны древесной, бетонной и металлической пылью, быстро перегорит. Но удалять загрязнения надо с умом. «Интеллектуальную» технику с электромотором, встроенными микросхемами (особенно если ее корпус не отличается водостойкостью) после отключения разрешается лишь аккуратно пылесосить и протирать чуть влажной тканью. Простые механические приспособления — пластиковые лотки, емкости краскопультов, топоры, молотки, ножницы, тиски, кисти можно мыть в проточной воде. После «бани» изделия тщательно вытирают или просушивают феном.

Нет ржавчине!

Грязь, налет химических веществ и влага способны спровоцировать еще и разрушительный процесс коррозии. Чтобы защитить металлические детали инструментов от окисления, их нужно не только содержать в чистоте и сухости, но и регулярно смазывать. Масляная пленка — отличный барьер от ржавчины. Если какие-то участки уже тронуты коррозией, их можно аккуратно зачистить и промыть антикоррозионными веществами, а затем при необходимости покрыть водостойкой краской и протереть маслом.

Уход за инструментом - просто!

Сохранность — от слова «хранить»

Во время технических и сезонных перерывов инструменты следует правильно хранить. Из дрелей, лобзиков, шуруповертов, болгарок и шлифмашин надо вынуть рабочие насадки: пилку, сверло, биту, режущий диск, абразивный круг, щетку и т.п. Очень важно обеспечить отсутствие внешнего давления на приборы, иначе не избежать перекосов корпуса и рабочих элементов и преждевременных поломок. Нельзя укладывать одно изделие на другое, прижимать их заточенными кромками к опоре, иначе острые края поцарапают окружающие поверхности и затупятся сами. Такие модели необходимо помещать в специальный футляр или чехол. Далеко не все приспособления можно содержать зимой в холодном гараже или на неотапливаемой даче. Особенно боятся промерзания аккумуляторные электроприборы. Серьезных перепадов температуры и влажности не любят и устройства, включаемые в розетку. Их лучше заносить в теплый коттедж или увозить в городскую квартиру.

Точим-точим зуб

Режущие, пилящие и колющие инструменты должны быть острыми, и не только потому, что ими легче работать. Когда края ножниц, кусачек, кусторезов хорошо заточены, мастер меньше надавливает на рукоятки, нагрузка распределяется равномернее, крепежные элементы (винтики, гайки, заклепки) дольше не разбалтываются. Быстрее всего тупятся те изделия, которыми режут и шлифуют металл, бетон и твердое дерево, поэтому их нужно затачивать чаще. Заострять режущие кромки необходимо правильно. Если нет четкого представления о том, под каким углом это нужно делать, лучше отнести инструмент в мастерскую.